Регулировка дмрв ауди 80 абк

Обновлено: 07.01.2025

Проблему "плавающих холостых" решить не удается. В ходе дискуссий на D2 было обращено внимание на параметр "нагрузка" в режиме измерений: при 754 об. "нагрузка" составляла 21,5%, что многовато. ДПДЗ при этом читается как 15 градусов. На ноль ДПДЗ адаптацией сбросить не удается, так как при входе в базовые установки выпадает ошибка.
ДПДЗ восстановлен, снова разбирал, мыл, чистил, проверял пайку… визуально все хорошо, но, на ноль не сбрасывается…
Копаясь обнаружил, что датчик детонации развалился. Ошибок он не выдавал, при открытии дросселя зажигание опережается. Отключил ДД, угол так же увеличивается, детонации нет, но, вылезла ошибка. Так как был в запасе, заменил и его.
Не давала покоя "нагрузка"! Покурив матчасть выяснил, что это расчетный параметр, основным исходным для которого является количество поступившего в двигатель воздуха… ОБАНА! Расходомер, с…ка! Опять ты?! А ведь я его уже лечил, чистил, плату сдвигал! Было это году в 2010-11 м… тысяч 250 точно пробежал…
Вскрыл, ужаса особого не увидел: да, накатались новые некритичные дорожки, появился абразив, но, не так страшно.
По мануалу пробовал замерять нелинейность увеличения сопротивления… что-то не очень нелинейно оно менялось: как скакало так и назад откатывалось! Забил и пошел к машине.
Поставил узел на машину, включил зажигание и стал мерять напряжение на 2 и 4 контактах. Показания были с отклонениями. Далее приведу таблицу, которую заполнял сдвигая плату (1-от штекера, 2 в сторону салона).
Затем произвел замер на заведенном моторе. Показания "опережали норму" существенно. Сдвигом зубчатого колеса в сторону увеличения жесткости пружины вывел норму на 1000 оборотах. Но, при увеличении оборотов видно, что показания так же "бегут". Уже темнело, оставил как есть. Расход снизился (начала жрать не в себя, вот и полез), приемистость увеличилась. Но, холостой стал хуже… Психанул и заказал ДПДЗ! Жду его и продолжу регулировку вместе с его заменой! Так же заказал корпус расходомера (на фото, идет почтой). Буду колхозить ЗАЗО-бесконтактный датчик.

Немного практики и теории про воздухомер АБК. Пока он работает проблем не доставляет, когда начинает отъезжать, начинается геморрой. И так у меня проблема была периодически плавающих холостых, периодически возникающей ошибке при диагностике и в резкой пропаже тяги. Все проверив, ну почти все, грешил я на дмрв. Достался мне ДМРВ, якобы не исправный. Корпус вскрывался его, вот и решил по экспериментировать на нем. Разобрал он оказался вполне рабочим, просто его криворукие вскрывали, ну да ладно. Для эксперимента была приобретена, плата новодел. Сделана очень качественна, цена ее была дешевле чем аналог оригинала с алика. Внедрил ее. После начались долгие и муторные настройки расходомера.
Вкратце : выставил все параметры как того требовала инструкция. Они даже сошлись с исходными данными. Но машина все равно ехала как то не ракета прям, как было до этого. Начал играться с обогащением смеси путем натяга / ослабления пружины. Натягиваем — обедняем, ослабляем обогащаем. Обычно от времени пружина растягивается, появляется аппетит у машины и начинает страдать динамика. По этому подтягивать спустя 25 лет ее все же необходимо. Я делал это пока ездил, периодически останавливался и крутил пружину, делать эту процедуру нужно не более чем на 3 зубца за раз. Но желаемого результата так и не добился… Так что просто так в ДМРВ лучше не лезть, настроить его обратно тяжело!
В итоге все проблемы решил в течении месяца следующим путем:
Плавающие обороты оказались по вине РХХ, хотя я его менял уже.
Ошибка при диагностике на данном типе ДМРВ это норма, на нее ненужно обращать внимания.
А виной вялого разгона оказался ДПДЗ. Он хотя и был полностью исправен диагностировался сопротивлением от 1 до 3, я нашел чисто случайно датчик с сопротивлением от 1 до 5 и машина ожила. Почему на этом датчике такое сопротивление не знаю, больше такие не попадались, но едет с ним отменно!
В процессе замены ДПДЗ, поставил обратно старый ДМРВ, для эксперимента потом ставил и новый обратно с новодельной платой. Машина ехала одинаково хорошо.

Ну и нашел немного теории, думаю кому то она будет полезной.
Проверка и регулировка:
Пару слов о датчике температуры воздуха. Не помешает убедиться в его исправности. Рабочий датчик должен при комнатной температуре иметь сопротивление около 2-3 кОм. Нагревая датчик феном, можно проверить его сопротивление "на горячую" — оно должно быть около 0,3 — 0,7 кОм. Если датчик сильно загрязнен сажей и маслом, возможно его неверное функционирование. В этом случае можно попробовать аккуратно почистить его спиртом при помощи зубной щетки или ватной палочки, я просто почистил очистителем тормозов из баллончика.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. В таком режиме на потенциометр расходомера подается опорное напряжение 5 В с блока управления двигателем (ECU). Снимаем пластиковую крышку потенциометра и, перемещая ползунок руками, снимаем характеристику напряжения на контактах "2" и "4" в тех положениях, где к резистивному слою подходят элементы платы (их 11 штук по всему сектору (см. фото платы)).
Исправный потенциометр должен выдавать такие напряжения:
положение напряжение, В
1 0,25
2 0,5
3 0,85
4 1,3
5 1,82
6 2,3
7 2,85
8 3,2
9 3,8
10 4,1
11 4,5
Отмечу, что в положении 1 напряжение может слегка отличаться от указанного в таблице. Это связано со смещением платы и не является проблемой. Переходим к финальной части настройки. Заводим и прогреваем мотор до рабочей температуры.
На работающем моторе снимаем характеристику напряжения на контактах "2" и "4" в зависимости от оборотов двигателя (лучше делать с кем то вдвоем).
Настроенный расходомер имеет такую характеристику:
об./мин напряжение, В
1000 1,04
1250 1,16
1500 1,24
1750 1,34
2000 1,38
2250 1,4
2500 1,57
2750 1,62
3000 1,78
3250 1,86
3500 1,96
3750 2,09
4000 2,18
Скорее всего, полученная характеристика будет отличаться от эталонной. Для регулировки ползунка на заглушенном моторе ослабляем винт по центру и смещаем ползунок вправо, если полученные напряжения завышены и влево, если занижены. Затягиваем винт обратно, заводим мотор и снова снимаем напряжения от оборотов. Так повторяем до совпадения характеристик.

Ну и про устройство ДМРВ и принцип работы.
Механический расходомер воздуха (Трубка Вентури).

Принцип работы механического расходомера основан на том, что поступающий воздушный поток отклоняет напорную измерительную заслонку расходомера воздуха, преодолевая усилие возвратной пружины, на определенный угол, который преобразуется в электрическое НАПРЯЖЕНИЕ посредством потенциометра. Объем проходящего через впускной тракт воздуха полностью определяется положением дроссельной заслонки . ОБЪЕМ воздуха, всасываемого двигателем, проходящего через впускную систему, измеряется расходомером (хотя, расходомер при этом фактически меряет сечение канала; зная время можно посчитать «идеальный» объем, зная температуру и атмосферное давление можно посчитать близкий к реальному объем. Давление обычно считают постоянным. Естественно всеми расчетами занимается ЭБУ двигателя).

Во многих Бошевских системах впрыска ("Bosch -L", и ей подобных, например, «Дигифант») учитывается, что плотность холодного воздуха выше плотности теплого. Чем теплее засасываемый в цилиндры воздух, тем хуже их наполнение при постоянном положении дроссельной заслонки. Температура поступающего воздуха изменяется не только в связи и изменением "наружной" его температуры, но и в связи с изменением "внутренней". Нормальная температура в подкапотном пространстве примерно 50 Град. Цельсия. Поэтому, для более точного дозирования топлива, в расходомер введен датчик температуры входящего воздуха, роль которого — корректировка показаний ДМРВ в зависимости от плотности/температуры входящего воздуха.
Принцип работы:

Воздушный поток воздействует на измерительную заслонку прямоугольной формы. Заслонка закреплена на оси в специальном канале, поворот заслонки преобразуется угольным потенциометром (резистивная дорожка), характеристика которого корректируется угольными же резисторами, подключаемыми параллельно к отдельным участкам дорожки. Изменяющееся напряжение с потенциометра подаётся на блок управления двигателем (ЭБУ) который сравнивает это поступившее напряжение с опорным напряжением питания потенциометра. Соотношение этих 2 параметров и служит мерой объёма воздуха, всасываемого двигателем.
Воздействие воздушного потока на измерительную заслонку уравновешивается возвратной пружиной. Для гашения колебаний, вызванных пульсациями воздушного потока и динамическими воздействиями, характерными для автомобиля, особенно на плохих дорогах, в расходомере имеется демпфер (в виде пластины). Пластина демпфера выполнена как одно целое с измерительной заслонкой. Резкие перемещения измерительной заслонки становятся невозможными из-за воздействия на измерительную пластину усилия воздуха, сжимаемого в демпферной камере, помимо всего прочего, демпфер гасит волну обратного потока воздуха из впускного коллектора двигателя.
На входе в расходомер встроен датчик температуры входящего воздуха. В верхней части расходомера расположен обводной байпасный канал с винтом качества смеси. Этим винтом регулируется состав смеси на холостом ходу.
Расходомер несет в себе 2 основные функции:
— измерение температуры воздуха
— измерение объема поглощённого воздуха
Дополнительные функции: у двигателей Digifant в расходомере сделан байпасный — обводной канал, регулируемого сечения. Этим самым сечением регулируется содержание CO. Суть регулировки содержания со на холостом ходу методом изменения сечения байпасного канала ДМРВ, заключается в искусственном смещении начального участка характеристики ДМРВ, происходящем при изменении соотношения израсходованного воздуха в основном и байпасных каналах расходомера. У двигателей Digifant 2л АБК, 2Е- СО регулируется программно, с установкой начального значения потенциометром, закрепленным на корпусе воздушного фильтра. Поэтому расходомеры Digifant на двигателях 1,8л и 2л имеют разную конструкцию.
Понятия — сколько оборотов на винте СО не существует. Есть измеритель СО — регулируйте по мануалу; нет измерителя — не трогайте вообще.
Переставлять пружину — только в том случае если нужно ввести коррекцию, не более чем на три зубца за раз.
Бывает такая проблема — на корпусе ДМРВ внутри канала могут возникать окислы или задиры, за которые может задевать "лопата". Если цепляет — лишнее можно счистить шкуркой но аккуратно дабы не убрать лишнего. При неисправности системы вентиляции картера, или же, при забитом воздушном фильтре, на подвижные части ДМРВ может оседать маслянистый налёт, ухудшающий подвижность указанных частей, что может вызвать плохую приёмистость авто или плавающий хх.

Gamer сказал:

Это примерно как с ремонтом камеры колеса ..Когда в нём уже дырок..( дохрена.)

Это не про качество ремонта дорожек датчика человеком ..( Позвонив автору выяснил что дорожки).

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Модель Audi: 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Алматы

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Делал такое уже много раз..
Сам датчик стоит ( если не ошибаюсь в районе 5 тысяч.( тенге.)..)

По поводу установки ДМРВ с конвертером ..Чисто моё мнение ..

Цена ДМРВ приличная..+ цена конвертера ..Это дорого ..А самое главное Не ходит он долго ( я про ДМРВ.)..
С такими фильтрами ( воздушными.) ..Как у нас в магазинах..И не будет ходить.
Постоянно встречаю эту проблему. Фильтра не садятся на своё место ..Причём это встречаю . ПОСТОЯННО.

Советую всем обращать на это внимание.

Модель Audi: 80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.0
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Алматы

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

Gamer сказал:

А в чём проблема . Чего не устраивает .?
ДПДЗ ..В нём рулит магнитное поле ..А не дорожки ..Как обычно ..В нём нечему стираться..

Пыль ему ДО ЛАМПОЧКИ ..
Чего как раз и боится ДПДЗ..С winners.

Модель Audi: 80
Кузов: b3
Двигатель : jn
Обьем (V): 1.8
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1988
Город: Алматы

Модель Audi: 100
Кузов: С4
Двигатель : ААТ
Обьем (V): 2,5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: СКО РК

vmcovalenko сказал:

И называем всё своими именами..
3102.3855..Это . ДПДЗ. А не ДМРВ.
Так же как и в другой вашей теме ..
По поводу ..Контроля зарядки.
====== Проверил таблетку

Модель Audi: 80
Кузов: b3
Двигатель : jn
Обьем (V): 1.8
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1988
Город: Алматы

BMI (15 ноября 2017 - 19:21) писал:

Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ - закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса - мотор глох. Заводишь - снова появляется. Вердикт понятен - замена. Сказано - сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.

Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки - переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.

Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню - при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха - такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема - никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.

Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница - датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего - я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения - два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу - начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:

на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00

оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )

Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду - скажу сразу - дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры - от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно - как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение - отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости - 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал "колдовать". Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. - показания на ХХ после полного прогрева - 3.80 - 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал - наблюдал. Все точно как в аптеке.

После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы - ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие - едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны - только по тахометру. Раньше я ошущал это явно - как буд-то резковато отпускал сцепление.

Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.

Здравствуйте. Всем покупателям с моторами ABK, 2E, PF, PB, RV которые приобрели контроллер или комплект до середины февраля 2014 года, необходимо произвести изменения в схеме подключения контроллера и ДМРВ который вы установили. Необходимо разорвать связь между расходомером и штатным разъёмом VAG. Сделать это необходимо из-за проблемы повышенного расхода топлива при прогреве в зимнее время, в сильные морозы возможен перелив. Под каждый расходомер идёт своя схема, будьте внимательны. На контроллерах выпущенных после февраля 2014 года установка дополнительного резистора не требуется.

Переделка подключения контроллера и расходомера.

Для решения проблемы повышенного расхода топлива в холодное время года. На данный момент этот вариант протестирован на автомобилях с двигателем ABK и показал прекрасную работу. Если на других двигателях появились проблемы напишите пожалуйста нам на email. Резистор подойдет мощностью 0,125вт (0,25вт) или 0,5вт.

Схема подключения контроллера с расходомером 20.3855

Схема подключения контроллера с расходомером 20.3855-10

комментарии: 20

Здравствуй у меня такой проблемы нет, езжу на ауди 80 В4 АВК, расходомер 20.3855-10, расход в норме и при -27, но есть проблема иного характера, при прогреве или на хх идет самовольная прогазока, ошибок по двигателю нет, подскажи чо с ней. )

>Удаленно сложно сказать. Сейчас готовится новая версия прошивки с синхронизацией фильтрации сигнала расходомера от датчика холла. Можно будет

попробовать обменять контроллер. Терморезистор надо всё равно отключить. Расход будет меньше.

при таком подключекнии не возникнет ли ошибка обрыва дтв

> Для устанавливаемых ДМРВ это излишество, поскольку он уже сам скомпенсирован по температуре. Должно быть всё нормально.

Здравствуйте! у меня passat b3 PF. с расходомером 20,3855. Расход топлива действительно завышен, учитывая, что все подключалось по старой схеме. Вопрос: если отключить температурный провод от разъема, нужно ли будет снова производить проверку и настройку напряжения на выходе расходомера и на выходе переходного контроллера на горячую, на холостом ходу?

> Да, желательно проверить.

все сделал по схеме на холодную появились рывки и провалы система - Digifant PF

> Владимир надо отстроить смесь подстроечным резистором в контроллере. Если этого будет недостаточно, то вместо терморезистора подключить постоянный резистор 4,7-10ком.

Похоже на на первой схеме черный провод на расходомер убран. Надо его обрезать или нет?

> На первой схеме для расходомеров 20.3855 чёрный провод идёт на разъём VAG (контакт 4) и расходомер (контакт 1)

и еще - у меня до модернизации (по температуре) появились две ошибки - 00523 (G42) и 00552 (G19) - обе 34-10 no elaboration available - intermittent. Может будут комментарии по поводу первоочередных проверок. Двиг ABK.

> Ничего кроме плохого контакта в разъемах предположить не могу.

Здравствуйте. Купил где-то месяц назад ваш контроллер. На прилагаемой инструкции черный на контроллере и четвертые на расходомере и разъёме идут вместе. А здесь на первой схеме 4 на расходомере не используется. (A6 ABK 20.3855) Как правильно?

> Евгений в вашем случае нужно использовать первую схему, где 4-ый контакт на расходомер не используется.

Ауди 80 АВК после подключения микроконтроллера и расходомера 20.3855 перестал работать тахометр.С родным расходомером работал.( К работе двигателя претензий нет)

> Подключите белый провод на общий.

Ауди 80 АВК после подключения микроконтроллера и расходомера 20.3855 при резком нажатии на педаль газа на холостом хлопки в воздухофильтр и слегка подтупливает на ходу на горячую реже, перемычки стоят 5-6,7-8 подскажите пожалуйста что не так или что нужно подстроить.

> Контроллер когда заказывался? Он 5 или 6-проводной?

Контроллер 5-проводной заказывался 23.04.2013 г

> 1. Лучше выбрать 2-ю характеристику, установив дополнительно 1-2

2. На холостых нужно выставить 0,8-0,85в между черным и зеленым проводом

Доработка с ДТВВ сделана?

Доработка сделана. а на второй характеристике расход не увеличиться? сейчас расход 7.5 трасса и 11.5 город .Спасибо за совет сделаю всё как скажите.

> Нет, существенно на расход это не повлияет.

Поставил вторую характеристику но на холостых не выставляется 0,8-0,85в между черным и зеленым проводом . самое малое 1,1 самое большое 1,45 но когда ставлю 1,1 в двигатель очень сильно колотит как будто хочет заглохнуть ,работает более мение ровно когда выставлено 1,33-1,37в но всё равно потряхивает и расход больше.

А 0,8-0,85в выставляется только когда все перемычки сняты тоесть на обеднённой характеристике ,двигатель на ней работать не хочет. подскажите пожалуйста как всё это наладить ,двигатель отремонтированный ,а ровной работы добиться не могу.

> Смесь должна быть нормальная при напряжении 0,8-0,85в на ХХ. Форсунки какие стоят? Фазы ГРМ, зажигание правильно выставлены? Разъедините сигнальный провод лямбда-зонда, подключите цифровой мультиметр на лямбду и подстроечным резистором крутите, пока не поймаете момент перехода сигнала на лямбде от 0,1 до 0,8-0,9в. Это и будет правильная настройка смеси. Если при этом напряжение между черным и зеленым повышенное, то вероятно неправильно выставлены УОЗ, ГРМ или стоят не те форсунки.

Фазы ГРМ стоят строго по меткам, зажигание выставлено по стробоскопу,а вот форсунки покупал волговские новые ещё до установки контроллера, думал что лучше работать на новых будет. но родные лежат в коробочках в гараже ,советуете их поставить на место ? может эта колбасня изза форсунок ?

> Нет. Из-за волговских форсунок вряд-ли. Надо подключить вагком, посмотреть основные параметры. Время впрыска, напряжение лямбды, температура ОЖ и воздуха. Время впрыска должно быть 1,5мс на холостых. Лямбда должна гулять от 0,1 до 0,9в. Также посмотреть параметр напряжение питания ЭБУ. Если оно сильно скачет, то заменить реле 30.

подключил вагком и посмотрел ошибки,после доработки с ДТВВ пишет ошибку обрыв ДТВВ, посмотрел параметры на холостых -температура ОЖ 97,5 температура ДТВВ минус 40 лямбда гуляет от 0,1 до 0,7 вольт время впрыска скачет от 2 до 2,5мс реле 30 пропаивал на случай если где непропай параметр напряжения питания ЭБУ не нашёл.

> Доработка в данном случае должна включать установку резистора 1,5-2,2 ком между 1 и 4 ножкой штатного разъема расходомера, затем проверить все параметры ещё раз. Время впрыска должно упасть до 1,5мс.

установил резистор 1,5 ком между 1 и 4 ножкой штатного разъема расходомера,проверил все параметры ,ошибок нет ,температура ОЖ 97,5 температура ДТВВ 34 градуса лямбда гуляет от 0,1 до 0,7 вольт время впрыска 2,5мс двигатель всё равно трясёт на холостых ,с сопротивлением стал подтраивать на холодную вовремя прогрева , до того как сделал доработку холодная заводилась хорошо и при прогреве работала ровно но как прогреется начинает потряхивать мотор,все датчики (дпдз,ож,датчик детонации ,лямбда зонд) были куплены новые оригинал потом заказал ваш контроллер а мотор ровно работать не хочет помогите пожалуйста что ещё нужно сделать и какие параметры должны быть при нормальной работе.

> Время впрыска большое при нормальной смеси. Проверяйте давление топлива, фазы ГРМ, УОЗ, компрессию, подсосы воздуха. Причина не в контроллере и не в расходомере. Тут что-то не то по железу.

спасибо огромное за советы , проверил всё железо ,компресия 15 в каждом цылиндре подсосов воздуха не обнаружилось ГРМ по меткам УОЗ по стробоскопу на метку риску на маховике ,но постоянно скачет то ноль то риска .весь секрет действительно крылся в волговских форсунках ,поменял на родные и всё стало в норму ,перестал прыгать УОЗ

стоит чётко на метке риске ,мотор работает ровно только при прогреве если по резче нажать на газ хлопает в воздухофильтр как при бедной смеси нагреется до рабочей тогда всё нормально свечи белые.

> Увеличьте резистор до

3,3 ком, хлопок уйдет.

Здравствуй! У меня ауди 80 В4 АВК. Контроллер покупал в 2013 году, летом обороты держаться в норме, с наступлением холодов поднимаются до 1000-1200. Сигнал температуры отключён. Совсем недавно прочитал о необходимости изменить схему подключения. В схеме указано сопротивление 1,5-2,2 кОм. Точное значение сопротивления необходимо подбирать? На какой показатель влияет разное значение сопротивления?

> Сопротивление не критично в указанном диапазоне, но чем оно ниже, тем беднее будет смесь.

Здравствуйте друзья я установил воздухомер от Волги и то что на схеме обозначена сделать сделал , и завёл машину ну не каких реакций нет так же расходует бензин по страшному подскажите кто что знает двигатель Авк 2.0 1995

> Здравствуйте. Напишите пожалуйста нам на емейл и укажите какой именно расходомер поставили 20.3855 или 20.3855-10, когда покупали контроллер, и снова укажите ваш вопрос. Предварительно, скорее всего причина в лямбде.

Здравствуйте.Как определить какого года контроллер?

> Здравствуйте. Самый точный способ, узнать у человека который продал машину. Можно ещё по фотографии платы, но это примерный способ.

Читайте также: