Распиновка разъема лямбда зонда шевроле авео

Обновлено: 09.01.2025

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

1. Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
2. Сравните их цвета с колонками в таблицах.
3. Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

1. Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
2. Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
3. Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
4. Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
5. Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
6. Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Каждый двигатель современного автомобиля оснащен кислородным датчиком (лямбда зонд). Если вкратце о его предназначении, то функция датчика кислорода Шевроле Авео заключается в том, чтобы контролировать количество кислорода в выхлопных газах и подавать информацию на ЭБУ. Система анализирует и определяет оптимальное качество топливной смеси подаваемой в камеру сгорания, что обеспечивает стабильную работу двигателя.

Когда нужно менять лямбда зонд на Шевроле Авео

Поводом для замены кислородного датчика может стать увеличение расхода топлива либо потеря мощности автомобиля, что в большинстве случаев сопровождается загорание индикатора "Check Engin" на приборной панели.

Также хочется отметить, что ресурс кислородного датчика составляет примерно 100 000 км. пробега и это при условии использования качественного топлива. Но не секрет, что у нас хороший бензин больше исключение, чем правило, то работоспособность лямбда зонд может быт нарушена значительно раньше.

Выявить неисправность лямбда зонд можно с помощью специального тестера на СТО, который подключается к диагностическому разъему либо с помощью бортового компьютера, если такой был установлен в вашем автомобиле.

Где находится и замена датчика кислорода Шевроле Авео

Прежде чем приступить к замене датчика необходимо дать остыть двигателю

Датчик кислорода Шевроле Авео находится в передней части двигателя возле вентилятора радиатора и прикрыт металлическим кожухом (термоэкраном), который необходимо снять.

Отсоединяем электрический разъем от датчика и с помощью накидного ключа на 22 окручиваем и вынимаем лямбда зонд.

Может случиться так, что с первого раза открутить датчик не получится. Рекомендуем перед заменой набрызгать в район резьбы WD-40.

Устанавливаем новый датчик кислорода Шевроле Авео и собираем все в обратном порядке. После чего не забудьте поменять свечи зажигания.

Хочу поделится опытом замены "лямбды" своими руками.
В один "прекрасный" день при очередной поездке на автомобиле на приборной панели загорелась лампа Check Engine, но на работе двигателя это вообще никак не сказалось. То есть обычный режим работы двигателя, ничего не застучало (тьфу, тьфу, тьфу…), машина не дергалась, работала равномерно (не "троила"), обороты набирала как обычно…
Естественно загоревшийся Check Engine меня насторожил, — нужно ехать на компьютерную диагностику. Но получилось это сделать только на следующий день.

На СТО мастер подключил к колодке OBD автомобильный компьютер, проверил состояние двигателя и вынес вердикт — в загоревшейся лампочке Check Engine виноват "первый" лямбда зонд или по-простому датчик кислорода, он и нуждается в замене. А когда мастер узнал текущий пробег, то добавил, что лямбда у тебя ещё и "долгожитель", при пробеге в 135000 км (обычно эти датчики "ходят" до 100000 км). Узнав новость я поехал в магазин, в наличие датчика на мой автомобиль не было, мне предлагали "универсальный" фирмы Bosh, однако как сказал мастер: "Бери только оригинальный лямбда на свой Chevrolet Aveo, а универсальные не бери и после замены следует пройти адаптацию блока управления двигателем только на новых свечах зажигания!". Пришлось заказывать оригинальный датчик кислорода.

Привезли через две недели. Оригинальный лямбда зонд на фотографии, как видно он имеет номер 96394003, сделан в Корее фирмой Genuine GM.

Датчик кислорода на Aveo

Свечи зажигания взял без проблем, — они были в наличие по 144 рубля за штуку.

Итак, всё купили, теперь приступим к замене лямбда зонда!
Открываем капот и около вентилятора, масляного щупа на выпускном коллекторе мы увидим наш датчик лямбда зонд, фото в синем кружке

Чтобы выкрутить этот датчик в интернете, да и мастера советуют использовать специальный накидной ключ на 22 с пропилом. Пропил необходим для жгута проводов от лямбды. Ну что ж делать, подумал я, и решил сам изготовить ключ…

В итоге "только перевёл" один трубчатый ключ, а открутить датчик так и не удалось. Уже расстроился, но решил открутить защитный колпак на коллекторе и взглянуть получше, может что придумаю…

Снял защиту с коллектора, кстати, крепится она всего 3 болтами с гранью на 12, открутились на удивление легко (осторожно, не потеряйте шайбы)!

После снятия защитного колпака показался совсем "беззащитный" датчик кислорода, как на ладони! :-)
Не долго думая попробовал "подлезть" рожковым ключом и, о чудо, — никакого спец.ключа не потребовалось.

Не забудьте отсоединить разъем подключения!

Рожковым ключом он прекрасно выкрутился (резьба правая — откручивать против часовой стрелки).

Вот фото "отжившей" лямбды

Теперь закручиваем новые свечи и новый кислородный датчик, ставим обратно защитный колпак и отправляемся к мастеру делать "адаптацию" ЭБУ автомобиля с уже "живыми" деталями! Адаптация делается только с помощью автокомпьютера через колодку OBD.

диагностика 500р
лямбда 2300р
свечи 576р
адаптация 300р
работа по замене — 0р

©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

К слову, на старых иномарках опорное напряжение «уплывает», и в итоге нормальная работа зонда и всей системы нарушается. Чаще всего опорное напряжение при отключенном датчике бывает выше необходимых 0 . 45 В. Проблема решается путем подбора и установки резистора, подтягивающего напряжение к «массе», тем самым возвращая опорное напряжение на необходимый уровень.

Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0 . 45 В, примерно до 0 . 1 В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0 . 8 – 0 . 9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.

Поняв, как работает датчик, легко осознать методику его проверки. Предположим, ЭБУ выдает ошибку, связанную с этим датчиком. Например, Р 0131 «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 ». Нужно понимать, что датчик отображает состояние системы, и если смесь действительно бедная, то он это отразит. И замена его абсолютно бессмысленна!

Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.

1 . Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.

2 . Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.

3 . Третий вариант (достаточно редкий, но имеющий место). Создаем подсос, пережимаем «обратку» – а сигнал на датчике не меняется, так и висит на уровне 0 . 45 В, либо меняется, но очень медленно и в небольших пределах. Все, датчик умер. Ибо он должен чутко реагировать на изменения состава смеси, быстро меняя напряжение на сигнальном выводе.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

Хочется обратить внимание еще на один важный момент: возможный подсос атмосферного воздуха в выпускной тракт перед лямбда-зондом. Мы упоминали, что датчик реагирует на кислород. Что же будет, если в выпуске будет свищ до него? Датчик отреагирует на большое содержание кислорода, что эквивалентно бедной смеси. Обратите внимание: эквивалентно! Смесь при этом может быть (и будет) богатой, а сигнал зонда ошибочно воспринимается системой как наличие бедной смеси. И ЭБУ ее обогатит! В итоге имеем парадоксальную ситуацию: ошибка «бедная смесь», а газоанализатор показывает, что она богатая. Кстати сказать, газоанализатор в данном случае – очень хороший помощник диагноста. Как пользоваться извлекаемой с его помощью информацией, описано в этой статье.

1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

4 . По крутизне перехода напряжения от состояния «богато» к состоянию «бедно» и наоборот легко сделать вывод о состоянии лямбда-зонда и его остаточном ресурсе.

5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
датчик Chevrolet Aveo , датчик температуры Chevrolet Aveo , датчик давления Chevrolet Aveo , датчик масла Chevrolet Aveo , где находится датчик Chevrolet Aveo , датчик Daewoo Kalos , датчик температуры Daewoo Kalos , датчик давления Daewoo Kalos , датчик масла Daewoo Kalos , где находится датчик Daewoo Kalos

4. Устройство датчика кислорода (лямбда зонда)

1. металлический корпус с резьбой;
2. уплотнительное кольцо;
3. токосъемник электрического сигнала;
4. керамический изолятор;
5. проводка;
6. манжета проводов уплотнительная;
7. токопроводящий контакт цепи подогрева;
8. наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха;
9. подогрев;
10. наконечник из керамики;
11. защитный экран с отверстием для отработавших газов.

1. Назначение, применение

Предназначен для корректировки оптимальной смеси горючего с воздухом. Применение приводит к повышению экономичности автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику, а также на экологические показатели.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Таким образом, датчик кислорода – это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45 В) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О₂ снижает свое напряжение до

0.1-0.2В. При этом важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О₂-датчик имеет выходное напряжение от 0.04..0.1 до 0.7..1.0 В. Длительность фронта должна быть не более 120 мсек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются, и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO₂). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400 °С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

Элемент зонда, сделанный на основе диоксида титана не производят напряжение а меняет свое сопротивление (нас этот тип не касается).

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј - Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1-0,9 В.

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO₂). При изменении содержания кислорода (О₂) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

2. Совместимость, взаимозаменяемость

Принцип работы лямбда-зонда у всех производителей в общем одинаков. Совместимость чаще всего обусловлена на уровне посадочных размеров – различаются монтажными размерами и разъемом.

а) с подогревом и без подогрева;

б) кол-во проводов: 1-2-3-4, т.е. соответственно и комбинацией: с/без подогрева;

в) из разных материалов: циркониево-платиновые и которые подороже: на основе двуокиси титана (TiO₂); титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный;

г) широкополосная для дизелей и двигателей, работающих на обедненной смеси.

4. Как и почему умирает лямбда-зонд

• Плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько «удачных» заправок.
• Масло в выхлопной трубе – плохое состояние маслосъемных колец.
• Попадание на него моющих жидкостей и растворителей.
• «Хлопки» в выпуске, разрушающие хрупкую керамику.
• Удары.
• Перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
• Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза.
• Обогащенная топливно-воздушная смесь.
• Сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе.
• Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон.
• Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
• Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км и, в значительной степени, зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320 °C.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда:

• Неработающий подогрев.
• Потеря чувствительности – уменьшение быстродействия.

Причем это, как правило, самодиагностикой автомобиля не фиксируются.

Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе.

Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут – ЭБУ не распознает «чужие» сигналы и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

Можно использовать и такой способ

Если лямбда-зонд работал на нашем бензине более 2-3-х лет, то можно не тратиться на его проверку.

Его стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.

На AVEO, система коррекции которых имеет два кислородных датчика, в случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя сложно.

Как понять, насколько работоспособен датчик?

Для этого потребуется осциллограф. Или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2 В), а сигнал высокого уровня – снижается (менее 0,8 В), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.

Это усредненные данные.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода

• Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
• Повышенный расход топлива.
• Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
• Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
• Загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения.

5. Как снять-установить

Нужен подходящий ключ.

Для установки оптимальна специальная высокая головка с прорезью для проводов и гранями снаружи.

Снимаем старый неисправный(!) лямбда зонд.

Отрезаем родной разъем – он пригодится. Берем новый датчик, отрезаем его разъем и выкидываем. Соединяем новую лямбду и родной разъем только скруткой! пайка и обжимка недопустимы из-за разной электро-химической проводимости этих металлов в агрессивной среде (влага, большая температура). Места скруток изолируются термоусадкой Ø4,8 мм импортного производства.

Читайте также:

  
• Volvo xc70 проблемы с электрикой
  
• Хундай туксон 2007г 2л как почистить дмрв
  
• Как правильно выставить зажигание на хонда срв рд1 трамблер
  
• Матиз не выключается вентилятор
  
• Как подключить obd2 usb