Регулировка сцепления карина е
Комментарии к теме Снятие вилки сцепления Toyota Carina E
ну и говно конструкция машины, целая история чтобы подшипник поменять, то ли дело старая тойота - два болта со стойки и готово
Токарь выточил вал на 7 мм длиннее родного и шайбу ф26*7 мм с лысками (как на ручке мясорубки) далее ставим вал в коробку,потом вилку и шайбу и все свариваем.
подскажите пожалуйста почему не выжимается педаль сцепление хотя вечером машину ставил было все нормально
Всем привет ребята. я сегодня поменял фиридо карзину выжимной кароче всё. на заглушеном авто скоростя включаются а на заведёном . машина Фольцваген джета 89г ребята подскажите пожалуйста что может быть.
Я тоже так сделал, но почему то жидкость не идёт. Сделал как сам автор. Жидкость не выходит из бочка. она сочится из штуцера. Не получается. В чем дело?
все ок и понятно,но мне кажется что переход цепи на звезды переходит как бы бросками на сами звезды,а должно более плавно,или это зависит от самого Переклюка?)
Дернуть ручник?) смешно конечно а может еще тормозные диски салидолом смазать?. Ручник на гололеде называется привет отбойник, встречка, либо боком заедишь. Соблюдай самое главные правела ПДД дистанция и скор режим
Ерунду ты делаешь лучше отверстие просверлить и тавотницы запаять зато раз в месяц 3, 4 качка шприцом и будет она ходить и ходить я у себя так и сделал уже шестой год пошел и нормально ходит и не надо его снимать разбирать мазать и опять коробку ставить это не легко особенно если как у меня самосвал.
У меня такая же хрень на новом микроавтобусе ситроен джампер, а это тот же самый пежо боксер. Когда медленно сцепление отпускаю треск остаёться но становиться гораздо тише. Пробег 47000 км пока что ничего не сломалось. Косяк Франузов 100 %.
Мужики, хто знає в чому проблема в мене рено меган2 2006 рік випуску 1.5 дизельні 78 квт, при рушанні є детонація і часом якщо не дати газу може навіть захлохнути?
Дмитрий, как обычно респект! А подшипник не разбирай, просто нагрей в банке смазку до жидкого состояния и положи туда подшипник. Дай остыть, пока смазка будет жидкая она там сама забьет все полости. Как смазка застынет подшипник готов к эксплуатации.
Если в зеркало не видно заднеи части своего авто, то парковатса очень неудобно, если у авто нормальные зеркала то видя часть своего авто не теряетса боковое видение Ж)) У моего лучшего друга на карина с педалью сцепления до сих пор все слава богу нормально :)
Что-то да, очень странно все, когда жидкость выйдет из бачка - наступает вроде как околожопа. Дислайк. Следите за дислайками, а не просмотрами. Автору в голубой куртке есть что сказать?
Например:Перед светофором твоя конструкция не выдерживает нагрузки и тросик рвётся.И ты благополучно приезжаешь в зад впереди (уже) стоящему участнику движения.Андрюх,ты только не обижайся.Все твои ролики смотрю и поражаюсь твоей смекалке и сообразительнос ти,НО. В этом случае я бы заменил тросик на новый.Но,в принципе,если сломался где нибудь в безлюдном месте,то,соглас ен,можно так сделать и ехать до ближайшего магазина автозапчастей.
Доброго времени суток, Сергей! Вопрос может глупый, но всё же: 21099, отпускаю сцепление, и оно схватывает в самом конце. Куда копать.
Мне друг сказал с педалью сцепления на carina до сих пор проблем не было! был у меня такой 99 г рестайлинг x18xe1 очень понравился
На 2.07 производится замена подшипника первичного вала при помощи молотка и головки подходящего размера.Хороший специалист делает эту операцию при помощи специальной оправки из бронзы, латуни или мягкой стали на гидравлическом или винтовом прессе, а не на губках тисков. Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по педали сцепления ;)
я тоже так прокачивал на 190, но через некоторое время сцепление пропадало, особенно в холодную погоду. Прочитал хороший совет: нужно взять насос,ручной например, и при ЗАКРЫТОМ штуцере исполнительного цилиндра создать давление в системе через отверстие в крышке бочка на главном цилиндре, но осторожно! Может слететь шланг с рабочего цилиндра(тот что на педали).Нужно взять резинку 2, 3мм сделать отверстие и прислонить шланг плотно вдуть несколько раз.
Спасибо за видео, очень понятно и доступно!)А есть такое же видео с гаражом?) Очень нужно,я уже два раза с гаражом провалила, желательно чтоб гараж был слева.
От качества работы сцепления напрямую зависит уровень комфорта водителя при движении. Нередко случается так, что со временем особенности системы меняются. Сцепление начинает схватывать в верху диапазона хода педали или, наоборот, в самом начале. Такое явление вызывает немало проблем, водителю приходится регулярно подгазовывать при трогании, отсутствует возможность двигаться в "ползущем" режиме. Вернуть системе заводские параметры можно путём нехитрой регулировки.
Для начала следует подготовить необходимый инструмент и выбрать место для работы. Регулировку придётся проводить в педальном узле, для доступа к которому приходится занимать неудобное положение. Обязательно возьмите с собой фонарик, так как найти нужные болты на ощупь крайне проблематично.
Добираемся до места крепления медали сцепления и находим стопорный болт. Он достаточно длинный и имеет открытую резьбу, поэтому элемент легко отличить от других.
Стопорный болт позволяет отрегулировать сцепление и изменить момент его схватывания. Изменяем положение гайки и проводим испытание. При необходимости проводим повторную регулировку, пока не добьёмся нужного результата. Однако, на этом процедура не заканчивается.
Педаль сцепления в автомобиле должна иметь хотя бы небольшой свободный ход. В противном случае, система будет постоянно находиться в выжатом состоянии, на рабочий цилиндр всегда оказывается нагрузка. В верхней части крепления педали сцепления можно найти ещё один болт с гайкой.
Если педаль не имеет свободного хода, откручиваем гайку и немного выворачиваем болт. После этого системе должна вернуться нормальная работоспособность. Нередко регулировка этого болта позволяет избавиться от пробуксовок, связанных с отсутствием свободного хода педали и постоянного нахождения системы в немного выжатом состоянии.
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.
Читайте также: