Распиновка замка зажигания шкода октавия а5
Все кто устанавливали не штатную магнитолу в Шкоде Октавии А5, сталкивались с проблемой постоянного питания на проводе АСС в аудио разъёме, в результате чего, магнитола разряжает аккумулятор при длительных стоянках. Убедиться в этом можно измерив ток утечки в своём авто!
В штатных аудио-системах отключение питания происходит за счёт CAN линии, но к сожалению не VAG-овские магнитолы не имеют can линию и отключаются с помощью второго плюса АСС.
Чтобы исключить лишнее потребление батареи магнитолой, необходимо найти отключаемый +АСС (при вытаскивании ключа зажигания) и запитаться к нему.
Благодаря форумчанам, узнал что провод такой есть и находится он в замке зажигания. На форуме пишут, что этот провод желтого цвета, но когда я начал искать куда подключиться - желтый не подходит, померил мультиметром оказалось, что подключаться надо к синему, на котором питание отключается как вытащили ключ из замка зажигания.
Чтобы добраться до фишки которая отходит от замка зажигания, необходимо снять кожухи рулевой колонки, руль при этом снимать не придётся, что облегчает нашу задачу.
Верхняя часть кожуха снимается просто, движением вверх, держится он на защёлках:
Чтобы снять нижний кожух, необходимо открутить два болта, как на фото. И один ещё болт снизу! Откручиваем и его.
Теперь нужно снять подрулевый блок, он не даст нам прикрутиться к нашему проводу АСС. Чтобы снять блок сначала необходимо открутить маленький болтик с наружной стороны, затем просунуть что-нибудь тонкое в отверстие и от щёлкнуть фиксатор, причём блок держится на двух фиксаторах, второй с задней стороны! Как снять блок хорошо видно в видео!
После снятия блока вытаскиваем фишку из замка зажигания и подключаемся к синему проводу:
После того как подключились к этому синему проводу, изолируем все провода, и наш новый провод прокладываем под панелью и выводим к магнитоле, длинна этого провода где-то 40 см.
Ставим всё на место, подключаем +АСС который мы вывели из под рулевой колонки к магнитоле (к красному +АСС, желтый постоянный +), и проверяем.
При таком подключении магнитола будет всегда работать когда вставлен ключ зажигания. Если вытащить ключ из замка зажигания - то магнитола сразу отключится. Что нам и требовалось!
Это относится к не штатным магнитолам, в штатных аудио-системах питание отключается по CAN линии.
Flasher » Чт, 21 апр 2011, 11:06
На форуме нашел много тем связанные с вопросами о контактной группе, но к сожалению причина выхода из строя контактной группы не раскрыта.
Моя ситуация.
завел машину и заметил что не работают:
1. ближний и дальний свет
2. противотуманки
3. дворники
4. вентилятор печки
5. поворотники
быстро с помощью знакомых выяснил что проблема в контактной группе замка зажигания.
по приезду в гараж начал разбирать кожух руля, и нижний пластик под панелью приборов.
когда я добрался до контактов замка зажигания увидел, что расплавился контакт 30 цепи (питание +)
у оф. диллера приобрел корпус разъема контактной группы зажигания 8D0 971 975,
сегодня поеду за самими разъемами, которые вставляются в этот корпус.
У меня возник сразу вопрос, в чем может быть причина. к сожалению полной электрической схемы я не нашел. если у кого-нибудь есть отправьте мне ее пожалуйста.
Ну не может просто так взять и оплавится провод цепи 30 (питания +)
п.с. автомобиль 2007 года 60000км 1.6 BFQ
Yurisaf » Чт, 21 апр 2011, 15:15
Akello » Пт, 22 апр 2011, 8:30
Flasher » Ср, 27 апр 2011, 14:27
поменял разъем и саму контактную группу на всякий случай. (разъем расплавился у одной из клемм)
проверил силовые провода на аккумуляторе, буду наблюдать что и как. ничего дополнительного не устанавливал кроме штатного оборудования.
Flasher » Ср, 27 апр 2011, 14:34
цена вопроса:
контактная группа дубликат 350 руб
корпус разъема контактной группы 250руб оригинал
1 контакт - бесплатно подарил менеджер одного из салонов, т.к. в продаже их нет
для самостоятельной замены необходим следующий инструмент:
1. набор отверток (крестовых, плоских, под звездочку)
2. круглогубцы
3. бокорезы
4. изолента
5. обжимщик клемм
6. инструкция по снятию защитного пластика рулевой колонки
7. электрическая схема ремонтируемого узла; смог завести машину без замка зажигания как в фильмах показывают =) и так доехал до сервиса чтоб клемму обжать, за неимением инструмента
История данного события началась с момента покупки авто. Машина не нова, по этому даже самая пристальная диагностика не гарантирует вечность узлов и агрегатов. Жена жаловалась на туговатый поворот ключа в замке зажигания, ну да ладно, проехав около 3000 км в так называемом путешествии и добравшись до места стоянки и ночлега (в дороге не решился вмешиваться в пусть и не совсем идеально, но функционирующий узел), я решил смазать саму личинку ВД-шкой, в общем после того как я ее смазал ключ перестал проворачивать личинку), Я уж было думал "приехали", но после некоторых манипуляций понял что в механизме уж очень много и смазки и пыли и…, подергав ключом вверх-вниз, я провернул замок и возможность ехать появилась опять. Так я еще проехал около 500 км и вдруг замкнул стартер, вовремя скинутая клемма спасла проводку. Опять же, решив не сложную задачу выяснил, что виновен замок зажигания, а конкретнее контактная группа. А так как я привык устранять по возможности всякую не исправность по возможности самостоятельно, то решил сначала выяснить причину этого безобразия). Приоритетней было разобраться с контактной группой, с нее я и начал. Очень много тем про то как ее поменять, поэтому в подробности вдаваться не буду, скажу только что нужно отключить аккумулятор изначально, затем снять кожух руля, для этого нужна будет тонкая длинная крестовая отвертка, чтобы открутить 4 винта, шестигранник-отвернуть один винт снизу и звездочка-открутить лапку рычага фиксации положения рулевой колонки, а также тонкая плоская отвертка чтоб отвернуть(не полностью) два фиксирующих винта контактной группы.
Если вы решили просто заменить контактную группу на новую, то все просто, сняли кожух, отсоединили клеммы, попустили два фиксирующих винта и заменили. Вот так она выглядит:
Я ее разобрал, и увидел причину преждевременного срабатывания стартера- бочёнок с выемками, который проворачивается ключом имел маленькую канавку, образовавшуюся со временем от постоянного трения без смазки пластины контактов замка, и в результате зазор между контактами критически уменьшился что спровоцировало преждевременный пуск стартере. Т.е. после того как лампы на приборной панели загорелись достаточно было надавить на ключ и стартер срабатывал, а в дороге видимо после некоторых вибраций произошло самовключение.
Фото не делал, ограничюсь эскизом
А вот и распиновка
В общем смазал(слегка) трущиеся элементы, немного подогнул контакты с поправкой на глубину канавки, собрал, сначала проверил подключив мультиметр на коленке, потом уже установив на автомобиль, убедившись что момент замыкания контактов стартера верный, все закрепил и собрал в обратной последовательности. Да кстати, новая контактная группа фирмы Febi лежит в багажнике, досталась от прежнего хозяина, видимо ему уже приходила мысль о замене, но мне, он"РЕДИСКА" почему-то об этом не сказал, ну и ладно, я же восстановил оригинальный узел, думаю со смазкой он еще дольше раза в два прослужит.
Далее на очереди меня ждал "подкусывающий" замок. Сначала я думал приобрести другую, рабочую с ключами, посмотрел и был удивлен, за б/у просили от 2000 и выше, и это за личинку с одним ключом, причем его как я понял еще нужно будет прошивать, или чип переставлять, причем гарантировать то что их состояние на много лучше моего ни кто не будет, и нужно с собой носить два ключа от двери и от замка, либо покупать еще личинки на двери, короче немного затратно.
Я решил попробовать восстановить родной, если не получиться, тогда и куплю. Снять саму личинку просто, проворачиваем ключ в положение 1 (совмещаем позицию 1 и 2)
,
вставляем длинное сверло 1-1,3мм или что нибудь подобное(я у жены позаимствовал шпильку) в маленькое отверстие (в кружочке 1), и вытягиваем ключ вместе с личинкой, никаких манипуляций с сердцевиной самого замка производить не нужно, если забыли отключить питание, как раз время сделать это сейчас).
Покопавшись на форумах, наткнулся на пост (passat-b5.ru/showthread.php?t=176915), где разбирают саму личинку, там нужно сначала спрессовать катушку иммобилайзера, затем насверлив несколько отверстий в кольце на котором была напрессована катушка, открутить кольцо, а затем уже вынимается сердцевина замка. Фото и пост оттуда
"После того как у нас в руках окажется заветная колба с лечинкой (см фото на 1посту):
1- окуратно оправкой или сьемником стягиваем катушку приемника иммо
…Теперь перед нами стальное кольцо (вращается влево-вправо, но падлюка так просто не снимается). Я вообще после окончания секаса над этим кольцом убедился в том что этот узел изначально не разборный и видимо собирается по нужный ключ раз и навсегда при заказе у официалов.
2- сверлим по перимитру 4-5 отверстий (сверло 3,5-4мм), без фанатизма и сильного нажима. В итоге т.к. заточка сверла конусная, отверстие получается примерно 1,5-2мм, дальше уперается в стопорное кольцо (его сверлить не нужно).
Сверловку проводим точно по центру накатанной части этого кольца.
3- Далее двумя шилами (ну или у кого что есть) нажимаем через эти дырки на стопорное кольцо (оно утапливается как бы) и паралельно тянем всю эту крышку наружу."
Но у меня не было съемника, а по другому снять катушку не получилось, решил не испытывать судьбу и промыть так, сначала был растворитель 646, потом пошло в ход масло подсолнечное рафинированное, промывка под горячей водой, мыло жидкое, моющее для посуды, и далее по кругу исключив лишь растворитель, толку от него мало, лучше уже бензином, под конец вылил пол балона ВД-шки под давлением в саму личинку, и под конец вымыл моющим для посуды все до блеска. Смазывать ничего не стал, кроме пластмассовой штуки которая утапливается в задней части и то совсем самую малость.
В итоге ключ вставляется и поворачивается в личинке без "подклиниваний" и "закусываний", все очень мягко и легко. Чтобы поставить личинку на место, нужно провернуть ключ в позицию 1, как и в случае когда вынимаем, но вставлять штифт в отверстие уже не нужно, а нужно просто нажать на защелку на самой личинке и вставить до щелчка. Все! Собирается все в обратной последовательности!
Электросхемы для легкового автомобиля Skoda Octavia. Все схемы в цветном виде и высоком качестве. Для бесплатного скачивания - кликните на схему. Представлены такие модули, как замок зажигания, коробка предохранителей, указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей, фары, двигатель и т д.
Схема Skoda Octavia - замок зажигания, реле для контакта X, коробка предохранителей
A – аккумуляторная батарея;
B – стартер Skoda Octavia ;
D – замок зажигания;
J59 – коммутационное реле для контакта Х;
S134 – предохранитель в коробке предохранителей на аккумуляторной батарее;
T8c – восьмиконтактный штекерныйразъем, на замке-выключателе зажигания и приборов;
11 – точка соединения на "массу" под аккумуляторной батареей слева;
14 – соединение на "массу" на коробке передач;
42 – точка соединения на "массу" рядом с колонкой рулевого управления;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
81 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
А2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
А17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
А21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
А32 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А33 – соединение (75) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А40 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
Р1 – соединение с положительным полюсом (30) в коробке предохранителей на аккумуляторной батареее;
Схема Skoda Octavia - указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей
E2 – переключатель фонарей указателя поворота;
E3 – выключатель для системыаварийной светорой сигналазации;
E19 – включатель для стояночных фонарей;
J2 – прерыватель для фонарей системы аварийной световой сигнализации;
K6 – сигнализатор аварийной световой сигнализации;
L35 – лампа накаливания для освещения выключателя системы аварийной световой сигналазации;
M5 – лампа накаливания левого переднего фонаря указателя поворота;
M7 – лампа накаливания правого переднего фонаря указателя поворота;
M18 – лампа накаливания левого бокового повторителя указателя поворота;
M19 – лампа накаливания правого бокового повторителя указателя поворота;
T2j – двухконтактный штекерный разъем, на левом боковом повторителе указателя поворота;
T2k – двухконтактный штекерный разъем, на правом боковом повторителе указателя поворота;
T2l – двухконтактный штекерный разъем, на левом переднем фонаре указателя поворота;
T2m – двухконтактный штекерный разъем, на правом переднем фонаре указателя поворота;
T7a – семиконтактный штекерный разъем, на выключателе для системы аварийной световой сигнализации;
T12a – двенадцатиконтактный штекерный разъем, на переключателе фонарей указателя поворота;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в кабельном жгуте впереди слева;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А43 – соединение (57L) в жгуте проводов позади панели приборов;
А44 – соединение (57R) в жгуте проводов позади панели приборов
F4 – выключаель для фар заднего хода;
L46 – лампа накаливания левой задней противотуманной фары;
L47 – лампа накаливания правой задней противотуманной фары;
M2 – лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря;
M4 – лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря;
M6 – лампа накаливания левого заднего фонаря указателя поворота;
M8 – лампа накаливания правого заднего фонаря указателя поворота;
M9 – лампа накаливания левого фонаря сигнала торможения;
M10 – лампа накаливания правого фонаря сигнала торможения;
M16 – лампа накаливания левой фары заднего хода Skoda Octavia ;
M17 – лампа накаливания правой фары заднего хода;
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для фар заднего хода;
T6a – шестиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (красный);
T6b – шестиконтактный штекерный разъем, на левом заднем габаритном фонаре;
T6c – шестиконтактный штекерный разъем, на правом заднем габаритном фонаре;
T10a – десятиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (белый);
59 – точка соединения на "массу" вблизи от левого заднего габаритного фонаря;
86 – соединение на "массу" в заднем жгуте проводов;
196 – соединение на "массу" в левом заднем группированном световом приборе;
197 – соединение на "массу" в правом заднем группированном световом приборе;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А18 – соединение (54) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
А84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева
E22 – выключатель стеклоочистителей ветрового стекла;
J31 – выключатель двойного хода щеток стеклоочистителей;
T2n – двухконтактный штекерный разъем, на насосе стеклоочистителей переднего стекла;
T5e – пятиконтактный штекерный разъем, на электродвигателе стеклоочистителей;
T8b – восьмиконтактный штекерный разъем, на выключателе стеклоочистителей;
V – электродвигатель стеклоочистителей ветрового стекла;
V5 – насос стеклоочистителей переднего стекла;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в жгуте проводов впереди слева;
A36 – соединение (53a) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A102 – соединение (стеклоочиститель) в жгуте проводов позади панели приборов;
D64 – соединение (53c) в жгуте проводов позади панели приборов
Электросхема Шкода Октавия - выключатель сигнала торможения, освещение багажника
E15 – выключатель для обогрева заднего стекла;
F5 – включатель освещения багажника;
K10 – сигнализатор обогрева заднего стекла;
L39 – лампа накаливания для освещения выключателя обогрева заднего стекла;
T2d – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (левый);
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (правый);
T2f – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения багажника;
T4c – четырехконтактный штекерный разъем, на включателе освещения багажника;
T5a – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (розовый);
T5b – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (коричневый);
T5c – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (черный);
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
T6h – шестиконтактный штекерный разъем, на выключателе обогрева заднего стекла;
W3 – освещение багажника;
X – освещение номерного знака;
Z1 – обогреваемое заднее стекло;
50 – точка соединения на "массу" в багажнике слева;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
98 – соединение на "массу" в жгуте проводов крышки багажника;
218 – соединение на "массу" в соединительном жгуте проводов крышки багажника;
А4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
А23 – соединение с положительным полюсом (30al) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
В109 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади слева (лишь для автомобилей с системой центрального управления замками двери);
W11 – соединение (58) в жгуте проводов крышки багажника;
Z1 – соединение с положительным полюсом в жгуте проводов позади панели приборов.
Розетка, коробка предохранителей, сигнал торможения Шкода Октавия
F – выключатель сигнала торможения Skoda Octavia ;
L42 – лампа накаливания для освещения штепсельной розеткаи;
L50 – лампа накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2b – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе сигнала торможения;
T2t – двухконтактный штекерный разъем, на лампе накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2u – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения вещевого ящика;
T3d – трехконтактный штекерный разъем, на штепсельной розетке;
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
U – штепсельная розетка;
U1 – прикуриватель;
W6 – освещение вещевого ящика;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A18 – соединение (54) в жгуте проводов позади щитка приборов слева;
Панель приборов, процессор, сигнализаторы, коробка предохранителей Skoda Octavia
C – трехфазный генератор переменного тока;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов;
K1 – сигнализатор дальнего света фар;
K2 – сигнализатор генератора переменного тока;
K4 – сигнализатор габаритных огней;
K13 – сигнализатор задних противотуманных фар;
K17 – сигнализатор передних противотуманных фар;
K18 – сигнализатор указателей поворота прицепа;
K19 – сигнализатор пристегивания ремней безопасности;
K29 – сигнализатор накаливания (предварительного разогрева);
K60 – сигнализатор ближнего света фар;
K65 – сигнализатор левых фонарей указателя поворота;
K94 – сигнализатор правых фонарей указателя поворота;
T2g – двухконтактный штекерный разъем, в держателе на стартере;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
A2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
A5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
A47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
A84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
B9 – соединение (56aR) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
U2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП);
U4 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП)
Сигнал уровня тормозной жидкости автомобиля
F9 – выключатель для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
F34 – контакт предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
G32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
J152 – звуковая сигнализация включения фар;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов Skoda Octavia ;
K14/ 33 – сигнализатор включения стояночной тормозной системы/ уровня тормозной жидкости;
K28 – сигнализатор температуры и уровня охлаждающей жидкости;
L10 – лампа накаливания для освещения панели приборов;
T2c – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
T2h – двухконтактный штекерный разъем, на датчике уровня охлаждающей жидкости;
T2i – двухконтактный штекерный разъем, на контакте предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
81 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
110 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в кабельном жгуте впереди слева;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A13 – соединение (дверные выключатеи освещения в кузове) в жгуте проводов позади панели приборов;
A21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
A76 – соединение (диагностический провод K) в жгуте проводов позади панели приборов
Иммобилизатор, панель приборов, процессор, сигнализаторы, спидометр - электросхема
D2 – обмотка считывания иммобилизатора (на замке-выключателе зажигания и приборов);
G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
G21 – спидометр Skoda Octavia ;
J217 – блок управления АКПП;
J218 – процессор панели приборов;
J362 – блок управления иммобилизатором;
K – панель приборов;
K47 – сигнализатор противоблокировочного устройства тормозной системы "ABS";
K75 – сигнализатор системы надувных подушек безопасности "Airbag";
K115 – сигнализатор иммобилизатора;
T2s – двухконтактный штекерный разъем, на обмотке считывания иммобилизатора;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
T68a – 68-контактный штекерный разъем, на блоке управления АКПП;
Y2 – цифровые часы Skoda Octavia ;
81 – соединение на "массу".
Очень много уже было сделано, но времени заниматься писаниной как всегда нету, очень много накопилось материала поэтому начну)… Так как я не писака, поэтому перейду ближе к делу и начну с конца). Данный глюк а иначе это не назовешь мучал меня давно, проявляется он в следующем: при выключении зажигания при этом ключ в замке — выключался мафон, открывались двери ну и напрягали постоянные ошибки рулевой колонки:
00576 — Клемма 15
012 — электрическая неисправность в цепи
00883 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
012 — электрическая неисправность в цепи
00884 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
012 — электрическая неисправность в цепи
01744 — Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
012 — электрическая неисправность в цепи
00885 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
012 — электрическая неисправность в цепи — Непостоянно
Решение — замена контактной группы замка зажигания на новую ревизию с букавкой "А" 1K0905865A, НО стоит она с нынешним курсом не дешево, поэтому делаем ремонт, тем более что он прост)
Открыл ELSA, нашел процедуру разбора замка зажигания и извлечения контактной группы, стал разбирать.
— отключил аккумулятор
— отщелкнул верхнюю крышку рулевого блока управления руками
— открутил два винта (звездочка) которые закрыты рулем, поворачивая руль на 90 градусов в одну и в другую сторону
— открутил винт снизу блока рулевого управления
— снял нижнюю крышку рулевого управления, аккуратно снимая ее со стороны замка
— далее снял крышку, которая закрывает контактную группу(гемор еще тот!), отсоединил разъем от контактной группы
— отщелкнул контактную группу и начал ее изучать)
Разобрав ее, увидел следующее: контакты сделаны по обычному способу, при повороте ключа ездит пластинка с выступами по плате с дорожками, все это хорошо смазано, и не контачить там нечему. А вот тот контакт который отвечает за извлечение ключа сделан по другому, использован принцип резиновых токопроводячих кнопочек как на пультах, телефонах, которая замыкает две дорожки при нажатии). Такие кнопочки иногда выходят из строя по непонятным причинам, просто изнашиваются что ли, но со временем резинка перестает проводить ток, как и в моем случае. При замере сопротивления прибор показал 6 кОм, а должно быть близкое к 0 сопротивление. Еду на радиорынок, покупаю ремкомплект для пульта, в комплекте идет силиконовый клей, старую резинку контакт аккуратно срезаю и клею новую. Клей сказали сохнет сутки, поэтому прихожу на следующий день и все собираю в обратной последовательности, алилуя все контачит и при повороте ключа ничего не выключается) также вконце стер вагкомом ошибки.
Не забываем жать палец, всем бобра)
Читайте также: