Реальная температура двигателя форд фокус 2 рестайлинг как активировать
При работе мотора исправная охлаждающая система поддерживает лучший температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву мотора. Если пропустить этот момент, могут появиться противные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, непростой ремонт мотора. Замена радиатора печки форд фокус 1. Двигатель форд фокус 2.
0 устанавливался на focus всех характеристики двигателя 1.8 литра ford. На приборной панели хоть какого автомобиля находится термометр охлаждающей воды. Если движок перегревается, стрелка указателя приближается к красноватой зоне.
К огорчению, мы не всегда впору обращаем внимание на этот устройство и догадываемся о перегреве мотора, только когда замечаем показавшийся из-под капота пар либо даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка термометра ушла в красноватую зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, вполне откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на наивысшую скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выдавите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и тормознуть как можно правее у обочины, а если может быть — за пределами проезжей части. Передняя подвеска форд фокус 1. 11 — рычаг подвески; рычаг передней подвески фокус 1. Дайте движку поработать несколько минут на обычной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте движок сходу! Единственное условие — сохранение плотности системы остывания. Где находится номер двигателя форд фокус 1. Замена шруса форд фокус 1. Если разорвался либо соскочил шланг либо образовалось другое место утечки не считая выбивания воды из-под пробки расширительного бачка, движок придется приостановить немедля!
Есть ли смысл активировать реальную температуру двигателя Форд Фокус 2 Вы етого не знали!
Активация укрытых функций ФФ2 (Настоящая температура)
Реальная температура двигателя Форд Фокус 2
Наблюдаем за реальной температурой двигателя в тестовом режиме приборной панели в движении.
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Сколько ампер должен выдавать генератор 8 ford focus 2 седан седан форд фокус 2 выпускался. Как вскрыть замок капота форд фокус 1 | видео на. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Нет связанных сообщений
Причины долгого прогрева двигателя на Форде Фокус 2
Эксплуатация Форд Фокус второго поколения в зимнее время года имеет свои особенности. Поскольку условия меняются, то автомобиль нужно подготовить, чтобы он доставлял такой же комфорт во время движения. Эффективная работа печки является крайне важной при низких температурах, а для этого сначала должен прогреться двигателя. Что делать, если на Форд Фокс 2 долго прогревается двигатель? Этот вопрос интересует многих автолюбителей, а поэтому мы постараемся детально разобраться.
Для начала необходимо выяснить, что имеется в виду под долгим прогревом. К примеру, если с наступлением зимы на достижение рабочей температуры уходит больше времени, то это нормально. Если же двигатель не нагревается долго при неизменных условиях, то стоит поискать причину и устранить ее.
Перед тем как приступать к выяснению, нужно также знать несколько важных нюансов:
- на холостых оборотах двигателя будет нагреваться дольше;
- включение печки в режиме обогрева приводит к более длительному прогреву.
Во втором случае это объясняется тем, что для обогрева салона используется теплота от мотора. Если же включается печка, то температура двигателя немного падает. К слову, по этой причине некоторые водители включают печку летом, чтобы снизить температуру силового агрегата на несколько градусов.
Возможные неисправности
Допустим, что очень долго нагревается двигатель Фокуса 2, и вы поняли, что это не норма. Куда нужно смотреть в первую очередь? Давайте начнем с самых популярных неисправностей.
Для начала нужно проверить работу термостата. Работает ли он? Понять это поможет непосредственно диагностика или небольшой эксперимент. В нормальном состоянии клапан термостата должен быть закрытым. Допустим, что движок запущен и греется уже несколько минут. Необходимо проверить верхний патрубок, который должен быть теплым. После этого смотрим на нижний патрубок. Если он тоже нагревается, это говорит о неисправности термостата, который открывается и пускает жидкость по большому кругу.
Самый простой и эффективный способ решить проблему – поставить новый термостат. Можно выполнить ремонт, но его долговечность никто гарантировать не сможет. Если термостат оказался исправным, проблема может быть в датчике температуры. Это значит, что двигатель прогревается до нормальной температуры, но на приборной панели отображается другая информация. Еще один вариант – постоянно работающий вентилятор. Конечно же, его было бы слышно, но такая вероятность существует.
Причиной длительного прогрева могут быть не столько неисправности, сколько мелкие недоработки. К примеру, когда температура на улице падает, температура самого двигателя также становится более низкой. Для того чтобы ускорить эту процедуру, можно использовать чехол для утепления моторного отсека.
Также многие автомобилисты используют установку какой-то перегородки в районе радиатора, что положительно влияет на скорость прогрева. К слову, неисправность радиатора или его некорректная работа может приводить к плохому прогреву двигателя, а поэтому его можно проверить вместе с другими системами.
Правила прогрева двигателя
Многие автолюбители до сих пор не знают, как правильно должен прогреваться мотор их Фокуса. Здесь есть несколько аспектов, которые нужно учитывать. С одной стороны, инструкции к современным автомобилям говорят о том, что нет необходимости в прогреве двигателя перед началом движения. Все жидкости в системе автомобиля смогут распределиться и выполнять свои функции, при условии езды на невысокой скорости.
С другой стороны, многие люди по старой привычке продолжают прогревать мотор своей машины. Более того, большое количество механиков отмечают необходимость этого мероприятия.
Особенно это актуально зимой, когда можно запустить двигатель, а в это время очистить машину от снега или льда. Объясняется это тем, что масло и другие жидкости при низкой температуре загустевают, а поэтому нужно позволить им сначала немного нагреться.
Помимо этого, используемые резиновые детали могут потрескаться, если они также не нагреются.
Откуда взялось мнение о том, что прогревать мотор необходимо? Еще в прошлом столетии старые автомобили не могли эксплуатироваться до тех пор, пока не достигнут определенной температуры. Конечно же, весь процесс проходил на месте, а машина не двигалась. Только спустя какое-то время можно быть начинать движение. Конечно же, для Форд Фокус 2 это уже не актуально.
Безусловно, прогревать мотор нужно. Однако делать это необходимо на ходу. По крайней мере, так рекомендует производитель. Достаточно запустить двигатель, подождать несколько минут и после чего начинать движение.
Однако для этого нужно соблюдать несколько условий, которые помогут не навредить своему автомобилю. Во-первых, ехать нужно очень медленно и плавно, без резких стартов. Поддерживания средние обороты, нужно подождать достижения температуры около 40 градусов, после чего можно ускоряться. Это не только не нанесет урона мотору, но и сохранит коробку передач.
Во-вторых, необходимо использовать только качественное масло, которое обладает высокой вязкостью. Оно постоянно находится в жидком состоянии и может в кратчайшие сроки смазать все механизмы.
Время прогрева двигателя форд-Фокус 2л. температура -25
Как проверить термостат авто? Почему греется двигатель? Долго прогревается машина?
Всем привет
Давненько меня посещали мысли прошить щиток приборов под реальную температуру(кому как, а меня достало то, что я не могу видеть какая температура двигателя, судя по стрелке она около 90градусов, а по факту машина только только набрала 45градусов).
Поэтому ELS27 нам в помощь))) (да да, у меня китайский els27, которым я уже прошил блок управления двигателем, отключил пару функций, в нем я уверен))))
Помните: Все действия выполняете на свой страх и риск. Я никого не заставляю повторять описанные действия.
Какие варианты у меня были из прошивок(взято с ffclub.ru):
1) ROM 512 — это заводская-оригинальная прошивка, в которой стрелка температуры ''врет''
2) ROM 512 TEMP допиленная прошивка, на которой приборка показывает реальную температуру двигателя (ЕЕ Я И ПОСТАВИЛ)
3) ROM 512 FULL то же самое, что и ROM512 TEMP(реальная температура двигателя) + в этой прошивке отключена "снежинка" которая горит на приборке при низких температурах (лично меня эта снежинка не напрягает)
Собственно для прошивки нужен ноут с установленной программой elmconfig последней версии и кабель els27
Садимся в машину, ключ ставим в положение II
Скорость кабеля я поставил Auto.
1) Открываем вкладку НЕС->Процедуры->Страница 2
2) Тут выбираем "Определить список доступных прошивок"
3) Как только открывается окно выбора прошивок выбираем необходимую нам(последняя прошивка это ROM512, а какую ставить, выбираете сами, выше я описал их отличие)
4) Размер блока должен быть Auto
5) Жмем Старт
6) Ждем, скрестив пальцы, и не дышим)))) ибо кабель els27 китайский))))
В машине тухнет приборка, горит аварийка-это нормально
У меня прошивка заняла 4 минуты и я увидел на экране ноута счастливое окошко
А на щитке тем не менее в это время начала красоваться надпись "Двигатель неисправен" не пугаемся это нормально. Отключите кабель, повернете ключ, двигатель запустится и никакой ошибки не будет.
На вкладке HEC->Информация после нажатия кнопки "Прочитать" можно увидеть измененную версию ПО(теперь она от 2011 года, а до этого у меня была от 2010)
Все. Приборка прошита.
_________________________________________________________________________________
Ну и поскольку ноут в руках, кабель подключен, почему бы не активировать пару опций?
Во-первых, я активировал автоматическое закрывание дверей при движении
Для этого в ElmConfig зашел GEM->Конфигурация->Страница 2 и поставил галочки над пунктами:
1)Автоблокирование Ц.З. на скорости
2)Возможность включения автоблокирования пользователем
3)Автоблокирование задних дверей после остановки и их открытия
Нажал кнопку "записать в GEM"
Теперь при достижении скорости 7км/ч двери автоматически блокируются
Далее я активировал ECO MODE (просто для того что бы было)
Для этого в ElmConfig зашел HEC->Конфигурация->Страница 1
И выбрал ECO MODE
Далее нажал кнопку "записать в GEM"
Помимо этого поставил галочки: на RDS выведение радиостанций на приборку активация происходит путем проставления галочки на той же странице где и экомод, только напротив функции RDS.
также поставил галочку "Индикатор переключения передач" но пока не понял как эта штука работает(кто знает-подскажите)
И еще очень важный момент, на моей старой прошивке ECO MODE не работал, поэтому если хотите все опции, обновите приборку до последней прошивки(ROM512)
Тут я систематизировал все то, что искал на драйве и фф клубе несколько дней. Надеюсь, кому то эта инструкция будет полезна).
там куча страниц флуда - минимум конкретики - если подитожить то :
ФМК изменила программу управления указателем температуры который теперь при достижении двигателем температуры примерно в 60 градусов встает в вертикальное положение (для того чтобы люди не жаловались на медленный прогрев) и там остаеться вплоть до 120 градусов когда на двигателе можно жарить яишницу
ps написал письмо Лешукову - посмотрим что выйдет из этого
по теме: поезжу пару дней в эту жару по пробкам - понаблюдаю за температурой у себя. отнимать от показаний число 35?
по факту - посмотрел на свой радиатор - он тоже весь забит пухом. и пару мух видно.
ПС
кстати, по поводу сетки в низ бампера: приличное количество мух, оводов и прочей живности она задерживает. вчера мною с решетки была снята бабочка и пара крупных экземпляров живности.
в суботу ночью влетел на большой скорости в лежащего полицейского, стрелки темп. двигателя и уровня топлива легли в право показывая перегрев и бенза больше чем возможно залить. я поставил машину, через пару часов стрелки показывали уже в половину не такие страшные числа, а утром все нормализовалось. Щас все впорядке.
Может это связано с поднятой темой?
перед этим я часов пять ездил довольно экстримально. Мог ли удар просто сбить показатели стрелок, а на самом деле все было бы нормально.
Необходимо войти в тестовый режим компа, для этого при выключенном зажигании нажать на кнопку set /reset и не отпуская кнопки включить зажигание и завести двигатель. Кнопку отпускать когда на экране появиться надпись TEST , ПОСЛЕ ЭТОГО нажать 19 или 20 раз на туже кнопку и будет температура двигателя (от неё отнять 35)
Короче, выкладываю данные экспериментов.
Небольшое отступление в начале.
Вчера был день тестов.
Пока искал на форуме, как включить тестовый режим компа, нашел как сделать тест магнитолы и тест климата.
В общем, прогнал заодно и тест магнитолы и тест климата. Ошибок, тьфу-тьфу-тьфу - нет.
Далее по теме.
Вчера почистил аккуратно радиатор от пуха и мух. Чистил руками. Других сподручных средств рядом не было. Пуха выгреб очень много, для полугодичной машины.
Результаты замеров ниже привожу с относительно чистым радиатором (внешне чистым).
Утренняя и вечерняя езда практически без пробок (вчера и сегодня):
температура в движении держится 124-126 градусов = 89-91 С
когда стоишь на перекрестке, иногда поднимается до 127-129 = 92-94 С
один раз достигла 130 = 95С
условия: температура окружающего воздуха примерно 23-25 С была.
сегодня днем поезжу по пробкам и жаре, о результатах отпишусь.
Наблюдал за стрелкой температуры. Здесь всё четко:
когда стрелка поднимается на деление "60" - по компу 95-96 С
когда стрелка на делении "75" - по компу 110-112 С
когда стрелка встает на стандартные "58 минут" - по компу 122-124 С
далее, даже если температура прибавляется по компу, то стрелка стоит как вкопанная.
Быстрого и резкого подъема стрелки, как на новых машинах (пишут владельцы) у меня нет, т.е. прошивка еще старая видимо. Стрелка поднимается постепенно и медленно.
Ну, и еще о наблюдениях в тестовом режиме.
Обороты без кондиционера - 690-710.
Обороты с кондиционером - 810-830.
Т.е. на сотню больше "держит" двигатель, когда работает климат-кондиционер. Что в принципе, логично, как мне кажется.
И еще по зарядке батареи. Вчера показания были 13,4.
Сегодня после ночи стояния на стоянке 12,9-13,0.
Это нормальная зарядка?
Понаблюдаю, как дальше будет.
Ошибок по компу в тестовом режиме не обнаружено. Тьфу-тьфу-тьфу.
Володя, а куда ты перенес датчик забортной температуры? Сфотографировать не можешь? Или рассказать. Меня немного напрягает, когда показывает забортную температуру на 4-6 градусов больше, чем есть на самом деле.
Если кому-то надо описания вхождения на режимы всех трех тестов (комп, климат, магнитола), пишите - могу выложить здесь.
там куча страниц флуда - минимум конкретики - если подитожить то :
ФМК изменила программу управления указателем температуры который теперь при достижении двигателем температуры примерно в 60 градусов встает в вертикальное положение (для того чтобы люди не жаловались на медленный прогрев) и там остаеться вплоть до 120 градусов когда на двигателе можно жарить яишницу
он переставлен на передний правый дефлектор радиатора
могу дать телефон товарища который мне делал
Может кому будет интересно
10 причин перегрева мотора
Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.
Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь!
Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.
И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.
Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.
Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».
Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».
Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.
Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!
Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.
Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.
Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.
Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.
Седьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.
Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.
Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.
Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.
Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.
Dimaz: А как вы тогда переведете величину 139. Нет там 8-го кода.
Честно говоря не знаю, не силен в математике. Как же тогда определить реальную температуру двигателя?
to AL-DL: Да, ещё вот что- сегодня снова включил этот тест не заводя двигатель, температура на улице +2, а тест показывает 40.
Так сделано практически у всех (бензиновых) фокусах. Почти у всех надо отнимать цифру 40. Если вы уверены, что на улице 2 гр, то от показаний компьютера отнимайте 38. Видимо это сделано специально, чтобы не выводить на приборку отрицательные значения. У себя я отнимаю 40.
to AL-DL: Получается что у меня вентилятор включается где-то при 100 градусах, это нормально или нет?
Нормально. У меня тоже включается в районе 140 градусов по компьютеру.
to AL-DL: Спасибо за поддержку.
shurav77: Здравствуйте!Сегодня еду по городу -жарко !стрелка температуры как обычно посередине и вдруг она резко не уходит,а просто залетает за красную зону и загорается треугольник с ! . При этом вентилятор не включился !Заглушил двиг покурил часок . Завел машину стрелка как обычно снизу доползла до середины и посередине остановилась проехал 30 км больше такого не повторялось.Скажите пожалуйста что это было и в чем причина?у меня Zetek 1.4 без кондея.
Вам следует проверить уровень жидкости и контакты на датчике температуры(возможно окислились или попала жидкость в разъем)
to xekxek: почему же не сработал вентилятор?
to AL-DL: при 140 уже кипеть все будет
to shurav77:
А вы уверены, что это был перегрев движка, а не глюк индикации?
to shurav77: Мне тоже кажется, что это подыхает датчик температуры ОЖ.
Сегодня ездил- на дороге 36 гр. тепла, приборка (с вкл. кондеем) показывает от 136 до143 гр. 143- обычно при медленной езде. На приборке стрелка держится четко по середине шкалы. Получается антифриз нагревается до 103 гр. Почему нет кипения. Потому что жидкость под давлением. Кстати, при повышенной температуре двигателя его КПД повышается. Так, что температура, чуть выше 100 гр. - ничего страшного, правда при этом быстрее стареет масло и видимо двигатель изнашивается немного быстрее.
Об особенности датчика температуры в отзыве упоминал. Он два основных положения знает: "Еще холодный" и "Ехать можно". Да, по-началу удивляло, но после терзания знакомых я успокоился -- это норма. Европейские защитники панд за рулем Фокуса наверное радуются этой стрелочке, но мы в России, нам реальные градусы подавай, от 40 и выше чтоб! Фото ниже как раз демонстрирует оптимизм стрелки указателя температуры.
Обычно ориентируюсь так:
1. Стрелка термометра стартанула -- масло взбил хорошо, можно ехать не торопясь.
2. Обороты опустились к 1000 -- масло уже летней t, трогаемся и согреваемся при 2000-2500об/мин.
По времени зимний прогрев у меня равен гимнастике со щеткой снега или 50мм табака. Обычно еще через 1-2 минуты даю работу генератору, чтоб двигатель нагрузил (включаю подогрев сидений). Может и спорное решение, зато удобно. Сидушка быстро согревает, поэтому с печкой не тороплюсь -- включаю уже в движении, если инея на боковых стеклах нет. Ну и по привычке, тронувшись, берегу двигатель пару-тройку минут от большой нагрузки.
Ранним утром 9 марта отправился на нежданное свидание к дилеру (об этом чуть позже, пока принюхиваюсь, все ли в порядке. После поездки в Беларусь отпишусь). И так, 6-30 утра. Яндекс показывал -15, Форд скорректировал данные до -13. Решил протестировать как на самом деле Фокус 1.6 себя разогревает. Смешной для Сибири градус, но у нас весна уже солнцем слепит, так что хоть чуточку морозца захватил. Фокус простоял на улице 12 часов, запуск уже привычный -- сразу и наверняка.
БК отправил в тестовый режим:
1. ключ в зажигание, в положение II,
2. зажимаем клавишу SET секунд на 5,
3. переводим ключ в положение III, SET не отпускаем,
4. через секунд 5 появляется надпись TEST, режимы переключаются все той же клавишей SET
С -13 до 30 Форд прогрелся за 3мин. Минуя 30 градусов, обороты плавно опускаются с
1200 до 1000. Через 6 минут БК показал 45, а стрелка указателя температуры торопливо сообщала "Поехали!", упершись в 90 (двигатель еще держал
1000об/мин). Тихонько выехал, нежно щупая газ при 2000-2500об/мин. 60-65 градусов по БК мелькнули где-то через 1км, на 80-85 вышел спустя 3-4км . Долго? На выезде из города у меня три затяжных спуска -- убедился, что при торможении двигателем с горочки (когда расход топлива 0) Форд не греется, только под газом. Если придавить, циферки температуры бодренько растут. По горизонтали должно и 2-3км хватить при -15-20, летом несколько сотен метров -- замерял как-то, квартала не хватило, как Форд набрал 80+ градусов.
На магистрали при постоянных 110-120 температура держалась 85 +/-1 градус, при разминке правой ноги, повышалась до 87-89. Печка выкручена была почти в красную зону, вентилятор на 1. Кстати, вентилятор печки на 1-2 не слышен, на 3 при 40-50км/ч уже заметен, ну а 4-я скорость на то и максимальная, но звук ухо не расшатывает (крайне редко пользуюсь и то в аномальные для нас морозы в -30 с горсткой).
Читайте также: