Опель мокка схема электропроводки
Предохранители
Маркировка нового предохранителя должна совпадать с маркировкой дефектного предохранителя.
В блоке над положительной клеммой аккумулятора расположена группа основных предохранителей. При необходимости их замены обратитесь на станцию техобслуживания.
Перед заменой предохранителя отключите соответствующий выключатель или выключите зажигание.
Дефектный предохранитель можно определить по сгоревшей плавкой нити. Замену предохранителя следует производить только после устранения причины его выхода из строя.
Некоторые цепи могут быть защищены несколькими предохранителями. Кроме того, в блоке могут быть установлены дополнительные предохранители.
Примечание
Некоторые описания блока предохранителей могут не относиться к вашему автомобилю. При осмотре блока предохранителей обратите внимание на маркировочную табличку.
Приспособление для снятия предохранителей
Приспособление для снятия предохранителей хранится в блоке предохранителей, установленном в моторном отсеке.
Наденьте приспособление на предохранитель сверху или сбоку, в зависимости от типа предохранителя, и выньте предохранитель.
Блок предохранителей в моторном отсеке 
Блок предохранителей находится в моторном отсеке.
Освободите защелку крышки, поднимите крышку вверх и снимите ее.
Минипредохранители
№ / Электрическая цепь
1 Вентиляционный люк крыши
2 Наружные зеркала
3 –
4 –
5 Электронный модуль управления тормозной системой
6 Датчик интеллектуального управления аккумуляторной батарей
7 –
8 Блок управления коробкой передач
9 Блок управления кузовным оборудованием
10 Регулировка угла наклона фар
11 Очиститель заднего стекла
12 Обогрев заднего стекла
13 Привод фары (левой)
14 Обогрев наружных зеркал
15 –
16 Обогрев сидений
17 Блок управления коробкой передач
18 Блок управления двигателем
19 Топливный насос
20 –
21 Охлаждающий обдув
22 –
23 Катушка зажигания, модуль управления двигателем
24 Насос омывателя
25 Привод фары (правой)
26 Блок управления двигателем
27 –
28 Блок управления двигателем
29 Блок управления двигателем
30 Выхлопная система
31 Левый дальний свет
32 Правый дальний свет
33 Блок управления двигателем
34 Звуковой сигнал
35 Система климат-контроля, кондиционер
36 Передняя противотуманная фара
Предохранители типа J
№ / Электрическая цепь
1 Электронный модуль управления тормозной системой
2 Передний стеклоочиститель
3 Блок управления двигателем
4 Блок управления двигателем
5 –
6 Топливный подогреватель
7 –
8 Охлаждающий обдув
9 Охлаждающий обдув
10 Модуль управления двигателем, калильная свеча
11 Стартер
Блок предохранителей в приборной панели
Внутренний блок предохранителей расположен под приборной панелью на стороне водителя.
Чтобы добраться до предохранителей, снимите отсек для хранения.
Для снятия отсека для хранения откройте его и потяните на себя.
Минипредохранители
№ / Электрическая цепь
1 Блок управления кузовным оборудованием
2 Блок управления кузовным оборудованием
3 Блок управления кузовным оборудованием
4 Блок управления кузовным оборудованием
5 Блок управления кузовным оборудованием
6 Блок управления кузовным оборудованием
7 Блок управления кузовным оборудованием
8 Блок управления кузовным оборудованием
9 Дверные замки
10 Модуль защитной диагностики
11 Дверные замки
12 Климат-контроль
13 Задняя дверь
14 Система облегчения парковки
15 Предупреждение о выходе за пределы полосы движения, внутреннее зеркало
16 Система адаптивного головного освещения
17 Электрический стеклоподъемник, сторона водителя
18 Датчик дождя
19 Резерв
20 Рулевое колесо
21 Блок управления коробкой передач
22 Прикуриватель
23 Резерв
24 Резерв
25 Резерв
26 Модуль защитной диагностики
27 Комбинация приборов
28 Система адаптивного головного освещения
29 Резерв
30 Резерв
31 Комбинация приборов
32 Информационно-развлекательная система, аксессуары, розетка питания
33 Дисплей, информационно-развлекательная система
34 OnStar UHP/DAB
Плавкие предохранители с увеличенным временем срабатывания
№ / Электрическая цепь
01 Резерв
02 Резерв
03 Электростеклоподъемники передние
04 Электростеклоподъемники задние
05 Режим транспортировки
06 Резерв
07 Резерв
08 Резерв
Блок предохранителей в багажном отделении
Находится в левой части заднего отсека.
Чтобы добраться до предохранителей, снимите крышку.
Минипредохранители
№ / Электрическая цепь
1 Поясничная опора сиденья водителя
2 Поясничная опора сиденья пассажира
3 Усилитель
4 Разъем жгута проводов прицепа
5 Система постоянного полного привода
6 Индикация
7 Резерв
8 Прицеп
9 Резерв
10 Резерв
11 Прицеп
12 навигационная система.
13 Рулевое колесо с обогревом
14 Разъем жгута проводов прицепа
15 Рулевое колесо
16 Датчик воды в топливе
17 Внутреннее зеркало
18 Резерв
Плавкие предохранители с увеличенным временем срабатывания
№ / Электрическая цепь
01 Электрическая регулировка сиденья водителя
02 Электрическая регулировка сиденья пассажира
03 Прицеп
04 Преобразователь напряжения
05 Аккумуляторная батарея
06 Омыватель фар
07 Резерв
08 Резерв
09 Резерв
Автомануал по ремонту Opel Mokka в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Издательство: Монолит
Язык: русский
Формат: pdf
Размер файла: 220,3 Mb
Страниц: 522
электронная книга в формате pdf
- Предупреждение
- Загрузка
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту Opel Mokka?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Opel Mokka.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Opel Mokka.
Описание книги
Профессиональная иллюстрированная книга по ремонту Opel Mokka, а также инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Опель Мокка с 2012 года выпуска. Модели оснащены бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,4 л. (LUJ / LUV), 1,6 л. (LDE), 1,8 л. (A18XER), а также дизельными двигателями объемом 1,7 л. (A17DTS).
Предлагаемое техническое пособие является очередным качественным изданием, выпущенным в рамках Золотой серии популярного и известного автоиздательства Монолит. В книге представлены только проверенные высококлассными специалистами материалы о конструкции машины, особенностях ее эксплуатации, правилах и периодах проведения технического обслуживания, а также о специфике проведения работ по диагностике, регулировке и ремонту систем, узлов и механизмов Opel Mokka.
Отличительная особенность предлагаемого мануала, собственно как и всех книг Золотой серии, от прочих автоинструкции заключается в представленной в них уникальной системе определения неисправностей, разработанной специалистами издательства. С помощью этой системы поиск причины неполадки и выбора наиболее оптимального способа ее устранения займет минимально необходимое количество времени. А грамотные инструкции по ремонту помогут провести все необходимые операции.
Составителями настоящего пособия изучена работа двигателя Опель Мокка, системы питания, системы управления двигателем, системы охлаждения, системы выпуска отработавших газов, рулевого управления, тормозной системы, механической коробки передач, автоматической трансмиссии, ходовой части, приводных валов, электрооборудования. Кроме того, внимание уделено системе отопления и кондиционирования, кузовным работам, пассивной безопасности. Для большего удобства пользователей в конце книги помещен толковый словарь.
Данное руководство ставит перед собой первостепенную задачу – быть верным и надежным помощником автовладельцу. Полезность книги ее будущий пользователь сможет оценить при проведении запланированных гаражных работ, но наиболее актуальным наличие такого издания окажется в случае непредвиденной поломки авто в дороге, когда поблизости не окажется никого, способного оказать по-настоящему профессиональную помощь.
Отдельными разделами книги авторы выдели следующую информацию: Эксплуатация автомобиля в зимний период; Инструкция по эксплуатации Опель Мокка и техническому обслуживанию автомобиля; Схемы электрооборудования машины.
Руководство предназначено для владельцев автомобилей Opel Mokka, тех, кто планирует в ближайшее время сесть за руль этой машины, а также работникам и механикам многочисленных СТО, автосервисов и автомастерских.
Продолжаем эпопею с камерой заднего вида.
В прошлой записи мы разобрали обшивку задней двери и часть салона. Подготовили, так сказать, почву для монтажа. Сегодня поговорим за подключение камеры к штатной ГУ.
Как я уже писал, многие мокководы ставят сторонние камеры к сторонним же головным устройствам.
Читая чужие отчёты, я наивно полагал, что в штатной GM магнитоле тоже есть разъём под тюльпан и мне всего-то надо протянуть проводку к ГУ по салону и вот оно счастье. Но нет.
Но обо всём по порядку.
В общем, надо вынуть магнитолу. А для этого надо снять декоративную накладку в нижней её части, эдакую бороду магнитолы.
Накладка держится на металлических клипсах. Они, ну по крайней мере у меня, держат не шибко мощно, так что сломать что-либо нереально.
Суём что-то тонкое под один из краёв накладки. Лучше что-то пластиковое, а если использовать металл, то лучше что-нибудь под него подложить, дабы не оставить шрам на самом видном месте.
Тот пластиковый инструмент, что был у меня по наличию, не справлялся. Он гнулся и норовил сломаться. Так что я юзал плоскую отвёртку, а под неё подложил тряпку.
Как только накладка подастся, дальше всё просто, идём по периметру и отщёлкиваем клипсы. Главное проводку подсветки не оборвать, так что шибко сильно не тянем.
Под накладкой видим 4 болта что крепят клавиатуру ГУ. Выкручиваем их головкой на 7мм.
Всё, убираем её в сторону. Разъёмы в принципе можно и не отсоединять, но если кому неудобно — хозяин барин, размыкайте.
Сама магнитола держится ещё на 2-х винтах. Выкручиваем.
Теперь нам ничего не мешает вынуть магнитолу, ну почти, не считая проводов.
Основная масса фишек отсоединяется стандартно, кроме двух.
Первая, это основной жгут проводов, самый толстый и большой. Его по сути надо первым отсоединить, ибо он не даёт вынуть магнитолу сильнее.
Зажимаем язычок отвёрткой и отводим рычаг фишки от себя.
Второй, не совсем очевидной, проблемной фишкой стала usb.
Фиксатор металлический. Нужно подсунуть под него тонкую отвёртку и приподнять его вверх.
Ну вот и с этим справились на ура.
Теперь можно отсоединить все остальные провода. Там всё без заморочек, сжимаем язычок и тянем.
И что же мы видим с обратной стороны? Нет тут ни каких тюльпанов для камеры.
Уродство. Пришлось снова гуглить и читать чужие БЖ.
По моккам я такой инфы не нашёл, но зато её полно в БЖ крузов и астр.
Сообщаю, что у меня стоит ГУ CD600 без навигации. Как в других аналогичных устройствах я ХЗ. Так что говорить буду только за данный экземпляр.
Основную инфу я почерпнул из этого БЖ: www.drive2.ru/l/9115812/
Нам нужен разьём X4.
Так выглядит его распиновка.
По сути за камеру отвечает 2, а точнее 3 провода. Но в случае с установкой китайской камеры, третий провод нам не нужен — это экран сигнала.
В общем нам нужны 2 провода.
1 — 5-й контакт (серо-желтый провод) — «+» видеосигнала или центральная жила тюльпана
2 — 15-й контакт (бело-синий провод) — «0» видеосигнала или внешний контакт тюльпана
Практически во всех БЖ что я нашёл, проводка в фишке отсутствовала и её надо было тянуть.
Тем, у кого такая же ситуация, естественно нужно перепиновать фишку. Какие пины подходят — я ХЗ. Но народ говорит, что пины из разъёма floppy дисковода компьютера, подходят идеально.
Как же вынуть пины. Тут всё просто, Надо снять белый пластик с фишки, поддев его по краям маленькой плоской отверткой. Далее засунуть нечто тонкое, вроде иголки, над пином и вынуть его.
Мне же всё это делать не пришлось, так как проводка присутствовала.
С одной стороны, это плюс. Не надо ничего перепиновывать, а с другой минус — хз где она кончается что бы к ней подключится.
Вот тут я наверное потратил максимально много времени на поиски инфы.
Ответ нашёлся на просторах Мокка клуба и то он там размазан по нескольким страницам.
В общем, обратный конец находится как раз таки под потолком, в задней части авто. Бинго!
Тут я прямо реально обрадовался. Так как тянуть проводку по салону совсем не хотелось.
Что по итогу.
В фишке под потолком нам понадобятся следующие провода. Какой их порядковый номер я не в курсе, но все они расположены на нижней стороне фишки, там где клипса крепления к кузову.
— Бело-зелёный — «+» питания камеры.
— Бело-чёрный — «-» питания камеры.
— Серо-желтый — «+» видеосигнала (центральная жила тюльпана)
— Бело-синий — «0» видеосигнала камеры (внешний контакт тюльпана)
Проверить контакты видеосигнала очень просто тестером, а вот питание камеры… Я, для того чтобы убедиться, что это именно те самые контакты, замерил напряжение на них с включённой задней передачей и без. При включении задней передачи на контактах образовывалось 14В, без задней передачи там был практически 0.
Ну что же, все это круто, но самое сложное было добраться до этой фишки.
Если снять потолок — то нет проблем. Но мы только частично разобрали салон и места хватает только чтобы просунуть одну руку под потолок.
В общем, проводка крепится к кузову на 3 клипсы типа ёлочка, с ними проблем особых нет. Хватаемся раскачиваем и тянем вниз. Сломать их нереально.
А вот сама фишка крепится достаточно прочно.
Я пальцами нащупал отверстие под потолком, через которое добрался до усиков клипсы фишки. Сжал один из них и только так смог её достать.
Может быть есть более простой и очевидный способ, но я такового не нашёл.
Фишка и её крепление ровно такое же, как и под верхней накладкой 5-й двери.
Так что страждущие могу поизучать устройство самостоятельно.
А мы продолжим разбираться с проводкой.
Проводка шла только до этой фишки, в ответной её части нужных нам проводов не было.
Многие, кто добрался до данного места, страшно колхозят и просто припаиваются к существующим проводам.
Я же хотел всё сделать максимально красиво. А для этого нам надо добавить отсутствующие пины в ответную фишку.
Информацию по пинам тоже пришлось поискать. Я вынул существующие, отфоткал их и долго искал в интернете что-то похожее.
В результате номера нужных пинов нашлись тут.
Нам необходимо 4-ре штучки пинов мама с номером N90764701 — 60р
Чтобы разместить пины в фишке, надо приподнять тонкой отвёрткой верхнюю белую её часть.
Далее пихать пин с проводом до ощутимого щелчка.
Если возникнет необходимость вынуть пины, то надо сунуть иголку с лицевой части фишки в отверстие над пином, тем самым утопив усик крепления пина, и потянуть за провод с обратной стороны.
Вот в принципе и все. Теперь мы полностью готовы к установке камеры заднего вида.
Но об этом, как ву уже догадались, в следующей раз. Не переключаемся.
Подробная расшифровка с фото, электрической схемы блоков предохранителей и реле у автомобилей марки Опель.
Предохранители
Маркировка нового предохранителя должна совпадать с маркировкой дефектного предохранителя.
В блоке над положительной клеммой аккумулятора расположена группа основных предохранителей. При необходимости их замены обратитесь на станцию техобслуживания.
Перед заменой предохранителя отключите соответствующий выключатель или выключите зажигание.
Дефектный предохранитель можно определить по сгоревшей плавкой нити. Замену предохранителя следует производить только после устранения причины его выхода из строя.
Некоторые цепи могут быть защищены несколькими предохранителями. Кроме того, в блоке могут быть установлены дополнительные предохранители.
Примечание
Некоторые описания блока предохранителей могут не относиться к вашему автомобилю. При осмотре блока предохранителей обратите внимание на маркировочную табличку.
Приспособление для снятия предохранителей
Приспособление для снятия предохранителей хранится в блоке предохранителей, установленном в моторном отсеке.
Наденьте приспособление на предохранитель сверху или сбоку, в зависимости от типа предохранителя, и выньте предохранитель.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей находится в моторном отсеке.
Освободите защелку крышки, поднимите крышку вверх и снимите ее.
Минипредохранители
№ / Электрическая цепь
1 Вентиляционный люк крыши
2 Наружные зеркала
3 –
4 –
5 Электронный модуль управления тормозной системой
6 Датчик интеллектуального управления аккумуляторной батарей
7 –
8 Блок управления коробкой передач
9 Блок управления кузовным оборудованием
10 Регулировка угла наклона фар
11 Очиститель заднего стекла
12 Обогрев заднего стекла
13 Привод фары (левой)
14 Обогрев наружных зеркал
15 –
16 Обогрев сидений
17 Блок управления коробкой передач
18 Блок управления двигателем
19 Топливный насос
20 –
21 Охлаждающий обдув
22 –
23 Катушка зажигания, модуль управления двигателем
24 Насос омывателя
25 Привод фары (правой)
26 Блок управления двигателем
27 –
28 Блок управления двигателем
29 Блок управления двигателем
30 Выхлопная система
31 Левый дальний свет
32 Правый дальний свет
33 Блок управления двигателем
34 Звуковой сигнал
35 Система климат-контроля, кондиционер
36 Передняя противотуманная фара
Предохранители типа J
№ / Электрическая цепь
1 Электронный модуль управления тормозной системой
2 Передний стеклоочиститель
3 Блок управления двигателем
4 Блок управления двигателем
5 –
6 Топливный подогреватель
7 –
8 Охлаждающий обдув
9 Охлаждающий обдув
10 Модуль управления двигателем, калильная свеча
11 Стартер
Внутренний блок предохранителей расположен под приборной панелью на стороне водителя.
Чтобы добраться до предохранителей, снимите отсек для хранения.
Для снятия отсека для хранения откройте его и потяните на себя.
Минипредохранители
№ / Электрическая цепь
1 Блок управления кузовным оборудованием
2 Блок управления кузовным оборудованием
3 Блок управления кузовным оборудованием
4 Блок управления кузовным оборудованием
5 Блок управления кузовным оборудованием
6 Блок управления кузовным оборудованием
7 Блок управления кузовным оборудованием
8 Блок управления кузовным оборудованием
9 Дверные замки
10 Модуль защитной диагностики
11 Дверные замки
12 Климат-контроль
13 Задняя дверь
14 Система облегчения парковки
15 Предупреждение о выходе за пределы полосы движения, внутреннее зеркало
16 Система адаптивного головного освещения
17 Электрический стеклоподъемник, сторона водителя
18 Датчик дождя
19 Резерв
20 Рулевое колесо
21 Блок управления коробкой передач
22 Прикуриватель
23 Резерв
24 Резерв
25 Резерв
26 Модуль защитной диагностики
27 Комбинация приборов
28 Система адаптивного головного освещения
29 Резерв
30 Резерв
31 Комбинация приборов
32 Информационно-развлекательная система, аксессуары, розетка питания
33 Дисплей, информационно-развлекательная система
34 OnStar UHP/DAB
Плавкие предохранители с увеличенным временем срабатывания
№ / Электрическая цепь
01 Резерв
02 Резерв
03 Электростеклоподъемники передние
04 Электростеклоподъемники задние
05 Режим транспортировки
06 Резерв
07 Резерв
08 Резерв
Блок предохранителей в багажном отделении
Находится в левой части заднего отсека.
Чтобы добраться до предохранителей, снимите крышку.
Минипредохранители
№ / Электрическая цепь
1 Поясничная опора сиденья водителя
2 Поясничная опора сиденья пассажира
3 Усилитель
4 Разъем жгута проводов прицепа
5 Система постоянного полного привода
6 Индикация
7 Резерв
8 Прицеп
9 Резерв
10 Резерв
11 Прицеп
12 навигационная система.
13 Рулевое колесо с обогревом
14 Разъем жгута проводов прицепа
15 Рулевое колесо
16 Датчик воды в топливе
17 Внутреннее зеркало
18 Резерв
Плавкие предохранители с увеличенным временем срабатывания
№ / Электрическая цепь
01 Электрическая регулировка сиденья водителя
02 Электрическая регулировка сиденья пассажира
03 Прицеп
04 Преобразователь напряжения
05 Аккумуляторная батарея
06 Омыватель фар
07 Резерв
08 Резерв
09 Резерв
Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.
Немного истории
Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?
Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.
Двигатель
У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.
Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.
В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.
Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.
Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.
Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.
Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.
Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.
Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.
Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.
Трансмиссия и тормоза
На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.
К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.
В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.
Читайте также: