Пыльники шрусов ока от чего подходят
Пыльники ШРУСов-это действительно больная тема для владельцев автомобилей российского производства. Наверное, стоит уточнить, что и марка российская, ну да ладно, вы поняли, о чем я говорю. У меня у самого стоял такой вопрос, потому как передвигаюсь на 2114 2008 года.
Как только купил авто - заменил 2 наружных пыльника ШРУСов, но их хватило ровна на полгода, после чего начал искать, что же можно использовать из отечественных разработок, может быть подобрать из иностранных аналогов.
Начал с пыльников БМРТ. Они мягкие, прекрасно справляются с перегибами, но есть одно НО. Они тонкие, очень тонкие. И это действительно проблема, потому что уже через 3-4 месяца пыльники пошли трещинами.
Приехал знакомый таксист, у него Приора. Привез пыльники Masuma MF-2056. Встали как родные. Эдинственное, они на 5 мм длиннее, чем родные. Было это 2 года назад. С тех пор у меня стоят такие пыльники и я о них просто забыл. Они гораздо толще любых отечественных, резина не трескается, при этом она достаточно мягкая и не дубеет в мороз.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов.В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Представьте ситуацию: при очередном повороте руля вдруг раздается пугающий металлический хруст и автомобиль не двигается с места — произошло разрушение внутренней части наружного ШРУСа из-за попадания воды и песка. А виной всему разорвавшийся пыльник шарнира равных угловых скоростей. Спросите себя, когда вы в последний раз производили его осмотр на предмет целостности? А ведь автопроизводители рекомендуют делать периодические осмотры защитных чехлов для предупреждения дорогого ремонта.
Пыльник ШРУСа — недорогая, быстро заменяемая в условиях автосервиса и очень важная деталь, которая в случае повреждения может привести к дорогостоящему ремонту и обездвиживанию автомобиля. Стоит всего лишь слегка надорвать его, и внутрь, на трущиеся пары шарнира равных угловых скоростей, сразу попадает пыль, соль, грязь и вода, которые приводят к очень быстрому разрушению движущихся частей. Обычно разрушается сепаратор, а также происходят задиры на обойме и шариках.
При покупке, кстати, пришлось столкнуться с особенностями бизнеса по-русски: изделия почти поголовно не имеют упаковки, часть производителей не заморачивается с присвоением фирменных номеров и предоставлением хоть какой-то информации о продукте и его изготовителе. Ко всему этому добавляются непонятные условия хранения и перевозка этих компонентов в картофельных мешках. И это не метафора! Видимо, одним из факторов такого отношения к запчастям является их бросовая стоимость. В нашем случае цены на чехлы для наружного ШРУСа для большинства автомобилей Lada находятся в пределах от 150 до 300 рублей.
![]()
АТР
Страна производства — Россия
На пыльнике есть фирменный знак и маркировка 2110-2215030-01. Указан материал >GR СR CR TE (PEEST) Подписывайтесь и узнавайте первыми о новинках и результатах тестов!
Mexanik 18.02.2020 На Оку Астру 11301 в магазинах полно шрусов! Тьма тьмущая и все они приятно стоят, есть даже по 1000 р. Не нужно лепить горбатого, от маленьких гольфов и всяких там смартов, шрусы теоретически могут подойти по длин, но еле встанут по креплениям. Производитель очень не рекомендует это делать. Все вибрации и удары начнет брать на себя именно этот импортный шрус и всё развалится так или иначе. Ответ: На ОКУ нет шрусов, предназначенных не для ОКИ. Покупайте только оригинальные запчасти, более того - они стоят копейки.
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.
сальники приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.
не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))
А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile
Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы
Пыльник шруса наружный ока от чего подходит
Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.
На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.
Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.
Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).
Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155
Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше — рассверлить.
Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов — 2101, 2108.
Трос обогатителя (подсоса) — ВАЗ 2121
Коробка переключения передач.
Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.
Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________
Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм
Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________
Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)
Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм
Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________
Замена.
CORTECO 15250 (универсальный, пофигу на вращение)
__________________
Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803
Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________
Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.
Внутренний — свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A
вопрос по пыльникам ШРУСов.
[em]> — смазка[/em]
—- Можно ШРУС, можно и импортную, я использовал ЭЛЬФовскую в тубе.
[em]> — стопорное кольцо полуоси
> — новые хомуты пыльников (большой и маленький)[/em]
—- Есть ненулевая вероятность, что старые окажутся лучше, не корёж их сильно при съёме.
> 3. Какие инструменты специальные ещё нужны, кроме:
> — головка на 30 с мощным приводом
—- Щипцы для надевания хомутов (резина на морозе дубеет, сжимать её будет проблема, на порядок больше, чем летом).
Кавалдочка 1-2 кГ, водопроводный ключ, держать полуось и упирать в элементы подвески при сшибании ШРУСа и третья рука, сильно сжимать этот ключ (две другие заняты молотком и выколоткой). В принципе, можно и съёмник применить, тогда всё можно сделать самому (но элемент съёмника очень любит скользить вдоль привода, увы (фотка тоже есть, но выложить смогу только завтра днём).
[em]> 4. Пыльники покупать родные или, может, Hors — силиконовые? Кто что посоветует?
> 5. И вообще :).[/em]
—- Вообще-то отчёт давал лет 5 назад, плюс смотри сайт Alexa — там есть фотки. Кстати, внутренние пыльники на внешних гранатах тоже ходят, плюс в том, что резина гораздо дальше отстоит от деталей подвески. Минус в том, что нагрузки на растяжение при этом будут больше, чем у родного внешнего из-за их разной конструкции. Но по крайней мере год внутренний пыльник на месте внешнего у меня отходил без проблем.
Успехов,
Вася
Успехов,
Вася
Гы :))) > Пробег 45 тык. 2 года езды.
> В этих местах ещё ни чего не менял.
Ежли не стучит и не гремит, то нечего и менять 🙂
Поломаецца — будешь чинить. А пока не поломалось — пусть работает автомобиль, не мешай 🙂
> Может шаровые? верхние или нижние?
Ты сначара книжку-то почитал бы чтоль 🙂
—-
Лучше съездь к дятьке в сервис.
И посмотри как следует. Для начала.
3. Какие инструменты специальные ещё нужны, кроме:
— головка на 30 с мощным приводом
Желательно ещё прикупить съёмник гранат. Стоит чё-то рублей 130.
4. Пыльники покупать родные или, может, Hors — силиконовые? Кто что посоветует?
Расконтривать гайку отдельно перед отворачиванием особой необходимости НЕТ (особенно если она законтрена не отверткой, а тупым керном — см. ниже)
Беречь резьбу на ШРУСе проще всего самой ГАЙКОЙ (а не медяшками и не деревяшками) — для выбивания шарнира и посадки его на вал гайку просто поднакручивают на место и бьют уже по ней (лучше не молотком, а кувалдочкой — у нее боек пошире и скорость нужна меньше).
НЕПРАВИЛЬНОЕ зачеканивание гайки — одна из основных причин малого ресурса подшипника ступицы.
Кувалдить по гайке через отвертку (которая своим лезвием не столько заминает, сколько рубит-ломает гайку) — ума много не надо — но это ТИПОВАЯ ОШИБКА! На конвейере гайку заминают специальными щипцами — и неспроста — чтобы не травмировать беговые дорожки и шарики ступичного подшипника! Соответственно, в гаражных условиях (при отсутствии щипцов) перед законтриванием гайки ее (а вместе с ней — и вал ШРУСа, и ступицу с подшипником и торм. диском) НЕОБХОДИМО ПОДПЕРЕТЬ твердой опорой — а не хреначить на весу (как это обычно делается у горе-мастерофф).
В качестве чекана следует использовать ПРИТУПЛЕННЫЙ инструмент — тогда замин получается округлым, без трещин-разрывов. Если применить тупой КЕРН — то с минимальным ударом формируется округлая ТОЧКА, которая расконтривается при необходимости БЕЗ разрушения и которую можно, к тому же, сдвигать вдоль вала туда-сюда — поэтому и гайка становится многоразовой, и подшипник бережется, и контрится все вполне надежно.
Читайте также: