Распиновка лямбда зонда опель мерива
…пришел конец очередному датчику. История моих замен была такая: сначала кончился оригинальный датчик (пробег тогда уже перевалил за сотню), я купил на замену дешевый Hans Pries, но он умер в течение недели. Диагносты сказали, что лучше б/у оригинал, чем дешевый аналог, поэтому купил б/у оригинал. И было с ним все хорошо, но попортилась проводка — порвался один из проводов в самом конце у датчика, поэтому припаять было весьма затруднительно. А выяснилось это за несколько дней до поездки в Абхазию прошлой осенью. Поэтому нужна была новая лямбда, чтобы не рисковать. Купил еще один б/у оригинал, и вот сейчас ему пришел конец — повысился расход топлива (если считать по баку, то где-то 12-13 литров на сотню в городе), появились затупы при разгоне (около 3000 оборотов машина клевала носом, как будто газ отпускаешь, а потом продолжала набирать скорость, но мееедленно), двигатель на холостых подколбашивало. OP-COM показывал дикий разброс напряжения на датчике, которое менялось чуть-ли не раз в секунду. В общем, все симптомы точно такие же, как в самый первый раз. Причем, что занятно, ЭБУ уже, похоже, переключается в аварийный режим, а чек все еще не загорается. Т.е. датчик траванулся, но сигнал еще отдает. В общем, понятно, что надо делать — заменить на новый.
И вот тут на первый план выступает финансовая сторона вопроса. Оригинал по нынешнему курсу стоит 9-11 тысяч рублей. (Карл!) Естественно, на фоне этого смотрим аналоги. Все дешевое отмел сразу, ибо печальный опыт (о нем было выше) уже имеется. Курим форумы. Что идет в оригинале, не знает никто, только догадки или слухи. Чаще всего встречается информация о том, что до определенного года в оригинале был Delphi, а потом стали ставить Dello. О том, что там был Bosch или Denso, предположений меньше всего. Был даже вариант, что датчики поставляла NGK, но такое я слышал впервые (про свечи — да, но про лямбды…). Ок, сужаем выбор до Bosch и Delphi. Первый — очень дорого, всего на пару тысяч дешевле оригинала. Плюс есть две разновидности, и выбирать из них нужно по номеру мотора. И на форумах встречались отзывы о том, что Bosch умирал через какое-то время по неизвестным причинам. Закралась тень сомнения, как вы понимаете. А вот Delphi предлагает только один вариант на мой мотор (Z16XEP), и цена вполне демократичная — 3700 с копейками в Exist, но ждать две недели. Заказал через друга за 3800 c доставкой на следующий день. Когда у него забирал, сразу же и поменял. Дальше фото.
По установке ничего сложного — ключ на 22, и тряпка или что-то такое, чтобы повесить на выступающие металлические части мотора (чтобы не сжечь себе руки, ибо очень горячо). Разъем от нового датчика оказался очень тугим, и пришлось немного повозиться, чтобы его защелкнуть.
Первый запуск мотора типичный — его поколбасило, пока ЭБУ перестроился под новые — теперь уже нормальные — показания, а дальше происходит магия — мотор начинает мягче и тише работать. Ну, что ж — попрощались с пушистой непоседой Катей и выезжаем на асфальт. Понятное дело, на второй передаче педаль в пол и смотрим — стрелка тахометра уверенно движется вверх без малейших намеков на провалы. Что и требовалось. Остальное проверим со временем, но надеюсь, что в этот раз все будет в порядке. Все-таки Delphi — известная американская компания, есть надежда на качество. Всем ровных дорог и котиков =^.^=
P.S. — Номер запчасти: ES10789-12B1
UPDATE. Спустя несколько дней выскочил check engine с ошибкой P0130 — Высокое напряжение в цепи нагрева. Изменений в поведении машины пока нет. Убрал ошибку, но она довольно быстро появилась снова. В камментах можно почитать подробнее. Спасибо Liudmila183 за полезную информацию. Написал письмо в Delphi, пока еще не ответили.
UPDATE 2. Производитель ответил на мое обращение, сейчас ведем переписку. О результатах сразу расскажу!
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Opel Meriva. Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородным датчиком, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда ( λ ), благодаря чему датчик получил второе название – лямбда-зонд.
Все современные автомобили оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонды). Они являются очень важной составляющей системы впрыска топлива на инжекторных двигателях. При выходе из строя лямбда зонда, увеличивается расход топлива причем в разы. у меня мотор 1,6 кушал 20 литров на 100 км пробега. Для проверки лямбды не достаточно иметь простой мультиметр, так как сигнал с датчика на переходных режимах меняется практически мгновенно, и тестер просто не успевает его измерить. Поэтому было принято решение, сделать простой недорогой тестер, специально для проверки датчиков кислорода. В качестве индикации служит линейка из 10 светодиодов которая позволяет оперативно контролировать выходной сигнал с датчика и определить его исправность.
Внимание! датчики кислорода бывают одно, двух, трех и четырех проводные! Однопроводные очень старые модели с ними все понятно масса и сигнальный провод. В двух проводных датчиках черный провод сигнал, а серый масса. Трех проводные имеют 2 белых провода подогрев, черный сигнал, масса берется с коллектора. Четырех проводной датчик также как 3х проводной 2 белых подогрев, черный сигнал, серый масса.
Тестер для проверки лямбда-зонда своими руками
Схема тестера для проверки лямбда зонда довольно проста, ее сердце микросхема-генератор LM3914, которая может работать в 2х режимах, бегущая полоса или бегущая точка. на входе стоит делитель который настроен на входное напряжение 0-1 V, каждый светодиод 0,1 V. Чего как раз достаточно практически для всех типов зондов, обычно диапазон лямбда зондов 0-0,9 V.
Настройка заключается в подстройке делителя напряжения на входе тестера, подстроечным резистором. Для этого нужен регулируемый блок питания и мультиметр. Необходимо выставить напряжение 0,5 V на блоке питания и добиться загорания 5 и 6 светодиодов. т.е. средина светодиодной линейки, далее поднимаем напряжение до 0,9 V и смотрим чтоб горел предпоследний светодиод. На этом настройка окончена.
Все собрано на печатной плате размером 31 х 27 мм. светодиоды подключены проводами. Питается устройство от 3х батареек типа ААА.
Печатная плата 
Что касается корпуса, здесь на усмотрение. Кто что придумает, так он и будет выглядеть.
Конечно же есть и другие варианты схем такого тестера, собраны они также на микросхеме-генераторе LM3914:
Если внимательно присмотреться к схеме каждого варианта, можно найти небольшие различия включения микросхемы, здесь выбирать только Вам!
Кислородный датчик можно проверить также простым мультиметром, зная основные параметры работы датчика.
Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В». Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.
Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.
В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе. Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.
Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда
Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.
Показания прибора при работающем двигателе не меняются, значит лямбда не работает!
Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.
Обманка кислородного датчика (лямбда-зонда)
Есть категория автолюбителей, предпочитающих обход различных электронных узлов автомобиля. Обманка всё решит! Здесь выскажу своё личное мнение.
Зачем отключать или выводить из работоспособности целые узлы автомобиля, превращая его в Жигули? Покупаем сразу простейший автомобиль и не морочим никому голову!
Тем не менее, приведём варианты обманок кислородного датчика
Как видим по схемам обманок, они типовые. Но, покупая хороший автомобиль, нужно предполагать расходы на его содержание и обслуживание. Такие варианты отключения датчиков ни к чему хорошему не приводят!
В общем op-com китай показал ошибки после стирания p0136 пропала, но p0141 осталась и джеки чан опять загорелся. Переходили на 92, может в этом дело. машина прошла 130000, вроде вопрос?
Датчик под замену и это тот что стоит после катализатора? Можно ли заменить на Вазовский, а то оригинал 8000 руб стоит?
Какова величина сопротивления нагревателя датчика кислорода стоящего после катализатора в состоянии не работающего двигателя? И на прогретом двигателе, при наличии таких данных? И .
Здравствуйте. У меня проблема с движком Опель Мерива, 2007 г.в, z16xep.Начну с того что одним прекрасным днем я сел в машинку, завел ее проехал примерно 4 км, скорость 60 км и реши.
Завожу машину, работает. При попытке включить скорость через 3-5 секунд появляется ошибка F, обороты не поднимаются при нажатии на газ. Что может быть.
Двигатель Z14XEP, 1.4. Заводится без проблем, обороты ровные. Но при плавном наборе скорости дергается и при удержании педали газа в одном положении провалы. При движении под нагру.
Датчик лямбда зонда. У лямбда-зонда нет датчика, он сам датчик.
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Может провода порвались, может разъём сгнил, может сам датчик накрылся.
Зачем покупать датчик без проведения проверки? Проблема может быть например в проводах или разъеме, до датчика кислорода или самого датчика кислорода, еще проверьте разъем ЭБУ, нет ли окислений. Датчик кислорода желательно брать оригинальный или аналог, который может быть в коробке оригинала, проверьте маркировку родного датчика. Датчик стоит после катализатора.
Всё будет хорошо!
Обе ошибки говорят о неисправности цепей на второй лямбда-зонд. Именно цепей, а не о датчике кислорода.
То есть надо проверять контакты и сами провода к лямбде прозванивать. А датчик кислорода совершенно не стоит спешить покупать.
Кстати, если вас интересуют другие пути: то существуют люди, которые ставят прошивки и этот второй датчик совсем не нужен будет.
То есть это именно второй после катализатора. Жена нашла просто германия 2000 руб может купить и не париться, ну и провода прозвонить мультиметром у старого
Хорошо спасибо буду искать яму и друга с мультиметром так как мои на ремонте, вопрос еще как все это проверить ну допустим провода прозвоню? Потом заведу машину и на самом разїеме надо проверить на наличие напряжения верно, из сканеров есть только китайский op-com?
Спасибо вам большущее от души всем ответившим в особенности последний комент толково все разжевали не поможете еще я его просто открутить смогу место там позволяет подлезть ключом.
Или можно не откручивая тупо снять колодки посмотреть что там, прозвонить и проверить напряжение при заведенной машине верно?
@andrienko.1966 --> Не надо спешить откручивать ДК. Ошибки указывали на отсутствие контактов. Отсоедините соединительную колодку проводов и проверяйте, прозванивайте. Обратите внимание там где перегибы - бывает разрыв, разлом внутри оплётки.
@andrienko.1966 --> От души благодарю надо будет посмотреть только вот времени не совсем много, а друг с большим стажем работы механиком сказал что это он и еще сказал отдай за замену 1000 р и не парься, а то там подводных камней можно еще хапнуть. Просто ямы нет надо искать яму + холодно у нас уже, снять можно подїемник или проще поменять правда отдать тем более провода будут новые
@andrienko.1966 --> Это ладно если проблема в этих проводах, которые с датчиком. А если разрыв в проводах которые ушли к ЭБУ или контакт плохой на самом ЭБУ? Вы почитайте здесь на сайте вопросы про кислородные датчики. Многие так пишут: была ошибка, я поменял лямбду, а ошибка всё-равно висит. Вот и расшифровываешь людям, что дело не в датчике, а в проводке, в контактах. Боюсь, что и у вас такая же история получится может - датчик замените, а ошибка останется. Вы прозвоните проводку, хотя бы датчика, мультиметром это не сложная процедура.
@andrienko.1966 --> Прозвоню датчик мультиметром. Но сперва пойду op-com посмотрю что покажет, вам сюда как спецам могу ссылку на видео в Ютуб залить - это сделать.
@andrienko.1966 --> по поводу прошивок вы наверное евро 2 имеете ввиду, не не хочу заморачиваться. По крайней мере пока
@andrienko.1966 --> Да, при желании владельца машины, именно так и прошивают.
@andrienko.1966 --> Вот видео проверки оп комом https://youtu.be/eo6wPpTiQ9c
@andrienko.1966 --> Да не пока не надо, пусть по экологичнее будет и так воздух загажен
@andrienko.1966 --> Ну так на вашем видео, так и показывает, что первый датчик работает, и после катализатора тоже работает датчик, только подогрев не включается. А номер ошибки как раз и указывает, что цепь подогрева неисправна.
@andrienko.1966 --> То есть то что неактивна это ничего. Главное 1,1V там есть? Просто не понимаю как может перегнить провод который стоит на одном месте и никогда не сгибается, это первое. Второе, почему он тогда не включился если я прогрел до 90 градусов, и проверить как тупо отсоединить датчик и проверить напряжение от ЭБУ на всех контактах + проверить сопротивление на датчике те провода что на подогрев(белые похоже)
@andrienko.1966 --> + ко всему может быть обрыв в самом датчике подогрева так что не факт что провода померяю сопротивление на самом датчике и все встанет на свои места
@andrienko.1966 --> Ну так я вам ещё вчера и писал что надо проверять цепь. Но у вас сильное желание поменять сразу лямбда-зонд номер 2. Вы его уже меняли?
@andrienko.1966 --> Провода могут оторваться, отойти контакт на соединении, сломаться на перегибе. О каком перегнившем проводе вы написали? Уже что-то нашли?
@andrienko.1966 --> Да нет завтра смотреть будем после 18 я имел ввиду те что с разъема идут на ЭБУ, там как могли сломаться? В общем делаю так, отсоединяют разъем и мультиметром меряю на двух белых проводах, там должно быть 10 Ом, если там пусто, то под замену датчик, если там они есть, то мерить напряжение на разъёме идущем к ЭБУ. Все верно вроде.
@andrienko.1966 --> Да, сопротивление должно быть 2-10 оМ. Ниже или выше - это неисправность. Не забудьте нагреть сначала, потому что ДК начинают работать при температуре 300-400 градусов.
@andrienko.1966 --> Ну да мы с женой приедем как раз прогреется и там проверю
@andrienko.1966 --> Короче интернету верить нельзя тут все говорили провода проверить типа. Интернет спецы, а мне сервис мена человека 4 говорили покупай и не парь мозг. Ну что может быть с проводами которые ни разу не трогались в боксе, шеф так и сказал за всю мою историю с сервисом такого ни разу не было. Так что покупаю, они защиту снимать не стали, так ткнулись мультиметром все нормально полетел датчик в самой лямбде но+ потом надо будет катализатор менять все равно. Это вопрос лишь времени, при чем тут провода? Может у кого такое и было на другой машине или на тазах там может и да, но не опель же. Там и разъем то влагонепроницаемый оказывается, о чем тут никто слова и не сказал, всем спасибо всем пока
Читайте также: