Регулятор давления топлива газель регулировка
На сегодняшний день, возможность приобретения автомобиля появилась практически у каждого человека. Факторы, которые подталкивают к покупке, различны. Автомобиль может потребоваться для работы, для сохранения личного пространства, чего не добиться в общественном транспорте, для обеспечения независимого передвижения в любом направлении.
Однако, покупая автомобиль следует понимать, что это сложная техника, требующая значительных финансовых вливаний на ремонт и замену элементов. Помимо этого, придется оплачивать работу профессионала. Данный вопрос может быть улажен, если все действия выполнить самостоятельно. Постепенное изучение различных вопросов, позволит стать независимым от ремонтников, сохранив бюджет. В данном случае, речь пойдет о регуляторе давления топлива.
Основная информация о Регуляторе Давления Топлива
Как известно, работа двигателя определяется рядом условий, соблюдение которых приводит к нужному результату. Одним из таковых является наличие и транспортировка топлива. Регулятор давления принимает непосредственное участие в этом процессе. Задача элемента, осуществлять регулировку давления топлива, подаваемого из бензобака в системы рециркуляции. Элемент обладает небольшими размерами, однако выполняет достаточно важную функцию, поэтому каждый самостоятельный ремонтник должен знать строение РДТ.
Структура регулятора предполагает наличие пары внутренних камер. Одна из них является топливной, через которую, посредством входного штуцера, поступает топливо. Диафрагменная камера является местом регулирования давления, чтобы системы рециркуляции получали топливо постоянного давления. Превышение допустимых норм, приводит в действие диафрагму, которая перемещаясь, отделяет лишнее количество топлива, для дальнейшего перемещения его в бензобак. Стоит отметить, что бензин, прежде чем попасть в регулятор, проходит стадию очищения в фильтре.
Основы функционирования регулятора
1 — К впускному трубопроводу
4 — От инжектора
5 — К топливному баку
Как известно большинству опытных автовладельцев, завести автомобиль, используя только бензин, невозможно. Поэтому существует такое понятие как топливная смесь. Эта смесь представляет собой совокупность топлива и воздуха, заданная в определенной пропорции. Исходя из представленной информации, можно частично понять предназначение регулятора давления.
Работа двигателя, в зависимости от ситуации, изменяется. Его перегрузка или переключение передачи, приводит в действие топливный насос, который транспортирует большее количество топлива на регулятор. Такая ситуация является нормальной. Попав в топливную камеру, смесь создает давление на мембрану, компенсируемое в диафрагменной камере, с помощью ответного воздействия. Если нарушается пропорция, с превышением показателей, клапан ограничивает дальнейшее движение, отправляя излишки обратно в бак, через отводную трубку. Таким образом, по мере увеличения нагрузки на ДВС, увеличивается полное давление, в связи с уменьшением разряженности воздуха в диафрагменной камере.
Основания для проведения диагностики
Нарушение работоспособности регулятора возможно при следующих обстоятельствах:
Заклинивание двигателя. Здесь целесообразнее проверить уровень износа пружины регулятора. Ее ослабление делает работу РДТ нестабильной. Автомобиль может дергаться. При необходимости в разгоне, двигатель не будет реагировать соответствующим образом. Отмечается чрезмерное или недостаточное поступление топлива, в случае нарушения оттока излишков через клапан в бак;
Увеличение давления в топливной системе. Диагностируется нарушение работы клапана, при котором отсутствует его открытие, чтобы горючее могло перетечь в бак. Соответственно, много лишнего топлива попадает в двигатель, что является нарушением эксплуатации;
Уменьшение давления в топливной системе. Эта ситуация характеризуется свободным пропуском топлива, что формирует условия для снижения давления. На практике, отмечается как незапланированное выключение двигателя, работающего на холостом ходу или проблемы с включением после нескольких часов стоянки.
Диагностика РДТ
Для проверки регулятора, используется манометр. Проверка на глаз, как это делали в прежние времена, не обеспечит достоверной информацией. Определить место положение элемента легко, достаточно представлять как он выглядит. По порядку откручиваются пробка штуцера и золотник. Если с выкручиванием золотника возникнут проблемы, не стоит беспокоиться, достаточно воспользоваться колпачком с вентиля покрышки.
Процесс получения данных заключается в следующем. Манометр крепится к шлангу, соединяемый со штуцером. В качестве фиксаторов используются хомуты. Собрав не сложную конструкцию, автомобиль заводится. 284-325 кПа являются показателями стабильности системы и работоспособности элемента. Если шланг отсоединить, то должны получиться следующие значения 304/354-345/395 кПа. Представленные цифры являются нормальными показателями рабочего регулятора. В противном случае, велика вероятность выхода из строя одного из элементов РДТ, либо детали в целом.
Установка нового регулятора своими руками
Иногда, замена регулятора требуется в ситуациях, когда вся ответственность ложится исключительно на плечи водителя. В этом случае, знание ремонтного процесса, становится преимуществом. Работа не самая сложная, однако имеющая некоторые нюансы.
Установка нового элемента проводится следующим образом:
Подготовка элемента к демонтажу. Давление системы сбрасывается, с помощью сливания бензина. Освобождать систему полностью не требуется. Достаточно довести до уровня топливной рейки. Задний конец рампы оборудован контрольным клапаном, на котором имеется пластиковая заглушка. Подготовив емкость под бензин, можно снимать заглушку. Очень важно знать, что система находится под давлением, поэтому требуется осторожное нажатие золотника на клапане;
Демонтаж РДТ. Откручивается крепежная гайка и снимаются вакуумный и сливной шланги. Выкручивается пара болтов, с последующим выводом штуцера;
Визуальный анализ РДТ. Иногда, для восстановления работоспособности нужна обычная замена пружины, что сокращает финансовые издержки. Если уплотнительное кольцо внешне выглядит не самым лучшим образом, при котором отмечаются признаки растянутости, то целесообразнее произвести замену;
Обратная сборка. Собрав должным образом систему, проводится тестирование при помощи манометра.
Как показывает практика, освоение ремонтного процесса не составляет особенных сложностей, достаточно приложить немного усилий. В будущем, такой опыт поможет определить причину нарушения работоспособности автомобиля без посторонней помощи.
Всем привет!
Давненько не было от меня новостей). И вот сейчас появился повод поделиться собственным лайфхаком для свапнутых газелистов).
«Нет предела совершенству» — эта фраза, видимо, всегда будет меня преследовать по поводу моей машины Газель Кастом.
На этот раз моих хотелки усовершенствования коснулись топливной системы, а именно топливных регуляторов и бензонасосов.
В общем-то все рассказано и показано в моем видео – приятного аппетита просмотра.
В видео я не рассказал о небольшом нюансе, который я доделал уже после всех испытаний и после завершения съемок видео.
Все топливные регуляторы разные и предназначены для разных машин с различным объемом двигателей. Соответственно, пропускная способность у них тоже разная. Зависит это от диаметра центрального отверстия в регуляторе, чем оно меньше, тем меньше пропускная способность и, если вы ставите мощный насос с нужным вам регулятором по давлению, обратите на это особое внимание. Установленные на Газели Кастом регуляторы, были предназначены для конкретной модели машины, но, как вы понимаете, не для Газели. Поэтому, пропускная способность этих регуляторов не соответствовала мощности установленных у меня насосов.
В чем это проявлялось – когда после жесткого отжига (максимальный расход бензина) вы оттормаживаетесь, регулятор не справляется со сбросом излишнего давления, которое резко начинает возрастать и давление может подскакивать (что у меня и происходило) до 4 бар. Меня это не устраивало.
Я решил домучить регуляторы до нужной кондиции, разобрав один из своих старых ненужных мне регуляторов, чтобы посмотреть на его внутренности)). Убедившись в том, что непосредственно под центральным отверстием мембраны нет, а она находится по краям, решил рассверлить это отверстие сверлом 3.3-3.5 мм, тем самым увеличив пропускную способность регулятора.
Хорошенько продув все сжатым воздухом от металлической стружки, которая может повредить мембрану, установил регулятор в топливный модуль. Эти манипуляции я проделал на обоих баках.
После этого я протестировал машину на трассе еще раз. Отжигал не по-детски. Теперь, когда отжигаешь, при резком сбросе газа давление не прыгает до 4 бар. Четко держит 3.5 бара на обоих баках.
На сегодняшний день, возможность приобретения автомобиля появилась практически у каждого человека. Факторы, которые подталкивают к покупке, различны. Автомобиль может потребоваться для работы, для сохранения личного пространства, чего не добиться в общественном транспорте, для обеспечения независимого передвижения в любом направлении.
Однако, покупая автомобиль следует понимать, что это сложная техника, требующая значительных финансовых вливаний на ремонт и замену элементов. Помимо этого, придется оплачивать работу профессионала. Данный вопрос может быть улажен, если все действия выполнить самостоятельно. Постепенное изучение различных вопросов, позволит стать независимым от ремонтников, сохранив бюджет. В данном случае, речь пойдет о регуляторе давления топлива.
В этой статье вы найдёте:
Основная информация о Регуляторе Давления Топлива
Как известно, работа двигателя определяется рядом условий, соблюдение которых приводит к нужному результату. Одним из таковых является наличие и транспортировка топлива. Регулятор давления принимает непосредственное участие в этом процессе. Задача элемента, осуществлять регулировку давления топлива, подаваемого из бензобака в системы рециркуляции. Элемент обладает небольшими размерами, однако выполняет достаточно важную функцию, поэтому каждый самостоятельный ремонтник должен знать строение РДТ.
Структура регулятора предполагает наличие пары внутренних камер. Одна из них является топливной, через которую, посредством входного штуцера, поступает топливо. Диафрагменная камера является местом регулирования давления, чтобы системы рециркуляции получали топливо постоянного давления. Превышение допустимых норм, приводит в действие диафрагму, которая перемещаясь, отделяет лишнее количество топлива, для дальнейшего перемещения его в бензобак. Стоит отметить, что бензин, прежде чем попасть в регулятор, проходит стадию очищения в фильтре.
Основы функционирования регулятора
1 — К впускному трубопроводу
4 — От инжектора
5 — К топливному баку
Как известно большинству опытных автовладельцев, завести автомобиль, используя только бензин, невозможно. Поэтому существует такое понятие как топливная смесь. Эта смесь представляет собой совокупность топлива и воздуха, заданная в определенной пропорции. Исходя из представленной информации, можно частично понять предназначение регулятора давления.
Работа двигателя, в зависимости от ситуации, изменяется. Его перегрузка или переключение передачи, приводит в действие топливный насос, который транспортирует большее количество топлива на регулятор. Такая ситуация является нормальной. Попав в топливную камеру, смесь создает давление на мембрану, компенсируемое в диафрагменной камере, с помощью ответного воздействия. Если нарушается пропорция, с превышением показателей, клапан ограничивает дальнейшее движение, отправляя излишки обратно в бак, через отводную трубку. Таким образом, по мере увеличения нагрузки на ДВС, увеличивается полное давление, в связи с уменьшением разряженности воздуха в диафрагменной камере.
Основания для проведения диагностики
Нарушение работоспособности регулятора возможно при следующих обстоятельствах:
Заклинивание двигателя. Здесь целесообразнее проверить уровень износа пружины регулятора. Ее ослабление делает работу РДТ нестабильной. Автомобиль может дергаться. При необходимости в разгоне, двигатель не будет реагировать соответствующим образом. Отмечается чрезмерное или недостаточное поступление топлива, в случае нарушения оттока излишков через клапан в бак;
Увеличение давления в топливной системе. Диагностируется нарушение работы клапана, при котором отсутствует его открытие, чтобы горючее могло перетечь в бак. Соответственно, много лишнего топлива попадает в двигатель, что является нарушением эксплуатации;
Уменьшение давления в топливной системе. Эта ситуация характеризуется свободным пропуском топлива, что формирует условия для снижения давления. На практике, отмечается как незапланированное выключение двигателя, работающего на холостом ходу или проблемы с включением после нескольких часов стоянки.
Диагностика РДТ
Для проверки регулятора, используется манометр. Проверка на глаз, как это делали в прежние времена, не обеспечит достоверной информацией. Определить место положение элемента легко, достаточно представлять как он выглядит. По порядку откручиваются пробка штуцера и золотник. Если с выкручиванием золотника возникнут проблемы, не стоит беспокоиться, достаточно воспользоваться колпачком с вентиля покрышки.
Процесс получения данных заключается в следующем. Манометр крепится к шлангу, соединяемый со штуцером. В качестве фиксаторов используются хомуты. Собрав не сложную конструкцию, автомобиль заводится. 284-325 кПа являются показателями стабильности системы и работоспособности элемента. Если шланг отсоединить, то должны получиться следующие значения 304/354-345/395 кПа. Представленные цифры являются нормальными показателями рабочего регулятора. В противном случае, велика вероятность выхода из строя одного из элементов РДТ, либо детали в целом.
Установка нового регулятора своими руками
Иногда, замена регулятора требуется в ситуациях, когда вся ответственность ложится исключительно на плечи водителя. В этом случае, знание ремонтного процесса, становится преимуществом. Работа не самая сложная, однако имеющая некоторые нюансы.
Установка нового элемента проводится следующим образом:
Подготовка элемента к демонтажу. Давление системы сбрасывается, с помощью сливания бензина. Освобождать систему полностью не требуется. Достаточно довести до уровня топливной рейки. Задний конец рампы оборудован контрольным клапаном, на котором имеется пластиковая заглушка. Подготовив емкость под бензин, можно снимать заглушку. Очень важно знать, что система находится под давлением, поэтому требуется осторожное нажатие золотника на клапане;
Демонтаж РДТ. Откручивается крепежная гайка и снимаются вакуумный и сливной шланги. Выкручивается пара болтов, с последующим выводом штуцера;
Визуальный анализ РДТ. Иногда, для восстановления работоспособности нужна обычная замена пружины, что сокращает финансовые издержки. Если уплотнительное кольцо внешне выглядит не самым лучшим образом, при котором отмечаются признаки растянутости, то целесообразнее произвести замену;
Обратная сборка. Собрав должным образом систему, проводится тестирование при помощи манометра.
Как показывает практика, освоение ремонтного процесса не составляет особенных сложностей, достаточно приложить немного усилий. В будущем, такой опыт поможет определить причину нарушения работоспособности автомобиля без посторонней помощи.
После ремонта ГБЦ я заменил шланги вакуумной системы, ибо они рассыпались в руках (в том числе и на регулятор давления топлива). В какой-то момент я не понимал: у меня слили бензин или с каждым разом уровень топлива показывает на одно деление меньше.
Заметил, что на холостом ходу из выхлопной трубы чуть ли не ручьем льется несгоревшее топливо. Сначала я подумал, что льют форсунки, но сняв топливную рампу (кстати ее можно гнуть на пару сантиметров, просто у меня второй болт был обломан под шляпку и просто так ее было не снять) и включив зажигание, тем самым создав давление, я узнал, что форсунки не льют (возможно переливают, но это уже нужен стенд).
Для эксперимента отключил регулятор давления топлива (РДТ) от вакуумной системы, заткнул и там и там, даю газу на нейтралке — работает как и раньше, поехал протестировать на окружную под нагрузкой — едет также, только теперь из выхлопной не льется несгоревшее топливо. Похоже, регулятор давления топлива заклинил, но давать большее давление при подключенной вакуумной системе может.
Начал искать РДТ, новых в продаже нет, но был один б/у, съездил, купил, поставил — из фланца для вакуумной системы хлещет бензин, снял, поставил старый. Шелестил интернет на альтернативы, неправильно прочитал название одной темы и решил, что от Волги РДТ встанет (впрочем на 1.8 он встает: www.drive2.ru/l/493882482328862984/ но не на 1.3). Заказал Пекаровский с регулировкой под номером 406-1160000-01 КЛР1 за 700 рублей (давление такое же в 3 бара).
Полторы недели ехал он из Москвы в Калининград, забрал и сразу увидел, что просто так он не встанет и вот почему:
1. На нашем РДТ расстояние между болтами (центрами отверстий для них) ровно 4 см, а на ЗМЗ около 5.5 см;
2. Посадочное место у нас ровное, а на ЗМЗ оно Y-образное и если бы не первая проблема — при установке был бы зазор ровно в 2 см.
По началу пытался круглым напильником расширить и подзагнуть, но, конечно, кусок отломался и в итоге было порезано до вот такой вот степени:
Далее был разработано следующее крепление, чтобы РДТ хоть как-то держался:
В домашних условиях на коленке из корпуса компуктерного дискового привода было вырезано это крепление:
В идеале нужны болты М6х55, но таких не было, поэтому были куплены М6х60, четыре гайки и две шайбы. Готовый к установке вид:
Установил, держится уверено, не болтается. Вакуумку решил сразу не подключать. По ощущениям без вакуумки тянет также, а выхлопная труба сухая.
На 250 рублей был куплен манометр до 6 бар и переходник с 1/4 на быстросъем. Шланг с внутренним диаметром 6 мм (перед установкой был укорочен в два раза) и хомуты у меня уже были.
На топливной рампе с левой стороны по ходу движения есть болт на 7, также нужен накидной ключ на 10, чтобы этот болт открутить. Подключил манометр. Без подключения вакуумного шланга давление 3 бара. С вакуумным шлангом давление на холостом ходу 2.5 бара (что по идеи и должно быть на инжекторах), правда на оборотах возрастает максимум на 0.2 бара (а должно до 3 бар), впрочем я гнался за небольшим расходом, так что меня это устраивает.
Манометр решил оставить на машине: за четыре месяца владения машиной я четыре раза оставался не на ходу и все четыре раза из-за топливной системы, но через пару дней новый бензонасос прикончил и его:
Если кому-то понадобиться, заводские номера деталей на 1.3 NZ:
Номер форсунок: 280150719
Номер топливной рампы: 030 133 321 E
Номер регулятора давления топлива: 037 133 035 А
Упд1: Замерил мой стандартный РДТ — 2.7 на холостых, 3.2 без вакуума.
Упд2: Увидел на разборке рампу ВАЗ 2111-1144010 и посадочное крепление РДТ прям как у NZ.
Всем привет) расскажите как должен правильно работать РДТ машина ( газель змз 405 22 евро 2 ) наконец то починил ужасна работала из за давление насоса, поменял, заработала как часики. но при работе весь день к вечеру выдала ошибки(
давление проверял :
при холостых давление топлива 2.5 -2.6
при открывании дросселя ( увеличение оборотов ) до 3 поднимается давление.
На холостых постоянно течет бензин из обратки, при удержании педали газа на 3 тысячах оборотах бензин чуть меньше течет, а при перегазовке на разных оборотах от 3 и выше ( без удержания педали ) бензин перестает течь через обратку
Это значит РДТ исправен или нет?
появились просто ошибки :
нет сигнала датчика коленвала ( хотя машина заводиться без проблем)
Пропуски зажигания в 1 цилиндре
Случайные множественные пропуски зажигания
Слишком богатая смесь
Слишком бедная смесь
Датчик кислорода до нейтрализатора обрыв цепи сигнала ( хотя фишка надета все норм )
Снимал ВВ провода на работающем ДВС на 1 цилиндре изменений не было походу он отключен
danon123
Nick_43rus
СанТолич
VanTex
Компрессия проверял еще когда не знал почему двигатель работает плохо и нет тяги, в всех трех 10.5 в четвертом почти 11
ВВ новые свечи новые, искра есть все исправно) насчет форсунки еще не уверен, возможно насос больше стал качать и забилась)
Значит РДТ исправен это уже хорошо)
Я думал что на повышенных оборотах не должен бенз течь из обратки.
Обратку не пережимал не пробовал
Грешу или форсунка или люмбда зонд накрылся
Утром завелась без ошибки, проехала метров 500 - 800 и загорелся снова чек( ошибок пока не знаю, скажу после обеда.
danon123
VanTex
Хорошо, только после обеда смогу)
Добавлено через 3 минуты
В смысле передавить? Снять с бака обратку и заткнуть чем нибудь ее? или снять вакуумный шланг с РДТ
если меньше давление покажет, то насос?
danon123
Шланг обратки пережмите чем нибудь, он же резиновый. Там же всё рядом, удобно. В районе РДТ.
Понял что за шланг тот что сверху надевается на РДТ, но он вроде не резиновый, а твердый. А вот тот что снизу, он вакуумный от крышки идет как раз резиновый
Если не будет увеличиваться давление до 5-6 атм. Топливопроводы чистые?
danon123
VanTex
Кстати забыл скзазать, при включения зажигания давление 3 атм показывает и буквально как насос перестает качать, стрелка падает вниз стремительно и где то до 1,5 доходит дальше медленнее спускается и останавливается на 0,5 это при зажигании . А при работе двс -заглушить если то нормально
Добавлено через 4 часа 45 минут
первые фото сделаны когда машина приехала, ошибки те же самые и плюсом еще одна ДК до нейтрализатора неисправен нагреватель
И так открутил датчик коленвала, был весь в масле и налете, почистил) Кстати зазор должен быть? датчик коленвала не должен касаться зубьев? Завел машину работает так же, троит
Замерил давление еще раз, и так, при зажигании 3 атм, на ХХ 2.5 ат, снял трубку вакуумную с РДТ давление подскочило 3 атм
Далее глушу машину, давление в рампе падает где то в течении трех минут упало в ноль
Потом снял форсунку с 1 цилиндра попшыкал ей все гуд работают все 4) собрал поставил на место. Машина заработала как нужно не троит, снимал ВВ с 1 цилиндра заработал наконец то))
Далее снял лямбда зонд провода были почему то оголены внизу самом но не сильно, и где то полопана проводка но не вся, что странно он работал показания были какие то)
А вот сам датчик весь белый. на последнем скрине машина работает не троит, показания лямбда показывает как на скрине плюс минус колеблется
Чек не горит, но в диагностике ошибка высветилась хз откуда богатая смесь и все, но чек не горел при этом.
Добавлено через 4 часа 46 минут
первые фото сделаны когда машина приехала, ошибки те же самые и плюсом еще одна ДК до нейтрализатора неисправен нагреватель
И так открутил датчик коленвала, был весь в масле и налете, почистил) Кстати зазор должен быть? датчик коленвала не должен касаться зубьев? Завел машину работает так же, троит
Замерил давление еще раз, и так, при зажигании 3 атм, на ХХ 2.5 ат, снял трубку вакуумную с РДТ давление подскочило 3 атм
Далее глушу машину, давление в рампе падает где то в течении трех минут упало в ноль
Потом снял форсунку с 1 цилиндра попшыкал ей все гуд работают все 4) собрал поставил на место. Машина заработала как нужно не троит, снимал ВВ с 1 цилиндра заработал наконец то))
Далее снял лямбда зонд провода были почему то оголены внизу самом но не сильно, и где то полопана проводка но не вся, что странно он работал показания были какие то)
А вот сам датчик весь белый. на последнем скрине машина работает не троит, показания лямбда показывает как на скрине плюс минус колеблется
Чек не горит, но в диагностике ошибка высветилась хз откуда богатая смесь и все, но чек не горел при этом.
Добавлено через 21 секунду
первые фото сделаны когда машина приехала, ошибки те же самые и плюсом еще одна ДК до нейтрализатора неисправен нагреватель
И так открутил датчик коленвала, был весь в масле и налете, почистил) Кстати зазор должен быть? датчик коленвала не должен касаться зубьев? Завел машину работает так же, троит
Замерил давление еще раз, и так, при зажигании 3 атм, на ХХ 2.5 ат, снял трубку вакуумную с РДТ давление подскочило 3 атм
Далее глушу машину, давление в рампе падает где то в течении трех минут упало в ноль
Потом снял форсунку с 1 цилиндра попшыкал ей все гуд работают все 4) собрал поставил на место. Машина заработала как нужно не троит, снимал ВВ с 1 цилиндра заработал наконец то))
Далее снял лямбда зонд провода были почему то оголены внизу самом но не сильно, и где то полопана проводка но не вся, что странно он работал показания были какие то)
А вот сам датчик весь белый. на последнем скрине машина работает не троит, показания лямбда показывает как на скрине плюс минус колеблется
Чек не горит, но в диагностике ошибка высветилась хз откуда богатая смесь и все, но чек не горел при этом.
Читайте также: