Распиновка стрекозы ауди 100 с3
Только недавно купил машину и заметил такую штуку, дальний свет на постоянку не работает, а помигать им можно, сначала грешил на предохранители, но посмотрев что с ними, понял что в блоке предохранителей все прекрасно. Почитал в инете что такое бывает из-за плохой работы стрекозы, поискал как она разбирается и довольно быстро нашел посты о схожей проблемой, отдельное спасибо ему: v0lchara
(спасибо тебе человече огромное).
Ну и вооружившись инструментом начал собственно проводить ремонт, это моя первая машина и первый пост здесь, поэтому прошу не судить строго, а дать совет дельный)
Начали!
Выравниваем руль и отмечаем его положение, а как, тут уж на вашу фантазию.
Снимаем переднюю часть руля, держится она на очень тугих защелках, поэтому стоит приложить силу, но и про аккуратность забывать не стоит, так как там есть проводок на гудок. Я по глупости его сразу сдернул (но он без проблем возвращается потом на место).
Дальше берем головку на 24 и скручиваем руль, не забывая про шайбочку, её вместе с гайкой отложим в сторону, или как сделал я: накрутил обратно на вал после того как снял руль.
Далее снимаем верхний кожух, он крепится на двух винтах, глубоко утопленных в нижнюю часть кожуха, открутив их без особых усилий его снимаем.
Нам открывается вид на верх стрекозы, отсоединяем провод гудка.
Затем с помощью шестигранного ключа (номер не знаю выбирал из кучки своих), его желательно взять подлиннее, ослабляем хомут самой стрекозы. Немного выдвигаем его на себя и отцепляем фишки, они тоже довольно тугие, так что придется приложить усилия.
После снимаем всю эту конструкцию, и тащим в более удобное место для ее чистки.
Оставшаяся часть кожуха держится на трех винтах два утоплены внизу, третий расположен над хомутом, снимаем и идем дальше.
Для нормального доступа ко всем частям стрекозы, ее нужно располовинить, делается это без особых заморочек, снимаем хомут чуть ослабив его( на пластиковой тубе на которую он надет есть небольшой выступ, он не даст просто так снять хомут), ну и выкручиваем оставшийся на корпусе винт, расположенный ниже тубы.
Поскольку беспокоило меня отсутствие дальнего света, берем именно эту половину и начинаем раскручивать ее, держится верхняя пластинка на винтах со звездочкой (ключ Т10). При ее снятии будьте внимательны! Там очень много пружинок которые с легкостью отправляются в полет по комнате.
Сняв крышку нам показывается начинка переключателя ближнего света, меня она не сильно интересовала поэтому аккуратно (много мелких и хрупких пластиковых деталек) разбираем, очищаем и двигаемся глубже.
Следующий слой также полнится выпрыгивающими элементами поэтому бдительности не теряем, также разбираем, аккуратно чистим и смазываем.
Почистив и смазав все начинаем обратный процесс, аккуратно вставляя пружинки и прочую мелочугу на место.
В отделении с переключателем ближнего света я срукожопил допустил оплошность и кусочек детальки отломился, но горевать я не стал и решил ее чинить.
Сначала я ее просто склеил, а потом усилил небольшой металлической пластинкой, прикрепив ее на суперклей.
Обрадовавшись тому что она работает как надо, я собрал всю эту конструкцию (прошу прощения за качество фото), я поволок ставить её на место. Выполнив операцию разборки в обратном порядке, возрадовался тому что все работает. Фотографировать сборку не стал так как было довольно темно.
В общем хоть и довольно муторная, но не сильно сложная операция, главное побольше аккуратности и терпения, успехов вам!
Audi 100 1988, двигатель бензиновый 1.8 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 100, 1987
Audi 100, 1983
Audi 100, 1986
Audi 100, 1984
Комментарии 9
1. Если вырванный проводок просто втыкаешь просто на старое место, то это контакт с угольком сигнала "на соплях".
2. Сломать эту детальку действительно просто. У меня счет 3/1 (три переключателя перебрал успешно, а в одном сломал эту детальку и конечно в этом же месте.
3. Самое интересное даже не в чистке контактов и внутренностей, а в сборке частей, а именно успешно засунуть 2 контактные пластины, одна сторона на фото. Но в посте об этом ни слова. Ну и пусть это останется маленькой тайной для других.
И ещё, если взаголовке написал "мелкий ремонт", то последняя фраза это ну никак не подтверждает "В общем хоть и довольно муторная, но не сильно сложная операция, главное побольше аккуратности и терпения". Потому как не всё там так просто.
Началось всё с того, что перестали светить противотуманки. На "стрекозу" не грешил, т.к. до этого ковырялся со жгутом проводки под капотом, возможно что-то там и нарушил. Поездив так с недельку, вдруг заметил, что ближний и дальний свет тоже куда-то пропали. Ну тут уже было очевидно, что подохла "стрекоза". Симптомы были такие:
1) Ближний свет — отсутствует.
2) Дальний свет — отсутствует. Режим моргания — работает.
3) Габариты — работают.
4) Противотуманки — отсутствуют.
ATTENTION: Перед тем как приступать к акту садомазохизма и вскрывать "стрекозла" советую прозвонить её в собранном состоянии, дабы точно удостовериться, что пациенту требуется лечение. Иначе, можно сделать ещё хуже.
Нужные нам контакты представлены на картинке:
30 — питание от аккумулятора (на габариты, подсветку номера)
PR — габарит правый
PL — габарит левый
58 — подсветка заднего номера
Х — питание от замка зажигания (на ближний дальний свет, противотуманки)
56b — ближний свет
56a — дальний свет
56 — противотуманки
Для прозвонки берём любой тестер/мультиметр, включаем режим прозвонки цепи (это когда при замыкании двух концов друг на друга тестер издаёт ПИИИИИИИИИИИИИК!) и звоним контакты:
1) В первом положении (габариты) контакт 30 звонится на контакты PR, PL и 58.
2) Во втором положении (ближний свет) контакт Х звонится на контакты 56 и 56b
3) Во втором положении (ближний свет) и включённом дальнем свете контакт Х звонится на контакт 56а
Если у вас всё прозванивается, значит "стрекозу" трогать не стоит, проблема не в ней, а если что-то не звонится, читаем дальше.
Запасшись килограммом терпения и кучей инструмента, преступил к вскрытию несчастного насекомого:
Переворачиваем к лесу передом , к себе задом и откручиваем три шурупа, держащих переднюю часть "стрекозы".
После снятия передней части, перед нами предстаёт приклёпанная в 5-ти местах металлическая пластина.
Высверлили. Теперь АККУРАТНЕНЬКО! поддеваем металлическую пластину и снимаем. По возможности придерживаем рычаги аварийки и ближнего света/габаритов, чтобы не повылетали пружинки и контактные пластинки. Открыли:
Придерживая в местах указанных кружочками, АККУРАТНЕНЬКО! снимаем рычажки аварийки и габаритов/ближнего света. Сняли:
Как правило, проблема с ближним, дальним светом возникает из-за контактов обозначенных кружочками. От нагрева они вплавляются в пластмассу и цепь не замыкается.
Если вы видите, что контакты ушли и пластмасса вокруг оплавлена, нужно их вернуть на прежнее место, отогнув от пластмассового корпуса. Желательно, между контактами и корпусом что-нибудь подложить, чтобы они не уходили со своих мест и не плавили пластмассу.
По идее, после данных манипуляций, всё должно исправно работать и дальше разбирать ничего не нужно. Но в моём случае, всё оказалось гораздо хуже. Прозвонив пин Х на приклёпанную к нему пластину (указанный стрелкой контакт, который мы подгибали) оказалось, что цепи нет. То есть контакт не звонится сам на себя. Это плохо, нужно разбирать дальше.
Продолжаем. Верхнюю и нижнюю часть "стрекозы" разъединить не сложно, но тут у нас маленькая проблема — контактные дорожки. Чтобы располовинить "стрекозу" нужно сначала разъединить контактные дорожки. Я взял сверло "двоечку" (можно и меньше) и высверлил места соединения контактных дорожек друг с другом.
Разъединили. Дальнейшее располовинивание не составляет труда. Снимаем кольцо-фиксатор, которое фиксирует стрекозу на руле. И постепенно, аккуратно тоненькой отвёрткой дербаним пациента напополам.
Сняв верхнюю часть "стрекозы", рычаги поворотников и дворников, видим следующую картину:
Сняв фиксатор и язычок возврата поворотников, почистив контакты, продолжил искать проблему. Визуальный осмотр никаких результатов не принёс. Сделав контрольный прозвон, убедился в том, что между точками 1 и 2 контакта нет и пластинка 2 подозрительно шатается.
Пошатав пластинку 2, в одном из положений тестер издал ПИИИИИИИИК! Всё ясно. Контакт обломался где-то внутри. Вопрос был решён пайкой контакта.
После пайки контакт перестал шататься и стал звониться с пина Х на пластинку. Т.е. всё ОК и можно зашивать собирать "стрекозу".
ATTENTION: Сборка не представляет ничего сложного, но собирать лучше в 4 руки, т.к. и проще и быстрее намного. Последовательность следующая (фоток не делал т.к. и так всё понятно да и неудобно было):
1) Вставляем рычаг дворников (с ним проблем нет)
2) Вставляем фиксатор поворотников, язычок пока не цепляем.
3) Поджав вниз две подпружиненные пластинки, вставляем рычаг поворотников.
4) Проверяем, чтобы подпружиненные пластинки были на своих местах и продолжаем сборку.
5) Придерживая рычаг поворотников, закрепляем пружинки язычка, и оттягиваем сам язычок в сторону противоположную от центрального отверстия "стрекозы". (Тут уже лучше делать вдвоём)
6) Пока один держит нижнюю часть "стрекозы", рычаг поворотников и язычок, второй постепенно направляет и опускает верхнюю часть.
7) Когда верхняя часть уже достаточно низко опущена, язычок придерживаем тонкой отверткой, пилочкой и.т.д. через отверстие в котором он потом будет торчать. Опускаем до конца верхнюю часть относительно нижней.
8) Одеваем на место кольцо фиксатор и закручиваем его, дабы верхняя и нижняя части не разъезжались.
9) Вставляем на место рычаги аварийки и ближнего/дальнего света.
10) Ставим на место металлическую пластину и закручиваем шурупами/винтами/болтами в общем кому чем угодно. Я закрутил на шурупы.
11) Соединяем контактные дорожки. Я пока соединил куском силового медного провода, на случай если опять разбирать придётся. Потом подпаяю.
12) Прикручиваем на место лицевую часть. На этом сборка окончена и пациент вроде бы чувствует себя хорошо.
Собрав "стрекозу", прозвонил контакты, всё работает как положено. Поставил на машину включил габариты, потом свет, ближний, дальний, дворники, поворотники, брызгалка… УРА! Всё работает как положено, даже противотуманки. Радости нет предела. Сейчас "стрекоза" проходит процесс обкатки.
Вот как-то так. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, буду рад помочь.
На данных схемах переход сигнального провода с одного рисунка схемы на другой, указан черной стрелкой с обозначением номера рисунка и координаты места соединения.
Для удобства поиска в пределах страницы, фрагмента схемы, ниже представлены ссылки. Возврат на начало страницы, клавиши Ctrl+Home.
Система запуска двигателя и заряда аккумулятора автомобилей с автоматической коробкой передач
Вентиляторы охлаждения двигателя и отопителя
Система управления дизельным двигателем
Система управления двигателем Mono Motronic
Система управления двигателем KE Motronic
Система управления двигателем KE Jetronic
Контрольные лампы и приборы
Система наружного освещения
Система наружного освещения (продолжение)
Система внутреннего освещения, обогреватель заднего стекла
Очиститель/ омыватель ветрового стекла, электропривод зеркал заднего вида
Центральный замок и аудисистема
Электрические стеклоподъемники
Расположение монтажных блоков на автомобиле Ауди 100/А6
Монтажный блок предохранителей и реле автомобилей Ауди 100 годов выпуска 1990-1994
Предохранители и реле расположенные в монтажных блоках автомобилей Ауди 100 ( 1990-1993гг)
Предохранители расположенные в монтажном блоке автомобилей Ауди 100/А6 (1994-1998гг)
Схема электрооборудования Ауди 100 пригодится в качестве пособия по ремонту автомобиля Audi 100 выпуска с 1982 по 1992 год. Предназначена для работников станций технического обслуживания и ремонтных мастерских. Так же может быть полезным также индивидуальным владельцам автомобилей. Кликните по схеме для увеличения размера.
Генератор, аккумулятор, стартер Ауди 100
А – аккумулятор;
В – стартер
Ауди 100
;
С – генератор;
С1 – регулятор напряжения;
F26 – временной термовыключатель;
F93 – шаговый выключатель давления;
N17 – пусковая форсунка;
Т1а – 1-контактный разъем справа в
отсеке двигателя; Т1b – 1-контактный разъем справа в отсеке двигателя;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
J43 – блокирующий диод устройства впрыска К-Jetronic;
1 – провод «массы» «аккумулятор – кузов»;
6 – провод «массы» «аккумулятор-кузов»
Схема системы зажигания и реле топливного насоса
Ауди 100
G – датчик указателя уровня топлива;
G6 – электрический топливный насос;
G40 – датчик Холла;
J17 – реле топливного насоса;
N – катушка зажигания
Ауди 100
;
N9 – регулятор нагрева двигателя;
N41 – коммутатор зажигания;
О – распределитель зажигания;
Р – наконечник свечи зажигания;
Q – свеча зажигания; S13 – предохранитель на плате реле;
S22 – предохранитель на плате реле;
Т10–10-контактный разъем (голубой) за панелью приборов;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа;
86 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов
F54 – термовыключатель вентилятора;
F87 – термовыключатель вентилятора после остановки двигателя;
J101 – реле второй скорости вентилятора;
J138 – блок управления вентилятором после остановки двигателя;
S5 – предохранитель в блоке;
S15 – предохранитель в блоке; T10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
V7 – электродвигатель вентилятора;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа
Указатели поворотов, аварийная сигнализация, фонари стоп-сигнала автомобиля
Е2 – переключатель указателей поворотов;
Е3 – выключатель аварийной сигнализации;
F – выключатель фонарей сигналов торможения;
J2 – реле аварийной сигнализации
Ауди 100
;
М2 – лампа правого заднего фонаря;
М4 – лампа левого заднего фонаря;
М5 – лампа левого переднего указателя поворотов;
М6 – лампа левого заднего указателя поворотов;
М7 – лампа правого переднего указателя поворотов;
М8 – лампа правого заднего указателя поворотов;
М9 – лампа левого сигнала торможения; М10 – лампа правого сигнала торможения;
S2 – предохранитель в блоке;
S3 – предохранитель на плате реле;
S7 – предохранитель в блоке;
5а – 5-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов;
Т10–10-контактный разъем (голубой) за панелью приборов;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;
86 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов;
Т10а – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов
Схема выключателя указателей поворотов, габаритных огней и фар
Е4 – выключатель аварийной сигнализации;
L1 – двухнитевая лампа левой фары
Ауди 100
;
L2 – двухнитевая фара правой фары;
S8-S11 – предохранители на плате реле;
T6k – 6-контактный разъем (черный) за
панелью приборов; 82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов;
6 – провод «массы» «двигатель-генератор»
Фонари заднего хода, освещение панели приборов, моторного отсека Ауди 100
F4 – выключатель фонарей заднего хода
(3221);
F15 – выключатель на коробке передач (1-я
передача в 5-ступенчатой коробке передач);
L28 – лампа освещения прикуривателя;
М16 – лампа левого фонаря заднего хода;
М17 – лампа правого фонаря заднего хода;
S12 – предохранитель в блоке
Ауди 100
;
S14 – предохранитель в блоке;
Т3–3-контактный разъем (коричневый) рядом с электродвигателем стеклоочистителей;
Т5а – 5-контактный разъем (коричневый)
за панелью приборов;
Т6–6-контактный разъем (красный) за панелью приборов;
Т6а – 6-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
Т10а – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов;
Т10b – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов; W6 – плафон освещения вещевого ящика;
Х – лампа освещения номерного знака;
Z20 – терморезистор левого распылителя стеклоомывателя;
Z21 – терморезистор правого распылителя стеклоомывателя;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа;
F14 – датчик перегрева охлаждающей жидкости;
F21 – датчик усилителя тормозов
Ауди 100
;
F34 – датчик уровня тормозной жидкости;
F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
F75 – датчик давления масла в гидросистеме;
F76 – электронный термовыключатель;
G2 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
К3 – контрольная лампа давления масла;
К28 – контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости;
К32 – контрольная лампа износа
тормозных колодок;
К66 – контрольная лампа неисправности блока электронного зажигания;
N13 – датчик износа тормозной колодки слева;
N17 – пусковая форсунка;
T2h – 2-контактный разъем (левая амортизаторная стойка);
T2i – 2-контактный разъем (правая амортизаторная стойка); T6a – 6-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
Т26а – 26-контактный разъем (коричневый) в корпусе панели приборов;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;
Схема панели приборов Ауди 100
Е20 – регулятор освещения панели
приборов;
К1 – контрольная лампа фар;
К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации;
К64 – контрольная лампа правого указателя поворотов;
К65 – контрольная лампа левого указателя поворотов;
L8 – лампа освещения часов; L10 – лампа освещения панели приборов;
Т4d – 4-контактный разъем на корпусе панели приборов;
Т26–26-контактный разъем (черный) на корпусе панели приборов;
Т26а – 26-контактный разъем (коричневый) на корпусе панели приборов;
Y2 – электронные часы Ауди 100.
Ничего сложного на непереходной стрекозе подписаны фишки
на переодной сама стрекоза.
соединяем согласно контактам.
если нет кнопки аварийки временно кидаем на выключение дворников и повороты будут мигать)
Audi 100 1985, engine Gasoline 2.0 liter., 70 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 22
Может подскажешь как щиток приборов подключить, . тоже меняю торпеду?
А вопрос про поворотники на панели. ведь на переходной панели стрелочки моргают влево вправо, а на старой панели одна только лампочка? как решил эту проблему?
Со стрекозы делаешь раздвоение л и раздвоение р и из кидаешь на моргалки
А вопрос про поворотники на панели. ведь на переходной панели стрелочки моргают влево вправо, а на старой панели одна только лампочка? как решил эту проблему?
По электрике подключается абсолютно все.у меня полная панель.все будет работать
А замок зажигания так и будет торчать?
нет)его просто еще не купил.допереходной замок длиннее, поэтому и торчит)))но из за замка не ставить же машину в гараж)как прикуплю-будет все ровно.тонее замок уже прикупил…ищу мастерсакую где сердцевину подгонят под выкидной ключ
Аа, вот ты как хочешь)) Я думал так и останется личинка ))
да ну)))она стремная))0просто инфы мало было когда салон брал)))так теперь ношусь докупаю)))
На форуме много кто переделывал, там как-то видел тему. Потом посчитай общие затраты на все) Интересно во сколько обойдется )
Все вместе 280 у.е уже посчитал.и свой салон продал за 120 итого 160
в принципе не дорого! Но муки с ним))
На самом деле нет.вкидывается не сложно.трудно только в проводке не запутаться.а так…оно этого стоит
Да, имея гараж или частный сектор не тяжело. Без него тяжко менять!
ну как тебе сказать.я работаю админом на автосервисе, но менял все на улице у крыльца работы и испоьзовал только шуруповерт и набор головок.друга в помощь.ящик пива и в путь)))торпеду выкинуть и вкинуть 4 часа.эектрику.если знать всю распиновку еще часов 5.если красиво все делать.дверные карты с учетом прикидки креплений час на одну.сложно только с ручником удет)))но я пока вообще тоннель не ставил))))только бороду)
ну много все равно)
если бы я сразу знал как все делать-было бы быстрее))на самом деле процесс интересный.теперь в планах перетжка потолка и стоек.как закончу со всем салоном
Комфорт на высоте будет
Все упирается во время.а самое интересное.хотел я ее продать, и взять 45 или а 6 .пользуясь тем что работаю на сервисе.стал к ним приглядываться.оказалось.подвеска та же.моторы те же.и тут меня осенило.зачем переплачивать?тем более наши кузова одни из лучших
Все верно! Но кому-то не нравиться вид и все)
Мне сигара больше по душе чем 45проблема лишь в том что на соточку запчасти в прошлое уходят
Читайте также: