Ремонт дмрв волга сайбер

Обновлено: 08.01.2025

Заметил на светофорах повышенную вибрацию при нажатом тормозе когда акпп в положении D стоит. Не говорю о руле и зеркале водительском, их вроде всегда колбасило. Но сейчас как то сильнее вибрации стали, даже бумаги и прочая мелочовках лежащая на панели приборов со стороны пассажира вибрирует. Перевожу селектор в N и вибрации пропадают. Погуглил, что то не заметил на нашей машине похожих проблем у людей. На других машинах всякий бред пишут типа детонация, евро-4 и т.п. У меня подозрения на саму коробку или на подушки двигателя. Кто нибудь сталкивался с таким?

P.S. Видел у кого то на тойоте хайлендер такая же ситуация была, исправил заменой ДМРВ который не плотно прилегал из за порванной резинки (датчика массового расхода воздуха). У нас он где находится?

Город: Санкт-Петербург, Петергоф
Имя: Егор
Автомобиль: Siber LUX+, 2010, АКПП и все ништяки.

Город: Якутск
Автомобиль: Volga Siber

Город: Санкт-Петербург, Петергоф
Имя: Егор
Автомобиль: Siber LUX+, 2010, АКПП и все ништяки.

Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Comfort

Город: Москва
Имя: Серега
Автомобиль: Siber Lux Black ver. 2

Город: Якутск
Автомобиль: Volga Siber

Датчика массового расхода воздуха у нас нет? А что мне тогда мультитроникс говорит? Когда ставлю протокол j1850 он мне показывает расход воздуха.

А есть руководства по чистке дроссельной заслонки? И как снять резиновый патрубок с клапана PCV, у меня вообще намертво сидит, боюсь порвать.

P.S. Видео здесь, но я снял сегодня только снаружи. Снял хаотично немного Внутри после сделаю.

Город: Волгоград
Имя: Виталий
Автомобиль: White Siber Comfort 2010 AT

Город: Якутск
Автомобиль: Volga Siber

Город: Москва
Имя: Серега
Автомобиль: Siber Lux Black ver. 2

Город: Якутск
Автомобиль: Volga Siber

Город: Москва
Имя: Серега
Автомобиль: Siber Lux Black ver. 2

Город: Санкт-Петербург, Петергоф
Имя: Егор
Автомобиль: Siber LUX+, 2010, АКПП и все ништяки.

Горыныч, 17 Май 2014 - 23:23, написал:

Сорри, Егор, решил дописать.

Город: Санкт-Петербург, Петергоф
Имя: Егор
Автомобиль: Siber LUX+, 2010, АКПП и все ништяки.

degustator, 17 Май 2014 - 23:27, написал:

Сорри, Егор, решил дописать.

Город: Москва
Имя: Серега
Автомобиль: Siber Lux Black ver. 2

Город: Санкт-Петербург, Петергоф
Имя: Егор
Автомобиль: Siber LUX+, 2010, АКПП и все ништяки.

Город: Якутск
Автомобиль: Volga Siber

Егор у моего сайбера пробег около 86 тысяч км. Нет предела совершенству, моя машина раньше бегала у какого то чиновника у которого водитель походу положил большой болт на ТО машины вот и болячки вылезают, ещё и круглогодичная эксплуатация сказывается от -50 до +45, с хреновым бензином, с хреновыми дорогами, отсутствием запчастей в наличии.

ДРВМ это не суть, ты плохо читал моё предыдущее сообщение. Это одна из возможных причин. Машину продавать не хочу, мне нравится. Благодаря ей я научился менять рычаги, менять стойки, менять свечи, воздушный фильтр, жидкость ГУР, паять научился, компрессию мерить. В общем не хило себя так прокачал.

Город: Санкт-Петербург, Петергоф
Имя: Егор
Автомобиль: Siber LUX+, 2010, АКПП и все ништяки.

Город: Якутск
Автомобиль: Volga Siber

Егор с чего ты вообразил, что моей машине не требовался ремонт? Вот мой бортовой журнал, там я описал лишь часть того что сделал и успел сфотографировать. Постепенно заполняю, всё что делал по машине.

1. Замена правого привода - у меня внутренний шрус правого привода развалился 1 трипод(трипоид) из за порванного пыльника. Там есть фото, поставил привод Concord.
2. Панель приборов не работала подсветка - заменил на китайский блок розжига, теперь работает.
3.Замена амортизаторов - старые уже уставшие были как минимум, раскачка была довольной сильной при проезде неровностей. Теперь этого нет. Заменил пока что только передние и то уже сильно заметно.
4. Руль на холодную крутился с большим трудом и скрипом, на месте практически невозможно было крутить без усилий сильных. Заменил жидкость и подтянул ремень.
5. Заменил пружины. На фото видно что старые просевшие, после новых клиренс увеличился даже без проставочных колес.
6. Обе верхние шаровые люфтили, тоже заменил.

Где же здесь я заменил работающие детали? Ах да, один раз заменил левый нижний рычаг просто для профилактики одновременно с правым у которого вылетела шаровая. Так что я не пойму о каких деталях ты говоришь которые у меня ещё ходили бы и ходили. Разве что этот рычаг, так я его помою, смазку поменяю и будет он лежать на всякий случай. Вспомнил ещё левый привод тоже поменял для профилактики, теперь у меня оба привода concord. Так что пока только 2 детали заменил которые в принципе ещё ходили бы, но я их разберу, промою смазку поменяю и оставлю на потом.

Волгомученик, Не нужна там схема. Найди операционник. Определи цоколевку. В инете полно мест. Замерь что у него на входе. На одном, на втором входе. Померь разницу, посмотри что на выходе. Если на входе бред - смотри питание моста. Если не ошибаюсь, именно 829й регулирует ток в мосте через нить.

Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Волгомученик, а какая вообще у тебя проблема с ним? Не показывает совсем, или слишком большой расход?

__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Volvo XC70 2008 чёрная
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Волгомученик

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Волгомученик

Так народ. Вышел из строя второй датчик ДМРВ (ИВКШ нитяной от "Импульса"), по собственной воле. Первый после 2х месяцев нормальной эксплуатации, второй после 2х недель (вот зараза, теперь и не поменяешь какой хитропопый датчик попался )

Рисую схему, почти закончил. Скоро выложу. Может ещё кто сподобится отремонтировать свой. Выяснил, наконец, что за операционник. Оказался IL9002, кому надо - найдёте быстро, могу выложить даташит. Целый час искал, что за девайс.

Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Народ. ОХРЕНЕТЬ! В датчике с двумя коротенькими ниточками (ДМРВ-М) используется аналоговый МК от Analog devices (ADuC848). Теперь понятно, почему он так хорошо работал. Всё собрано на СМД, даже РЦО от бёрнс. Вот так. А говорят, что наши не умеют делать. Зато такие как я умеют ломать!

Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.

Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.

Коротко о принципе его действия.

Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.

В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.

На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.

Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.

Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.

Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.

Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.

На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.

Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.

Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.

Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.

Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.

Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.

Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.

Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.

Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.

Поколение автомобилей «Волга» начинается с 1956 года, когда с конвейера автозавода сошла первая модель ГАЗ 21. Все «Волги» были между собой похожи – задний привод колес с классическим задним мостом, шкворневая передняя подвеска, механическая коробка переключения передач, минимум электроники. И лишь «Волга Сайбер» отличается от всех предыдущих моделей кардинально.

Основные проблемы

ГАЗ «Волга Сайбер» – тот же «Сербинг», но у авто другая оптика и бампера. Еще местные конструкторы усилили переднюю подвеску, и других отличий практически нет. Ремонтопригодность автомобиля на достаточно хорошем уровне – много запчастей есть на авторазборках, владельцев «Сайбера» машина полностью устраивает – она комфортна и надежна.

Автомобиль снят с производства еще в 2010 году, и купить «Сайбер» можно только с рук.

Вариант дизайна автомобиля Волга Сайбер

Кузов Siber довольно надежен – коррозия, в отличие от моделей 3110 или 31105, может появиться не ранее, чем через 7 или 8 лет, но оригинальные кузовные детали стоят дорого. Ремонтировать чаще кузов «Сайбера» приходится после аварии, а не по причине появления ржавчины. Кузовные части на заказ приходится ждать долго, но к счастью, на «Крайслер» существуют неоригинальные запчасти, а еще немало недорогих деталей продают на разборках.

Проблемы двигателя и коробки передач

Какие «болячки» в основном выявляются у «Крайслеровской» Волги?

Готовый к установке двигатель Chrysler 2.4L для Волги Siber

Чтобы ее подтянуть или заменить, приходится в любом случае снимать поддон двигателя. Но подлезть к картеру несложно, и работу можно сделать где-то за три часа. Ремень ГРМ, как и водяной насос, поменять не очень просто, а в замене эти детали нуждаются хотя бы раз в 100-150 тыс. км.

Так выглядит ремень ГРМ Волги Сайбер

На механическую КПП, которая стала устанавливаться на «Сайбере» с апреля 2010 года, нареканий еще меньше, чем на коробку-автомат.

Электрическое оборудование

Электрическая часть у американских автомобилей не без проблем, есть и свои характерные неисправности. Слабым местом считается электронное управление АКПП. Электронный блок начинает «тормозить» и «задумываться», отремонтировать узел управления практически невозможно, проблема решается заменой.

Неоригинальных блоков управления автоматической коробки передач не бывает, новые «мозги» стоят больших денег. Но очень хорошо, что существуют разборки американских автомобилей – на них запчасти продаются недорого, и нужный ЭБУ можно купить в несколько раз дешевле.

Нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники, из-за некачественного топлива забивается грязью и выходит из строя электробензонасос. Топливные фильтры не всегда помогают – мелкие частицы все же проникают в электромоторчик.

Схема электробензонасоса для волги siber

Аккумуляторную батарею ГАЗовцы упрятали так, что ее не сразу и найдешь – она находится в передней левой части кузова, чуть ли не в переднем бампере. Доставать аккумулятор неудобно и сложно, к тому же клеммы на нем находятся сбоку. Еще два минуса такого расположения:

АКБ повреждается при аварии сразу даже при не самом сильном ударе в этот угол;
В связи с таким специфичным размещением клемм стандартную аккумуляторную батарею на «Сайбере» установить не получится, придется устанавливать только такой же специальный аккумулятор. Хотя некоторые автовладельцы все же умудряются подключить и стандартную АКБ, но это стоит мучений.

С электропроводкой на «Сайбере» случаются такие же проблемы, что и на любом другом автомобиле.

Очень часто виной оказывается самостоятельное вмешательство. Например, установили газобаллонное оборудование, а провода пустили рядом. Газовый редуктор стал касаться провода и перетирать его. Это стало причиной того, что один из предохранителей в монтажном блоке постоянно выбивает. Нередко на электропроводку попадает соль и реагенты, летящие с дороги – щелочь становится причиной замыкания проводов. От дорожных реагентов портятся также радиаторы кондиционеров, системы охлаждения и отопителя Газ 31105.

Ходовая часть и тормоза

Передняя подвеска на «Сайбере» двухрычажная независимая – здесь нет той массивной жесткой балки, что на всех «Волгах» до этого стояла полвека. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличие от моделей ГАЗ 3110 и Газ 31105 у «Волги Сайбер» передний привод, и гудеть в задней подвеске нечему, но так просто починить «ГАЗ Сайбер» уже не получается, и волговоды по этому поводу немало огорчены.

Тормозной суппорт для Сайбер

Если шаровая на 31105 стоит от 250 до 500 рублей, то шаровая опора нижняя на «Себринг» – от 2000 до 4800 рублей, и при этом часто она продается под заказ, то есть, приходится ждать привоза детали.

Опять здесь выручают разборки – оригинальные запчасти б/у часто имеют еще приличный ресурс и могут достаточно долго послужить.

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Читайте также: