Распиновка лямбда зонд опель вектра с

Обновлено: 08.01.2025

Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.

Общие правила подключения

Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.

Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.

Сочетания цветов (циркониевые зонды)

Сочетания цветов (титановые зонды)

Совет по использованию таблицы:

Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
Сравните их цвета с колонками в таблицах.
Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.

Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.

Инструкция по подключению датчика кислорода

Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.

Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.

Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.

Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.

Начитавшись форумов, я все-таки осознал, что был не прав. ВАЗовский датчик кислорода не корректно работает на наших двигателях. Не смотря на что ошибок нет, и расход в норме (почти год как катаюсь на жигулевской лямбде), показания неверные. Из множества схем в интернете выбрал следующую:

Выбрал так выбрал. Теперь надо ее собрать! Для этого понадобятся радиодетали, их я приобрел в ЧИП и ДИПе.
Я очень долго их выбирал, т.к. в радиодеталях я полный ноль, поэтому следующее фото обязательно пригодится таким же как я.

Здесь все детали и их названия. Не хватает нескольких резисторов и одного конденсатора — их я раздобыл на работе.Так же нам понадобится макетная плата, хлорное железо и моторчик от старого актуатора двери (из него делаем дрель).
Схему я нарисовал в программе SPRING LAYOUT. В сети есть множество готовых предложений, но я решил сделать сам. Если надо — поделюсь, спрашивайте. Далее самое интересное ЛУТ-технологии. Л — лазерный принтер, У — утюг, Т — травление. После того как вы распечатаете на обычной бумаге схему, воткнёте в неё все детальки и поймете что не ошиблись с размером необходимо будет перенести изображение на макетную плату. Есть, опять же, много способов. Я использовал витражную желтую (цвет не важен) пленку, такой пленкой мы на работе обклеиваем такси. Не обязательно резать пленку на А4 — достаточно просто приклеить ее в область печати. Далее размещаем пленку стороной с тонером на предварительно очищенную макетку, крепим, например малярным скотчем. Закрываем сверху и снизу газетой и от души утюжим. Тонер переходит с пленки на медь. Если с первого раза не получилось — не расстраивайтесь, тонер легко смывается растворителем. У меня получилось со второго раза. Плата двухсторонняя. Травление процесс тоже не хитрый, инструкция на упаковке — разберетесь. Пайка тоже дело не сложное. Готовому изделию я сделал герметичный пластиковый корпус с крепежными отверстиями.

По подключению. Подогрев — как был. Питание на устройство с катушки зажигания. Масса с массы. Сигнал с лямбды на схеме видно куда. Ну и массу на лямбду тоже не забыть! Выходы с устройства цепляем тоже согласно схеме. Штатный разъем я ампутировал, примотал ВАЗовский. Устройство размещено на "жабо", там сухо и относительно прохладно, рядом с мотором дворников.

Результат — автомобиль острее реагирует на педаль газа, лучше едет на холодную. Расход не изменился, динамика с газом в полу тоже. Но объективно стало лучше.

Раз уже полез решил навести порядок в подкапотной проводке, а именно — в коробе форсунок.

Вот такие ужасы были. В итоге короб выкинул, купил разъемы форсунок от ВАЗ, заменил их вместе с проводами. Поставил новые провода на лямбду, остальные заизолировал изолентой по всей длине.

Процесс еще не завершен — надо найти толстую гофру (что-то нигде нет, даже на работе…) и придумать кронштейны крепления нового жгута. Но похвастаться уже можно))) Смотрите!

Добрый вечер, всем. Нужно заменить лямбду-зонд. Прикупил на емехе Bosh 0258986507, она четырех проводная. alt="IMG_1458.JPG" width="100" height="75" />
Лямбда, которую надо менять - трех проводная, она еще не снята, но концы с разъемом откушены. alt="IMG_1459.JPG" width="100" height="75" />
В боше распиновка; черный-сигнал, серый-земля, два белых-подогрев. В снимаемой лямбде три конца; два белых, один черный. Черный думаю сигнал, два белых это что? Допускаю, что снимаемая лямбда родная, но пока не выкручу поручиться не могу. Подскажите как их поженить?

Вот тлько купил разъем с четырьмя проводами alt="IMG_1460.JPG" width="100" height="75" />
alt="IMG_1461.JPG" width="100" height="75" />
alt="IMG_1462.JPG" width="100" height="75" />

теперь согласно схеме 1 и 4 нога разъема это подогрев, а вот на какую ногу "+" сигнал и "-" сигнал мне не понятно. Подскажите, плиз.

/>
Members
1 096 сообщений

г. Пестово Новгородской области пер. Зелёный д. 41 174510
Биг-93 Lotus, 5 dv, 6VD1-W DOHС 3,165i, 4L30E

В снимаемой лямбде три конца; два белых, один черный. Черный думаю сигнал, два белых это что?

Это "знаменитая" 3-хпроводная лямбда ОМ )

Два белых - это нагрев лямбды. Черный провод - это "сигнал" с лямбды на ЕСМ. А вот масса в данном варианте для сигнала на ЕСМ коммутируется по глушителю . т.е. просто по железу авто.

В то же самое время, в разъеме возле правой фары, куда уходят все провода от лямбды, масса от ЕСМ есть! Надо просто эту массу подтянуть по жгуту проводов до лямбды и закоммутировать на 4-хразъмную лямбду.

/>
Members
146 сообщений

Краснодар
Opel Monterey 6VD1W.Opel Vectra Z18XER.

В разъеме, который подключается к ЕСМ, который остался висеть, 4 провода. Значит ли это, что все провода подтянуты к лямбде

Вот тлько купил разъем с четырьмя проводами alt="post-28215-0-27488600-1542219752_thumb.j" width="100" height="75" />
alt="post-28215-0-69119400-1542219771_thumb.j" width="100" height="75" />
alt="post-28215-0-12612600-1542219788_thumb.j" width="100" height="75" />

/>
Members
1 956 сообщений

Кубинка
Lexus RX400h 2008 "максималка" + пока ещё OFB,5dr,6VD1-W,4L30E,Limited,1999

Сорри . оговорился. Разъем живет у ЛЕВОЙ фары, а не у правой. Жгут с проводами по левой стороне авто тянется вперед.

В разъеме, который подключается к ЕСМ, который остался висеть, 4 провода.

Давно уже разбирался с этой ситуацией . наверное что-то подзабыл. Заранее извиняюсь.

Я все уточню . и отпишусь.

Разобрался. Спасибо Диме (Flanger) . подтвердил информацию.

Там ситуация такая: у ОМ в разъеме даже с 3-х-проводной лямбдой изначально живет 4 провода. Но "минусовой сигнальный" провод тянется только до разъема у левой фары. А дальше (до ЕСМ) просто отсутствует. И если есть желание грамотно подключить 4-х-проводную лямбду, то надо от разъема у фары протянуть кусок провода до ЕСМ, чтобы таким образом организовать коммутацию "минусового сигнала" непосредственно на ЕСМ.

Иначе . при подключении 4-х-проводной лямбды на место 3-х-проводной . надо будет "минус сигнал" персонально цеплять куда-то на массу двигателя.

/>
Members
146 сообщений

Краснодар
Opel Monterey 6VD1W.Opel Vectra Z18XER.

Но "минусовой сигнальный" провод тянется только до разъема у левой фары.

Разъем-это три разъема на стойке? Сигнальные концы по схеме подключаются ЕСМ клеммам В2 и В3 которые идут с разъема от ног 2 и 3. О какой "земле" идет речь?

1) Разъем-это три разъема на стойке?

2) Сигнальные концы по схеме подключаются ЕСМ клеммам В2 и В3 которые идут с разъема от ног 2 и 3.

1) Разъем Н-10 или Н-11 в зависимости от модификации авто.

2) По схеме на трупера - да . все так.

Но на ОМ (судя по информации, которую я собирал от людей, которые устанавливали себе на ОМ 4-х-проводную лямбду) не так.

У меня под рукой только схема на ОМ 95 года.

Как видно, "минус сигнал" напрямую к ЕСМ не идет. Хотя в этом году эта масса уже в разъем Н-10/Н-11 заведена.

А на авто более ранних лет - там и даже этой массы в разъеме нет.

/>
Members
146 сообщений

Краснодар
Opel Monterey 6VD1W.Opel Vectra Z18XER.

Уважаемый AnM, вот и я запутался. Может Вы с высоты Вашего опыта ткнете мне пальцем, что и куда. Монтерей 92 года, проводка родная, двигатель контрактный 6VD1W. Про мозги не знаю. У меня другая альбомная схема. alt="IMG_1463.JPG" width="100" height="75" />
Что в натуре не знаю, надо звонить. Про подогрев - понятно, а куда сигнальные концы.

/>
Members
1 956 сообщений

Кубинка
Lexus RX400h 2008 "максималка" + пока ещё OFB,5dr,6VD1-W,4L30E,Limited,1999

с высоты Вашего опыта

Высота моего опыта ))) говорит лишь то, что та схема, которую вы показываете, от трупера. ))) А что сейчас у вас творится на борту авто - надо определять по месту. Прозванивать провода. Только так появится какая-то определенность.

Если нет желания особо в это вникать - поддержу совет выше . А что тут еще остается то? Просто подсоединяйте вашу 4-х-проводную лямюду на место снятой 3-х-проводной. Только теперь "сигнальный минус" с этой новой лямбды придется персонально так или иначе присоединить куда-нибудь на массу авто.

/>
Members
146 сообщений

Краснодар
Opel Monterey 6VD1W.Opel Vectra Z18XER.

Да соедините уже белые с белыми, чёрный с чёрным, а серый на массу прикрутите куда-нибудь!

Да все я понял. Спокойствие, только спокойствие. Спасибо.

Сигнальный минус (или как он там называется)я вывел из разъема Н10 и посадил на землю. Распиновку сделал по схеме которую Вы сбросили. Спасибо

Кислородный датчик – устройство, предназначенное для фиксирования количества оставшегося кислорода в отработавших газах двигателя автомобиля. Он расположен в выпускной системе вблизи катализатора. На основе данных, полученных кислородным датчиком, электронный блок управления двигателем (ЭБУ) корректирует расчет оптимальной пропорции топливовоздушной смеси. Коэффициент избытка воздуха в ее составе обозначается в автомобилестроении греческой буквой лямбда ( λ ), благодаря чему датчик получил второе название – лямбда-зонд.

Все современные автомобили оборудованы датчиками кислорода (лямбда зонды). Они являются очень важной составляющей системы впрыска топлива на инжекторных двигателях. При выходе из строя лямбда зонда, увеличивается расход топлива причем в разы. у меня мотор 1,6 кушал 20 литров на 100 км пробега. Для проверки лямбды не достаточно иметь простой мультиметр, так как сигнал с датчика на переходных режимах меняется практически мгновенно, и тестер просто не успевает его измерить. Поэтому было принято решение, сделать простой недорогой тестер, специально для проверки датчиков кислорода. В качестве индикации служит линейка из 10 светодиодов которая позволяет оперативно контролировать выходной сигнал с датчика и определить его исправность.

Внимание! датчики кислорода бывают одно, двух, трех и четырех проводные! Однопроводные очень старые модели с ними все понятно масса и сигнальный провод. В двух проводных датчиках черный провод сигнал, а серый масса. Трех проводные имеют 2 белых провода подогрев, черный сигнал, масса берется с коллектора. Четырех проводной датчик также как 3х проводной 2 белых подогрев, черный сигнал, серый масса.

Тестер для проверки лямбда-зонда своими руками

Схема тестера для проверки лямбда зонда довольно проста, ее сердце микросхема-генератор LM3914, которая может работать в 2х режимах, бегущая полоса или бегущая точка. на входе стоит делитель который настроен на входное напряжение 0-1 V, каждый светодиод 0,1 V. Чего как раз достаточно практически для всех типов зондов, обычно диапазон лямбда зондов 0-0,9 V.

Настройка заключается в подстройке делителя напряжения на входе тестера, подстроечным резистором. Для этого нужен регулируемый блок питания и мультиметр. Необходимо выставить напряжение 0,5 V на блоке питания и добиться загорания 5 и 6 светодиодов. т.е. средина светодиодной линейки, далее поднимаем напряжение до 0,9 V и смотрим чтоб горел предпоследний светодиод. На этом настройка окончена.
Все собрано на печатной плате размером 31 х 27 мм. светодиоды подключены проводами. Питается устройство от 3х батареек типа ААА.

Печатная плата

Что касается корпуса, здесь на усмотрение. Кто что придумает, так он и будет выглядеть.

Конечно же есть и другие варианты схем такого тестера, собраны они также на микросхеме-генераторе LM3914:

Если внимательно присмотреться к схеме каждого варианта, можно найти небольшие различия включения микросхемы, здесь выбирать только Вам!

Кислородный датчик можно проверить также простым мультиметром, зная основные параметры работы датчика.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В». Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе. Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Показания прибора при работающем двигателе не меняются, значит лямбда не работает!

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Обманка кислородного датчика (лямбда-зонда)

Есть категория автолюбителей, предпочитающих обход различных электронных узлов автомобиля. Обманка всё решит! Здесь выскажу своё личное мнение.

Зачем отключать или выводить из работоспособности целые узлы автомобиля, превращая его в Жигули? Покупаем сразу простейший автомобиль и не морочим никому голову!

Тем не менее, приведём варианты обманок кислородного датчика

Как видим по схемам обманок, они типовые. Но, покупая хороший автомобиль, нужно предполагать расходы на его содержание и обслуживание. Такие варианты отключения датчиков ни к чему хорошему не приводят!

Просканировал мотор, нашел ошибку:

Смотрим далее. Показатели с первой лямбды сильно выходят из рабочего диапазона

Итак запускаем TIS. Выбираем "Информация по обслуживанию" -> Вписываем VIN -> Далее -> Отмена. В этом разделе программы ничего не надо, но лично в моей версии в других окнах нет возможности ввода VIN. А так получается, что он запоминается на всю сессию. Далее идем "Процедура проверки (Tech2)" -> Диагностический режим -> Уточняем конфигурацию двигателя -> в окне Выбор электронной системы "Система двигателя -> Z22YH" (в моем случае) -> Диагностика без указаний (хотя можно и по указаниям, не важно) -> находим нужную ошибку:

Получаем последовательную инструкцию по диагностике проблемы с указанием разъемов и пинов. Схемы конечно же понадобятся, но так на много проще. Итак:

У меня почему-то показало чуть больше

По инструкции это означает о замыкании

Но во-первых, больше всего на 39 mV, во-вторых, жгуты проводки похоже уложены штатно, визуально внедрений в них не видно, а то вибрации мотора не думаю, что могло перетереть изоляцию. Полагаю, что с момента появления этой инфы в базе TIS могла обновиться прошивка в ЭБУ.
============
Если у кого-то есть возможность и средства (op-com или Tech2), проверьте, пожалуйста, у себя эти показания. Условия: фишка с первой лямбды снята, зажигание включено, машина заглушена.
============
Идем далее

единственный замер, который смог сфоткать, пока жена стояла рядом)

На тему как понять какой разъем и где у него какой пин будет чуть дальше. С этим 6 контактным разъемом все вроде просто.

Подтверждаем снизу, что тест пройден и идем дальше:

В электрике я не особо силен, поэтому понял последующие тесты так: больше 500 кОм — нет контакта; менее 5 Ом — есть. и использовал обычную прозвонку на мультиметре. Если я ошибся, пожалуйста, поправьте, может умнее стану. Тут как раз еще момент про обозначения разъемов и как найти их самих на схеме и их распиновку. На скриншоте корявенько отметил обозначения элементов и как перейти из этого окна в схемы. Дальше по картинкам:

Так можно найти инфу по почти любму разъему / элементу.

Далее еще ряд тестов на прозвон проводки между разъемами XC5 и B166 и утечку или замыкане в косе.

Читайте также: