Регулятор напряжения газ 3110 где находится
Генераторы 1631.3701 или 192.3771 не имеют встроенного регулятора напряжения и работают совместно с транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702–01, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи в пределах 13,4–14,7 В при частоте вращения генератора в пределах 2800–12 000 мин –1 , нагрузке 5–40 А и температуре от –20 до +80°С.
На клеммах «Ш» и «–» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре 20°С.
Снятие и установка
Регулятор напряжения закреплен двумя болтами в моторном отсеке на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком.
При выключенном зажигании отсоединяем колодку от электрического разъема регулятора.
Ключом «на 10» ослабляем гайку одного и отворачиваем болт второго крепления регулятора.
Меняем регулятор, заворачиваем болт, затягиваем гайку и подсоединяем разъем.
1. Перед проверкой регулятора напряжения проверить состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.
Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора.
При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.
2. Регулятор напряжения можно проверить на стенде мод. 532М или непосредственно на автомобиле.
Для проверки на автомобиле нужно иметь вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20–30 В и ценой деления 0,1–0,2 В.
Запустить двигатель и, поддерживая частоту вращения коленвала двигателя в пределах 1700–2000 мин –1 , включить ближний свет фар.
При этом ток зарядки по амперметру должен быть не более 10 А.
Если амперметр показывает зарядный ток выше 10 А, необходимо выключить ближний свет фар и включить габаритные огни.
Измерить напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть в пределах 13,9–14,6 В при температуре регулятора 20 °С.
Если напряжение не укладывается в данные пределы, значит регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.
UPD:этот способ лечит одно но калечит другое и не всем подойдет, подробнее тут
На моей первой машине, газ 31105 с двигателем Крайслер и ЭБУ Моторолла никогда не возникало проблем с напряжением, только пару раз в сети я случайно натыкался на статьи с упоминанием о проблеме перезаряда аккумулятора.
Когда завел машину после замены двс почти сразу заметил, что напряжение в бортовой сети не стабильно — все лампы моргают, обороты печки плавают в такт миганию света, даже поворотники мигали с разной частотой.
Стал разбираться, что сделал:
-заменил генератор на б.у. но заведомо исправный — без изменений.
-зачистил и протянул все соединения проводов, в том числе массу на кузове и блоке двигателя, перебрал блок предохранителей на капоте -результата не дало.
Я давно знал, что напряжение у меня регулирует ЭБУ, подмахнул и его и так же ничего не изменилось.
В поисках решения проблемы я обратился к всемирной сети интернет — оказалось, что проблема распространенная. Сталкиваются с ней в основном владельцы автомобилей Волга с двигателем Крайслер и последним "немецким" салоном. Кому-то помогает ревизия всех контактов, но большинство устанавливает выносное реле. В машинах, комплектуемых ЭБУ Микас выносной регулятор стоит уже с завода. В магазинах такое реле я видел по стоимости порядка 700 рублей. Я стал изучать тему дальше.
По сути для работы генератора Denso можно использовать два типа подключения реле:
Так как я не был до конца уверен, что выносное реле-регулятор решит мою проблему я не хотел тратить на это дело сумму больше 200 рублей. В интернете я натыкался на не дорогие варианты вазовских и старых волговских релюшек, но в местных магазинах в наличии их не оказывалось, зато трех-уровневых энергомашевских навалом.
Необходимую мне запчасть, как обычно это происходит, я нашел у отца в гараже. Недавно под нож пошла газ 3110 зятька, с нее то и пригодилось "Реле регулятор напряжения ГАЗ-3307 АВТОРЕЛЕ131.3702"
Если смотреть описанные выше схемы, оно подключается аналогично 67.3702.
Штекер к генератору я срезал со старой проводки. Провода там были уже в плачевном состоянии.
Я его разобрал, вынул клеммы и припаял к ним другие провода.
Опорное напряжение для реле я решил взять не с замка зажигания, а тут же с колодки предохранителей под капотом. Но чтобы это напряжение появлялось только при включенном зажигании добавил в схему простое разгрузочное реле.
Вот так это выглядело "на коленках"
Вот работа электрооборудования до переделки:
Что получилось в итоге? Все работает! Внешний виду реле конечно не "фонтан", но и летний и зимний режим у него работают исправно (между ними разница около одного вольта если подключен через макс —
14). Управляющий плюс подключил в салоне в районе блока предохранителей к проводу, на котором появляется + при включении зажигания. Сперва искал куда бы подключить при помощи электросхемы, но чет вконец запутался и выбрал провод опытным путем — прозвонкой. Уже 3 дня система держит напряжение в стабильном состоянии.
Однако ЭБУ это не нравится. Бортовой компьютер, как и ожидалось, каждый раз при старте двигателя ругается ошибкой Р0622(Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора). Обороты холостого хода двигателя повысились примерно до 1000 и стали зависать при движении накатом, скидываются через пару секунд после остановки машины. Так бывает обычно когда эбу адаптируется после промывки регулятора холостого хода.
Чтобы избавиться от этого нужно обмануть ЭБУ и подсунуть ему на штекер вместо обмотки якоря мощный резистор, на днях загляну в местный радио магазин, когда будет по пути.
. Я купил резистор 5W 100 Om. Вдохновила на модернизацию меня его же статья ASergeyI . После подключения резистора в колодку от ЭБУ обороты ХХ восстановились на 750 об. мин., зависать прекратили.
Вдохновила на модернизацию меня статья ASergeyI .Ему и другим участникам сообщества, которые посвятили сей доработке свои записи так же хочу выразить благодарность!
Теперь, когда напряжение в норме, можно задуматься и о замене фар и установки ПТФ. Отъездив год на Лачетти я быстро привык к "хорошему" и работа нынешних приборов освещения меня крайне не устраивает.
Снова всем привет, и сегодня мы поговорим про зарядку, благо на дворе зима, и проблема актуальна.
Штатная схема ЗМЗ-402, по сравнению с другими двигателями, имеет ряд особенностей. Главной из которых является включение реле-регулятора "по минусу". Решение, распространенное в конце 80-х годов в автомобилестроении, и вытесненное появившимися позже генераторными установками с самовозбуждением. Тем не менее, успешно просуществовавшее под капотом карбюраторных "Волг" до момента прекращения их выпуска.
Не буду рассматривать варианты "переполюсовки" обмотки возбуждения, поскольку реальная отдача от такой операции невысока. Надежность схемы возбуждения не увеличивается: реле-регулятор все так же критичен к хорошей "массе". Даже количество проводов не сократить. В общем, в нашем случае тип схемы возбуждения - скорее, вопрос религии.
Любой регулятор напряжения имеет две системы: измерительную и исполнительную. На этом теории хватит (желающие могут изучить вопрос глубже, ссылки дам в конце поста), а практика такова: измерительный орган "волговского" РР измеряет напряжение в бортовой сети строго после замка зажигания (на клемме 15/1), а на то, что включается независимо от замка, ему пофиг. С одной стороны, это хорошо: вроде бы, учитывается падение напряжения на замке, и во все потребители оное напряжение подается величиной не ниже допустимой. С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы.
Параллельно пытаясь бороться с нехваткой напруги генератора на холостых оборотах (излечилось протяжкой и зачисткой всех силовой проводки, "масс", а также заменой блока силовых предохранителей, диодный мост и РР оказались не виноваты), откопал на просторах Сети изящное и простое до безобразия решение. Необходимо соединить измерительный орган РР с клеммой "+" аккумуляторной батареи! Таким образом получив на ней стабильное напряжение на всех режимах работы двигателя. Что при исправной проводке не грозит ухудшением параметров питания устройств, включенных после замка зажигания.
Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле. Схема будет чуть ниже, а реализовано все до безобразия банально: из штатного разъема РР аккуратно вынимаем провод "+" (прямо с клеммой, для последующей вставки в релейную колодку) и делаем его сигнальным для нашего дополнительного реле. Второй контакт обмотки доп. реле - естественно, на "массу". Силовые контакты реле подключаем следующим образом: один (у меня это "30") - на "+" АКБ (я завел на вход блока силовых предохранителей, но у меня 3110, на более старых моделях правильнее заводить на вывод В+ генератора, или переделывать проводку по схеме 3110, притом провод генератор - АКБ делать сечением не менее 10 кв. мм). Второй ("87", соответственно) - на контакт "+" реле-регулятора (вместо вынутого штатного провода).
Таким образом, обеспечивается соединение измерительной цепи РР с "плюсом" аккумулятора только при включенном зажигании.
Теперь о том, что это дало. Запустил двигатель. Холостой ход - 600. Напряжение на АКБ четко поддерживается 14,3 В плюс-минус 30 мВ (при измерении тестером очень хорошо видно, как РР переключается в пределах напряжения стабилизации). Но не обошлось без багов. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил. Просадка до 12,1. Но держит стабильно. Оставил одну печку - 14,3 снова. С повышением оборотов (примерно до 800-900) напряжение возрастает до 14,3 В и стабилизируется на этом значении, независимо от нагрузки.
Вывод отсюда таков: штатный 65-амперный генератор ЗМЗ-402 при оборотах ниже 900 [почти] не работает. О чем, кстати, говорит его заводская характеристика. Недостаток - напряжение на генераторе в этом режиме порядка 16 В, что высоковато. Но при оборотах 900 и выше все отлично! Начинается полноценная зарядка аккумуляторной батареи. То есть, заряжаться (с включенной нагрузкой) АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте. Притом напряжение зарядки - стабильно! Возможно, для этого (а также для поддержания давления масла на приемлемом уровне) при частом стоянии в пробках холостые лучше поднять. Я пока не поднимал, потому что в пробках стою редко. Тем не менее, разница, по сравнению со штатной схемой, заметна даже без приборов - просто по тому, как работают потребители.
Теперь пару слов о падении напряжения после замка и компенсации последствий "переподключения" РР. В общем, у меня на замке падает где-то 0,5 В, что в принципе меня не очень устраивает, но менять контактную группу замка не хочется. Точнее, это не решит проблемы в корне. Что сделал: поставил по цепи 15/2 еще одну разгрузочную релюху, теперь на мощные потребители (печка, дворники, обогрев) поступает напряжение с АКБ напрямую. Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор.
-------
В следующей серии - разгружаем замок зажигания от тока возбуждения (или еще одно реле в схему зарядки). Должно дать ту самую вожделенную зарядку с самых что ни на есть холостых оборотов двигателя, ну и замок подаст заявку на вечную жизнь (хватит с него токов системы зажигания). А еще расскажу, как можно задействовать неподключенную лампу контроля заряда в комбинации приборов. Осталось только воплотить в металле. Ну и фотке, конечно, куда ж без них.
Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:
1. Никогда не отключать батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
2. Никогда не замыкать клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
3. Никогда не путать провода регулятора напряжения.
4. Никогда не включать регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
5. Никогда не снимать генератор, если батарея не отключена от контура.
6. При установке батареи следить, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
7. Никогда не использовать индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Использовать только индикатор на 12 В.
8. Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соединить с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
9. Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.
Проверка установленного генератора
При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверить электрические соединения генератора. Проверить, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе, однако можно предварительно проверить все предохранители.
Обслуживание, проверка и ремонт генератора
Замечание: Генератор и регулятор настройкам и ремонту не подлежат. Неработающий генератор можно заменить на сменный, сдав старый генератор при покупке.
Обслуживание
Подшипники генератора имеют долгосрочную смазку и не требуют регулярного технического обслуживания. Содержать внешнюю сторону генератора в чистоте и не допускать попадания на него воды или других растворяющих средств.
Проверка и ремонт
Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень долгий срок службы. Для проверки щеток снятие генератора не требуется. Проделать следующие работы:
Меры безопасности при работе с зарядным устройством
Работа с зарядным устройством требует соблюдения следующих мер безопасности:
1. Нельзя отсоединять аккумуляторную батарею или регулятор напряжения во время работы двигателя и соответственно генератора.
2. Не допускайте контакта с массой клеммы обмотки возбуждения генератора или присоединенного к нему кабеля.
3. Ни в коем случае не меняйте местами провода регулятора напряжения.
4. Ни в коем случае не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (немедленно будет поврежден).
5. Ни в коем случае не снимайте генератор, не отключив предварительно аккумуляторной батареи.
6. При установке аккумуляторной батареи следите за тем, чтобы отрицательная клемма соединялась с массой. Хотя клеммы имеют разный диаметр, возможна ошибка.
7. Ни в коем случае не применяйте контрольной лампы, включенной непосредственно в основную сеть (110 или 220 В). Применяйте только контрольную лампу напряжением 12 В.
8. При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля необходимо отсоединить оба кабеля. Положительная клемма зарядного устройства должна соединяться с положительным полюсом батареи, а отрицательная с отрицательным.
9. Неправильное подключение зарядного устройства ведет к повреждению выпрямителя и регулятора напряжения.
10. При замене устанавливайте генератор соответствующего тока отдачи.
Проверка генератора на двигателе
При нормальной эксплуатации автомобиля контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи гореть не должна. Если же лампа горит, то это указывает на неисправность в генераторе или регуляторе напряжения.
Сначала необходимо проверить все присоединения к генератору.
Проверьте натяжение клинового ремня. Прочие проверки проводятся на снятом с двигателя генераторе. Рекомендуется проводить их в автомастерской, располагающей специальной контрольной аппаратурой.
Снятие и установка
Для всех исполнений отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Далее в зависимости от исполнения:
ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л ДО 1995 Г. ВЫПУСКА
Здесь необходимо провести некоторые подготовительные работы, чтобы добраться до генератора.
Регулировка натяжения клинового ремня привода генератора описана в Главе Системы охлаждения и отопления , если речь идет о клиновом ремне с устройством натяжения (двигатель 2.4 л до середины 1995 г. выпуска).
Ремонт генератора фирмы Bosch
Схема сборки генератора Bosch
Точная проверка величины напряжения 45 пропускания и значения запорного тока диодов требует наличия специального прибора и должна проводиться в условиях автомастерских.
Сборка
Так то идея классная, может ещё и схему замены выложишь, или вот сюда [email protected]
А то что то мне эти регуляторы жизни не дают! Имею ГАЗ 3110 2002 года, установил уже новый генератор на 120А, все было хорошо, машина по стояла с месяц(не было возможности использовать вечно на рабочей), после завел и понял, что либо регулятор, либо диодный мост, регулятор то я купил, сейчас попробую заменить, очень надеюсь, что он, не хочется снимать гену, но все же ваша схема удобнее и по использованию и по экстренной замене!
@МастерПро не стану спорить, я других вариантов кузова не видел, а их несколько! Может и похож, но я не заметил, может по тому, что других кузовов 120 не видел!
Возможно. Я говорил про кузов тайота королла е120 седан 2001-2004 года выпуска. Отличия есть конечно, но сходства много.
@МастерПро что то наверное мы о разных кузовах говорим! Видел я Лифан Солано, что то другой у него кузов, да симпатично делан, внутри интересный, но до tayota там далеко. С другой стороны, нравится данное авто многим, но и избавляются от него очень многие! Не спорю, машина ходкая, но касаемо кузова, я точно знаю, что 120 - ых кузовов был не один, возможно был кузов, как у Лифан!
@malysh08 Вот оно! Лифан Солано - это и есть тайота с 120 кузове, только китайская, почти близнецы, и запчасти многие подходят. Движок почти один и то же, с небольшими изменениями в сторону ухудшения. Движок высокооборотистый, максимальная тяга на 4500 оборотов, отсечка 6500 оборотов. И 70 км на второй - это как раз примерно 4500 оборотов, т.е. на максимальной тяге, до отсечки ещё далеко. И проходимость такая же, как а тайоты, поэтому лианы для охоты и рыбалки берут.
@МастерПро нет волга не лучше старых иномарок! Но и машина не плохая, с железом у меня порядок, машина 2002 года, полностью целая! Касаемо 8 - 9 литров, так на Волге есть возможность добиться расхода в 9 - 10 литров даже с учётом давить на гашетку! Иномарка же для меня чем лучше, то только передним приводом и тем, что лёгкая, для рыбалок удобно, вторая машина у нас TAYOTA 2001 года выпуска, 120Е кузов, проходимости от нее такой не ожидал, с ними товарищь ездил на рыбалку, так вот у него УАЗ, так он там где мы пролезли не решился бы по его словам лезть даже на УАЗе! Может конечно зависит от водителя, а может все же машина реально проходимая за счёт лёгкости(кузов лёгкий)!
Касаемо на второй 70 или 110 то каждый ушатывает коробку, как хочет! Даже спортивный разгон подрозумевает докручивание двигателем до отсечки(не доходя отсечки) и быстрое переключение, что даёт максимальный разгон, но без фанатизма! Если скажем на вашей отсечка на второй была бы после 70, я бы так не стал мучать не движок, не коробку! По факту на TAYOTA так же можно на второй и 70 и 80 и может быть выше, но надо ли, если она и так прекрасно едет на третьей и т.д!
Читайте также: