Регулировка сцепления заз 968
1) после переборки гидропривода сцепление начинает брать на последних 2-3см хода педали.
Где и что регулировать чтобы сцепление начинало брать не на последних см хода, а более плавно за бОльший ход педали?
В городе не чуствуется, а в песочке или глине где-нибудь тронуться - ювелиром надо быть, что бы не сорвать в букс. :(
2) после переборки гидропривода все равно немного пробуксовывает. Где еще чего крутить?
На второй "покатушечной" луазке - движку если тяги не хватает и сцепление полностью включено - то он глохнет какие бы обороты ни были. А этому если тяги не хватает - стоит и крутит двигателем.
:-(
Если всё равно буксует - то скорее всего вылечится только после замены ведомого и нажимного дисков.
Вообще, хроническая болезнь ЛуАЗовских сцеплений - у меня таких в гараже за десяток лет целый ящик набрался.
. ты как в воду глядел. никакие шаманские танцы вокруг РЦС и ГЦС не спасли ситуацию - первая и пониженая еще тянут, а задний ход буксует конкретно - в песочке приодится сцепление бросать и обороты до 2000-2500 давить, чтобы машина начала двигаться - иначе даже тронуться нормально не может, ГЦС и РЦС в полном порядке. :-(
Можно в подробностях по поводу замены сцепления - что и как?
Ни разу еще не лазил туда.
Из з/ч сцепления есть только запасной ведомый.
Замена сцепления > Можно в подробностях по поводу замены сцепления - что и как?
> Ни разу еще не лазил туда.
> Из з/ч сцепления есть только запасной ведомый.
Откручиваешь от маховика ведомый диск, зафиксировав маховик хотя бы отвёрткой за зубья венца стартера. Перед этим метишь взаимное положение нажимного и маховика - так, на всякий случай (собирать всегда полезно в то положение, с которого разбирал, если по вибрациям не было претензий). Дальше смотришь на степень засаленности деталей. Если большая - возможно, обезжиренная "корзина" с новым ведомым ещё послужит. Но вообще, при такой как у тебя пробуксовке сцепления, скорее всего придётся его менять в сборе. С маховика, ведомого и нажимного дисков надо удалить всю масляную грязь, а не только с контактирующих поверхностей, то есть хорошо прополоскать бензинчиком и протереть насухо - это понятно. Потом, при монтаже, слегка смазать литолом лишь шлицы первичного вала КПП и подшипник в болту маховика. При монтаже сцепления приходится центрировать ведомый диск, иначе с КПП движок не соберётся. Лучше всего это делать спецоправкой (пойдёт и та, что для ВАЗ-классики) или запасного первичного вала КПП. Втыкаешь в подшипник маховика, предварительно нацепив ведомый и нажимной - "корзину", слегка притягиваешь корзину болтиками, чтобы ведомый ещё не зажимался. Потом, покачивая из стороны в сторону оправку, находишь её среднее положение в пределах люфта и, придерживая её в этом положении, окончательно затягиваешь, понемногу подтягивая крест-накрест болтики (начиная с тех, что рядом со штифтами). После окончательной затяжки болтов оправка должна легко входить-выходить из шлицов с подшипником. Если оправки нет, движок ставится на-попа маховиком горизонтально (только масло из него тогда придётся слить заранее, ещё до демонтажа, а то потечёт). На маховик укладывается ведомый диск и центрируется с помощью штангенциркуля - от шлицов ступицы до внешнего диаметра маховика по всем радиусам размер должен быть одинаков. Потом аккуратно кладём сверху "корзину" и с минимальными перекосами притягиваем, чтобы не сдвинуть ведомый. Потом удавалось не менее успешно состыковать движок с КПП. При монтаже (да и демонтаже) движка стоит его придерживать, не давая ему висеть на пяте "корзины" и ведомом диске (тем более с перекосами). Если первичный вал не хочет лезть в подшипник - для начала попробовать провернуть коленвал, а если всё равно не лезет - движок придётся снимать и центрировать ведомый диск заново более аккуратно. После монтажа движка проверить свободный ход штока РЦ. Вот в общем-то и всё.
Спасибо за объяснение.
Пошел искать толкового помощника. :-)
Во первых проверить рабочий и холостой ходы сцепления. При нажатии на педаль шток РЦС должен ходить не менее чем на 20 мм. Если меньше - разбираться с гидравликой. При этом сам рычаг должен иметь свободный ход около 5 мм. Если меньше или больше - отрегулировать гайками на штоке. Ну а если ходы в норме а сцепление буксует - вариантов нет, скидывать двигатель и разбираться. Скорее всего все ограничится диском сцепления.
Во-первых, отрегулировать свободный ход на рабочем цилиндре сцепления. Если это не поможет, то тогда уже светит замена по крайней мере диска сцепления, а то и корзины с выжимным.
Показателем исправности привода и механизма сцепления является определенный свободный ход педали сцепления и рычага вилки нажимного подшипника. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки (рис. 37), должен соответствовать для каждой марки автомобиля данным, приведенным ниже:
- 34--46
- 26--38
- 35--45
- 4,5--5,5*
- 32--40
- 12--28
- 20--30
- 25--35
- 3,5--4,0*
* Свободный ход рычага вилки выключения сцепления.
Проверка свободного хода педали сцепления автомобилей при помощи линейки.
Проверка (а) и регулировка (б) свободного хода педали сцепления автомобиля ВАЗ .
Проверка и регулировка свободного хода рычага вилки выключения сцепления автомобиля ВАЗ-2108 .
Зазоводы эту тему безусловно знают, а вот автолюбителям на других автомобилях не всегда это знакомо.
В одном из предыдущих постов в 2015 году я писал про регулировку корзины сцепления. Собственно, не зная конструкции, об этом даже не догадаешься.
В 2015 году, выяснивши, что сцепление я поменял зря, и можно было просто отререгулировать корзину, я конечно слегка расслабился. Хотя не все так однозначно. Получалось выставить, что либо сцепление подбуксовывает, либо передача включается с хрустом. В итоге кое-как я вывел идеальное среднее положение, где сцепление не буксовало, но и передачи включались хорошо. Это очень тонкая грань. Плюс еще сами цилиндры гидропривода оставляют желать лучшего, чего уж греха таить. После долгой стоянки(от двух недель) надо было раз 20 хорошенько прокачать педалью систему, чтоб передачи включались хорошо.
Прошедшим летом автомобиль активно выдергивал на участке пеньки от деревьев и кустов, и слегка подпалил сцепление, оно стало буксовать. А начал догадываться, что дело не в одной регулировке корзины. Перед тем как лезть смотреть, открыл ютуб и поглядел, как регулируют сцепу на луазике с зазомотором. На этом видео ребята удлиняли шток, толкающий вилку от цилиндра. Дело в том, что в самом механизме может присутствовать люфт, тоесть если выжимной подшипник не доходит до корзины примерно 2-4 мм, то на выходе, на конце вилки это превращается в 10 мм. А это весомо. Собственно поэтому, по незнанию, я в свое время не совсем правильно отрегулировал сцепление. Ведь в двух точках степень точности регулировки возрастает в разы.
Залез, выявил люфт в 5 мм, пользуясь данными подложил гайку под шток. Но ничего не поменялось, потому что надо было подрегулировать саму корзину. С этим у меня трудностей не возникло, так как в 2015 я прорезал "технологический лючок" в колоколе. А так как на гайках были отломаны стопоры, то я их посадил на клей, чтоб не откручивались. С клеем проблем не возникло, посильнее крутишь гайку, клей отходит. В итоге-люфт пропал. Вывел идеальную работу выключения сцепления. Оно стало менее "ватным" и временами более мягким.
Рабочий цилиндр, установленный в 2015 году, уже нещадно течет. Главный цилиндр у меня подох еще в 2015 и был приколхожен цилиндр от уаза. Просто в ближайшем магазине зазовских естественно не было. Качество отечественных и украинских запчастей-извечная проблема.
Так же помимо этого максимально пытался устранить люфт в рулевом подручными средствами. Он стал вдвое меньше, что безусловно радует
Надета коричневая оплетка на руль, которую мне просто отдали. Оплетки неочень люблю, но для вида и "легкого тюнинга"-нужна.
Замер компрессии в двигателе показал дикую картину, 5,5-6-7-7,5. Примерно такой разброс. Но я этому не удивлен, так как до меня машину эксплуатировали чисто в наездническом режиме. Но при всем при этом двигатель работает достаточно ровно, и тихо. На холостых его почти не слышно. Поэтому пусть пока ездит, а дальше будет видно.
Было отремонтировано сломанное сиденье: не держалась спинка, отломался фиксатор-приварили, все работает. Хотя былоб неплохо заменить оба передних сиденья на такие же коричневые.
Ну и в принципе все, автомобиль откатал еще один сезон, скоро встанет на зимовку, а на следующий год планируется замены резины. Об этом-в следующих записях!
ZAZ 968 1988, engine Gasoline 1.2 liter., 40 h. p., Rear drive, Manual — observation
Comments 2
Колёсные колпаки очень облагораживают машину!
Да, изначально хотел именно колеса сток, чтоб беленький обод. Но примерил колпаки, и с ними понравилось. Возможно и потому, что автомобиль белого цвета. Гармонично смотрится.
Передача усилия от педали сцепления к корзине/диску сцепления ZAZ Forza осуществляется не тросиком, как в прошлых поколениях авто, а гидроцилиндром. Благодаря гидравлике педаль сцепления получила более мягкий ход, повышая надежность и долговечность трущихся пар сцепления.
Разумеется, наличие гидроцилиндра в системе сцепления заметно усложнило конструкцию данного узла, а также его обслуживание. Как правило, проведя ТО сцепления, слесарь ремонтной мастерской осуществляет регулировку хода педали с учетом своих собственных предпочтений . И далеко не каждого владельца ЗАЗ Форза будет устраивать сервисная настройка сцепления.
Часто такое бывает, что сцепление срабатывает только у самого основания. Водителю необязательно подстраиваться под неудобный ход педали, ведь в ZAZ Forza предусмотрена возможность простой и быстрой регулировки хода педали сцепления. Опытный водитель проводит регулировку педали сцепления ровно за 10 минут .
Процесс регулировки сцепления ЗАЗ Форза
- Качественно и быстро выполнить данную сервисную операцию получится даже в полевых условиях. То есть мастеру не понадобится ни эстакада, ни смотровая яма, ни даже домкрат. Просто глушим машину на ровной площадке и включаем для страховки ручной тормоз.
- Сразу заглядываем под капот и обращаем внимание на уровень жидкости в гидроцилиндре сцепления.
Для экономии места и упрощения конструкции инженеры ZAZ Forza объединили расширительные бачки тормозной системы и гидравлики сцепления в одну единую линию. Всего в линии 3 разъема: тормозная жидкость передних тормозов, тормозная жидкость задних тормозов и масло гидроцилинд сцепления. Уровень жидкости сцепления должен находиться на от метке MAX .
Уровень жидкости нужно обязательно контролировать, так как бывают случаи разгерметизации гидроцилиндра сцепления. То есть масло медленно, но уверенно вытекает через изношенную манжету . Как понятно, в подобных случаях банальная регулировка педали сцепления не поможет. При разгерметизации гидроцилиндра его нужно демонтировать, разбирать, проводить дефектовку и ставить новый ремкомплект. О ремонте гидроцилиндра сцепления будет отдельный обзор.
- Если уровень жидкости в норме, то закручиваем крышку расширительного бачка ЗАЗ Форза и приступаем к непосредственной регулировке педали сцепления.
- Обратите внимание, у педали сцепления есть 2 механизма регулировки. Сверху находится ограничитель свободного хода педали, а снизу регулятор хода штока гидроцилиндра сцепления.
- Заходим в салон и контролируем положение (высоту) педалей. Все педали должны быть на одной высоте.
Регулировка верхнего болта
В сервисные центры ZAZ Forza поступает множество жалоб на то, что педаль сцепления находится намного выше, чем педаль тормоза и газа. При детальном знакомстве с подобной халтурой чаще всего выясняется, что ограничитель хода педали вообще не задействован .
- Регулятор свободного хода педали имеет контрагайку. Откручиваем контрагайку.
- Уменьшаем свободный ход педали, пока она не станет на один уровень с остальными педалями. Для этого притягиваем регулировочный крепеж.
Регулировка нижнего штока
Под верхним регулятором находится еще один. При помощи нижнего регулятора можно уменьшить или увеличить рабочий ход штока гидроцилиндра. Завод изготовитель ZAZ Forza устанавливает стандартное значение диапазона рабочего хода цилиндра. Но не всем водителям приходятся по вкусу стандартные заводские настройки сцепления .
- Изменяем положение (вверх или вниз) регулировочной гайки, но не больше, чем на 2-3 витка. На самом штоке есть шлиц под ключ на 6. Нужно удерживать ключиком шлиц, а второй рукой перемещаем регулировочную гайку.
- Затягиваем контрагайку.
- Заводим машину и проверяем работу сцепления.
Что было использовано в процессе регулировки сцепления ЗАЗ Форза?
Дополнительная информация
Специалисты по обслуживанию ЗАЗ Форза не рекомендуют изменять рабочий ход штока гидроцилиндра больше, чем на 2-3 витка. Чрезмерно уменьшив ход штока гидроцилиндра, задняя скорость вполне может пригорать, если выезжать задом под горку, например .
Если свободный ход педали, который регулируется верхним прижимом, вполне сможет нормально отрегулировать даже водитель без опыта, то регулировку хода штока следует доверять только специалисту с большим опытом техобслуживания ZAZ Forza .
Обратите внимание, контролировать уровень жидкости в расширительном бачке гидроцилиндра сцепления нужно не реже, чем 1 раз в 30 000 (км). Если было замечено, что гидроцилиндр стал есть масло, то обязательно и непременно нужно проводить сервисное обслуживание гидроцилиндра. В частности, нужно проводить замену манжеты и сальника .
Читайте также: