Проверка дмрв мотортестером диамаг 2

Обновлено: 23.01.2025

Меня больше беспокоят технические характеристики и особенно вопрос гарантий. Если что полетит глобально(аппаратно или програмно) - кому претензии предьявлять? Почтовому ящику?!
Вопрос не праздный. Мы пользуемся Посталографом (купили на АмЕвро ) много лет назад. И когда у нас оборвался осцилографический шнур - С.П. Газетин предложил заменить его по гарантии. Мы конечно же отказались - паяльник у нас есть. Но какой уровень техподдержки от АмЕвро!
У MEK отказал более сложный датчик. Интересно, как отреагировал производитель?

Вернемся к програмному обеспечению. Сейчас на рынке существует очень много цифровых осциллографов. Буду говорить только о тех, которомыми пользовался лично.
На нисшей ступени стоит Диско. 7тр. Частота дискретизации ни к черту - но работает! Рекомендован для личного использования и гаражных автосервисов. Мы себе такой купили (после долгих раздумий). Лучше бы на эти деньги посидели бы где нибудь на берегу речки с шашлыками.
ОСА (модификация мототестера носит название МОДИС - не путать с тем МОДИСом, что у mek) Цена выше, но интерфейс напрягает. Слишком мелкий.
Ну и МОТОДОК 2! Стоимость $2000, но - лучший датчик давления в цилиндре.Он так и задумывался именно для замера этого параметра. Получился отличный прибор и разработчики решили его дополнить до мототестера.
Техническая справка: Мототестер - прибор на основе осциллогафа с четко обозначенным набором функций. Которые не всегда нужны.
В те далекие 90-е и начала нулевых годов конкурентов МОТОДОК2 не было. ОСА (МОДИС) не в счет.
Более высокую ценовую нишу занимает PDL- первый переносной полный мотортестер ($ 10тыс - потом цена упала до $5000) и PICO ( $5000).
Неудивительно, что правил МОТОДОК. При очень высоком качестве и разумной цене.
Посталограф решил победить МОТОДОК. Был выпущен прибор крайне незначительно уступающему ему в характеристиках , но стоимость $1000(помним, датчик давления в цилиндре МОТОДОКа - лучший в мире. Впервые в него была интегрирована ЦАП, так что он не взаимозаменяем с любыми другими). В Посталографе был применен датчик давления на 6 Бар.
В это время на рынок вышел Ростов с АвтоАс Профи 3. Стоимость $3000. С датчиком давления 16 бар
Таким образом, на рынке образовалась ниша в $2000.
И вот тут появился МтПро. Примерная цена - $800. Подробностей я не знаю, но програмист один и тот же.
Но преимущества Посталографа не в том, что он там супер-пупер. Можно найти значительно дешевле. Его преимущества в технической поддержке. Вопросы гарантии и обновлении ПО. Ну и конечно же, сотрудничество с г-ном Шульгиным.
Справка: Шульгин - практикующий диагност, прекрасно разбирающийся в програмировании. Кстати, на месте не стоит.
Таким образом, тандем - Посталограф+Шульгин на данный момент конкурентов не имеет. Дело не в цене. Дело в техподдержке и обновлении ПО.

Вернемся к DIAMAG. Смущает крайне низкая цена. Мы все работаем китайскими клонами и смеемся ихними недоработками. Но пользуемся не диллерскими приборами (по заоблачным ценам) - а реально работающими (пусть и коряво).

Ну и все таки жду ответа от тех, кто пользовался сим девайсом (а не тот, кто деньги перевел и ждет ответа по почте)
Работает хоть, или очередной развод?

Диагностика ДМРВ - дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ - по крайней мере насторожитесь - похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше - значит надо менять, а если особых улучшений не видно - значит не в ДМРВ проблема.
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика.

Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд - повторюсь - путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало - и самостоятельно сделать вывод - менять или не менять.

2. Ещё способ проверки ДМРВ : )
По ДМРВ не все так просто и однозначно. ДМРВ 037 и 004 по первичной проверке при вкл. зажигании имеют показания в идеале 0,996в(это и все ниже описанное относится в полной мере и к 116-м нового поколения). Меньше быть не может(кроме новых с магазина, попадались с опорным напряжением 0,976в, но очень редко), до 1,016в - еще работают без особых проблем. 1,035в - рекомендую замену, хотя не настаиваю, система с таким датчиком вполне работоспособна, но имеет уже коррекцию по топливу в плюс, причем регулировка СО практически прблему не решает. И тупость при разгоне ничем не исправишь. Если система с обратной связью по ДК , то коррекция по топливу компенсируется системой, но тупость при разгоне(из-за медлительности датчика) все равно присутствует.
Все, что выше по опорному напряжению 1,035в - 100% замена, конечно только рекомендую, клиент сам решает - покупать новый или ездить как есть.
ДМРВ сименс имеет опорное напряжение в идеале 0,039в, считается, что до 0,06в еще нормально, если выше - замена. Уже замечено,что датчик достаточно надежный, и с опоркой выше 0,06в был в практике только один, показывал 0,074в. Это статика.
Бывают случаи, когда ДМРВ в статике показывает норму, но машина плохо едет. Тогда нужно проверять в динамике. В динамике, при резкой прогазовке показания циклового расхода воздуха должны подпрыгивать практически соответственно оборотам(образно): если обороты подскакивают до 3000, то показания ЦР около 300кг\ч. Точного соответствия конечно нет, но должно быть близко. Если ЦР при прогазовке подпрыгивает меньше 200, можно задуматься о замене ДМРВ.
Немного подправил высказывание, показания не ДМРВ, а циклового расхода воздуха, они напрямую связаны с ДМРВ, и чем хуже ДМРВ выполняет свои прямые функции, тем меньше ЦР при прогазовке.
1 Способ проверки ДМВР
1. Отсоединяете разъем датчика.
2. Заводите двигатель.
3. Обороты двигателя должны стать больше 1500. Попробуйте проехаться.
Если вы почувтствуете что машина стала "резвее", то это говорит о неисправности датчкика ДМРВ, его следует заменить на новый.

Замечание:
При отключенном ДМВР, контроллер переходит на аварийный режим работы,
т.е. смесь готовить только по положению дросельной заслонки.

BOSH 0 280 218 004, 037, 116

Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут и инструменты:

1. рожковый ключ на 10.
2.фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.

1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта.
Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу)
и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут
меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов.
Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном
зажигании, но НЕ заводя двигатель!
Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков,
не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.
Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания.
Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров
"напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=.

2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996. 1.01 Вольта.
В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно
вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат
этой проверки.
Дальше возможны варианты:
1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02. 1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03. 1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05. и выше - источник проблем, давно пора заменить.

3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли,
проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности
должны быть сухими и чистыми как. у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент
датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере,
и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана. До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.

4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет - её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием.
Закручиваем винты. Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

В процессе эксплуатации автомобилей имеют место отказы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) из-за попадания на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла. При повышенном уровне устранение неисправности производить за счет виновного - автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля

BOSCH 0 280 218 116___J7.2 , J7.2+ , B7.9.7 , B7.9.7+, M73 .
BOSCH 0 280 218 037___Bosch M1.5.4(N) , Bosch MP 7.0 , J5.1-41(61) , J5.1.2-71 , J5.1.1-71 ,
BOSCH 0 280 218 004___Bosch M1.5.4-20 , Bosch M1.5.4N-40 c прошивкой M1v05f05

Да, это справедливо. Конечно, в своих курсах я обязан показывать самые лучшие достижения отечественных разработчиков. Но и недорогие приборы нашли на наших автосервисах широкое и успешное применение.

Скажу сразу: этот интереснейший случай применения USB осциллографа-мотортестера DiaMag 2 мне прислал коллега, мастер-диагност из Твери. Мне кажется, этот случай интересен именно тем, что дефект был найден оборудованием, а не вручную. То есть именно так, как и должен делать это профессиональный диагност. Итак, к делу.

Автомобиль – Mitsubishi Montero Sport, год выпуска – 2002. Оснащен трехлитровым бензиновым двигателем 6G72. Жалоба клиента - на значительную потерю мощности и «троение», если такой термин можно применить к V-образному шестицилиндровому двигателю. Блок цилиндров этого двигателя выполнен из чугуна и содержит две алюминиевых головки. Каждый из цилиндров обслуживается четырьмя клапанами. Итого на двигателе 24 клапана, приводимые двумя распределительными валами: по одному в каждой головке.

Здесь пару слов хочется сказать о том, что нельзя верить клиенту на слово. Не знаю, почему, но иногда клиент многое недоговаривает, а иногда и просто врет. В нашем случае владелец заявил, что проблема возникла после заправки и пробега 40 км на этом бензине. Как увидим в дальнейшем, утверждение совершенно не соответствует истине, а лишь сбивает с толку диагноста.

Автомобиль уже побывал на другом сервисе, где, руководствуясь непонятно какими соображениями, заменили катушку зажигания. Результата это не дало, и от дальнейшей работы с машиной отказались. Грустно, очень грустно, господа! Дефект настолько явный, что не найти его – верх непрофессионализма.

Итак, автомобиль перед нами. Не мудрствуя лукаво, подключим DiaMag 2 и для начала посмотрим на осциллограммы высокого напряжения (иллюстрации кликабельны):

Почему вдруг нашим коллегам пришло в голову заменить катушку – совершенно непонятно: графики высокого напряжения совершенно безупречной формы, без малейших видимых проблем. Разница в напряжениях пробоя и временах горения может объясняться целым рядом причин, начиная от зазора в свечах до компрессии в цилиндрах.

С катушками зажигания все в порядке. Но двигатель работает очень неровно, несколько цилиндров явно «филонят». Давайте-ка выполним тест неравномерности вращения. Я уже многократно рассказывал об этом тесте, но вкратце повторю. В результате выполнения теста получаются графики эффективности работы цилиндров. По их поведению видно, насколько качественно работает каждый из цилиндров на холостом ходу и под нагрузкой. А также можно сделать однозначный вывод о состоянии «железа» двигателя.

Вот результат выполнения теста:

Катастрофа. Это первое слово, которое приходит в голову. Взгляните: графики красного, синего и фиолетового цветов, соответствующие второму, четвертому и пятому цилиндрам, безнадежно провалились ниже нуля. О том же самом говорят и гистограммы эффективности цилиндров в правой верхней части экрана.

Скажем больше: если взглянуть на «хвосты» графиков, то причина низкой эффективности цилиндров однозначно в «железе»:

На данном двигателе очень проблематично добраться до свечей зажигания, за исключением свечей 1 и 5 цилиндров. Так как пятый цилиндр попал в «группу риска», то выворачиваем из него свечу и устанавливаем датчик давления. Вот результат теста:

Классическая осциллограмма давления в цилиндре. Что здесь сразу бросается в глаза? Низкое давление в ВМТ, это раз. Полное несоответствие углов открытия клапанов теории – это два. Например, открытие выпускного клапана наступило при 180° поворота коленчатого вала. По сути, в нижней мертвой точке. Момент перекрытия клапанов также далек от 360° и находится в районе 390°. Такого угла не бывает даже на двигателях, оснащенных системой переменных фаз газораспределения.

Первый вывод: с механизмом газораспределения в двигателе полный швах, как сказали бы немцы. Сделаем еще один тест. Выберем закладку «Анализ давления в цилиндре» и нажмем соответствующую кнопку:

Ну, все, дальше думать не о чем. Голубой и желтый графики, соответствующие сжатию и рабочему ходу, разбежались настолько сильно, что опытному диагносту такая картина даже режет глаз. Да и подсказка программы в левом верхнем углу недвусмысленно сообщает о потерях газов более 79%. В общем-то все, задача решена.

Для сравнения и для большей информации проведем это же измерение и в первом цилиндре. Ну что ж, график давления здесь такой, каким мы его привыкли видеть на исправных двигателях:

По срезанным пикам давления можно сделать вывод, что реальное давление в ВМТ достаточно высокое. Во всяком случае, значительно превышает предел измерения датчика. Это говорит, с одной стороны, о хорошей пневматической плотности цилиндра, а с другой о том, что несколько цилиндров двигателя попросту не работают, и на оставшиеся цилиндры возникает большая нагрузка.

На рисунке видно, что измерительные линейки стоят в ВМТ и в моменте открытия выпускного клапана. Измерительная панель сообщает, что угол при этом составляет 145°. Просто классика жанра!

Подытожим. Картина вырисовывается очень безрадостная, и без вскрытия двигателя не обойтись. Чтобы исключить всякую возможность ошибки, проведем проверку пневмотестером. В первом цилиндре по показаниям прибора утечка составила 27%, в пятом – 100%. Все, теперь уже точно задача решена.

А как быть с цилиндрами 2, 4 и 6? Чтобы добраться до них, было решено снять впускной коллектор. Естественно, разобранный до такого состояния двигатель завести не получится, поэтому ограничимся проверкой превмотестером. Вот что получилось:

2-й цилиндр – 100% потерь;

4-й цилиндр – 100% потерь;

6-й цилиндр – 30% потерь.

После такого результата вердикт однозначный: разборка двигателя. Сняв обе головки, дефект обнаружили сразу. Это разрушение выпускных клапанов, причем разрушение очень серьезное:

Осталось дождаться новых запчастей и собрать двигатель.

Резюмируя, можно повторить то, что было сказано уже много раз: работа диагноста – это работа с оборудованием. Не важно, с дорогим или бюджетным. Но с оборудованием.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Я уже говорил, что мотор-тестер это и есть тот же осциллограф, но имеет более расширенные функции для диагностики Двигателей Внутреннего Сгорания (ДВС).

Осциллограф же показывает как изменяется напряжение во времени.

Где это важно? Где нет замены осциллографу?

Во-первых это датчики вращения. При проверке любых датчиков автомобиля можно измерять напряжение.

И вполне можно делать это с помощью мультиметра.

Но конкретно в датчиках вращения напряжение меняется очень быстро и мультиметр не способен уловить эти изменения.

К тому же биение задающего диска или повреждение его зубцов значительно влияет на выходной сигнал датчика.

Отличный пример диагностики ДПКВ можете посмотреть в этом видео.

Без осциллографа такую неисправность определить было бы очень трудно.

Например, это сигнал исправного индукционного датчика коленчатого вала

Здесь совсем хаотичные импульсы. С диском явно проблемы

Это сигнал исправного датчика Холла

А здесь виден дефект.

Любители проверять такие датчики светодиодной контролькой, эту неисправность не обнаружат.

Определить такие дефекты можно только с помощью осциллографа.

Во-вторых система зажигания. В системе зажигания протекают не очень сложные электрические процессы, но увидеть и проанализировать их без осциллографа мы их не сможем.

И то, только тогда, когда свеча не установлена на своё рабочее место в ДВС. Можно уверенно сказать, что осциллограф это рентген для системы зажигания (и не только).

При диагностике необходимо подсоединить сигнальный щуп осциллографа к минусу первичной катушки зажигания.

В некоторых системах нет физической возможности подсоединится к первичной обмотке.

Тогда можно с помощью ёмкостного или индукционного датчика измерить магнитное поле вокруг катушки зажигания или высоковольтного провода подающего напряжение на свечу зажигания.

В обоих случаях картинка будет отражать все процессы происходящие в системе.

Время накопления энергии. В этот момент на один конец первичной обмотки катушки зажигания приходит плюс, а второй конец замкнут на минус через транзистор коммутатора (или контакты прерывателя).

В первичной и вторичной обмотки накапливается магнитное поле.

Напряжение пробоя. При запирании транзистора (размыкании контактов прерывателя) магнитное поле исчезает и при этом на выводе вторичной обмотки возникает высокое напряжение.

Это напряжение подаётся на свечу и пробивает воздушный зазор между электродами свечи.

Время горения искры. После пробития воздушного зазора, между электродами свечи, для поддержания горения искры требуется меньше энергии.

Значит после напряжения пробоя (шип) мы увидим снижение напряжения, которое будет поддерживаться какое-то время.

Это и есть искра. Важно, что бы этот участок осциллограммы был на всех режимах работы ДВС.

После того, как искра прогорела, остатки энергии исчезают не мгновенно.

Вышеперечисленные примеры это подробная диагностика электрических неисправностей. Это можно делать и осциллографом и мотор-тестером.

Мотор-тестер же кроме диагностики электронных систем автомобиля, позволяет так же определить состояние механики двигателя. И делается всё это с высокой точностью и без необходимости разбирать двигатель.

Самый простой и эффективный способ, это анализ давления в цилиндре.

Делается это следующим образом: Выкручивается свеча зажигания и на её место нужно вкрутить датчик давления в цилиндре, который имеется в комплекте мотор-тестера.

Заводим двигатель и записываем сигнал.

На экране ноутбука мы увидим график изменения давления в цилиндре.

На данной диаграмме мы видим что происходит с давлением в цилиндре на разных тактах работы двигателя.

Что мы можем определить по этой картинке:

Это простые примеры, как мотор-тестер помогает при диагностике автомобилей на нашем СТО.

Конечно это не все его возможности. Более детально мы разбираем разные неисправности на практике, в процессе обучения на курсах авто-электриков и диагностов в Астане.

Тем более, что кроме платных обучающих курсов, очень много и бесплатной информации.

Читайте также: