Ремонт блока abs мотоцикла bmw
И так, случилось то что блок у меня перестал работать. закатился к офам. сказали мол нет напряжения на двигателе помпы абс. диагноз - менять блок.
Менять дорого и не интересно не наш метод. сезон доездил без абс.
Вот время дошло разобрались как диагностировать коней в гараже без официалов софтом от бмв (о том как читаем тут с 8 поста и далее)
Диагностика показала, нет питание на двигателе как и сказали официалы. дальше разбирать и глядеть как же все это работает.
Снимаем бак. и все что вокруг.
Ликвидируем жидкость из тормозного бачка на руле.
Откручиваем крепеж гидролиний 2 болтика один на фото другой в районе руля.
Откусываем крепеж провода АБС и отсоединяем разъем
Откручиваем ключиком на 11 гидролинии от блока АБС
Откручиваем блок абс 3 гайки по периметру на 10
снимаем блок и смотрим что двигатель то туда приделан на совесть в руки берем гравер
при помощи отвертки и разный волшебных слов снимаем двигатель
чтобы разобрать двигатель необходимо просверлить 2 отверстия друг на против друга, на расстоянии 2-3 мм от выемки сверлом на 3 мм. сверлить там где 3 выемки как на третьем фото ниже. 2 сверху 1 снизу. ВНИМАНИЕ СВЕРЛИТЬ ТОЛЬКО МЕТАЛ ГЛУБИНА ОКОЛО 2мм. СРАЗУ ЗА НИМ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИКСАТОР НЕ ПОВРЕДИТЕ ЕГО.
далее берем проволоку, я использовал велосипедную спицу обрезаем по произвольному размеру, главное чтобы получилось примерно следующее:
Теперь нажимая на своеобразный с двух сторон через отверстия отгибаем пластиковые фиксаторы которые держат моторчик. ну и плоской отверткой аккуратно его достаем. НЕ ЗАБУДЬТЕ что там магниты и доставаться он будет с неким усилием и постоянно будет пытаться залезть обратно
далее снимаем подшипник и разбираем ротор моторчика получаем примерно следующее:
ПРИЧИНА выхода из строя. - по периметру отломался кусок пластика, видно на фото справа, часть от него попала между щеткой и пластиковой крышкой. в результате подвисла щетка моторчика.
Все чистим и возвращаем работоспособность щеток.
Теперь все собираем в обратной последовательности
Устанавливаем на мотик блок. прокачиваем тормоза.
Диагностика отлично провела тест моторчика и через софт прокачался передний и задний контур абс! Механически блок не прокачать, на абс прошлых поколений были крышки которые позволяли прокачать механизм без ПО, теперь только через сервисное ПО больше никак. если не разобрались с диагностикой и как запустить это дело самим рекомендую съездить на прокачку тормозов в сервис где есть необходимое диагностическое оборудование.
Ах да отверстия на крышке заделываем либо поксиполом либо герметиком (я герметиком заляпал):
P.S: Будут вопрос задавайте постараюсь помочь.
ну и так как мне было просто интересно, что там есть еще раскидал его полностью несколько фото внутренностей блока:
Ремонт abs r1150r
Как уже писал мотоцикл был приобретен с заглушенным блоком ABS. iabs — 2-го поколения.
Все трубки были соединены напрямую, в мозгах были отключены провода он электромоторов и втягивающего устройства.
Сигнальное реле отсутствовало, лампа ABS подключена как обманка (при включении зажигания загорается, после пуска двигателя тухнет)
Подключив к диагностике через Rheingold показала ошибки датчика давления, на выходе, и ошибка моторчика переднего контура.
Их там 4-ре два вход давление при нажатии педали или рукоятки и два на выходе от блока ABS к колесам.
Блок оказался подозрительно чистым — что намекало на то что ктото уже там полазил. На датчиках давления на выходе были не оригинальные болты.
Долго не раздумывая разобрал блок, обнаружилось что у моторчика переднего контура стерты щетки.
Эти электоро моторы только для функции усилителя тормозов, функцию сброса давления берет на себя втягивающяя катушка.
Казалось проблема найдена — вопросс решен.
Кстати при переворачивания положения щеток на 180 градусов моторчик крутит в другую сторону.
Именно это послужило причиною неоднократного снятия и последующей установки — соответственно прокачивания системы.
Вобщем после сборки при включении зажигания моторчик переднего контура постоянно жужал не останавливаясь — я так понимаю это тест наличия давления в переднем контуре.
И так как датчик не исправлен то тест тоже не останавливается.
После очередной диагностики вывел тест датчиков давления, и ни один из четырех датчиков ничего не показал, хотя в плане ошибки жаловался лишь на датчики на выходе.
Оглядев пьезо датчики я понял что они очень ненадежны, отдельно их не преобрести.
В интернете вроди как есть умельцы которые их востанавливают, но по отзывам через какоето время опять возникают проблемы.
Вобщем я удалил данную систему потратив 3-ри недели мото сезона и несколько литров тормозной жидкости.
Но вот сезон к концу решил вернутся к данной теме, установив более простой ABS от другой модели.
Приабрел блок ABS от Honda cb1000r 2009г Ebay за 75 евро с доставкой.
Хотелось от CBF600 2004г так как там тормоза еще не интегрированные и у меня имелась четкая схема подключения и надежда на то что датчики абс одинаковы по параметрам.
Также по схеме видно что этот блок не привязан к мозгам двигателя.
Пошарив по нету всеже нашел схему ABS на Honda CB1000R
Блок ABS с права внизу. Если кому надо могу выслать более четкое фото в полном формате на майл.
Которая совпала со схемой и распиновкою, коннектором, и цветом проводов с ABS от Honda CBF1000 2005г на которую имелась четкая схема проводки в онлайн мануалах.
Полный мануал тоже могу прислать.
Схему проводки BMW брал из программы Rheingold.
Если надо то могу описать схему соединения по цветам.
Приятной неожиданостью также стало что на оригинальном и приобретеном блоке на датчики abs подается 12v и то что тормозные трубки там и там одинакового диаметра, схожий с диаметром тормозных трубок автомобилей.
Поэтому блок установился очень быстро предварительно приобрев в автомагазине за 15 евро соединители тормозных трубок.
В оригинале блок ставится на резиновые подушки, в BMW они уже имеются под пластиною для акумулятора.
Поэтому отсоеденив трос газа приподняв пластину посадил новый блок жестко на 2-х болтах.
При этом накрываем генератор, у меня после сборки пропала зарядка, возможно с этим не связано но почистив якорь и щетки все встало на свои места.
Дальше подгибаем тормозные шланги и через переходники соединяем — прокачиваем.
Не забываем заглушить не нужный нам выход для интегральной системы торможения.
(При нажатии на задний тормоз частично тормозит передний)
Гидравлика готова, осталось проводка.
Для начала глушим электрику ABS по этой схеме.
Собрав пришло время испытаний, сложил более мение проводку чтобы не мешала, был на 80 процентов уверен что датчики abs не совпадут по параметрам.
Но к моему удивлению ABS всеже заработал, задний, передний — все ОК пока не разогнался чуть быстрее, на большей скорости заднего тормоза нету, лишь чувствуется вибрация на лапке заднего тормоза, передний же тормозил все ОК. Было понятно что блок видит что заднее колесо вращяется медленей чем переднее.
На большой скорости блок не только смотрит на то колесо заблокировано или нет но и сравнивает скорости, что позволяет ему сработать еще до блокировки колеса создовая впечатление что торможение происходит на грани юза, а на малой скорости около 20км/час мозги расматривают колесо заблокировано или в движении.
Как оказалось у Honda передняя гребенка меньше и с большим колличеством зубьев а задняя больше — у BMW наоборот.
Продолжение следует.
Про АБС много есть всего в разных темах. Давайте обсуждать это в одной.
Начнём:
По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.
Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.
Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже).
Есть ещё ряд индикаций, о них позже.
Сброс ошибок АБС через разъём:
"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:
Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.
Выключаешь зажигание.
В средний пин втыкаешь провод около 20 см.
другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде.
Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть.
Выключаешь зажигание, снимаешь провод.
Пробуешь завести байк.
Если лампы АБС после начала движения погасли -- все ок. Если опять начали мигать -- проблема не устранена."
"Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).
Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence
Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.
ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."
Вот у меня вопросик:
иногда при подъезде к светофору (красный) щелкаю передачи вниз и примерно при скорости 5-10 км\ч происходит перезапуск АБС без индикации, только звук как при первом старте после заводки (лязгонье)
У меня одного такое случается?
Судя по тому, что АБС не сигнализирует и чек не загорается, предпалогаю что это штатная его работа.
И это, у меня R1100RS
У меня тоже на R1100R иногда при длительной езде по светофорам происходит "перезаряд" АБС. Возможно, на трассе это тоже бывает, только не слышно. Уверен, что это нормально.
У меня РТ1100, после остановки, или при движении на небольшой скорости тоже слышу звук перезапуска АБС, полагаю это происходит когда колесо вращается слишком медленно, и датчик перестает давать нужный сигнал, а затем сигнал появляется снова. Полагаю, что это штатный режим.
maver привет. скинь ссылку по мануалу на RT или на RS если можно на русском языке. на английском языке я нарыл вот только ни чего не понимаю. общие положения понятны а вот тонкости не могу понять. в частности с закруткой динамометрическим ключом. на весь закрут разные данные
Русской версии сервис-мануала не встречал. Сам пользуюсь английским, единым на 4 модели, который висит у Медведей, например. (http://www.blackbears.ru/index.php?get=manual). Спрашивай, в чем конкретно заминка, попробуем коллективным разумом решить.
maver спасибо за мануал. качнул лингвистический редактор,теперь все понятно на очень русском языке.Вот все не могу abs победить,не могу найти причину. и вот еще всем надоевшая тема " МАСЛО" кто что говорит и кто что пишет. думаю лить 15w50 полу-синтетику т.к. у двигателя пробег " на спидометре" 48000 тыШ. мотик 2000 года из германии а там неизвестно сколько могли смотать за 12 лет пробега.Тран-ку в коробку 80w90,то же самое в кардан.Где я мог ошибиться с маслами?
В нашем интернет – магазине мы постарались максимально упростить оплату и доставку заказа.
Возможны любые способы оплаты:
- Оплата на карточку Сбербанка, Альфа банка;
- Онлайн платеж непосредственно на сайте.
- Безналичный расчет, только для организаций!
Доставка автозапчастей, диагностического оборудования и микросхем осуществляется в любые города. транспортными компаниями, самолетом, почтой России. Также возможна организация доставки за границу РФ. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, а также в представительствах возможен самовывоз или доставка курьером. Стоимость доставки зависит от веса и объема заказа и от выбранного клиентом способа. Если у Вас возникли вопросы или сомнения по поводу товара, его заказа, приобретения, доставки, воспользуйтесь формой «Задать вопрос» или получите консультацию нашего специалиста в телефонном режиме.
Мневники, д.1, стр 2.
-Техцентр "Мир BMW", Дмитровское шоссе, д. 163 стр. 19
Санкт-Петербург: СТО, пр. Непокоренных, 17Д,
Ростов-на-Дону: Шаумяна 47В
Партнер в Екатеринбурге:
СТО, ул. Чапаева д.7
Партнер в Казани:
автосервис Pit-Stop BMW, Гагарина, 28б
Партнер в Новороссийске: Тех центр BAVARIA-M
ул. Волгоградской ГСК-75
Партнер в Пензе: СТО, ул. Горная 3а
Партнер в Чебоксарах: СТО BMW, Школьный проезд, д.1
Партнер в Тюмени: Автомастерская "TopGear"
ул. Московский тракт 118 стр 11
Партнер в Перми: Техцентр "X-drive" шоссе Космонавтов 304/1
Партнер в Абакане: СТО, ул. Игарская 5
Партнер в Казахстане: СТО "BMW MOTORS"
Алматы, ул.Джангильдина 214а
Отличная новость для ценителей мотоциклов марки BMW: компания AVTODRIVER приступила к продаже полностью восстановленных блоков давления Integral ABS (модулей ABS), с оригинальным номером 34517715109 и номером замены 34517698969,
используемых в тормозной системе таких мотоциклов, как: K25 (R 1200 GS Adventure), K25 (R 1200 GS), K26 (R 900 RT, R 1200 RT), K27 (R 1200 R), K28 (R 1200 ST), K40 (K 1200 S, K 1300 S),K43 (K 1200 R, Sport, K 1300 R), K44 (K 1200 GT, K 1300 GT).
Блок давления ABS состоит из 3-х основных частей:
1. Собственно блока ABS:
2. Гидроблока ABS:
3. Насоса гидроблока ABS:
Очень часто весь блок владельцы мотоциклов BMW пытаются найти по номеру 7715107 или 7711978 это тот номер что написан на насосе блока ABS и этот номер нигде не бьется, на самом деле это просто технологический номер, в каталоге BMW все модификации блока ABS в сборе имеют номер - 34517715109 вот этот номер и ищите:)
По отдельности они не продаются.
Кто сталкивался, тот знает, что у блоков ABS периодически выходит из строя гидроблок:
после удара перестают корректно работать клапаны, они начинают съезжать и клапанная система оказывается нерабочей (внутри блока). Вообще, после любого удара они живут не дольше пары-тройки месяцев, после чего ломаются.
Также время от времени ломается и электроника:
чаще всего выходят из строя силовые транзисторы или катушки. Бывает и такое, что после зимовки в холодном гараже в блоке перестает работать микросхема из-за того, что в неменяной тормозной жидкости скопилась вода, и она, попадая в трещины, замерзает.
Новый блок удовольствие не из дешевых, а б/у-шный - гиблое дело, и теперь мастера компании Avtodriver с 18-ти летним опытом работы проводят тщательный анализ, устраняют все сбои в работе блока, после чего он полностью готов к работе по цене в несколько раз ниже нового блока! Ничего аналогичного на рынке в данное время нет!
Начнём:
По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.
Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.
Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже).
Есть ещё ряд индикаций, о них позже.
Сброс ошибок АБС через разъём:
"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:
Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.
Выключаешь зажигание.
В средний пин втыкаешь провод около 20 см.
другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде.
Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть.
Выключаешь зажигание, снимаешь провод.
Пробуешь завести байк.
Если лампы АБС после начала движения погасли — все ок. Если опять начали мигать — проблема не устранена."
"Суть — находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).
Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала — номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence
Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 — передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.
ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."
Читайте также: