Ремонт эбу микас 11 ет

Обновлено: 07.01.2025

Да забыл написать по диагнозе постоянная ошибка: ,p0264 цепь управления форсункой цилиндра номер 2 замкнуто на землю.
И иногда проскакивает p0650 контрольная лампа самодиагностики-к83: сбой в электрической цепи.

Прошивку заливал другую ,еппром чистил, по диагнозе параметры температур все в норме,дтож,температа воздуха.

Rawsak

regs40

Осцилки нет к сожалению, поэтому методом грубо говоря тыка, ремонт ЭБУ не на производства восстановления рассчитано ,а чисто для себя.
По поводу открыто постоянно, да, при вороте ключа в положении включения зажигания без стартера, форсунки уже льют в цилиндр бензин что насос накачал.
Вообще 6240 в пятницу заберу оригиналы ,перепаяю,а там видно дальше будет.

П.с.
Spy вот ваше мнение мне совсем не интересно,оно никак не информативно. Лучше бы схемой поделились ,а на данный момент ваше сообщение носит характер лишь бы выебнуться.

Rawsak

Ну ладно. Если не осциллограф, то можно мультиметрм обойтись прежде чем полплаты перепаивать.

Мультиметра наверное тоже нет?

Добавлено через 4 минуты

Rawsak

Ну ладно. Если не осциллограф, то можно мультиметрм обойтись прежде чем полплаты перепаивать.

Мультиметра наверное тоже нет?

Добавлено через 4 минуты

Она не нужна чтобы определить исправность TLE. Нужны мозги, но вам это не грозит. А выебываюсь я уже лет 25 как минимум в авторемонте, и лет 40 в ремонте различной электроники.

Ну вы же не читатель, а всего лишь писатель, в начале темы же писал мультиметром все прозванивал, а то что выебываться 25 лет, и 40 в ремонте, да это срок, который к пенсии пора извини если обидел.

Добавлено через 12 минут

Тема превращается в срач, дабы не ругаться , пока тема не обсуждается , после ремонта отпишусь что было, я понял что схем нет, профи рвут и мечат чтоб показать кто они есть, поэтому прошу более не обсуждать эту тему ,решу сам своими силами, кто писал всем спасибо, благодарю,всем добра.
А всяким псевдо профи не советую заглядывать в темы помощ новичкам, вот как напишу тему в основном форуме,так и выеживайтесь сколько хотите, а то на деле все мастера а АК приедешь с проблемой так одни только диагносты беспонтовые, вот такая правда, извините если кого обидел.

Микас — это комплексная система управления автомобильным двигателем. Аналогичная системе Январь. В состав системы входят: комплект датчиков (входная периферия), электронный блок управления (ЭБУ), набор исполнительных устройств (выходная периферия) и жгут проводов с соединителями (выполняет функции простейшего интерфейса)*. В системе могут применяться комплектующие изделия как отечественного производства, так и фирмы Bosch. Всего есть 5 основных модификаций исполнения: 5.4, 7.1, 10.3, 11 и 12.3 версия.

Диагностика двигателя авто начинается со считывании кодов ошибок из оперативной памяти контроллера. Проверить исправность проводки достаточно просто если есть распиновка Микас (назначение выводов) разъёма контроллера и мультиметр. В крайнем случае, можно использовать контрольную ламу, но это не совсем удобно. Далее идёт цоколёвка разъёмов этого ЭБУ различных модификаций:

Блок управления устанавливается на автомобилях ГАЗ в салоне на щитке передка со стороны пассажира. Подключение блока к жгуту проводов производится с помощью 55-контактной розетки с защелкой. При подсоединении розетки жгута к блоку необходимо соблюдать осторожность и не прилагать больших усилий, чтобы не «смять» штыри вилки блока управления. После установки (замены) блока рекомендуется выполнить регулировку двигателя по CO на холостом ходу.

Типы и исполнения блоков МИКАС-5.4

201.3763—для автомобилей ГАЗ-3129, ГАЗ-3110 и для ГАЗ-микроавтобусов с двигателем ЗМЗ-4062.10 с синхродиском.
207.3763—для автомобилей ГАЗ-3129, ГАЗ-3110 и для ГАЗ-микроавтобусов с двигателем ЗМЗ-4062.10 с маховиком синхронизации.
209.3763—для автомобилей «ГАЗЕЛЬ» и ГАЗ-микроавтобусов с двигателями ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-4061.10 с синхродиском.
2012.3763—для автомобилей «ГАЗЕЛЬ» и ГАЗ-микроавтобусов с двигателями ЗМЗ-4063.10 и ЗМЗ-4061.10 с маховиком синхронизации.

Распиновка Микас 7.1 инжектор и карбюратор

Данный блок предназначен для управления двигателями внутреннего сгорания:

ЗМЗ-4062.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-409.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-405.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
ЗМЗ-4063.10—карбюраторный, с электронной системой зажигания;
ЗМЗ-4061.10—карбюраторный, с электронной системой зажигания.
УМЗ-4213.10—с впрыском бензина и электронным управлением;
УМЗ-420.10—с впрыском бензина и электронным управлением.

Блок является многорежимным цикловым автоматом с разветвленной программой, обеспечивающей регистрацию и обработку информации от датчиков системы для управления исполнительными электромеханизмами двигателя. Блок реализован на базе 8-разрядного микроконтроллера фирмы «SIEMENS» и на импортной элементной базе, имеет моноблочную одноплатную конструкцию с 55-контактным электрическим соединителем фирмы AMP.

Типы и исполнения блоков МИКАС-7

«МИКАС-7.1»—для автомобилей ГАЗ;
«МИКАС-7.2»—для автомобилей УАЗ.

Обозначение блока «МИКАС-7» по ТУ: 29ХK.3763-YY, где:

Х—четная цифра для исполнения блока с иммобилизатором, нечетная—без иммобилизатора;
Х—цифра 1 или 2—для двигателей УМЗ-ХХ;
Х—цифра 3 или 4—для двигателей ЗМЗ-ХХ;
К—климатическое исполнение: к=7 для исполнения «У-Т», отсутствие цифры для исполнения «У»;
YY—номер исполнения по назначению: марка двигателя, комплектация системы управления, тип автомобиля.

Для примера блок «МИКАС-7.2» имеет следующие исполнения:

291.3763000-01—для УАЗ-31625 с двигателем УМЗ-4213.10;
293.3763000-01—для УАЗ-3159 с двигателем ЗМЗ-409.10.

Таблица номера вывода и с чем он соединён

Цоколёвка разъёма ЭБУ Микас 10.3

Обозначения компонентов и цепей на схеме

A1—контроллер (блок) управления двигателем;
A2—модуль топливный электробензонасоса с датчиком уровня;
A3—комбинация или панель приборов;
A4—иммобилайзер (автомобильная противоугонная система АПС);
A5—маршрутный компьютер;
A6—модуль педали акселератора (Е-газ);
A7—дроссельное устройство с электроприводом;
B1—датчик положения дроссельной заслонки;
B2—датчик массового расхода воздуха;
B3—датчик температуры охлаждающей жидкости;
B4—датчик температуры воздуха;
B5—датчик детонации;
B6—датчик кислорода №1;
B7—датчик кислорода №2;
B8—датчик неровной дороги;
B9—датчик температуры топлива;
B10—датчик наличия воды в фильтре грубой очистки топлива;
B11—датчик наличия воды в фильтре тонкой очистки топлива;
B12—датчик засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
BP1—датчик абсолютного давления впускного воздуха;
BP2—датчик-сигнализатор аварийного давления масла;
BP3—датчик-сигнализатор давления хладагента кондиционера;
BP4—датчик давления топлива (дизель);
BR1—датчик синхронизации (положения коленчатого вала);
BR2—датчик фазы (положения распределительного вала);
BV1—датчик скорости автомобиля;
E1…E4—свечи накаливания (дизель);
F1.F4—свечи зажигания искровые для цилиндров 1.4;
FU1.FU6—предохранитель плавкий;
HL1—лампа MIL для диагностики двигателя;
HL2—лампа IMMO состояния иммобилайзера (блока АПС);
HL3—индикатор (лампа) EOBD-диагностики;
HL4—индикатор (лампа) наличия воды в топливе;
HL5—индикатор (лампа) засоренности фильтра тонкой очистки топлива;
GB1—батарея аккумуляторная;
KA1—реле главное;
KA2—реле электробензонасоса;
KA3, KA4—реле электровентиляторов №1 и №2 охлаждения двигателя;
KA5—реле муфты компрессора кондиционера;
KA6—реле свечей накаливания (дизель);
KA7— реле главное № 2 (дополнительное);
KA8—реле электромуфты вентилятора охлаждения;
KA9—реле подогревателя топлива в фильтре;
L1—приемо-передающая антенна иммобилайзера;
M1—электробензонасос;
M2, M3—электровентиляторы ЭВО-1 и ЭВО-2;
PF1—тахометр;
PS1—указатель температуры охлаждающей жидкости;
TV1, TV2—катушка зажигания двухвыводные;
TV3—модуль зажигания с двухвыводными катушками;
TV4.TV7—катушки зажигания индивидуальные;
TV8—катушка зажигания четырехвыводная;
W1.W4—провода зажигания высоковольтные;
SA1—выключатель зажигания;
SA2—выключатель массы;
SA3—выключатель кондиционера;
SA4—выключатель педали тормоза двухканальный;
SA5—выключатель педали сцепления;
XS1—соединитель диагностический;
XS2—соединитель форсуночный;
Y1.Y4—форсунки впрыска топлива (бензиновые или дизельные);
Y5—регулятор дополнительного воздуха (холостого хода);
Y6—клапан продувки адсорбера;
Y7—электромуфта компрессора кондиционера;
Y8—клапан рециркуляции отработавших газов;
Y9—электромуфта включения вентилятора охлаждения;
*—компонент может устанавливаться как дополнительная комплектация.

Электрические цепи

«15»—цепь от выключателя зажигания;
«30»—цепь питания от аккумулятора;
«Um»—цепь питания от главного реле системы;
«Ue»—цепь питания от реле электробензонасоса;
GNP—«масса» силовая выходных каскадов контроллера;
GNI—«масса» для силовых каналов зажигания;
GND—«масса» для логических и цифровых цепей контроллера;
GNA—«масса» для сигнальных (аналоговых) цепей контроллера;
Остальные цепи имеют наименование выводов контроллера.

Описание контактов ЭБУ Микас 10.3

Машина начала при запуске трястись, троить и хлопать во впускной патрубок. После прогрева уходило, но при интенсивном разгоне появились подергивания. Загорелся "выкинь двигатель", ошибка P0343 (ДПРВ - высокий уровень сигнала). Пару раз сбрасывал, помогало на неделю. Потом начало загораться более-менее стабильно каждую поездку.

Снял ДПРВ (заодно посмотрел на него), протер (опилка не обнаружено), поставил - ничего не изменилось.

Махнул ДПРВ (датчик фазы) на новый, помогло, но при этом обломил (. ) пароотводящий патрубок к термостату.

Заменил пароотводящие патрубки и правый шланг к маслорадиатору. Все уже пересохшие были и крошились в руках.

Тряска, хлопаки и отсутствие тяги нахолодную остались.

А через пару дней пришла ОНА, ошибка P2110.
Обороты выставляются на 2000, педаль газа отрубается ПОЛНОСТЬЮ (она электронная).
И так три раза на 1км.
Почитал, пришел к выводу, что может быть вообще от чего угодно (прошивка свежая, напасти этой не было никогда).
Сопутствующих ошибок нет, начинаем угадайку.

Пошел по линии питания - продул ДМРВ (кусочек полиэтилена болтался на защитной сетке), пропрыскал WD40 (очистителя карба под рукой не осталось) заслонку. Снял банку воздушного фильтра, продергал проводку ДНД (датчик неровной дороги).

Продергал все колодки - на ЭБУ, на индивидуальные свечные катушки, на форсунки.

Открутил косу с двигателя на массу (от впускного коллектора до кузова), хотел на соседнюю шпильку перекинуть, передумал (там рядом блок силовых предохранителей, не дай б-г коротнёт), прикрутил обратно.
Контрольный пуск - трясучка, неравномерность, хлопки.

Расстроился, н она следующий день все прошло.

Грешу на заслонку - WD разошлась, машине полегчало.

По инерции куплен комплект свечей (все равно плановая замена на ближайшем ТО), сейчас думаю насчет топливного фильтра (замена просрочена на 30ткм).

Перестали возвращаться в исходную дворники, похоже, протерлась контактная группа в редукторе. Изучаю вопрос замены мотор-редуктора без демонажа трапеции - вроде реально.

Однажды, в начале октября, ехал себе на Волгуше, никого не трогал. И вдруг внезапно затроило не по-детски. Выключил, завел, троит. Как любой уважающий себя автомобилист просканировал мозги на ошибки:

Прокатался так на свой страх и риск пару-тройку часов, ибо неотложные дела. По дороге домой машина заглохла и больше ни в какую не пожелала заводиться. Но теперь сканер показывал неисправность цепи 2-й и 3-й форсунки (P0202, P0203). Мдаа. До дома доехал на галстуке…
Ремонт решено было начать с простого, методом исключения — свечи, ВВ-провода, катушка, жгут подкапотный, главное реле, мозги (они же ЭБУ). На радость gordeevgeka :) закупился:

Новые провода не понравились. Плохо садятся колпачки на свечной колодец. Остается зазор, будет попадать грязь:

Так что, в последствии вернул на место родные Mopar, на которых следов износа ноль.
Протестил — результат отрицательный. Маслает, но не заводится. Пошел дальше. Проверил искру с катушки. Все в порядке, она есть. Но насколько мощная? Взял у кореша с аналогичной машины катушку:

Искра такая же, толку никакого. Далее по списку подкапотные провода. Обшарил всё визуально, вроде всё как и 9 лет назад, т.е. в порядке. Все фишки, подходящие к мотору герметичные, прорезиненные. Попадание воды исключено. Перетераний и обрывов проводов также не обнаружил (естественно, в первую очередь изучил провода от форсунок). Попутно заглянул в реле-регулятор напряжения. Решил заменить, т.к. оно мне не понравилось:

Данные манипуляции опять-таки не дали результата. Едем дальше. Салонные релюхи, что слева в ногах водителя. Скинул крышку о трех шурупах. Предстала следующая картина (мама родная!):

Пошевелил все релюшки и вроде ничего критичного не обнаружил. Закрыл быстренько крышку обратно, перекрестившись левой пяткой.
Переходим к десерту — МАЗГИ. Снимаются легко, держатся на 3 болтах. Жгут отсоединяется вытягиванием пластикового зажима вверх. Сам блок разбирается с некоторым усилием с помощью отвертки и такой-то матери, ибо обе металлические пластины корпуса склеены герметиком. Разобрал и… выпал в осадок (такой же как на фото):

Дебильное место для размещения мозгов выбрал проиводитель, честно говоря.
Промыл в изопропиловом спирте. Внешний вид платы улучшился:

Но все равно налицо коррозия контактов на одном из контроллеров:

Полазав по интернетам, нашел инфу, что это за контроллер. Встречайте! TLE6240GP — драйвер форсунок, мать его. Также отвечает за ЭБН, главное реле и еще много за что:

Отдал блок человеку с головой, руками и паяльной станцией. Через пару дней вернул всё в лучшем виде:

Я довольный побежал устанавливать ЭБУ на машину и… КУЙ, товарищи! Не заводится, жалуясь на все те же пропуски зажигания во 2-м и 3-м цилиндре.
Короче, надоело мне писать.
Купил "новый" блок за 8000р, человек продавал за ненадобностью. Это мне еще повезло. Совсем новый с магазина стоит 16000-17000р, имейте в виду.
Кстати, на нем прошивка оказалась поновее — 0800_07 вместо 0800_06 на погоревшем блоке:

на 80 % сжог мозги.возьми у кого-нибудь на 20 минут чтобы убедиться что они сгорели.

Предполагаю тоже самое, хотя в душе (где-то очень глубоко) надеюсь на лучшее. Новые мозги подгонять никак не нужно? Достаточно воткнуть новые и все?

Сжег мозги? Обычно стоит защита в мозгах по линиям К и L. К тому же при диагностике линия садится на массу или плюс (логический 0 и 1). Проверь все питание на разьеме блока управления и наличие КЗ, а также параметры датчиков. Если есть БК сделай первичную диагностику. Кстати плюсов на блоке несколько и из разных мест (отсутствие одного питания сделает невозможным запуск, а стартер будет крутить). Мозг поменять всегда сумеешь. Удачи.

Резал только 3 провода, идущие на диагностический разъем, питание нарушить не должен был, вроде. БК есть, но работать он теперь отказывается, тупо не включается при подключении.

Буханатор, если авто Хантер, то проверь предохранители в моторном отсеке. В этих случаях обычно не работает бензонасос и на Eвро-3 горит иммо.

Неа, Буханочка ))). Проверил предохранители первым делом. Напрягает показатель температуры охл. жидкости. Причем когда снимал контакт с самого датчика, показания не изменились, так что, похоже все же мозги.

А бензонасос работает?

Было у меня очень похожее
http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=84164

Мозги просто меняешь и все. а нахернул мозги статическим электричеством, Они его оч бояца:(

Скорее всего, вот только откуда статика могла взяться? Провод питания на диагностическом разъеме без включения зажигания отключен, резал кусачками с ручками в изоляции, так что и я статику выдать не мог.

А бензонасос работает?

Да. Работает, похоже, все.

Кстати неисправный датчик температуры при такой жаре может дать не запуск (заливает цилиндры). Проверь питание на датчиках. А вообще внутри Микаса стоит защитный диод от перенапряжения и переполюсовки по питанию (стартер при его пробое крутит, а предохранитель основного питания вышибает)

Буду завтра пробывать разбираться. А сам блок разборный?

помница на форуме был человек который зжог мозги, тупо поменяв аккумулятор. просто сменил аккумулятор на навой и все блок в топку.
перерезав провода кусачками еще не дает гарантии от постороннего питания, может ты просто провод уронил ,а он оголенным концом на кузов попал (сам по себе знаю) и ты этому может и значения не придал.
я не агитирую бежать в магаз и покупать новый бло, но если есть возможность взять у кого-нибудь для проверки, то почему бы и нет!
Аффтор ты как проблему решишь так отпиши в чем причина была.

Начни с проверки напряжения на катушках зажигания. В булке стоят два предохранителя под откидушкой у водителя в моторном отсеке совместно с реле бензонасоса и главным реле. ( территориально около левой ноги . но в моторном отсеке). если перегорает по какой-то причине один из них - симптомы один с один как у автора. Стрелка указометра за 100-ник и машина не заводится . тоже самое происходит при обрыве + идущего на мозги, а он идет как раз с заходом на диагностическую колодку. для исключения данного варианта берем вольтметр и цепляем одной стороной на - другой на красный провод на катушках . если показания около 12 вольт , смотрим красные провода в пучке в моторном отсеке рядом с сидушкой водителя. Там весьма не плохой узел - идут лямбды и и прочие и всё это густо переплетено, там же есть и разветвления на питание мозгов и катушек от этого злосчастного предохранителя.

Крепко задумался над Вашим предположением. А тупо визуально проверить целостность предохранителей нельзя? И еще. точно у левой ноги? Я думал что моторный отсек так далеко не распространяется.

Само собой расскажу в чем причина была. когда сам выясню :-). Я, если честно, приятно шокирован таким широким откликом на мою проблему. В принципе, планировал сегодня уже топать за новым блоком, но, как понял, это может не решить проблему. Поэтому попытаюсь побадаться по предложенным схемам. Но даже если и спалил блок, стоимость нового - 5610 р. Я вот представляю и покрываюсь холодным потом, сколько же аналогичное стоило бы для самого недорогого иновнедорожника. УАЗ - форева.

пардон - перепутал у правой в районе коммутатора ( раньше там он был ). Визуально можно . Но боковушку тогда снимать надо . так их не видно , или голову сувать тудой вовнутрь.

Спасибо. Завтра попробую разобраться. Главное чтоб голова не застряла :-).

Машин завелась. Всем спасибо за советы. Особенно Д144м. Его предположение оказалось верным, сгорел предохранитель на релешке в моторном отсеке. Никогда я еще так не радовался, обнаружив перегоревший предохранитель. В итоге ремонт стоил 3 руб.

Я эти реле и предохранители перенёс через перегородку из моторного отсека в салон под ноги водителя .
Длины проводов хватает , их только надо протащить .
И предохранители всегда будут на виду

Описание проблемы тоже самое, а вот решение не подходит. предохранитель цел. Что еще можно посмотреть?

Нет контакта уже в колодке. Контакт там может быть и может не быть. Надо разломать колодку (там очень хитрые нестандартные фиксаторы), обжать контакты типа "мама" и надеть их прямо на контакты реле.
Сравните подобный контаки на иномарке и на отечественной машине, и увидите насколько забугорная латунь толще и, соответственно, более упругая.

а что делалось, и после чего так стало? какая машина и какой ЭБУ

на бухани начал трогаться на перекрестке машина заглохла, температуру сразу стала показывать в районе 110-120. стартер мотает, но не заводиться. перестал гореть чек. ЭБУ микас 11.

Читайте также: