Регулятор давления топлива хонда цивик 4д где находится

Обновлено: 07.01.2025

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

• Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
• Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
• Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
• Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
• Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

• найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
• запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
• с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
• в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

• Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
• Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
• Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
• Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Всем привет!
Давно не писал, слишком мало свободного времени=( Пока появилась минутка, решил написать финальную часть осуществления планов по машинке.
Как писал ранее, Сделал промывку всей системы, удалил катализатор. Оставалось поменять насос с фильтром, и промыть форсунки.
Делал в 2 этапа. Сначала в клубном сервисе поменял топливный фильтр. Так как самому сидеть и перекидывать часть деталей со старого на новый не было ни какого желания. Да и гайка там эта которую фиг открутишь. Нужен ключик.

Фильтр брал оригинал.

По результатам вскрытия картина следующая:

После замены фильтра поехал промывать форсы.
После длительного штудирования просторов интернета, пришёл к выводу что промывка со снятием практически не отличается от промывки без снятия. Кроме того при пользовании ультразвуком часто форсунки накрываются. Кроме того при такой промывке моются не только форсунки, но и впускной коллектор и цилиндры с поршнями.
Промывать решил Винсом, в большинстве автосервисов используют именно его.

Так же для промывки потребуется приспособление для подачи жидкости.
Делается из бутылки, 2х сосков для колёс, двух хомутов и метра топливного шланга.

Далее подготовительные работы. 1м делом отключаем бензонасос.
Тут очень важно! В 99% статей и мануалов по цивику, будет написано что за него отвечает 2й предохранитель в салоне! Но это не так! Он отвечает за питание ЭБУ. И отключение его не позволит завести автомобиль.
Варианта два! Разобрать панель предохранителей, и отключить реле насоса. Но это геморно ппц. Второй вариант скинуть заднее сиденье и отключить фишку с насоса.

Далее заводим авто, ждём когда заглохнет(для сброса давления в системе)

Затем лезем под капот. Тут на любителя. Можно снять металлическую пластину под жабо, для более удобного доступа. Можно не снимать.
Видим быстросъём топливного шланга. Для отключения сначала отковыриваем отвёрткой защитную крышку. Затем нажатием 2х лапок отключаем топливный шланг. На всякий случай одеваем на шланг бутылку. Мало ли что)

Подключаем чудо устройство, затягиваем хомуты по плотнее и приступаем к промывке.
На просторах интернета, инструкция примерно такая:
1. Качаем 3 атмосфера в бутылку.
2. Заводим и курим 15 минут. Периодически включая выключая насос для поддержания 3атм.
3. После того как уйдёт примерно половина жижи, глушим и курим еще 15 минут.
4. Заводим и даём выработаться остаткам жидкости, периодически бегая от насоса для поддержания давления, в салон, для нажатия на газ и поддержания 2500 оборотов двигателя.
5. Убираем всё. Собираем в обратном порядке.

Что могу сказать по результату. Проведения всех 4х действий с целом. Результат определённый всё же есть. Машина стала динамичные и чуть шустрее. Но сделать нормальные замеры не позволил предварительный переход на 17е колёса. После того как поставил их, машина стала ехать намного туже, и расход вырос почти на литр. Думаю что оставь я 16й диаметр, результаты были бы на много лучше.
Опять же не будем забывать что замеры я делал тупым емл адаптером, который вообще не понятно как считает мощность. Думаю что соотношением времени разгона к обортам, скорости и весу. Но показатели выросли.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Honda Civic , моменты затяжки Honda Civic , система питания дизельных двигателей Honda Civic , система питания дизельных двигателей Honda Civic

2. Топливная система

Бензиновые двигатели

Примечание:
На рисунке показана схема расположения элементов топливной системы на примере 4-дверной модели. Все остальные модели имеют идентичные схемы топливной системы.

1. Топливный насос.
2. Пробка топливозаливной горловины.
3. Топливный бак.
4. Топливопровод с быстросъемными разъемами.
5. Трубка отвода паров топлива.
6. Главное реле 2 системы программированного впрыска топлива.
7. Главное реле 1 системы программированного впрыска топлива.
8. Топливоподающий патрубок.
9. Топливная рампа.

Турбодизель

1. Топливный насос высокого давления.
2. Аккумулятор давления.
3. Блок индикации уровня топлива.
4. Топливный бак.
5. Топливоподающий патрубок.
6. Топливный фильтр.
7. Топливоподкачивающий насос.
8. Возвратный трубопровод.
9. Форсунки.

Сброс давления в топливной системе

Перед отсоединением топливных трубопроводов или шлангов необходимо сбросить давление в системе путем отсоединения быстросъемных разъемов в моторном отсеке.

1. Убедиться в наличии противоугонного кода и записать частоты радиостанций, установленные на радиоприемнике.

2. Выключить замок зажигания.

3. Снять перчаточный ящик, а затем главное реле 2 (А) системы программированного впрыска топлива.

4. Запустить двигатель на холостых оборотах до его полной остановки.

5. Выключить замок зажигания.

6. Отвернуть пробку топливозаливной горловины для уменьшения давления в топливном баке.

7. Отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.

8. Отвернуть болт (А) и снять кронштейн крепления топливоподающего патрубка (В), после чего снять крышки быстросъемных разъемов (С).

9. Проверить быстросъемные разъемы на наличие загрязнений и при необходимости почистить.

10. Поместить ветошь или салфетки под быстросъемный разъем (А).

11. Отсоединить быстросъемный разъем (А). Удерживая корпус (В) разъема одной рукой, другой нажать на шпонки фиксатора (С), чтобы вывести их из отверстий D, после чего разъединить разъем.

Примечание:
- Во избежание утечек оставшегося топлива в топливных шлангах или трубопроводах использовать ветошь или салфетки.
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубопровод (Е) или другие части.
- Не использовать инструменты.
- Если разъем не разъединяется, удерживать шпонки фиксатора нажатыми и поочередно толкать-тянуть разъем до того момента, пока он не будет легко разъединяться.
- Не отсоединять разъем от топливопровода. В случае снятия разъем должен быть заменен новым.

Проверка давления в топливной системе

1. Сбросить давление в топливной системе.

2. Отсоединить быстросъемный разъем (А) и подсоединить переходник и манометр.

3. Запустить двигатель на холостых оборотах.

• Если двигатель запустился, перейти к шагу 5.
• Если двигатель не запустился, перейти к следующему шагу.

4. Проверить, работает ли топливный насос: это можно услышать через топливозаливную горловину при снятой пробке. Топливный насос должен включиться в течение двух секунд после включения замка зажигания.

• Если топливный насос работает, перейти к следующему шагу.
• Если топливный насос не работает, обратиться к дилеру Honda для проверки цепи топливного насоса.

5. Считать показания манометра. Давление должно составлять 270 – 320 кПа (320 – 370 кПа Civic Type R).

• Если давление в норме, проверка окончена.
• Если давление не соответствует норме, заменить регулятор давления топлива и топливный фильтр, после чего снова выполнить проверку давления в топливной системе.

Проверка топливопроводов

1. Проверить топливные магистрали, шланги и топливный фильтр на наличие повреждений и утечек. Заменить любые поврежденные части новыми.

2. Проверить хомуты в местах всех соединений и при необходимости заменить их новыми, при этом не отсоединять шланги от топливопроводов.

Замена регулятора давления топлива

1. Снять топливный насос.

2. Снять регулятор давления (А).

3. Установить в последовательности обратной снятию с новым уплотнительным кольцом (В).

Замена топливного фильтра

Примечание:
Топливный фильтр должен быть заменен в случае, если давление топлива упало ниже допустимой нормы.

1. Снять топливный насос.

2. Снять топливный фильтр (А).

3. Установить все элементы в обратной последовательности с новой прокладкой (D) и уплотнительным кольцом (E). Кроме того:

• При подключении проводов, убедиться, что терминал (В) установлен должным образом.
• При установке блока индикации уровня топлива (С), убедиться, что разъем установлен должным образом. При подсоединении избегать перекручивания топливопроводов.

Замена топливного насоса/ блока индикации уровня топлива

1. Сбросить давление в топливной системе.

2. Снять пробку топливозаливной горловины.

3. Снять задние сиденья.

4. Снять панель доступа (А) с пола.

5. Отсоединить разъем топливного насоса (В).

6. Отсоединить быстросъемный разъем (С) от блока топливного бака.

7. Используя специальный инструмент, ослабить гайку (А).

8. Отвернуть гайку (А), снять топливный фильтр (В), блок индикации уровня топлива (С), корпус (D), провода (Е) и регулятор давления топлива (F).

9. При подсоединении блока топливного бака, убедиться в надежности соединения, а также в том, что топливозаборный фильтр (G) правильно установлен на топливном насосе (Н).

10. Установка всех частей производится в последовательности обратной снятию с использованием новой прокладки (I) и новых уплотнительных колец (J). После установки проверить следующее:

• При подключении проводов, убедиться, что терминал (К) установлен должным образом.
• При установке блока индикации уровня топлива, убедиться, что разъем установлен должным образом. При подсоединении избегать перекручивания топливопроводов.
• При установке блока топливного бака совместить метки (L) на топливном баке (М) и блоке топливного бака (N).

Замена топливного бака

1. Сбросить давление в системе питания.

2. Слить топливо из бака. Для этого извлечь топливный насос и, используя ручной насос, шланг и резервуар, слить топливо из топливного бака.

3. Используя домкрат, поднять автомобиль и установить под него подпоры.

4. Снять крышку (А) топливного патрубка. Отсоединить шланг отвода паров топлива и быстросъемные разъемы. Отсоединить шланги. Для этого сначала снять хомуты, а затем вращательными движениями снять шланги, следя за тем, чтобы не повредить их.

1. Включите зажигание. Через пару секунд должен появиться звук работы электробензонасоса. Если звука не слышно, проверьте электрическую цепь питания бензонасоса.

Примечание:

Электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. То есть, если вы перед этим уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе питания Хонда Цивик, и его невключение в данном случае не является неисправностью.

2. Снизьте давление в системе питания Хонда Цивик:

1. Выключите зажигание в салоне автомобиля.

2. Откройте капот и зафиксируйте его упором.

3. Головкой на 10 мм отсоедините провод от клеммы «минус» АКБ.

4. Поверните фиксатор против часовой стрелки, потяните вниз и снимите щиток рулевой колонки.

5. Начиная с левой стороны, вытяните из фиксаторов и снимите нижнюю часть панели приборов.

Так откроется доступ к блоку предохранителей салона.

6. Извлеките из монтажного блока синий предохранитель топливного насоса (№15).

7. Подсоедините обратно провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи.

8. Запустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок. После этого двигатель заглохнет.

9. Выключите зажигание. Теперь можно разъединять топливопроводы.

3. Сожмите рукой фиксатор и отсоедините от топливного модуля напорный трубопровод.

4. Подключите манометр с пределом измерения не менее 5 кгс/см² между топливным насосом и напорным трубопроводом. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе Хонда Цивик должно быть около 3,9-4,4 кгс/см².

Возможные причины снижения давления на Хонда Цивик:

1. Неисправность регулятора давления топлива.

2. Неисправность топливного насоса, который встроен в топливный модуль.

Проверка исправности функционирования топливного насоса/давления топлива Honda Civic

Проверка исправности функционирования топливного насоса/давления топлива

См. предупреждения в начале Сбрасывание давления в системе питания.

Для проверки давления топлива понадобится специальный манометр с широким диапазоном шкалы и переходная насадка для подсоединения манометра к системе впрыска.

Работающий насос хорошо слышен через открытую горловину топливного бака. Если насос не включается, переходите сразу к проверке его электрической цепи(см. параграф 9).

Проверка напорной характеристики топливного насоса

1a. Подсоедините специальный манометр к проверочному штуцеру на топливном фильтре (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Переходная насадка вворачивается в отверстие под установку сервисного болта (модели по 1996 г. вып.), либо вместо полого болта штуцерного соединения (модели с 1997 г. вып.) (см. Сбрасывание давления в системе питания).

4. Если при подсоединенном вакуумном шланге давление превышает норму, при помощи ручного вакуумного насоса (см. сопроводительную иллюстрацию) создайте в регуляторе разрежение глубиной 305÷355 мм рт. ст. Если давление упадет, проверьте исправность функционирования источника разрежения, в противном случае замените регулятор.

5. Если результаты измерения давления выходят за пределы допустимого диапазона, выполните следующие проверки:
a) Если давление чрезмерно высоко, проверьте исправность подачи на регулятор разрежения (см. сопроводительную иллюстрацию). Глубина разрежения должна колебаться с изменением оборотов двигателя. Если разрежение присутствует, проверьте состояние и проходимость шланга/трубки возврата топлива. Если возвратная линия в порядке, замените регулятор.

Не допускайте подъема давления выше 4.2 кГс/см 2 . Не пережимайте собственно возвратную топливную линию во избежание риска ее повреждения.

Проверка электрической цепи топливного насоса

Более подробная информация по схеме электрической цепи топливного насоса содержится в Главе Бортовое электрооборудование.

3a. Если насос не запитан, проверьте контур реле PGM-FI. Попросите помощника несколько раз повернуть ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON и обратно (не запуская двигатель). Сами при этом наблюдайте за появлением напряжения батареи на разъеме реле. Модели Civic реле расположено справа под обтекателем.

3b. Модели Integra реле расположено слева под обтекателем.

3с. При включенном зажигании напряжение должно подаваться на клеммы 5 и 7 (см. сопроводительные иллюстрации). Если питание не подается, проверьте цепь на наличие обрывов или короткого замыкания (см. схемы электрических соединений в Главе Бортовое электрооборудование настоящего Руководства).

На некоторых моделях падение давления масла ниже некоторого заданного значения датчик-выключатель давления масла срабатывает как запорный клапан, перекрывая подачу топлива проверьте датчик-выключатель и электропроводку его цепи (см. схемы электрических соединений в Главе Бортовое электрооборудование).

Противоугонная система предусматривает иммобилизацию подачи топлива. Отказ системы не позволит произвести запуск двигателя. Проверьте также цепь противоугонной сигнализации.

Видео про "Проверка исправности функционирования топливного насоса/давления топлива" для Honda Civic

Как проверить регулятор давления топлива на Mazda Demio Измеряем давление в топливной системе регулятор давления топлива

Читайте также:

  
• Где включается обогрев зеркал на рено дастер
  
• Подключение дроссельной заслонки ваз 2112 16 клапанов
  
• Чем открутить болт катушки зажигания приора
  
• Какой термостат лучше поставить на газель летом
  
• Процессоры для автозвука как выбрать