Распиновка эбу сузуки балено
ТАм 2 разъема, с какой стороны что считать, где найти куда подключается датчик скорости и форсунка инжектора.
TLС78 хороший автомобиль..
Но у меня Соболь 4х4. На автомате.
Нет $ предела $ совершенству.
Миниатюры МиниатюрыВторой сверху вроде похож, но A1 если я не ошибаюсь по схеме это питание и провод должен быть белого цвета, А у меня ниодного углового провода белого нет на этом разъеме
По количеству проводов вроде совпадает, а так .
Наверное не полезу в колодку ЭБУ, а возьму данные в других более понятных местах
Есть вот такое:
"1996 Sidekick - SYSTEM WIRING DIAGRAMS.pdf"
"Suzuki SQ416,SQ420 Supplementary service manual.pdf"
"Suzuki SQ420WD Service Manual.pdf"
могу высунуть куданить если надо.
Куда?
Есть вот такое:
"1996 Sidekick - SYSTEM WIRING DIAGRAMS.pdf"
"Suzuki SQ416,SQ420 Supplementary service manual.pdf"
"Suzuki SQ420WD Service Manual.pdf"
могу высунуть куданить если надо.
Куда?
Фтп запусти:
<-421 Service not available (Connection actively refused by the FTP server.)
:)
Ну да неважно.
Тут, стараниями Vlado-KRS, подняли мой старый погибший сайт.
Влад выложил к себе его зеркало сюда:
http://car.etk.ru/
так что ходи и вытаскивай.
Указанные доки там есть.
ПС: Судя по постфиксу, может тебе у него лично проще прийти и забрать? :)
Фтп запусти:
<-421 Service not available (Connection actively refused by the FTP server.)
:)
Ну да неважно.
Тут, стараниями Vlado-KRS, подняли мой старый погибший сайт.
Влад выложил к себе его зеркало сюда:
http://car.etk.ru/
так что ходи и вытаскивай.
Указанные доки там есть.
ПС: Судя по постфиксу, может тебе у него лично проще прийти и забрать? :)
Фтп запусти:
<-421 Service not available (Connection actively refused by the FTP server.)
:)
Ну да неважно.
Тут, стараниями Vlado-KRS, подняли мой старый погибший сайт.
Влад выложил к себе его зеркало сюда:
http://car.etk.ru/
так что ходи и вытаскивай.
Указанные доки там есть.
ПС: Судя по постфиксу, может тебе у него лично проще прийти и забрать? :)
Хворь заключалась в следующем:
1. сначала машина стала иногда дёргаться в движении. Это даже было больше похоже на резкие удары по двигателю и трансмиссии (как-будто авто кто-то на мгновение резко схватил за зад, а потом отпустил). Со временем эти удары-дёргания участились + перед тем как дёрнутся, машина стала тупить. Причём дёрганья в основном происходили на ровном газу и как только движок прогревался.
2. чуть позже появилась ещё одна проблема: иногда машина отказывалась заводиться. При сканировании, OBD сканер показывал наличие ошибки C1122, которая означает, что электро усилитель руля не может считать показания с датчика коленвала. После стирания этой ошибки, машина заводилась как ни в чём не бывало.
3. через некоторое время к этому всему букету добавилась ещё одна беда: время от времени машина стала глохнуть во время движения. Причём глохла она настолько плавно, что я не сразу замечал это. Едешь себе 90 км/ч по оживлённой трассе, потом опускаешь глаза на приборку, а там вся гирлянда горит и тахометр на нуле и ты в шоке начинаешь маневрировать в плотном потоке на заглохшей машине, чтобы добраться до обочины и припарковаться. Короче, экстрим)
А теперь расскажу, как я со всем этим боролся.
Когда появилась болячка №1, поразмыслив, мы с механиком решили, что это шалит старый бензонасос. Бензонасос был заменён на новый, но проблема не исчезла.
Решили, что возможно это катушки/провода (на свечи не грешили, т.к. недавно поставил новые по NGK). Посмотрели, вроде визуально всё ОК. На всякий случай почистили. Заодно продули и почистили топливную рампу т.к. было предположение, что возможно туда попала вода и из-за этого машина дёргается. После всех этих манипуляций машина три дня ездила как новая, а потом всё вернулось на круги своя.
Когда появилась болячка №2 я понял, что возможно проблема в датчике коленвала, либо в его проводке. И тут я наткнулся вот на эту статью www.drive2.ru/l/544215375869381011/ У человека были приблизительно те же проблемы, что и у меня и он устранил их поменяв датчик распредвала. Почитав пост, я решил сделать тоже самое (к тому же, датчик распредвала в два раза дешевле датчика коленвала и добраться к нему гораздо проще). Поменял, но… облом, замена не помогла((
И только после этого я решил: была не была, поменяю датчик коленвала! Купил датчик по ERA 550350 (!но подбирайте внимательно, ибо там два варианта и нужно смотреть по номеру кузова, какой подойдёт).
Сам датчик находится прямёхенько за генератором. Поэтому, чтобы до него добраться, ослабляем три гайки генератора (причём нижняя — это внутренний шестигранник), скидываем ремень с генератора, отводим его в сторону и датчик перед нами.
Выкручиваем старый, ставим новый и собираем всё в обратном порядке. Кстати, я был удивлён тем, что в ERA лежал оригинал! (см. фото)
И… Ура! После всех этих манипуляций машина стала работать как часы)))
Эх, если б я сразу знал об этом, то и денег бы сэкономил и не мучил бы себя и машину три месяца. Не повторяйте моих ошибок)
Suzuki Baleno выпускался в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 году. А в Индии вплоть до 2007 года. Так же известен под названием Cultus / Esteem. Уже с 2015 года началось производство второго поколения Сузуки Балено. В нашей статье мы покажем места расположения блоков предохранителей и реле для первого поколения Сузуки Балено (Сузуки култус) их схемы и описание назначения элементов. Отметит предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Обозначение предохранителей может отличаться от представленного. Сверяйте его со своими схемами размещенными на крышке блока.
Блок под капотом
Он находится с левой стороны рядом с аккумуляторной батареей.
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Описание
Блок в салоне
Находится под панель приборов, со стороны водителя.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,1,0 -->
Схема
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Расшифровка
За прикуриватель отвечает предохранитель номер F6.
Владеете другим поколением Сузуки Балено и нужна его схема? Напишите в комментариях.
Автомобиль из рубрики «звезда в бюджетном автомобиле» во всем известной телепередаче Top Gear - Suzuki Liana. Двигатель 1.6 литра.
Несмотря на то, что автомобиль старый и бюджетный, провести чип-тюнинг на нем не самая легкая задача. Первым делом выясняем пожелания владельца, делаем диагностику на предмет кодов ошибок и снимаем блок управления двигателя, тут он находится справа за бардачком.
Блок управления старенький Denso, с 3-мя разъёмами. Для перепрограммирования этого контроллера необходимо выпаять микросхему памяти (ПЗУ, FLASH), здесь это перезаписываемая Fujitsu 29F200BC в корпусе SOP44. Аккуратно «сдуваем» флешку, следим за каждой из 44 ножек и незабываем о возможном перегреве. После работ с паяльником и феном, внимательно зачищаем ножки ПЗУ от лака, которым залита плата ЭБУ, иначе прошивка может считаться некорректно. Микросхему помещаем во внешний программатор, в нем мы будем считывать и записывать прошивку.
Подготавливаем динамичную прошивку. Также, по желанию владельца машины, из-за ошибок и проблем с клапаном ЕГР и катализатором, программно отключаем сам клапан и делаем так называемое Евро2 с полноценным отключением нижнего лямбда зонда, для дальнейшего физического удаления катализатора. На данном этапе тоже не все просто, сложность заключается в пересчете контрольной суммы прошивки.
По окончанию записи, собираем все в обратном порядке и отдаем автомобиль владельцу! Помимо прироста мощности, решены проблемы с дорогостоящим ремонтом.
К сожалению, работы по чип-тюнингу на этом авто невозможно сделать дешево несмотря на его бюджетность, намного проще сделать, допустим, свежую BMW. Там и инструменты для работы через разъем диагностики есть и для настройки готовые карты для редакторов имеются, да и легче заставить «ехать»)))
Цифры:
Было 107 л.с. ➡️ Стало
117 л.с.
Было 144 Нм. ➡️ Стало
Результат:
Расчетный прирост мощности 9% к л.с. и 10% к крутящему моменту.
В данном случае прирост составил
Улучшена динамика разгона во всем диапазоне оборотов, преимущественно на низких, средних нагрузках. Убраны провалы на старте и при переключении передач. Убраны ямы и провалы на самом разгоне, за счет чего движение и ускорение получается более мягким и эластичным. Режим кондиционирования при включении менее сказывается на потере мощности. Улучшена скорость реакции педали газа. В спокойных режимах езды возможно снижение расхода топлива.
Хворь заключалась в следующем:
1. сначала машина стала иногда дёргаться в движении. Это даже было больше похоже на резкие удары по двигателю и трансмиссии (как-будто авто кто-то на мгновение резко схватил за зад, а потом отпустил). Со временем эти удары-дёргания участились + перед тем как дёрнутся, машина стала тупить. Причём дёрганья в основном происходили на ровном газу и как только движок прогревался.
2. чуть позже появилась ещё одна проблема: иногда машина отказывалась заводиться. При сканировании, OBD сканер показывал наличие ошибки C1122, которая означает, что электро усилитель руля не может считать показания с датчика коленвала. После стирания этой ошибки, машина заводилась как ни в чём не бывало.
3. через некоторое время к этому всему букету добавилась ещё одна беда: время от времени машина стала глохнуть во время движения. Причём глохла она настолько плавно, что я не сразу замечал это. Едешь себе 90 км/ч по оживлённой трассе, потом опускаешь глаза на приборку, а там вся гирлянда горит и тахометр на нуле и ты в шоке начинаешь маневрировать в плотном потоке на заглохшей машине, чтобы добраться до обочины и припарковаться. Короче, экстрим)
А теперь расскажу, как я со всем этим боролся.
Когда появилась болячка №1, поразмыслив, мы с механиком решили, что это шалит старый бензонасос. Бензонасос был заменён на новый, но проблема не исчезла.
Решили, что возможно это катушки/провода (на свечи не грешили, т.к. недавно поставил новые по NGK). Посмотрели, вроде визуально всё ОК. На всякий случай почистили. Заодно продули и почистили топливную рампу т.к. было предположение, что возможно туда попала вода и из-за этого машина дёргается. После всех этих манипуляций машина три дня ездила как новая, а потом всё вернулось на круги своя.
Когда появилась болячка №2 я понял, что возможно проблема в датчике коленвала, либо в его проводке. И тут я наткнулся вот на эту статью www.drive2.ru/l/544215375869381011/ У человека были приблизительно те же проблемы, что и у меня и он устранил их поменяв датчик распредвала. Почитав пост, я решил сделать тоже самое (к тому же, датчик распредвала в два раза дешевле датчика коленвала и добраться к нему гораздо проще). Поменял, но… облом, замена не помогла((
И только после этого я решил: была не была, поменяю датчик коленвала! Купил датчик по ERA 550350 (!но подбирайте внимательно, ибо там два варианта и нужно смотреть по номеру кузова, какой подойдёт).
Сам датчик находится прямёхенько за генератором. Поэтому, чтобы до него добраться, ослабляем три гайки генератора (причём нижняя — это внутренний шестигранник), скидываем ремень с генератора, отводим его в сторону и датчик перед нами.
Выкручиваем старый, ставим новый и собираем всё в обратном порядке. Кстати, я был удивлён тем, что в ERA лежал оригинал! (см. фото)
И… Ура! После всех этих манипуляций машина стала работать как часы)))
Эх, если б я сразу знал об этом, то и денег бы сэкономил и не мучил бы себя и машину три месяца. Не повторяйте моих ошибок)
Читайте также: