При подключении другого усилителя пропадает сигнал на передних среднечастотниках bmw
Современный автомобиль представляет собой не только стандартное средство передвижения, это уже давно целый комплекс полезных опций. Что использует почти каждый автомобилист, когда отправляется в дорогу? Сюда можно отнести подогрев кресел, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, климатическую установку. Но наиболее распространенное в использовании оборудование — штатная мультимедийная система. Чтобы в дороге не было скучно, можно включить в качестве фона радио или любимую музыку. Некоторые водители привыкли включать в дороге фильмы, но это может отвлекать от управления.
Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя
Магнитола в автомобилях стала появляться еще несколько десятилетий назад. Сейчас многие автовладельцы не представляют без нее жизни, потому что музыка во время движения позволяет расслабиться или, наоборот, взбодриться. Но, как и с любой другой техникой в транспортном средстве, с ней могут происходить поломки. Например, в одно утро автовладелец садится в любимое кресло, включает магнитолу, а она не работает. Но самая распространенная проблема, когда комплекс работает, но звука нет. Вероятнее всего это возникает из-за проблем в цепи питания. Рассмотрим основные причины исчезновения звука в магнитоле.
Первая причина, которая сразу возникает в голове, как только пропадает звук — неисправность динамиков. Как правило, стандартная автомагнитола имеет 2 динамика. Со временем оборудование выходит из строя. Ресурс сокращается намного быстрее, если автомобилист не обеспечивает своевременное обслуживание и не следит за состоянием проводки. Из строя может выйти только один динамик, а могут сразу все. Если не работает вся система, нужно проводить полную диагностику, так как причина может заключаться в другом узле магнитолы.
Еще одна явная причина — сбой в работе усилителя. Если данное устройство вышло из строя, в салоне будет отсутствовать звук. Третья причина — плохие контакты. На устройстве просто могли ослабнуть провода. Если автомобиль эксплуатируется долгое время, нужно периодически проверять, в каком состоянии находится проводка. В большинстве случаев для решения проблемы нужно просто запаять провода. Если же все вышеперечисленные причины не подошли, то следует проверить электрическую цепь на замыкание. Если в системе есть такая проблема, устройству не будет хватать электроэнергии, что и повлияет на работоспособность.
Если в автомобиле применяется слишком мощная акустическая система, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков
Последняя причина относится к любителям тюнинга. Очень многие автомобилисты не довольны качеством звучания штатной магнитолы, поэтому начинают задумываться об установке стороннего оборудования. И такие переделки никто не запрещает, если они проводятся в соответствии с законом. Однако, в некоторых случаях владельцы просто не рассчитывают мощность системы и устанавливают первую попавшуюся. Если в автомобиле применяется слишком мощная акустика, это тоже может привести к пропаданию звука из динамиков. В режиме повышенной нагрузки усилитель может не справляться с работой, а это чревато его поломкой. Чтобы во время эксплуатации магнитолы не возникало проблем, следует периодически следить за ее состоянием и проводить соответствующее обслуживание. Если проблемы уже появились, лучше обратиться к специалисту, так как причина может крыться в неисправности цепи.
Итог. Магнитола — обязательное оборудование почти в каждом автомобиле. Порой это устройство выходит из строя, из-за чего из динамиков перестает идти звук. Проблема может крыться в разных причинах.
Некоторые проблемы автомобильной аудиосистемы, обычно приписываемые усилителям, включают искажение звука, шипение, скрипы или полное исчезновение звука. Да, как вариант, это может быть неисправность усилителя, но не стоит забывать и о других возможных вариантах неисправностей, ведь очень часто такие проблемы остаются, даже если вы заменили усилитель.
Список проблем, связанных с неисправностями автомобильного усилителя в аудиосистеме безграничен, но, все же, давайте попробуем рассмотреть самые распространенные проблемы и возможные варианты их решения.
1. Если усилитель вообще не включается.
Для включения усилителя необходима мощность, как в удаленных, так и в силовых проводах, и кроме того, нужно обеспечить отличное заземление. Поэтому, если вы замечаете, что усилитель не включатся вообще, начните с проверки подачи питания. Во-первых, проверьте напряжение на удаленном проводе подключения. Для возможности запуска усилителя, этот провод должен получать питание в 5 вольт от головного устройства. Если напряжение меньше 5 вольт, проверьте подключение к головному устройству и убедитесь, что нет никаких перегоревших предохранителей.
Если с удаленным проводом все в порядке, проверьте провод питания. Он должен иметь напряжение аккумуляторной батареи (обычно это порядка 12 вольт) при выключенном двигателе и, примерно, 14.4 вольт при работающем двигателе, но, если должным образом работает генератор. Если провод питания не имеет напряжения аккумулятора, проверьте места подсоединения и предохранители.
Если удаленный и силовой провода имеют правильное напряжение, проверьте правильность заземления. Если заземление слабое или его нет вообще, это может влиять на качество функционирования усилителя, или он может не включаться вообще.
Если вы убедились, что усилитель имеет отличное питание, заземление, на удаленный провод при включении головного устройства подается напряжение, все предохранители в порядке (в том числе предохранители, встроенные в усилитель), а проблемы остались – скорее всего, вы имеете дело с неисправным усилителем.
2. Если мигает светодиод «защитного режима».
В большинстве моделей усилителей при определенных обстоятельствах предусмотрена функция перехода в «защитный режим», чтобы избежать дальнейшего повреждения внутренних компонентов. Если на вашей модели усилителя имеется светодиод, который начинает мигать, если усилитель входит в защитный режим, значит, имеется вероятность неисправного динамика, сабвуфера, кабеля или какого-либо другого компонента. Во-первых, проверьте подачу питания и исключите вероятность проблем с другими компонентами.
Первый шаг в диагностике причины загорания «защитного» сигнала - отсоединение проводов подключения динамиков. Если вы заметили, что в этот момент светодиод отключается, можно предположить, что проблема в одном из динамиков. Чтобы точно определить источник неисправностей, можно провести визуальный осмотр каждого динамика и сабвуфера в вашей автомобильной системе. Используйте омметр для проверки корректного заземления, так как если провода заземления подключены неправильно или ослаблены, в результате вы имеете проблемы с функционированием.
Если при проведении исследования вам не удалось установить каких-либо проблем с динамиками, причиной загорания светодиода могут стать и соединительные RCA кабеля, которые также могут быть неправильно заземлены или неисправны. Для проверки данного предположения, просто подключите RCA проводку к головному устройству и усилителю. Если светодиод отключается, замена RCA проводов поможет просто решить проблему.
3. Если при работающем усилителе слышен скрип.
Скрип – это тип искажения звука, который происходит в виду того, что аудиосигнал «подрезается» усилителем. Это признак того, что усилитель был перегружен сабвуфером или другими динамиками в момент, когда он просто не смог обеспечить достаточное количество энергии. В домашних аудиосистемах неэффективные динамики или слабый усилитель могут стать причиной такого скрипа, но в автомобильных системах причиной этого также могут быть перегоревшие или ослабленные провода.
Если усилитель является не достаточно мощным для динамиков, или же причина именно в динамиках, придется заменить усилитель или выбрать более слабые динамики. Так что, если вам кажется, что проблема именно в динамиках или усилителе, попробуйте сравнить их номинальную мощность.
Если же при проверке выясняется, что усилитель имеет достаточную мощность, скорее всего, проблема с акустическими проводами, динамиками или заземлением усилителя.
4. Если из динамиков не поступает звук.
В данном случае, суть проблемы может заключаться в том, что нет выходного сигнала с усилителя, или же головное устройство не обеспечивает подачу сигнала на усилитель. Прежде чем проверить их, убедитесь, что усилитель получает мощность, что он заземлен, и главное – что он действительно включен.
Если проверка прошла успешно, убедитесь, что осуществляется подача сигнала с головного устройства. Это довольно простой процесс. Если у вас имеется доступ к головному устройству и усилителю, просто отсоедините RCA провода от каждого девайса и подключите их к проверочным блокам. Проверьте, чтобы головное устройство было включено, что отрегулирован уровень громкости звука и подключение осуществлено к соответствующим входным разъемам радио тюнера, CD-плеера или через вспомогательные входы. Если при подключении нового комплекта RCA проводов все работает – просто замените их. Если с одного входа проходит звук, а с другого нет - проблема в головном устройстве, а не в усилителе.
Если при этом, с усилителя нет выходного сигнала, попробуйте отсоединить его от динамиков в автомобиле и подключить каким-то отдельным внешним колонкам. Если он работает - проблема с установленными в транспортном средстве динамиками или проводкой подключения. А если и при их замене звука нет – все-таки проблемы с усилителем (хотя, опять таки, проверьте, чтобы усилитель не находился в «подчиненном» режиме, и что в системе у вас не установлены конфликтные фильтры).
5. Если из динамиков слышно шипение или искаженный звук.
Различные искажения звука могут быть вызваны плохим или недостаточно мощным усилителем, но, усилитель не всегда является главной причиной таких проблем. Хруст, шипение и другие виды нежелательных шумов и искажений могут быть вызваны неправильной проводкой, плохим заземлением, а любое искажение сигнала от головного устройства будет усиливаться, и влиять на работу усилителя, который, по большому счету, просто делает свою работу, не зависимо от того, насколько оно режет уши.
Для выявления источника искажения звука необходимо исключить каждую потенциальную причину. Во-первых, проверьте соединительные кабеля и провода динамиков. Если провода, связывающие головное устройство и усилитель, проложены вблизи с силовой проводкой или кабелям заземления, они могут перенимать помехи, которые, затем, вы слышите, как искажение. Тоже самое относится и к проводке динамиков, хотя, может быть достаточно сложно это отследить. Попробуйте проложить провода таким образом, чтобы они не соприкасались с силовыми кабелями и кабелем заземления, и чтобы, по возможности, они пересекались под углом 90 градусов. Также, проблему могут помочь решить кабеля более высокого качества или проводка с хорошей защитой.
Если вы не в состоянии выявить какие-либо проблемы путем замены проводов, попробуйте отключить динамики от усилителя. Если вы все еще слышите шумы, проверьте качество заземления.
Конечно же, причина всегда может заключаться в головном устройстве, или в той системе, которую вы используете в качестве источника звука.
6. Если из динамиков слышится треск.
Из своих автомобильных динамиков иногда вы можете услышать хлопки, треск и даже туканье, а это может означать, что они получают слишком мало или слишком много питания, или просто неправильно установлены, но истинное выяснение проблемы может занять некоторое время.
Прежде всего, вам необходимо устранить любые проблемы, которые могут возникнуть с вашими корпусными динамиками. Если вы выбрали не совсем подходящий корпус для модели динамиков, вы не получите желаемого звучания. И если динамик установлен в корпусе неправильно, он может провоцировать выход воздуха именно в тот момент, когда вы наслаждаетесь музыкой. Это может привести к возникновению тресков и хлопков, так как вибрирующий конус динамика втягивает и выбрасывает из коробки воздух, а все потому, что он не был правильно зафиксирован в коробке.
Если все нормально с корпусами динамиков, проверьте правильность согласования импеданса низкочастотных динамиков. Согласование импеданса или сопротивлений - это довольно простая задача. Если у вас имеется один сабвуфер, подключенный к одному усилителю – согласование либо есть, либо его нет. Но, если к одному усилителю подключено несколько сабвуферов, необходимо произвести несколько расчетов, чтобы понять, подключены ли они последовательно или параллельно.
Если вы обнаружите, что сопротивления совпадают, необходимо проверить номинальную мощность усилителя и сабвуфера и внести необходимые корректировки, если на усилитель подается больше или меньше питания. В случае если на сабвуфер подается больше питания, замените его на более мощную модель или просто уменьшите подаваемое количество вольт, то есть, откажитесь от усиления на головном устройстве, отключите басы и регулируйте все параметры настройки звука, пока ваш динамик не перестанет трещать и хлопать.
В тех случаях, когда усилитель не обеспечивает достаточную мощность, это также приводит к возникновению хлопков и треска, проблему можно решить, просто заменив корпус. Больший корпус сабвуфера может избавить от искажений, хотя, можно поэкспериментировать с использованием других вариантов сабвуферных корпусов.
Что-то читаю, читаю и понять не могу, никому в голову не пришло почему у автора ветки так происходит. Накинулись на питание! А система-то, как правильно уже заметили не собо и мощная.
Что ж там от магнитолы можно получить? 12-18 Вт. Вот и наваливает по полной в нехватке громкости, моноблок уся в защиту. Фронт тоже надо от усилителя качать, и тогда не придётся так наваливать с магнитолы а всего лишь гейн на усилителе фронта чуть добавить и громкости будет за глаза от фронта. Музыка-то с фронта звучит а не с сабвуфера, и сколько бы вы сабу не наваливали, фронт громче от магнитолы играть не будет.
Варианты решения и советы
Чтобы определить наличие брака в автомагнитоле, следует снять ее с автомобиля и сдать ее в сервисный центр, занимающийся ремонтом аудиотехники. Если обнаружится неисправность, не подлежащая устранению, то придется покупать новое устройство. Не следует применять динамики с сопротивлением звуковой катушки менее 4 Ом. Это рано или поздно приведет к выходу аудиосистемы из строя вследствие перегрева и перегорания микросхемы усилителя мощности.
Чтобы определить и устранить проблемы с динамиками, следует проверить акустические кабели на наличие скрученных, перетертых и поврежденных проводов. Если обнаружатся обширные дефекты, следует поменять проводку целиком. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе, занимающемся автозвуком.
При присоединении коннекторов надо следить за тем, чтобы выводы не соприкасались с корпусами громкоговорителей, чтобы не допустить короткого замыкания.
Для решения проблем со срабатыванием защиты от перенапряжения можно поставить дополнительный усилитель либо заменить аудиоустройство на более мощное.
Для устранения нехватки питания следует переподключить автомагнитолу к бортовой сети. Следует применять провода толщиной не менее 0,75 мм. Чем мощнее устройство, тем толще берется провод. Наиболее надежное подключение минусового полюса осуществляется следующим образом.
Под панелью приборов отыскивается шпилька, которая очищается от краски, пыли, грязи и масла. Затем берется кусок провода с «фишкой», имеющей отверстие подходящего диаметра. Один конец присоединяется к магнитоле, фишка надевается на шпильку и плотно прикручивается гайкой с пружинной шайбой. Плюсовой провод подключается напрямую к аккумулятору автомобиля. Выполненное таким образом подключение будет наиболее надежным. Это особенно касается мощных магнитол, а также активных сабвуферов (с усилителем).
Не совсем понял. Усилитель уходит в защиту, а магнитола продолжает играть то. И как говорил выше, на магнитоле алпайн было также.
Cходил нашел мультиметр https://www.ielectro.ru/Photos44144.html Вот замеры (замерял при положении переключателя на 20 белым цветом слева): При заведеной машине (на улице -16 С, машина проработала минут 5) показывает на проводах у усилителя 14,75В Усилитель уходит в защиту при напряжении примерно 13,5В. То ли я неправильно меряю, то ли мультиметр.. 13.5В это же нормальное напряжение.
А магнитоле-то что? Играет себе да играет. Просто при наличии усилителя на фронте, нет необходимости уровень повышать на магнитоле на максимум, да и на моноблоке сабвуфера, потому, что фрон будет усилен с усилителя и это будет ГРОМКО. А сейчас Вам громкости не хватает и Вы наваливаете и моноблоку по полной (гейн видимо выкручен на максимум) и магнитолой, а всё-равно тихо, потому как фронт от магнитолы играет.
Саб музыку не играет. Делайте нормально фронт.
Вы немного не поняли. 1. гейн на моноблоке выкручен чуть меньше половины. 2. бассбуст выставлен +6дБ. 3. сабсоник влево (кажется). 4. фронт играет громко. 5. Саб играет (или как это называется когда саб- бум-бум) громко. 6. На мидахфронта на 0дБ 7. На твитерах -4дБ 8. эквалайзер FLAT 9. LOUD off 10. Уровень саба на магнитоле выставлен на -11дБ (из максимально возможных +6дБ) 11. При гейне магнитолы например на 3/4 от максимума, хочу прибавить саб (на магнитоле) поднимаю уровень до +6 дБ (на магнитоле в меню AUDIO-NW2-нажимаю на левую часть коромысла, относится к Pioneer DEH 80PRS) усилитель уходит в защиту. 12. Если выставить в настройках на ВЕСЬ фронт MUTE (ну выключить фронт), то усилитель, который работает на сабвуфер, опять же уйдет в защиту, при подачи на усилитель с мафона максимума (ну или ближе к максимуму.
Вопрос возник. пока печатал сидел, а гейн у усилителя на сколько нужно выставлять?
Почему отключается усилитель при увеличении громкости
Дождитесь окончания поиска во всех базах. По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>
Пожалуй, основную роль в решении этого вопроса сыграет выбор усилителя. Функция Усилитель отвечает за качество и мощь воспроизведения звука. При этом при покупке стоит обратить внимание на следующие обозначения, знаменующие внедрение высоких технологий в производство аудио – аппаратуры:
- Hi-fi. Обеспечивает максимальную чистоту и точность звука, освобождая его от посторонних шумов и искажений.
- Hi-end. Выбор перфекциониста, готового немало заплатить за удовольствие различать мельчайшие нюансы любимых музыкальных композиций. Нередко к этой категории относят аппаратуру ручной сборки.
Технические характеристики, на которые следует обратить внимание:
Классификация
Чтобы разобраться во всем многообразии предложений рынка, необходимо различать продукт по различным критериям. Усилители можно классифицировать:
- По элементной базе различают ламповые, транзисторные и интегральные УМ. Последние возникли с целью объединить достоинства и минимизировать недостатки первых двух, например, качество звука ламповых усилителей и компактность транзисторных.
- По режиму работы усилители подразделяются на классы. Основные классы – А, В, АВ. Если усилители класса А используют много энергии, но выдают высококачественный звук, класса B с точностью до наоборот, класс AB представляется оптимальным выбором, представляя собой компромиссное соотношение качества сигнала и достаточно высокого КПД. Также различают классы C, D, H и G, возникшие с применением цифровых технологий. Также различают однотактные и двухтактные режимы работы выходного каскада.
Вы напряжение замерили? Вас не настораживает, что уже от вашей сабовой связки в двух авто усь в защиту встаёт? Это уже не случайность. Быть может у вас предохранитель в колбе бракованный!)
Вы причину нашли бы вначале, может усь в ремонт надо! А вы провода.
Ну хорошее питание не когда не помешает! Но 4 Ga хватает за глаза для ваших мощностей!! У вас во всей системе меньше 1000 ватт номинальной мощности.
Так уж особой разницы не заметите, между мистери и КГ35! Да мистери это алюминий покрытый напылением меди, а КГ — чистая медь!
Вы причину нашли бы вначале, может усь в ремонт надо! А вы провода.
Ну хорошее питание не когда не помешает! Но 4 Ga хватает за глаза для ваших мощностей!! У вас во всей системе меньше 1000 ватт номинальной мощности.
Так уж особой разницы не заметите, между мистери и КГ35! Да мистери это алюминий покрытый напылением меди, а КГ — чистая медь!
Но на слух вряд ли, что-то услышите. )
Тут я согласен- на звук я не услышу разницы (медведи сволочи!). Хочется уже все-таки начать строить уже нормальную, качественную (на сколько позволяет бюджет), и хоть как-то правильную систему. Надоели уже магнитола+фронт+саб+мистери+ куча каких то скруток. В данный момент осваиваю 80ПРС+ ДД КС6.5 (пытаюсь настроить поканально от ГУ)+саб ( с сабом пока не очень получается, звук все равно, как мне кажется сзади. Или может это от того, что бьет по спинке сиденья. ).
Здравствуйте! магнитола 80ПРС Пионнер, 2шка поканально от магнитолы+ саб с моноблоком. Моноблок Soundstream LW1.800, саб ALPINE SWR1242D. катушки подключены параллельно, то есть играет в 2 Ома. Провода левенькие, из комплекта Мистери, но самые толстые, какие бывают в комплектах. Проблема: При полной громкости магнитолы все играет, уровень сабового канала ставлю на 0 Дб или выше (так чтоб крыша заволновалась, флекс-да?), отключается усилитель. Выключаю-включаю магнитолу (звук убавляю) все играет опять. На магнитоле тонокомпенсация выключена, эквалайзер FLAT. Такая проблема была и на другом авто с другой магнитолой и акустикой, те же только саб и усилитель для него. «+» провод от аккумулятора через предохранитель, «-» от корпуса(провод длиной сантиметров 90). Что это может быть такое? Питание, или усилитель не тянет Рку? Спасибо, если дочитали до конца и поделились своими догадками.
Возможные причины
При внутренней поломке устройства отключается автомагнитола при прибавлении звука при быстром движении на кочках. Если аккумулятор транспортного средства разряжен, то магнитола при работе на большой громкости сама выключается при включении дальнего света или запуске двигателя машины.
При ненадежном подключении цепей питания проявляется нехватка мощности. Из-за этого устройство постоянно выключается. Если имеются повреждения или утечка в акустической проводке, магнитола будет отключаться сама по себе. От срабатывания защиты против перенапряжения работа аудиоустройства при увеличении громкости тоже будет прерываться.
Брак или поломка
При производстве нередко допускаются недочеты, приводящие к возникновению дефектов, например короткого замыкания между выводами микросхем. Также выключение устройства часто происходит из-за поломки автомагнитолы.
Неисправности при подключении динамиков
Неправильное подключение динамиков или утечка сигнала на корпус авто — это еще одна причина внезапного отключения магнитолы. Также самопроизвольное отключение магнитолы провоцируют неполадки в колонках — пробой, короткое замыкание в катушке, слишком низкое сопротивление либо перемыкание коннекторов на корпус акустики. Проблемы с динамиками легко выявляются с помощью цифрового мультиметра. На дисплеях некоторых магнитол появляется сообщение о срабатывании защиты.
Защита от перенапряжения в самой магнитоле
Этот механизм предназначен для защиты батареи от чрезмерной разрядки, а устройства — от выхода из строя из-за превышения мощности. Проблема проявляется на недорогих магнитолах при попытке прослушивания на повышенной громкости.
Здравствуйте! Попробую в деталях описать суть проблемы. Фронт - компонентная акустика Hertz (13 в дверях + пищалки и два кросовера). Тыл - коаксиалки Hertz. Четырех канальный усил и саб. Голова Pioneer 6310SD. Сейчас фронт и тыл подключены к мафону. Саб к усилку. Всё нормально. Кидаю провода передних динамиков на усилок, сзади звук вообще пропадает, а спереди еле слышный хрип. Саб работает нормально.
- Откуда: Москва, Россия
Здравствуйте! Попробую в деталях описать суть проблемы. Фронт - компонентная акустика Hertz (13 в дверях + пищалки и два кросовера). Тыл - коаксиалки Hertz. Четырех канальный усил и саб. Голова Pioneer 6310SD. Сейчас фронт и тыл подключены к мафону. Саб к усилку. Всё нормально. Кидаю провода передних динамиков на усилок, сзади звук вообще пропадает, а спереди еле слышный хрип. Саб работает нормально.
межблок к какому линейному выходу ГУ подключен. к сабовому?
фильтры усилка?
гейны?
- Откуда: Россия Магнитогорск
Здравствуйте! Попробую в деталях описать суть проблемы. Фронт - компонентная акустика Hertz (13 в дверях + пищалки и два кросовера). Тыл - коаксиалки Hertz. Четырех канальный усил и саб. Голова Pioneer 6310SD. Сейчас фронт и тыл подключены к мафону. Саб к усилку. Всё нормально. Кидаю провода передних динамиков на усилок, сзади звук вообще пропадает, а спереди еле слышный хрип. Саб работает нормально.
- Откуда: Москва, Россия
Кидаю провода передних динамиков на усилок. Это как?
могу предположить что с размаху
не переключая межблок с "обрезанного" сабвуферного линейного выхода ГУ на выход для акустики. вот дины и пытаются играть частоты предназначенные для саба.
to ТС: "во избежание" дальнейшего съезжания темы в юмористическую сторону по возможности без жаргонизмов опишите поподробнее пожалуйста что и как было подключено до Вашего вмешательства и как подключалось Вами. куда подключен межблок, какие фильтра включены на ГУ, на усилке, гейны в каком положении.
В обсуждении: Подключение усилителя и моноблока + акустика bmw f20
Имеется автомобиль bmw единица f20, в ней установлена самая базовая музыка без пищалок.
Планирую ставить хорошую акустику без замены головного устройства в несколько этапов в связи с ограниченным бюджетом.
1 этап
а) Меняю свои рамки окон передних дверей на рамки с установочным местом для пищалок.
б) Ставлю комплект Eton B-100W: пищалку в оконный треугольник и среднечастотник в стандартное место. Среднечастотник с пищалкой разделены прилагаемым кроссовером. Нигде не нашел информацию, на какой частоте идёт разделение - напишу письмо производителю.
в) Ставлю мидбасы (позиционируются производителем как сабвуферы) ETON B 195 Neo в стандартные места под сидениями.
г) В багажник ставлю 6-канальный усилитель Eton SDA 100.6 и подключаю его по высокому уровню кабелем Eton BAK к кабелю от мидбасов под сидениями. У этого кабеля уже имеются стандартные разъёмы для подключения усилителя к кабелю от мидбасов и подключения установленных динамиков к усилителю. Использовать каналы усилка предполагается так: 1 и 2 каналы (2х75 W @4 Ohm) пойдут на среднечастотники с пищалками (2х 50 W @4 Ohm номинал), 3+4 и 5+6 каналы в мосте (2х 220 W @ 4 Ohm) пойдут на мидбасы (2х 150 W @4 Ohm номинал). Среднечастотникам ставлю хайпас 200 Гц, мидбасам лоупас 200Гц (по заявлению производителя, мидбас играет частоты 32-200Гц, поэтому не ясно, стоит ли его резать сверху?)
Здесь вопрос: с мидбасов приходят 4 входных кабеля с высоким уровнем, а на усилке 6 входов, следовательно 2 кабеля с одного мидбаса надо подключить в усилитель напрямую, а еще 2 со второго мидбаса распараллелить У-кабелем и подключить во все 4 оставшиеся входа усилителя? Правильно ли так делать? Есть ли недостатки такого сетапа, кроме конвертации высокого уровня обратно в низкий усилком?
2 этап
а) Покупается саб 12-15" 2+2 ватт на 700, изготавливается короб.
б) Саб подключаю к моноблоку Eton SDA 750.1 (1x 800 W @ 1 Ohm).
в) Распараллеливаю У-кабелем еще нераспараллеленный кабель с мидбасов, подключенный к шестиканальнику, и втыкаю получившиеся 2 свободных кабеля в моноблок.
г) Режу мидбасы на усилителе хайпасом 60Гц (лоупас на 200Гц при этом отменяется), саб режу моноблоком на 60Гц сверху.
Есть ли тут какие-то проблемы?
Так как я новичок в автозвуке, то могу ошибаться в правильности выбора и подключения компонентов. Прошу покритиковать сетап и указать на какие-либо существенные недостатки в нем.
Читайте также: