Как проверить катушку зажигания на тойота карина е

Обновлено: 08.01.2025

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100. 150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30. 50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

сопротивление обмоток;
длительность искры;
энергия искры;
ток искры;
индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
перебои в работе двигателя во влажную погоду;
при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

05.07.2018 решил поехать на работу на машине, хоть и погода для велосипеда сейчас стоит отличная, но по делам надо было после работы, а велик без присмотра не оставляю. Утром запустил машину с автозапуска, за пару минут до выезда, всё сработало как обычно. Поехал и ничего не предвещало беды. Проезжаю Метромост, поднимаюсь в Нагорную часть города, стою один светофор, трогаюсь и бац, машину как отключают, в одно мгновение, без каких-либо предпосылок. Накатом прижался к обочине, встал на аварийку, открыл капот, и понимаю, что я ни черта не знаю и не понимаю, что случилось. Провода подёргал, а чё дальше и не знаю. :) Сонным растерянным взглядом посмотрел на всю эту ситуацию со стороны, до работы пол часа остаётся, а катись оно всё! В 200 метрах под горку дом другана, разворачиваю машину на 180, чуть подталкиваю, запрыгиваю за руль и на нейтралке причаливаю к дому друга. Вызываю такси и уезжаю на работу.

Как раз в этот день приезжает сослуживец из Костромы, в гости на пару дней, да на футбольный город посмотреть и матч в фанзоне, а голова естественно забита тем, как и что с машиной, прям совсем не вовремя она сломалась.

Ну да ладно, обращаюсь за помощью на Toyota Carina E форум, на Drive2 делаю запись в бортовом журнале и в сообществе Toyota Carina. Начинаю читать спрашивать, а народ предлагает возможные причины и варианты их решения. И так как сам с подобным моментальным отключением авто сталкиваюсь первый раз и мало что сам могу диагностировать, начинаю собирать версии, которые народ предлагает:

1) Провести самодиагностику, возможно появились ошибки (замкнуть выводы TE1 и E1);
2) Обрыв ГРМ (скинуть крышку трамблёра проверить вращение бегунка);
3) Проверить бензонасос (замкнуть выводы +В и FP, послушать насос, если не журчит в рампе — проверить напряжение на фишке, напряжение есть — насос меняем, напряжения нет — ищем его, если журчит в рампе, то меряем давление);
4) Вывернуть свечу, посмотреть сырая или нет, проверить искру (свеча сухая – смотрим ДПКВ (сопротивление холодного 1630-2740 Ом, горячего 2065-3225 Ом), свеча сырая – насос и проблемы с бензином исключаем, если нет искры, то начинаем копать и проверять электрическую часть, но как, я вообще без понятия был).

После работы, ушёл чуть раньше, пришёл к машине, начал смотреть.
1) Самодиагностика ничего не показала, ошибок нет;
2) Бегунок в трамблёре вращается – обрыв ремня ГРМ исключаем;
3) Замкнул выводы +В и FP, в рампе очень бодро журчит – насос качает, правда давление не знаю;
4) Покрутил мотор, вывернул свечу, свеча сырая, значит топливо подаётся, форсунки открываются, т.е. проблемы с топливом и ДПКВ исключаем;

Проверил искру. А её нет, этого мне не хотелось больше всего – не люблю электричество! Потом, чтобы исключить трамблёр, воткнул свечу в провод с катушки, искры нет, т.е. или катушка, или что-то до неё. И на этом этапе я прям встрял, потому что не знал, как проверить катушку и приходит ли что на неё. Так же посоветовали, чтобы найти, приходит ли что на катушку, взять лампу 5 Вт (что оказалось ошибкой, из-за которой я ещё пару дней ходил в сомнениях), воткнуть в разъём на катушку и покрутить, если лампа будет мерцать, то 100% неисправна катушка.

06.07.2018 взял у отца Калину, отработал пятницу до 15:00, оставил Калину рядом с Тойотой и заодно поставил эксперимент с лампой на 5 Вт – лампа не мерцала… И пошёл к сослуживцу, отдыхать и смотреть футбол, хотя мыслями весь в машине. Вечером товарища отправил домой, а сам на субботу запланировал перетащить машину от дома друга в гараж.

07.07.2018 поехал на Калине забрать отца с работы, и по пути купил мультиметр, всё же на всякий решил проверить ДПКВ, ибо уже думал, что на катушку ничего не приходит, и надоело периодически с работы таскать. Мультиметр взял прям вообще простенький, но для гаражного использования раз в несколько лет, думаю хватит. :) Потом перетащили машину в гараж и был ДР, и опять я ничего не делал.

08.07.2018 я очень хотел помыть и почистить машину, ибо с началом велосезона как-то подзабил на неё и она уже пару месяцев как чушка, но мойка отменилась в связи с поломкой и отвратительным настроением. Так же народ начал грешить на сигналку, что типа она может блок какой-то ставить на зажигание, ну и ещё несколько теорий было. Поставили машину на яму, полез смотреть ДПКВ. ДПКВ оказался Denso 90919-05011 029600-0210 3Q10 замерил сопротивление на режиме 20k, мультиметр кажет 2.14 кОм, т.е. находится в выше озвученных пределах, а значит ДПКВ в норме – это немного обрадовало (в плане стоимости).

И всё же не даёт мне покоя катушка, хоть и говорит народ, что они вечные, но все упускают модификацию моего мотора – Bosch, а вечные всё же наверно имеется ввиду про Denso. Втыкаю мультиметр в фишку на катушку, и что я вижу, а вижу я 12 В!

И ничего не понимаю, 12 В есть, а лампочка не горит, как так? И мне объяснили: «У мультиметра в отличии от катушки, очень большое входное сопротивление, поэтому он и показывает напряжение, а с нагрузкой, катушкой или лампой его нет…». Хотя из этой фразы я тоже мало что понял, но главное то, что мне посоветовали: «… проверь есть + на катушке или нет лампой, да помощнее ватт на 21, только проверяй относительно массы, а не оба провода в разъем, там плюс постоянный, тот же что и на форсунки идет, но бывает, что в косе ответвление отгнивает или отламывается, если + будет, тогда ищи минус…». Но к этому моменту я уже решил заказать новую катушку и пока немного успокоиться.

09.07.2018 катушка была заказана. Оригинальные номера вот: верхний – Bosch 0 221 502 002, нижний – Toyota 90080-19005.

Оригинал стоит 3600 руб. – жаба душит, заказал аналог – Japanparts BO-210 по всем каталогам, номерам, оф. сайту – полностью идентичный заменитель, цена 2000 руб. Думал, если заработает и дело в катушке, то потом эту брошу в запас, а поставлю новую Bosch. После работы хотел проехать в гараж и протестировать с помощью лампы в 21 Вт, но бомбанул такой ливень, что в некоторых лужах велосипед погружался ниже каретки, и несмотря на бахилы на ногах и дождевик на мне, промок я так прилично и поехал прямо домой, стираться и сушиться.

10.07.2018 после работы, с надеждой на лучшее, поехал за катушкой. Приезжаю, продавец распаковывает коробку, а там катушка для LB мотора, ну как так, ведь по всем номерам всё точно сходилось! Расстроенный, даю добро на заказ оригинала, и еду в гараж для поиска питания на катушку. Беру лампу на 21 Вт, «+», который приходит на катушку и массу на кузов – лампочка загорелась, взял оба контакта, приходящие на катушку – лампа не горит, вращаю мотор – спираль краснеет в четверть накала и мерцает. Вот где была «собака зарыта», для поиска напряжения на катушку я использовал лампу 5 Вт, и она мне ничего не показала, и это увело мои размышления в сторону, а лампа в 21 Вт сразу дала адекватный и понятный результат – питание на катушку есть, а после катушки – тишина. Т.е. у меня всё же накрылась катушка + замерил сопротивление обмоток, хотя для боша у меня данных не было, но ни одним данным катушек по книге мои не соответствовали.

Катушка зажигания умерла 3я за год + Способ диагностирования.

Собственно БОЛЬШОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ . не ездийте с мертвыми ВВ проводами и Свечами, убьете родную катушку зажигания которая встроена в трамблер двигателе 4a-fe и им подобных помучаетесь с мое нормального диагноста днем с огнем не сищешь.
Пред история захотел комперссию померить не мог выдернуть свечной наконечник в итоге оторвал ВВ провод, после этого заказал новые провода и ездил на 3х цилиндрах, а стого цилиндра где оторвал провод отключил форсунку и ездил так 4 дня пока не пришли новые провода. Тут судьба зладейка знала когда показать свой нрав, в город за заказом приехал до магазина запчастей не доехал метров 100, мотор потух. Забрал провада нацепил не заводится начал разбираться что почем. Двигатель от стартера крутится (помощника не было только сига с автозапуском)форсунки цикают искра нема значит мозги работают сигналы от датчика получают, форсунками управляют. Разобрал трамблер вроде все пучком тестера нет думаю дай проверю идет сигнал на катушку или нет.. Для этой цели подойдет любой маломощный светодиод на 12v а лучше вольтметр стрелочный электроный не успевает отреагировать. Этого с собой не было зато помог компьютерный куллер (вентилятор , этого добра по своей должноти в машине хоть отбавляй занимаюсь ремонтом техники) подсоеденив к клемам катушки(+ комутатор это верхняя клемка поддходят 3 провода, а минус нижняя клема один провод, на катушке есть маркировка где + где - ), был удивлен он при вращении стартером двигателя делал четкое прерывистое вращение примерно по 30градусов за раз., что дало повод понять что это катушка. Родная катушка пробила на себя и не давала искры. Вся эта процедура с бубном заняла часа 2 пока доперло что к чему. ВОТ ТУТ ПОВЕЗЛО КАК НИКОГДА в магазине оказалась катушка в наличае за какие-то 600р фирмы TSN типа руский цитрон. Встала на место как родная завелась и поехала. Радости не было предела. КАК ВСЕГДА НЕ ДОЛГО через 3 месяца начала пудрить мозги. как выяснилось через неделю танцев. Машина хорошо заводится но начинала дергаться при нагрузки и оборохат выше 2т в мин. если разгоняться очень медлено едва каксаясь педали газа можно было разогнаться до 90 и при этом ехать без рывков. Стоит чуть придавить и машину начинало лихорадить. Перетрес всю проводку, сливал бенз менял на другой, разбирал выхлопную думал забило катализатор пеиодически начала загораться лампа перегрева католизатора(правильно топливо в нем догарало) пробег всетаки 550т,км и туда и не кто и не заглядывал, замена все топливных фильтров , промывка форсунок в домашних условиях, проверка компресии 14,5 во всех горшках, на сервисе замер давления в топливной системе при холостом ходе и при поездке(сервисмены суки приговорили бензонасос 3очка типо мало купил поставил БОШ от десятки встал как родной КУКИШ). В инструкции по насосу вычитал как проверяют меряют тупо на выходе манометром и должно быть не менее 4очей уменя 6,5 на БОШ и на родном DENSO 5 очей.
ЗНАТЬ БЫ РАНЬШЕ ТАК ДОЛГО НЕ МУЧАЛСЯ. Черт дернул проверить искру на старой свече на заведенном двигателе. ВОТ ОНА ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА чем больше обороты тем слабее искра и до полного исчезновения. Потом дедовский способ на сантиметр от кузова пробовал старым проводом пробить искры не было.
Привет новая катушка. Привет привет а какую купить, ЖЛОБ купил за 1т.р. немецкую BERU, таже петрушка только через 6 месяцев 20т. км и приплыли,
корпус лопнул где заливается ВВ контакт катушки. Пробывал замазывать герметиком не помогло уже межвитковый пробой.
Вы думаете все нет не все. Новую еще не заказал не знаю что и выбрать хотел ориг посмотрел по каталогу DENSO а ее не выпускают, что идет в фирмовой упаковке не знаю может и фуфел.
HELP . КАКУЮ ВЗЯТЬ И ЗАБЫТЬ у нас в городе нет на разборках и вообще с ними проблема в основном под заказ, в одном месте нашли да зарядили 4т.р.
совсем совести нет.
Ладно на месте не стоим ЖЕНА скандал закатила иже ездить не буду зарулем да и вообще Делай че хочешь хоть новую покупай. Ладно супруга поарала да забыла на газели не вариант до работы далеко идти + ребенка в сад.
ВОТ еще ОДИН УДА В СПИНУ на ИЖЕ акумулятор замкнул. вечер прикурили завел без акума приехал ТРУБА ПОЛНАЯ Пешком не вариант вообще до работы 30км и обратно ребенка в сад
КАК В СКАЗКЕ жена пуще прежнего возбронилась..
Делать нечего прет в голову бредовая идея вхерачить ВАЗ КАТУШКУ долго ждала своего часа хотел давно выкинуть и весь хлам да что то останавливало ПЛЮШКИН. Пока сображал как лучше да сВерление пилка подгонка сборка собрал все в 2 ночи замерз как собака на улице. Зайдешь чай хлебнешь и в бой.
НУ ЧТО ПОБЕДА завелась и поехала как надо 200км прошла. РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА.. все бы можно и оставить но есть большое но боится воды очково комутатор спалить а это еще 5т.р. и 10 дней ждать. Катушка от ВАЗ класики по сопротивлению такая же как и ориг на первичной обмотке. Кому пригодится соединял Б с плюсом комутатора К с минусом комутатора.
ФОТКИ ВЫЛОЖУ на днях.

ПОДСКАЖИТЕ КАКУЮ ЗАКАЗАТЬ В ЭКЗИСТЕ это времянка не устраивает ни сточкизрения эстетики. ни сточки надежности и безопасности. Машина повседневна снег, лед, дождь, день. ночь, жара, сильный. мороз нет ей пощады должна везти каждый день, стараюсь содержать всегда в исправном состоянии. Никогда не подводила в сильные морозы все время.. НА ДРУГУЮ МАШИНУ МЕНЯТЬ НЕ ХОЧУ даже на точно такую перебрал всю.

Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.

Признаки выхода из строя катушек зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.

1. Обратный выхлоп

Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.

2. Увеличение расхода топлива

Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.

3. Пропуски зажигания

Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.

4. Внезапная остановка двигателя

Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.

5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности

Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.

6. Загорание контрольной лампы Check Engine

В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.

7. Затрудненный пуск двигателя

Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.

Как проверить катушку зажигания?

Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Читайте также: