Проверка регулятора давления топлива ваз 21214
Давление в топливной раме проверяют специальным манометром, но если его нет, можно воспользоваться обычным манометром.
На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.
Отворачиваем защитный колпачок на заднем торце топливной рампы.
Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы (для наглядности операцию показываем на снятой рампе)
Постепенно стравив давление топлива, вынимаем золотник.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.
Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу, проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атмосфер)
Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атмосфер).
Если регулятор неисправен, то ниже смотрим, как его заменить.
Снятие регулятора давления топлива
Небольшой анонс по конструкции регулятора:
Регулятор состоит из клапана с диафрагмой, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора.
На работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284–325 кПа.
На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой – давление (разрежение) во впускной трубе.
При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бак.
Давление топлива в рампе понижается.
При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.
Работу проводим на холодном двигателе. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи
Отсоединяем вакуумный шланг регулятора давления топлива от ресивера.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку сливной трубки, постепенно стравливая давление.
Удерживаем штуцер шланга ключом той же размерности
Соединение шланга и трубки уплотнено резиновым кольцом
Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки
Ключом «на 24» ослабляем гайку крепления сливной трубки к регулятору давления
Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления регулятора давления топлива к рампе.
Отделяем регулятор от рампы
Отвернув гайку, снимаем его.
Соединение рампы с регулятором уплотнено резиновым кольцом.
На фото 6–10 ресивер снят для наглядности
Соединение регулятора давления топлива с трубкой уплотнено резиновым кольцом
Устанавливаем регулятор в обратной последовательности
При необходимости меняем уплотнительные кольца и смазываем их моторным маслом.
Момент затяжки винтов крепления регулятора – 8–11 Нм, а гайки крепления сливной трубки – 20–34 Нм
В продолжение неспешного поиска неисправности, описанной здесь .
Вкратце — подергивания при движении внатяг на малых оборотах на 3-4 передаче.
Скорее для порядка, чем реально подозревая проблемы в этой части, проверим с помощью манометра топливную систему.
Подключаем манометр к топливной рампе. На шниве это делать неудобно, т.к. тестовый порт находится между впускным коллектором и моторным щитом. Присоединяться неудобно. Воспользуемся уголковым штуцером.
Заводим двиг и спускаем воздух и бензин в подходящую емкость, до полного стравливания воздуха.
Глушим двиг, опять включаем зажигание. Насос подкачал давление. 3,2 очка. Все ок.
Если меньше существенно, то смотреть топливный фильтр, заборник топлива, РДТ и насос.
На шниве РДТ и обратка находятся в баке, поэтому никакой диагностики путем пережатия обратки и проверки максимального давления топливного насоса не получится.
Давление поднимается до 3,8 очка. Небольшие колебания давления на ХХ — дело нормальное. При повышении оборотов давление стабилизируется примерно на 3,8. Падения давления на высоких оборотах нет.
Давление падает до 3,2. Далее падает очень медленно, практически незаметно. Обратный клапан в насосе и РДТ исправен.
В целом, что и требовалось доказать, топливная система исправна. Далее надо проверять зажигание и форсунки.
Comments 12
Колебания на ХХ это не нормально. колебания в 0,2 атм свидетельствуют о забитом топливном фильтре или сетке на насосе, при полностью чистой системе никаких колебаний нету (мануал вам в помощь). При полностью исправном РДТ давление не падает минимум в течении часа — проверено лично.
Дружище, не соглашусь. В случае с РДТ, управляемым вакуумом из впускного, колебания давления на холостых неизбежны, т.к. и вакуум на ХХ немного колеблется. Обороты низкие и пульсации на впускном весьма заметны. В случае с РДТ в баке, там вообще нет обратной связи, вкл-выкл идет чисто по давлению даже не в рампе, а в магистрали со стороны бака. На ХХ обороты маленькие, пульсации большие. Система инерционная, пока спад давления доходит из рампы до РДТ в баке — уже новый цикл впрыска начинается. Поэтому РДТ и бензонасос чуть не успевают на ХХ за форсунками. Отсюда и пульсации. То, что на это влияет забитая сетка — однозначно. Но даже если она забита в какой-то степени — то в данном случае это не критично, на работе системы существенным образом не сказывается. То, что при выключенном зажигании давление сохраняется в течении часа — конечно хорошо. Однако, опять же некритично, если оно там в течении 20 минут только будет сохраняться. При исправном бензонасосе на работе системы не скажется никак.
Согласен, что при нормальном БН это не скажется никак. я тебе говорю что при полностью исправной и чистой системе топливной, колебаний никаких стрелки не должно быть — лично проверено. Еслиб сам не пробовал не писал бы. просто это подергивание в 0,2 атм по большому счету не влияет на работу мотора. А то что РДТ и насос не успевает за форсунками эт брат ерунда.
С нивкой мы "сожительствуем" по принципу: она мне трубу не шатает, я её поощеряю хорошими жижками, своевременными ТОшками, вобщем балую как могу:) Машинка она у меня безотказная, даже я бы сказал исполнительная во всех смыслах-пока сам не попросишь проблем не доставляет 😉 Вобщем полное взаимопонимание. А дальше дело было так:
Давненько в моей голове поселилась желание разнообразить нашу с ней "совместную жизнь" и внести в неё так сказать новых красок. И решил я ей предложить на этот раз ни что иное как "ролевые игры"😂. Сказано сделано! Звезды сошлись и очередной выходной я начал с похода в автосексшоп 😂, прикупил необходимый и давненько желанный реквизит и побежал в гараж творить свои грязные во всех смыслах делишки.
Быстренько вхожу в роль диагноста самоучки и начинаю прилюдию как и полагается с бонального, с опроса пациентки. Вобщем что в поликлинике видел, то и применил… Минимум импровизации.
Вобщем анамнез таков: возраст уже 8 лет, пробег близится к 45000 и проблем со здоровьем прямо вот явных вроде нет, а хх какой-то нестабильный, не троит, но в то же время не мурлычит. За пару недель до обращения была внеплановая операция по замене успакоителя, результат которой не решил вопроса с дрожью на хх.
Вобщем дело ясное что дело тёмное, сказал я взяв в руки компрессометр🤔😁
Свечи прочь! А дальше по инструкции…😁Но, в данном месте всё было без какого либо криминала, 1,2,3 горшки по 12,6-12,7 и 13 в четвертом. Подправив зазоры на свечах ввернул их обратно.
Наигравшись с компрессометром, а играть мне с ним пришлось ой как долго, ибо дешман есть дешман, клапан не держал, все резьбовые соединения с заусенцами размером с коня из за которых уплотнительные резинки пропускают, медленно но верно я перешел к следующему приобретенному мной прибору. Проделав с ним те же подготовительные мероприятия что и с компрессометром, привел его в пригодное состояние и перешел непосредственно к замеру давления в рампе. И как я уже писал выше, моя девочка мне не отказала 😁Получите распишитесь, коль заказывали…
Стрелка манометра дрожала в пределах 0.5 кг. Если добавить оборотов вставала как вкопаная и продолжала неизменно "мандражировать" на хх.
Поиграв так с оборотами некоторое время и убедившись что дело не в манометре внезапно вспомнил слова коляна из реальных пацанов-надо что-то решать…🤔
Вобщем весь вечер читал я много, смотрел ещё не меньше и пришел к такому выводу что ни хрена я ничего не начитал и не насмотрел. Что-то близкое есть, а вот чтоб прям вот как у меня ни разу. Кто-то доказывает что подобная дрожь стрелки это есть норма и приводит какие-то слабо мне понятные аргументы из разряда квантовой физики(моё личное восприятие), кто-то в поисках решения лезет в такие дебри что у меня при одной мысли о таком жестком порно с моей девочкой, волосы начинали шевелиться в самых интимных местах. Вобщем к такому я не был готов, да и симптомы мои с ихними были лишь схожи… вот такими мыслями я себя успокаивал 😁
Вобщем решил я решать(пардон за тавтологию)вопрос по схеме от дешевого к дорогому и придерживаясь тех советов что вычитал и высмотрел. А советы по большей степени сходились к тому что если стрелка дрожит, значит сетка насоса в баке забита. Решил прислушаться и начать с неё, да и цена её в 40р вот прям по плану!
Вобщем зашел в автосексшоп, взял сетку, на всякий случай фильтр, хотя фильтр менял в конце лета и проехал на нем меньше 5000км, думал брать его или нет, как в дальнейшем оказалось не зря взял. Снял насос, а там как с компрессией-никакого криминала. Грязная, но не критично.
Ну раз залез то уж и поменял. Собрал, поставил и… Ничего не изменилось 😒 Ладно думаю, двери закрываються, следующая остановка-фильтр 😉Лезу, меняю, завожу и… Пабам! Стрелка стоит на хх! Лезу за телефоном, снимаю видос чтоб с друганом радость по вацапу разделить и тут классика жанра… Стрелка медленно но верно начинала свой мандраж… И чем дольше я на неё смотрел тем сильнее её расколбашивало… Если в начале всего этого "игрища" расколбас был 0.5кг то сейчас он уже составлял 0,7-0,9…
Ещё минус вечер.
Снова читаю, смотрю, результаты те же, то есть никаких.
На следующий день проанализировав все свои телодвижения и их последствия пришел к тому что косяк не дальше и не ближе, а именно в районе фильтра. Раз поменяв его я достиг желаемого, пусть ненадолго, но достиг, начал глубже рыть в этом "квадрате"… И все мои размышления сошлись к тому что косяк в быстросъемах, а точнее в уплотнительных кольцах этих самых быстросъемных штуцеров. В моей ТЕОРИИ картина выглядит так, всё происходит примерно как в краскопульте, то есть проходящий по магистрали бензин идущий под давлением в рампу подхватывает через подсевшее уплотнение воздух. Вобщем как-то так. Понимаю что нужно поменять потроха в быстросъемах, а где их взять?Бегу уже натоптанной тропой в уже почти родной автосексшоп, беру пару быстросъемов и в гараж. Там всё это дело потрошу, лезу под свою девочку, (как и все машины-девочки она любит быть сверху 😂)и приступаю к микрохирургии… Это я вам скажу та ещё акробатика😁с пинцетиками, зажимами и мелкими отвертками разбирать эти быстросъемы лёжа на холодном полу в гараже без ямы, со страхом сапера извлекать пластиковые защелки, вобщем работенка не для слабонервных.
Они все такие, они все такие, а я не такой-как пел Слепаков, за что ему большое и человеческое спасибо! Ибо именно этими словами из его песни я заменял "могучие русские" слова лёжа под машиной.
Вобщем заменил потроха в быстросъемах, смазал штуцера фильтра силиконом, натянул одно на другое до звука "чпок" и в предвкушении неизвестности пошел заводить…
И вуаля! Награда нашла своего героя!😁
Стрелка стоит, давление в норме, за 30 минут на заглушеном моторе опустились всего на 0.5кг. Мотор конечно не замурчал, но потряхивать и передергивать его перестало, да и меня тоже😁. Часа полтора всяких испытаний и наблюдений успокоили меня окончательно во всех сомнениях о достигнутом результате.
Вот такие три славных вечера я провел со своей девочкой! Плеснул ей на последок незамерзайки, предупредил что скоро вернусь и дам ей ремня 😁(ремня генератора), пошел домой хвалиться жене о своих подвигах . Ведь только про подвиги с этой девочкой, и о наших с ней ролевых играх и прочих шалостях я могу хвалиться жене и получать в ответ комплименты а не леща по щам…😉😁
Ох и много я тут насловоблудил 😁дай бог кому нибудь пригодится 😉хотя скорее наоборот-дай бог чтоб никому не понадобилось 😁
Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем
В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.
Из инструмента потребуется:
- Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
- Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
- Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
- Два хомута
- Плоскогубцы
1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.
2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:
3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:
4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.
5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:
6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:
7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.
8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).
9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.
10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.
11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.
12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).
13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:
14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).
15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).
16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.
17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.
18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.
19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.
Проверка давления и замена регулятора давления в системе питания двигателя ВАЗ-21214
Проверка давления в топливной системе впрыскового двигателя ВАЗ-21214
Работу проводим на холодном двигателе.
Давление в топливной раме проверяют специальным манометром, но если его нет, можно воспользоваться обычным манометром.
На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.
Отворачиваем защитный колпачок на заднем торце топливной рампы.
Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы (для наглядности операцию показываем на снятой рампе)
Постепенно стравив давление топлива, вынимаем золотник.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом.
Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу, проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атмосфер)
Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атмосфер).
Если регулятор неисправен, то ниже смотрим, как его заменить.
Снятие регулятора давления топлива
Небольшой анонс по конструкции регулятора:
Регулятор состоит из клапана с диафрагмой, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора.
На работающем двигателе регулятор поддерживает давление в рампе форсунок в пределах 284–325 кПа.
На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой – давление (разрежение) во впускной трубе.
При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бак.
Давление топлива в рампе понижается.
При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.
Работу проводим на холодном двигателе. Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи
Отсоединяем вакуумный шланг регулятора давления топлива от ресивера.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку сливной трубки, постепенно стравливая давление.
Удерживаем штуцер шланга ключом той же размерности
Соединение шланга и трубки уплотнено резиновым кольцом
Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки
Ключом «на 24» ослабляем гайку крепления сливной трубки к регулятору давления
Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления регулятора давления топлива к рампе.
Отделяем регулятор от рампы
Отвернув гайку, снимаем его.
Соединение рампы с регулятором уплотнено резиновым кольцом.
На фото 6–10 ресивер снят для наглядности
Соединение регулятора давления топлива с трубкой уплотнено резиновым кольцом
Устанавливаем регулятор в обратной последовательности
При необходимости меняем уплотнительные кольца и смазываем их моторным маслом.
Момент затяжки винтов крепления регулятора – 8–11 Нм, а гайки крепления сливной трубки – 20–34 Нм
Нет давления в топливной рампе, причины
Наличие определенного давления в топливной рампе инжекторного двигателя — одно из условий его работы.
На примере топливной рампы системы питания инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) рассмотрим признаки и причины исчезновения или снижения в ней давления бензина.
Признаки того, что в топливной рампе нет давления
Двигатель автомобиля не запускается
Стартер крутит, а вспышек в цилиндрах нет или редкие.
Двигатель автомобиля запускается и сразу глохнет
Двигатель после пуска делает несколько оборотов и глохнет.
Неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу
Двигатель дергается, троит, пытается заглохнуть при работе на холостых оборотах.
Провалы рывки и подергивания после нажатия на педаль газа
При нажатии на педаль газа взамен ожидаемого увеличения оборотов и подхвата во время движения автомобиля, водитель ощущает, что двигатель пытается остановиться и заглохнуть — провал или несколько таких попыток растянутых во времени — рывки и подергивания.
Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля
Куда-то пропала былая резвость автомобиля и тяга двигателя, автомобиль еле тянет.
Причины неисправности «нет давления в топливной рампе»
Неисправен топливный насос
Электробензонасос не может создать необходимое давление в топливной системе в виду своей неисправности или неисправности электрической цепи включения. Если насос отказывает полностью, то ни о каком давлении в топливной рампе вообще не может быть и речи.
Засорен топливный фильтр
При засорении топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя снижается его пропускная способность (в ряде случаев исчезает вообще). В результате бензин не может быть накачан бензонасосом в топливную рампу с достаточным давлением или поддержание необходимого давления на разных режимах работы двигателя становится невозможно. См. «Признаки засорения топливного фильтра системы питания инжекторного двигателя».
Неисправен регулятор давления на топливной рампе
Из за потери подвижности (зависания) диафрагмы внутри регулятора давления бензин из топливной рампы постоянно сбрасывается в обратную магистраль (а не только тогда когда это нужно). Поэтому обеспечить требуемый уровень давления топлива он не может. Давление на форсунках падает, а чем меньше давление на форсунках, тем менее эффективно они работают.
Засорены топливные магистрали системы питания двигателя
Бензин низкого качества, содержащий разные присадки, создающие отложения, топливный фильтр, переставший справляться со своими функциями, грязь в бензине и в топливном баке позволяют на автомобиле с большим пробегом сначала сузить просвет топливных магистралей, а затем и вовсе закрыть его. Соответственно подача топлива ослабевает или прекращается вовсе. Давления в топливной рампе нет или оно ниже нормы.
В системе питания двигателя имеется утечка топлива
Получается, что не смотря на все усилия бензонасоса нагнать требуемый уровень давления, оно постоянно стравливается снижая норму. В работе инжекторного двигателя автомобиля появляются признаки неисправности перечисленные выше.
Что делать если имеются признаки неисправности «нет давления в топливной рампе»?
В первую очередь необходимо проверить давление в топливной рампе при помощи манометра. Оно должно соответствовать 2,5 — 3,5 бар (250-350 кПа), после того как двигатель был заглушен.
Штуцер проверки давления в топливной рампе инжекторного двигателя 2111 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099)
Если оно соответствует норме, а проблемы с работой двигателя имеются, то проверяем и при необходимости заменяем детали системы питания.
Для начала следует осмотреть топливные магистрали на предмет утечки бензина или повреждения (заломы, сплющивания).
После чего проверяем сетчатый фильтр на топливном модуле в бензобаке на предмет засорения и заменяем топливный фильтр рядом с бензобаком.
Далее проверяем топливный насос в бензобаке. После включения зажигания должен быть слышен щелчок от срабатывания его реле под панелью и жужжание насоса в баке (можно открыть пробку заливной горловины бака и послушать). Конечно таким способом невозможно стопроцентно оценить исправность насоса, но в большинстве случаев хватает и этого.
Регулятор давления, в случае необходимости заменяем новым или заведомо исправным.
Примечания и дополнения
Перечисленные выше признаки неисправности «нет давления в топливной рампе» могут иметь в своей основе причины не связанные с системой питания инжекторного двигателя.
Например, может быть неисправен регулятор холостого хода, подсасываться лишний воздух во впускной коллектор двигателя обедняя топливную смесь или свечи зажигания работают через раз. Это следует учитывать при диагностике данной неисправности.
Для того чтобы быстрее понять причину проблемы — «почему нет давления в топливной рампе», нужно знать как через нее подается бензин в двигатель. Происходит это так: после поворота ключа в замке зажигания через реле включается электробензонасос, расположенный в топливном модуле в бензобаке. Он нагнетает в топливную рампу необходимое давление и отключается. Чтобы оно соответствовало норме на рампе установлен регулятор давления. После пуска двигателя бензонасос постоянно нагнетает давление в рампу, а регулятор его контролирует. Лишнее топливо (в случае превышения давления) сбрасывается через «обратку» в бак.
TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте
Нестабильное давление в рампе на хх или к чему меня привели ролевые игры . — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2
А вот собственно и реквизит
Быстренько вхожу в роль диагноста самоучки и начинаю прилюдию как и полагается с бонального, с опроса пациентки. Вобщем что в поликлинике видел, то и применил… Минимум импровизации.
Вобщем анамнез таков: возраст уже 8 лет, пробег близится к 45000 и проблем со здоровьем прямо вот явных вроде нет, а хх какой-то нестабильный, не троит, но в то же время не мурлычит. За пару недель до обращения была внеплановая операция по замене успакоителя, результат которой не решил вопроса с дрожью на хх.
Вобщем дело ясное что дело тёмное, сказал я взяв в руки компрессометр.
Свечи прочь! А дальше по инструкции…. Но, в данном месте всё было без какого либо криминала, 1,2,3 горшки по 12,6-12,7 и 13 в четвертом. Подправив зазоры на свечах ввернул их обратно.
Наигравшись с компрессометром, а играть мне с ним пришлось ой как долго, ибо дешман есть дешман, клапан не держал, все резьбовые соединения с заусенцами размером с коня из за которых уплотнительные резинки пропускают, медленно но верно я перешел к следующему приобретенному мной прибору. Проделав с ним те же подготовительные мероприятия что и с компрессометром, привел его в пригодное состояние и перешел непосредственно к замеру давления в рампе. И как я уже писал выше, моя девочка мне не отказала . Получите распишитесь, коль заказывали…
45000км Башнефть Лукоил 95
К этому моменту опустилось всё что могло. И солнце над гаражом и настроение, но только не расколбас на манометра… Он неуклонно возрастал…
Вот такой набор вштуцервпихуемого .
Три вечера и вот она цель!
Стрелка стоит, давление в норме, за 30 минут на заглушеном моторе опустились всего на 0.5кг. Мотор конечно не замурчал, но потряхивать и передергивать его перестало, да и меня тоже. Часа полтора всяких испытаний и наблюдений успокоили меня окончательно во всех сомнениях о достигнутом результате.
Вот такие три славных вечера я провел со своей девочкой! Плеснул ей на последок незамерзайки, предупредил что скоро вернусь и дам ей ремня . (ремня генератора), пошел домой хвалиться жене о своих подвигах . Ведь только про подвиги с этой девочкой, и о наших с ней ролевых играх и прочих шалостях я могу хвалиться жене и получать в ответ комплименты а не леща по щам….
Ох и много я тут насловоблудил . дай бог кому нибудь пригодится . хотя скорее наоборот-дай бог чтоб никому не понадобилось .
Какой продукт можно есть в этом возрасте? А какой нет? Сколько можно съесть черешни, чтобы не почувствовать себя плохо? А черноплодная рябина влияет на давление? На сотни таких вопросов наша команда отвечает здесь, в этом блоге о здоровье.
Надеюсь, что мы будем вам полезны!
Будьте здоровы вы и ваши родные!
© Алексей Пахомов, aka Is_ 18 , г.Ижевск
Давление топлива – один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения – 5 – 6 кгс/см 2 . Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10 – 12 кгс/см 2 , применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2 – 3 кгс/см 2 .
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1 . Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3 . 0 +/- 0 . 2 кгс/см 2 . Если давление ниже 2 . 8 кгс/см 2 , лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2 . Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя – это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5 – 6 кгс/см 2 , а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см 2 . В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см 2 , то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см 2 , ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3 . Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0 . 7 кгс/см 2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4 . Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0 . 3 кгс/см 2 ), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим – это еще не самый экстремальный вариант – более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)
5 . На заведенном двигателе давление будет около 2 . 3 кгс/см 2 . Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см 2 (либо до того значения, которое получили в п. 1 ). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000 . Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6 . Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1 . 5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7 . Самый экстремальный вариант – давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке – еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!
Читайте также: