Порядок зажигания пежо 308
Доброго времени суток! И так!) купил я себе сие чудо. Пежо 308, 2011 года. 1.6 бенз. 120 л. С. И сразу к делу. С улыбкой до ушей и радостью покупки, по совету предыдущего автовладельцев поехал менять колодки и диски по кругу. После проделанной работы счастью небыло предела. Белое пежо хорошо катилось по дорогам нашего города!))) радоволо все: расход, динамика, управляемость! И в очередной хороший денёк сев за руль "зверя" решил дать под "хвост". Результатом стало то, что (после выяснения причины) в гбц вывалилась занлушка(думаю все знают что за она). По итогу затянув машину на ОД ситроен в Минске, (на одном сервисе приговорили мотор, на воторм сказали что нужно поднять голову и глянуть что там не так). Решил не кидаться в крайности и подняли голову, заглушки нет((((. Нужен ремонт. Забрали гбц, заодно поменяли седла. Работы было сделано много, заменили кучу прокладок, резиночек и т п. Цена вопроса около 1000$. После данных манипуляций я с той же улыбкой до ушей катался около 8 тыс. Км. Не зная горя! (на мелкие вложения не буду акцентировать внимания). Пришла зима, одел намордник, катался катался, как вдруг заметил, что начала плавать температура двигателя. Зная что он прогрет хорошо и полностью. Итог-замена термостата. С неисправный ездил около 2х тыс км. При этом перестала работать первая ступень охлаждения. Срабатывала сразу вторая, когда стрелка переваливала за 90…согласен виноват в том что сразу не заменил термостат. Перед заменой его, случился нежданчик. Катался я катался и на светофоре, на холостых оборотах случилась беда. Машину начало потиху колотить, вскачил Джеки, и машинку конкретно затресло. При замене термостата и расходников сделали диагностику. Показало пропуски зажигания в 4м цилиндре, а так же в неопределённый цилиндра. Ну мы же молодёжь продвинутая! (в сервисе сказали что может быть много причин этому). Залез в интернет и начал штудировать тонну страниц по этому поводу. Ещё раз убедившись что данная проблема очень часто встречается у владельцев пежо 308, да и везде где стоит такой мотор. Кстати проблема появлялась только при прогретом движке и на холостых оборотах! Ну и пошло по стандарту. Свечи которым было 10 к. Под замену — ноль реакции. Новая катушка-ноль реакции. Новая форсунка-ноль реакции. Итог был такой, нужно собрать силу в кулак и ехать к ОД, чтоб наконец решить проблему. Приехал, почитали своим сверх новым оборудованием, проверили компрессию. Сказали, что у меня 2 варианта. Смотреть всю проводку что обходилось порядка 200$. Либо поднимать голову-250$. Я дико расстроился, т. К. Никогда не вкладывал в машину, которая проехала 13тыс км — 2000$. Это очень много за такой короткий срок. Уехал. Катался так. Все время штудируя страницы интернета в поисках решения. По друзьям и знакомым нашёл человека который шарит в данных авто, но живёт в другом городе. По телефону проблему мы так и не решили! ((( через пару недель случайно познакомился ещё с одним мастером, который очень хорошо знает эти двигателя. И вот, я думал, Ура! Но нет, после нашей встречи и осмотра машины, мне вынесли вердикт! Либо вкладывать денег для того, чтобы найти проблему либо продавать как есть. Вкладывать опять кучу денег и не знать найдём ли проблему у меня небыло желания. Поэтому решил продавать как есть. На последок мастер не знаю по какой причине попробовал выдернуть фишку сначала впускного датчика распредвала(машина всколотнулась) и потом выпускного (после чего небыло никакой реакции). Это удивило его, но было сказано что из-за данного датчика не может просто выбивать 1 цилиндр! Да и ошибок не выбивал по данному датчику. Мастер уехал, я остался с мыслью что нужно продавать. Всю ночь не выходил из головы этот датчик. И на утро решил я сделать такую фишку. Довёл машину до того чтобы опять выбило 4й цилиндр! Приехал домой, снял фишку впускного датчика распредвала, мотор всколатнуло. Потом снял фишку выпускного распредвала и о чудо, мотор всколотнуло и он даже на секунду выровнялся! Я задумался, вооружился ключом и открутил этих 2 датчика. Пошёл домой, почистил их и поставил на место. Вы представить себе не можете, тачка поехала как никогда ранее, расход стал меньше, шум посторонний с под капота пропал. Но этого хватило не на долго, примерно на час работы. После стоянки минут 10, опять вывалился 4й цилиндр. Я решил, что проблема все-же не в датчике. Но проснувшись утром, залез в интернет и посмотрел сколько стоит данный датчик. Цена была копеешной, 20$. Решил что рискнуть можно, т. К. Вложено в тачку было очень много сил, денег и времени. Купил новый датчик. Притом 1. Поставил вместо старого на выпуске. Ну и думаю, если не это, то точно продажа авто! Но, это было дикое удивление, когда я выехал на трассу, машинка очень резво себя вела. При 160км/ч и пробеге 60 км. Расход упал с 9л до 6.8. Динамика улучшелась. Остановился, ну и тут думаю самое решающее, это то что Срабатывала на выключение 4го цилиндра когда машина была хорошо прогрета и на холостых. Ждал 2 часа, все супер, машину не трясёт, обороты чётко 750.поехал в город, накатал 130 км, постоянно останавливаясь на светофорах. Приехал домой и стоял ещё полтора часа и боги пежо пощадили меня, все супер, работает ровно, цилиндр не выбивает, пропуски прекратились.))))) рассказав всем кто пытался мне помочь, все были в шоке, что так легко можно было решить данную проблему.))) так что все, у кого есть такая машинка или такой движок, при таких проблемах, не забудьте проверить 2 датчика распредвала. Т. К. Они по итогу играют огромную роль в данном моторе!)) я не рассписывал какие детали ставил, какой пробег и т. П. Думаю это не столь важно! Спасибо кто все это прочитал, очень надеюсь, что кому-то это поможет! Если нужен будет совет по авто знаю уже да вольно много, пишите в вайбер +375-29-538-0000
Доброго времени суток! И так!) купил я себе сие чудо. Пежо 308, 2011 года. 1.6 бенз. 120 л. С. И сразу к делу. С улыбкой до ушей и радостью покупки, по совету предыдущего автовладельцев поехал менять колодки и диски по кругу. После проделанной работы счастью небыло предела. Белое пежо хорошо катилось по дорогам нашего города!))) радоволо все: расход, динамика, управляемость! И в очередной хороший денёк сев за руль "зверя" решил дать под "хвост". Результатом стало то, что (после выяснения причины) в гбц вывалилась занлушка(думаю все знают что за она). По итогу затянув машину на ОД ситроен в Минске, (на одном сервисе приговорили мотор, на воторм сказали что нужно поднять голову и глянуть что там не так). Решил не кидаться в крайности и подняли голову, заглушки нет((((. Нужен ремонт. Забрали гбц, заодно поменяли седла. Работы было сделано много, заменили кучу прокладок, резиночек и т п. Цена вопроса около 1000$. После данных манипуляций я с той же улыбкой до ушей катался около 8 тыс. Км. Не зная горя! (на мелкие вложения не буду акцентировать внимания). Пришла зима, одел намордник, катался катался, как вдруг заметил, что начала плавать температура двигателя. Зная что он прогрет хорошо и полностью. Итог-замена термостата. С неисправный ездил около 2х тыс км. При этом перестала работать первая ступень охлаждения. Срабатывала сразу вторая, когда стрелка переваливала за 90…согласен виноват в том что сразу не заменил термостат. Перед заменой его, случился нежданчик. Катался я катался и на светофоре, на холостых оборотах случилась беда. Машину начало потиху колотить, вскачил Джеки, и машинку конкретно затресло. При замене термостата и расходников сделали диагностику. Показало пропуски зажигания в 4м цилиндре, а так же в неопределённый цилиндра. Ну мы же молодёжь продвинутая! (в сервисе сказали что может быть много причин этому). Залез в интернет и начал штудировать тонну страниц по этому поводу. Ещё раз убедившись что данная проблема очень часто встречается у владельцев пежо 308, да и везде где стоит такой мотор. Кстати проблема появлялась только при прогретом движке и на холостых оборотах! Ну и пошло по стандарту. Свечи которым было 10 к. Под замену — ноль реакции. Новая катушка-ноль реакции. Новая форсунка-ноль реакции. Итог был такой, нужно собрать силу в кулак и ехать к ОД, чтоб наконец решить проблему. Приехал, почитали своим сверх новым оборудованием, проверили компрессию. Сказали, что у меня 2 варианта. Смотреть всю проводку что обходилось порядка 200$. Либо поднимать голову-250$. Я дико расстроился, т. К. Никогда не вкладывал в машину, которая проехала 13тыс км — 2000$. Это очень много за такой короткий срок. Уехал. Катался так. Все время штудируя страницы интернета в поисках решения. По друзьям и знакомым нашёл человека который шарит в данных авто, но живёт в другом городе. По телефону проблему мы так и не решили! ((( через пару недель случайно познакомился ещё с одним мастером, который очень хорошо знает эти двигателя. И вот, я думал, Ура! Но нет, после нашей встречи и осмотра машины, мне вынесли вердикт! Либо вкладывать денег для того, чтобы найти проблему либо продавать как есть. Вкладывать опять кучу денег и не знать найдём ли проблему у меня небыло желания. Поэтому решил продавать как есть. На последок мастер не знаю по какой причине попробовал выдернуть фишку сначала впускного датчика распредвала(машина всколотнулась) и потом выпускного (после чего небыло никакой реакции). Это удивило его, но было сказано что из-за данного датчика не может просто выбивать 1 цилиндр! Да и ошибок не выбивал по данному датчику. Мастер уехал, я остался с мыслью что нужно продавать. Всю ночь не выходил из головы этот датчик. И на утро решил я сделать такую фишку. Довёл машину до того чтобы опять выбило 4й цилиндр! Приехал домой, снял фишку впускного датчика распредвала, мотор всколатнуло. Потом снял фишку выпускного распредвала и о чудо, мотор всколотнуло и он даже на секунду выровнялся! Я задумался, вооружился ключом и открутил этих 2 датчика. Пошёл домой, почистил их и поставил на место. Вы представить себе не можете, тачка поехала как никогда ранее, расход стал меньше, шум посторонний с под капота пропал. Но этого хватило не на долго, примерно на час работы. После стоянки минут 10, опять вывалился 4й цилиндр. Я решил, что проблема все-же не в датчике. Но проснувшись утром, залез в интернет и посмотрел сколько стоит данный датчик. Цена была копеешной, 20$. Решил что рискнуть можно, т. К. Вложено в тачку было очень много сил, денег и времени. Купил новый датчик. Притом 1. Поставил вместо старого на выпуске. Ну и думаю, если не это, то точно продажа авто! Но, это было дикое удивление, когда я выехал на трассу, машинка очень резво себя вела. При 160км/ч и пробеге 60 км. Расход упал с 9л до 6.8. Динамика улучшелась. Остановился, ну и тут думаю самое решающее, это то что Срабатывала на выключение 4го цилиндра когда машина была хорошо прогрета и на холостых. Ждал 2 часа, все супер, машину не трясёт, обороты чётко 750.поехал в город, накатал 130 км, постоянно останавливаясь на светофорах. Приехал домой и стоял ещё полтора часа и боги пежо пощадили меня, все супер, работает ровно, цилиндр не выбивает, пропуски прекратились.))))) рассказав всем кто пытался мне помочь, все были в шоке, что так легко можно было решить данную проблему.))) так что все, у кого есть такая машинка или такой движок, при таких проблемах, не забудьте проверить 2 датчика распредвала. Т. К. Они по итогу играют огромную роль в данном моторе!)) я не рассписывал какие детали ставил, какой пробег и т. П. Думаю это не столь важно! Спасибо кто все это прочитал, очень надеюсь, что кому-то это поможет! Если нужен будет совет по авто знаю уже да вольно много, пишите в вайбер +375-29-538-0000
Производителем Пежо 308 замена свечей обозначена через каждые 40 000 км. Опытные владельцы рекомендуют удвоить частоту проведения регламентной операции как минимум в два раза – каждые 15-20 тыс. км.
Несвоевременная смена или использование не сертифицированных компонентов приводят к появлению симптомов, требующих экстренной смены электродов:
- затрудненный пуск;
- перебои в работе двигателя на всех режимах;
- плохая приемистость мотора;
- повышенный расход горючего.
Производить экстренную замену всех свечей вне зависимости от пробега и срока эксплуатации рекомендуется при следующих обстоятельствах: поднеся руку к выхлопной трубе, вместо монотонного ровного потока звуковых волн чувствуются хлопки через регулярные/нерегулярные промежутки времени. Замена в подобных условиях носит диагностический характер, поскольку симптомы могут указывать на выход из строя других элементов систем зажигания и впрыска (поиск неисправности методом исключения).
Нередко на необходимость смены искровых генераторов указывает встроенная система диагностики. Ошибка Depollution System Faulty, сопровождаемая нестабильной работой мотора и его «троением», сигнализирует либо о низком качестве бензина, либо о плохих свечах.
Когда надо выполнять замену свечей зажигания Пежо 308?
Если придерживаться регламента тех. обслуживания, то свечи зажигания на Пежо 308 меняются один раз в 40 тыс. км пробега. Если же прошло уже 2 года, а пробег в 40 000 км не достигнут, то также требуется замена свечей. Давайте теперь подытожим. Свечи зажигания на Пежо 308 меняются в трех случаях:
1. Вы отъездили 40 000 км с последней замены.
2. Вы не отъездили 40 тыс. км пробега, но прошло 2 и более лет с момента последней замены.
3. Свечи зажигания вышли из строя и требуются новые.
Признаки износа
Первые признаки износа свечей:
- Двигатель троит на холостых.
- Сложный запуск.
- Провалы на переходных режимах.
- Бортовой компьютер выдаёт ошибки, связанные с пропусками зажигания.
В этих случаях нужно, независимо от пробега, как минимум проконтролировать состояние свечей — визуально оценить цвет электродов, выяснить наличие нагара, масла, топлива на электродах и оценить износ контактов.
Марки свечей зажигания на Peugeot 308 по руководству
Завод настоятельно рекомендует использовать для замены на 120-сильном двигателе свечи BERU Platin 12ZR-7SP03 R6 с каталожным номером 5960 Е1. На старых, дорестайлинговых моторах ЕР6 120 л.с. устанавливали свечи BERU Platin 12ZR-6SP03 R6 с каталожным номером 5960 А5, поэтому первые свечи — единственные рекомендованные заводом для этого двигателя.
Параметр
Модель двигателя
Зазор между электродами, мм
Какие свечи зажигания ставят владельцы Пежо 308
Ниже предоставлен перечень свечей зажигания, которые устанавливают владельцы Пежо 308:
- NGK PLZK AR6A-11 (по отзывам самые предпочтительные);
- Denso Iridium Power IKH16 440;
- Champion REC10YC4;
- BOSCH 5960.83;
- EYQUEM RXC 58 HSEDP.
Соответственно, какие свечи зажигания поставить на свой автомобиль каждый владелец решает сам.
Завод настоятельно рекомендует использовать для замены на 120-сильном двигателе свечи BERU Platin 12ZR-7SP03 R6 с каталожным номером 5960 Е1. На старых, дорестайлинговых моторах ЕР6 120 л.с. устанавливали свечи BERU Platin 12ZR-6SP03 R6 с каталожным номером 5960 А5, поэтому первые свечи — единственные рекомендованные заводом для этого двигателя. Как альтернативный вариант, можно рассматривать свечи:
- NGК PLZKAR6A-11;
- BОSCH 5960.83 VR 8 SЕW;
- Denso 6076 Regular FXE20HR11;
- NISSAN 22401-CK81B;
- Champion REA8MCL.
Свечи зажигания Champion REA8MCL.
Свечи зажигания BОSCH 5960.83 VR 8 SЕW.
Свечи зажигания Denso 6076 Regular FXE20HR11.
Свечи зажигания NGК PLZKAR6A-11.
Свечи зажигания NISSAN 22401-CK81B.
Чтобы не возникало вопросов по линейным размерам свечей для двигателя ЕР6, есть чёткие параметры, которые необходимо соблюдать при подборе альтернативы родным свечам BERU Platin 12ZR-7SP03 R6:
Свечи зажигания BERU Platin 12ZR-7SP03 R6.
- Длина резьбовой части — 26,5 мм.
- Размерность и шаг резьбы — М12х1,25.
- Зазор между электродами — 1 мм.
- Свеча одноэлектродная.
- Ширина ключа 14 мм на 12 граней.
- Метод подключения — SAE.
Используемый инструмент и рекомендации
Для самостоятельного обслуживания исполнительных элементов системы зажигания потребуются:
- вороток с переходниками и удлинителем длиной около 250-300 мм;
- шестигранная головка на «8»;
- двенадцатигранная головка на «14» (зачастую приобретается индивидуально);
- отвертка.
Приобретая головку на «14» для замены свечей в моторах Пежо 308, следует обращать внимание на форму и размеры ее наружных поверхностей. Слишком большой перепад между диаметрами цилиндрических ступеней недопустим: переходник может не влезть в свечной колодец!
Смена электродов зажигания производится исключительно на холодном двигателе, поскольку алюминиевые детали имеют тенденцию к расширению в процессе нагрева.
Методика замены свечей зажигания на Пежо 308 с любым двигателем
Доступ к свечам закрыт устройствами системы зажигания и декоративными элементами. Посему спектр подготовительных мероприятий включает:
- демонтаж декоративной пластиковой заглушки;
- отсоединение электрических разъемов;
- снятие катушек зажигания.
Пластиковая крышка демонтируется в следующем порядке:
- отсоединить «минусовую» клемму от аккумулятора;
- отвернуть два болта крепления пластикового кожуха мотора;
- аккуратно поддеть защелки на лицевой поверхности крышки (отогнуть с помощью отвертки);
- снять крышку движением вверх.
Примечание. Снимать крышку маслозаливной горловины не требуется!
Скрывающиеся под декоративным кожухом электрические соединения, коммутирующие высоковольтные катушки каждого цилиндра с системой зажигания, демонтируются так:
- защелка-фиксатор поднимается вверх;
- колодка жгута проводов свободно выходит в направлении «на себя».
При снятии катушки зажигания исполнителю следует держаться за фиксатор (в его корпусе имеется специальная выемка под палец) и совершать поступательные движения в стороны. Расшатав катушку, ее следует вытянуть вверх.
Непосредственно замена свечей на автомобилях Пежо 308 производится в соответствии с такой методикой:
- продуть колодец сжатым воздухом во избежание попадания посторонних частиц в камеру сгорания (некоторые владельцы используют более доступный прибор – пылесос);
- отвернуть свечу зажигания, используя вороток, удлинитель и двенадцатигранную головку на «14»;
- достать открученную деталь;
- вставить новый элемент;
- завернуть «искровой генератор» рукой до упора;
- провернуть свечу на пол-оборота, используя вороток с соответствующими принадлежностями.
Установив все изделия в обратном порядке, и восстановив электрические соединения, следует проверить работоспособность силовой установки. Ровная работа мотора и отсутствие ошибок свидетельствуют о качественном произведении замены и использовании подходящих, работоспособных свечей зажигания.
Коротко о порядке замены
Предписанная заводом-изготовителем Пежо 308 процедура замены свечей производится в такой последовательности:
- снять минусовую клемму с АКБ;
- демонтировать пластиковый кожух мотора;
- отсоединить колодки питания катушек зажигания;
- снять катушки;
- отвернуть свечи;
- установить и закрутить новые элементы;
- поставить все элементы в обратной последовательности.
Пошаговая инструкция по замене
Обращаем Ваше внимание на то, что свечи зажигания можно менять только на остывшем двигателе! Для замены используйте только те свечи, которые рекомендованы для Вашего автомобиля!
При работе со свечами и катушками зажигания требуется аккуратность, так как эти элементы очень чувствительны к ударам и при падении, например на пол, возможен их выход из строя.
Запасаемся следующим инструментом:
- Свечной ключ на 14″ с удлинителем и трещоткой.
- Бита Торкс Т-30 и соответствующий вороток к ней или любое другое приспособление.
- Плоская отвертка.
Также потребуется новый комплект свечей зажигания. Можно остановиться на NGK с артикулом PLZKBR7A-G.
- Открываем капот и демонтируем пластиковую декоративную накладку двигателя. Делается это следующим образом. Откручивается два винта сверху. Размер насадки Torx T-30.
- После чего надо отщелкнуть четыре пластиковых фиксатора снизу накладки. Делать это нужно аккуратно, так как можно их отломить.
- После проделанных действий накладка легко снимается. Под ней находятся четыре катушки зажигания и жгут управляющих проводов. К каждой катушке подходит отдельная фишка.
- Поднимаем вверх пластиковый фиксатор, при этом фишка должна отсоединиться самостоятельно. В самом конце просто оттягиваем фишку до конца и отгибаем провод в сторону.
- Тянем катушку зажигания вверх и убираем ее в сторону.
- Берем свечной ключ на 16″ с удлинителем и воротком и отворачиваем свечу зажигания.
- Вытаскиваем свечу и на ее место устанавливаем новую. Закручиваем от руки на сколько это возможно. после чего берем вороток и протягиваем с помощью воротка еще на 1/2 полного оборота. Данная протяжка должна примерно соответствовать требуемой по мануалу в 20 Нм.
- Проделываем аналогичные действия для оставшихся трех свечей зажигания и собираем все в обратном порядке.
Вот собственно и все! На этом замена свечей зажигания на Пежо 308 может считаться оконченной! Смотрите также видео, в котором все подробно рассказано и показано.
Демонтаж свечей зажигания
Но для этого необходимо свечи выкрутить. Делается это так:
-
Снимаем маслозаливную горловину.
Демонтируем маслозаливную горловину.
Головкой на 8 откручиваем 2 болта на декоративной пластиковой крышке.
Отщелкиваем нижние защелки крышки.
12-гранным свечным ключом Force на 14 выкручиваем свечи.
Вынимаем свечи зажигания.
Устанавливая свечи обратно (или при замене их новыми), необходимо аккуратно опускать свечу в колодец, чтобы при ударе о головку на электродах не сбился зазор.
Рекомендации
- В случае утери резиновой втулки, устанавливаемой в специальной головке на «14» и позволяющей изымать свечу из колодца, можно использовать катушку зажигания.
- При наличии динамометрического ключа, переход с зажатием электрода на ½ оборота целесообразно заменить на операцию точного формирования фиксирующего усилия величиной 20 Нм.
- При установке новых элементов рекомендуется произвести замер величины зазора щупом: завод-изготовитель рекомендует придерживаться значения в пределах 1,0-1,1 мм. При необходимости зазор регулируется подтяжкой бокового электрода специальным приспособлением.
- Замену свечей рекомендуется производить поочередно, поскольку открыв сразу все колодцы, вероятность загрязнения камер сгорания значительно увеличивается.
Выводы
Тем не менее, не особо увлекаясь поисками альтернативных свечей зажигания на двигатель ЕР6 и установив рекомендованные заводом, можно здорово сэкономить время деньги на эксперименты. Крепкой всем искры и добрых дорог!
Приветствую вас господа «французоводы» и всех тех, кто ищет информацию о любимом мною двигателе EP6.
Данная статья будет касаться крайне неприятной и частой бедой атмосферных двигателей семейства EP6. Она касается моторов всех ревизий. Будь у вас Peugeot 308 3008 408 208 207 Citroen c4 c3 и т.д. Эта статься для вас.
Опишу я её на примере двигателя, который собрал на днях.
С чего все начинается.
На хорошо прогретом двигателе, после интенсивного вождения или стоя в пробке сердце вашего железного друга начинает трусить. Прошу заметить, всё это происходит на холостом ходу! Сначала начинает моргать, а затем загорается контрольная лампа Check engine, а дисплей выдаёт надпись «Antipollution Fault». Вентилятор системы охлаждения, тем временем, пытается уйти на взлёт. И даже когда вы глушите двигатель продолжает работать еще несколько минут.
Заехав на диагностику сканер выдает, среди прочих, одну из следующих ошибок.
P1337 : пропуски сгорания на цилиндре № 1
P1338 : пропуски сгорания на цилиндре № 2
P1339 : пропуски сгорания на цилиндре № 3
P1340 : пропуски сгорания на цилиндре № 4
Вам меняют свечку, в затроившем цилиндре, или даже все 4 и сбрасывают ошибку. Запускаем двигатель все хорошо.
Выезжаем, становимся в пробку и история повторяется. Может через пол часа, или через два дня… И опять тот же цилиндр.
И «понеслась» КАТУШКА, ФОРСУНКА, замер компрессии. По итогу диагносты и механики (те, кто не работают с EP6 постоянно) только разводят руками и выдвигают лишь теории. Кто то даже решается на подъем головки блока цилиндров. И ничего там не находят. Делают ревизию. Притирают клапана. Меняют маслосъёмные колпачки. Проверяют плоскость. Некоторые даже меняют поршневые кольца. Сборка, запуск! И история повторяется. Кому то даже везет и пару недель машина ведет себя стабильно!
Со временем неисправность проявляется все чаще и чаше.
Так что же делать с EP6 в таком случае.
Для начала выполняется диагностика сканером дилерского уровня. Почему им? Программное обеспечение Diagbox выдает, помимо кодов ошибок и их расшифровки так называемый «Чек лист». В нем присутствует параметры двигателя, при которых возникла ошибка. В числе этих параметров видно температуру охлаждающей жидкости на момент возникновения ошибки. Для справки: Двигатель Ep6 термонагружен. Температура открытия термостата 103-105градусов Цельсия. А температура включения вентилятора 108. И пусть вам служит утешением стрелка на приборной панели, которая показывает четко 90градусов.
Итак если пропуски воспламенения возникают при температуре 100градусов Цельсия +-5градусов это сдвиг седла клапана в ГБЦ.
Далее на примере конкретного автомобиля.
Citroen C4 2008года Ep6 120л.с
Ошибка P1338: пропуски сгорания на цилиндре № 2
Ошибка возникала при температуре охлаждающей жидкости в 103градуса.
Далее стандартное «хождение по мукам» катушка, свечи, форсунка, замер компрессии. Хозяин данного автомобиля человек «рукастый», сам по менял маслосъёмные колпачки. Не совсем удачно, но это детали.
Итак съём ГБЦ EP6 описывать нет смысла.
При демонтаже выполняется дефектовка всех деталей ГБЦ.
Дополнительно были выявлены сломанное уплотнительное кольцо впускного распредвала.
И большой износ электромотора системы Valvetronic.
Головка на столе и мы ожидаем увидеть что-то типа такого.
Но там ничего нет. И быть не должно.
Так как головка давно уже остыла, седло с места не сдвинется!
На заводе седла в двигатель EP6 устанавливаются в «холодный натяг», с использованием специального фиксирующего состава. Данная технология очень современна и высоко технологична.
Но, как всегда есть нюанс. Все это прекрасно работает, до повышения температуры в камере сгорания. Головка блока цилиндров расширяется и седла начинают «плясать»
Далее головка разбирается и отправляется к нашим коллегам в ремонтный цех для замены седел.
В таком виде мы получаем её обратно!
Менять седла только в одном цилиндре не имеет никакого смысла, (проверено не раз) даже на продажу… Бывали случае, когда после замены седел в 3м цилиндре, после старта и прогрева, ошибка появляется в 4м цилиндре. Так, для примера. Замена седел мероприятие ни разу не дешевое! Абы кому доверять сие мероприятие не стоит. При небольшом просчёте со стороны мастера цеха, хотя бы на 0,1мм, горя можно хлебнуть сполна. Система Вольвотроник просчета не простит.
После замены седел необходимо притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки и произвести аккуратную, корректную сборку головку блока цилиндров.
И естественно: сброс адаптаций двигателя, запуск двигателя, контроль всех параметров двс. И только после этого выдача автомобиля клиенту.
Если вашему «французу» необходимо обслуживание или ремонт, приглашаем вас в
Тема: Пежо 308 пропуски в 4 цилиндре
Опции темы
Пежо 308 пропуски в 4 цилиндре
Прошу помощи! Пежо 308 ,2010г.,1,6-ошибка Р1340. Двигатель трясется.Судя по ошибке не работает 4 цилиндр. Компрессия ровная, катушка новая, свечи новые, форсунки меняли местами. Но при отключении разъема датчика выпускного распредвала мотор работает ровно-без пропусков. Что может быть? В нете пишут, что кое-кто и двигатель менял из-за этой ошибки.
троит только на горячую или постояно? компрессия во всех горшках одинаковая? местами катушки меняли? свечи какие стоят?
эта ошибка еще переводится как неисправность датчика коленвала.
Компрессия одинаковая ,свечи,катушки,форсунки меняли местами. Троит всегда. Чек моргает. По поводу датчика колена буду думать. Интересно то,что при снятии разъёма с датчика распредвала мотор работает ровно,только чек горит.
.
Осцил надо вешать и смотреть. Может с ГРМ что-то
ничего интересного.Искать причину обмана датчика,например поврежденный зуб.Или криво стоящий вал.
двигатель 1.6 если не ошибаюсь оснащён фазовращателями ,при отключении дпрв ,управление ими должно тоже отключиться ,хотя могу и ошибаться
Было знакомство с таким авто,на верёвке притянули. Меток нет, за то три датчика и поискать типовую. Если память не изменяет, там поршня 1-2 выставить в середину. А если плохо работает один цилиндр,то есть там механизм подъёма клапанов.
снимаешь распред, вводишь машину в аварию, она перестает все регулировать, вот и перестает трясти, пробег какой? есть приблуды для меток? стоит проверить растяжение цепи, либо поменять натяжитель.
На всяк напомню, у французов номера цилиндров считаются от КПП, т..е. у КПП 1-й цилиндр.
P1340-пропуски сгорания 4 цилиндр,официальный перевод ПЕЖО,если проявления на горячем двигателе,а при аварийном режиме ровная работа,при пробеге 100 000 выше,то большая вероятность износа механизма подъема клапанов ГБЦ,замена ГБЦ.В аварийном режиме сразу исключаются мишени,свечи,катушки,каталики,прогоревше клапана и прочее.
Если свечи, катушка, форсы, компрессия проверена, то ГБЦ процентов на 99 замена. Если пробег больше 50 000 распред в постели гуляет скорей всего, как вариант еще седло могло выпасть. Камеру в цилиндр и смотреть.
Распред гуляет-сразу ошибка по фазам на впуске,седло-опять же ровная работа двигателя в аварийном режиме.
с вазом не перепутано,не?В нормальных руках ресурс этого моторчика 300 тык,без серьёзных вмешательств.
Какие 300 т. я у офицалов работаю и больше 150 живых моторов не видел. После 150 масло жрут ведрами и кольца с колпачками уже мимо менять.
У нас человек в городе приобрел подобное авто. Двигатель подъедал масло поехал заменить маслосъемные колпачки,заменили,после замены двигатель затроил,кто уже не брался троит все равно.В мануалах по ремонту требуется замена ГБЦ,это двигатель от БМВ
менять только сальники клапанов-что презерватив вулканизировать,хватает от нуля до нескольких тысяч.Делать нужно всё или ничего,при износе сальников обычно требуют замены клапана и-или направляющие,по мелким пробегам у официалов-они-же и виноваты,заставляя клиентов менять масло,часто не оптимальное,а какое выгоднее продавать,через дикие пробеги и промежутки времени,не учитывая местных,не европейских условий,хотя и после них вижу в двигателях гуталин,тоже слушают своих и в тракторных движках меняют масло через 30,а в бензиновых ещё реже.Знающие владельцы не экономят сильно на обслуге,и выезжают хорошо больше заводского ресурса.Ни разу не видел нормально отремонтированного мотора с оставшейся проблемой.Разве что трещину где не нашли.
может конкретная модель и неудачная,работаю с любыми марками,потому статистика по одному конкретному слабая,хотя самих пыжиков разных достаточно попадается,могу сказать коротко-ремонтируется разными методами практически всё,другой вопрос в целесообразности.
Когда увидел данный автос, то он не заводился вообще, и компрессия была и форсунищи лили как полоумные. Высчитал сравнив свою снятую с типовой с трёх датчиков валов. Выпуск ушёл аж на 60градусов. Зная, что впуск и колено в норме, большого труда не составило выставить по двум выпуск. По моему, отсчёт цилиндров там как у нормальных людей, от ремня))
Почему на Пежо 308 троит двигатель на холодную и включается вентилятор, иногда загорается чек
Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.
Почему включается вентилятор когда троит двигатель на Пежо 308
Проверьте все возможные причины.
Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.
Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.
Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):
- не работает одна из свечей зажигания;
- не работает одна из катушек зажигания;
- пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
- подсос воздуха в камеру сгорания;
- выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
- некорректная работа газораспределительного механизма;
- топливо плохого качества.
Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.
Троит двигатель: проверяем свечи и катушки
Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.
Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.
Какой цилиндр троит (проверка на холодную)
Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:
-
Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.
Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.
Работоспособность свечей зажигания и катушек
Старые свечи – одна из возможных причин.
Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.
Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.
Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.
Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.
Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?
Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:
- двигатель троит;
- горит чек;
- постоянно работает вентилятор;
- резко падает мощность и повышается расход горючего;
- появляется сообщение об ошибке.
На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).
Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.
Проблема с форсунками
Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.
Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.
Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.
Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.
Проблема с ГРМ
Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.
Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм , а на высоких оборотах — около 4 мм . За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.
Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана , нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.
Подсос воздуха
Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:
- прокладка головки блока;
- прокладка впускного коллектора;
- подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
- выход из строя или засорение клапана EGR.
Выводы
Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно. Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!
Приветствую вас господа «французоводы» и всех тех, кто ищет информацию о любимом мною двигателе EP6.
Данная статья будет касаться крайне неприятной и частой бедой атмосферных двигателей семейства EP6. Она касается моторов всех ревизий. Будь у вас Peugeot 308 3008 408 208 207 Citroen c4 c3 и т.д. Эта статься для вас.
Опишу я её на примере двигателя, который собрал на днях.
С чего все начинается.
На хорошо прогретом двигателе, после интенсивного вождения или стоя в пробке сердце вашего железного друга начинает трусить. Прошу заметить, всё это происходит на холостом ходу! Сначала начинает моргать, а затем загорается контрольная лампа Check engine, а дисплей выдаёт надпись «Antipollution Fault». Вентилятор системы охлаждения, тем временем, пытается уйти на взлёт. И даже когда вы глушите двигатель продолжает работать еще несколько минут.
Заехав на диагностику сканер выдает, среди прочих, одну из следующих ошибок.
P1337 : пропуски сгорания на цилиндре № 1
P1338 : пропуски сгорания на цилиндре № 2
P1339 : пропуски сгорания на цилиндре № 3
P1340 : пропуски сгорания на цилиндре № 4
Вам меняют свечку, в затроившем цилиндре, или даже все 4 и сбрасывают ошибку. Запускаем двигатель все хорошо.
Выезжаем, становимся в пробку и история повторяется. Может через пол часа, или через два дня… И опять тот же цилиндр.
И «понеслась» КАТУШКА, ФОРСУНКА, замер компрессии. По итогу диагносты и механики (те, кто не работают с EP6 постоянно) только разводят руками и выдвигают лишь теории. Кто то даже решается на подъем головки блока цилиндров. И ничего там не находят. Делают ревизию. Притирают клапана. Меняют маслосъёмные колпачки. Проверяют плоскость. Некоторые даже меняют поршневые кольца. Сборка, запуск! И история повторяется. Кому то даже везет и пару недель машина ведет себя стабильно!
Со временем неисправность проявляется все чаще и чаше.
Так что же делать с EP6 в таком случае.
Для начала выполняется диагностика сканером дилерского уровня. Почему им? Программное обеспечение Diagbox выдает, помимо кодов ошибок и их расшифровки так называемый «Чек лист». В нем присутствует параметры двигателя, при которых возникла ошибка. В числе этих параметров видно температуру охлаждающей жидкости на момент возникновения ошибки. Для справки: Двигатель Ep6 термонагружен. Температура открытия термостата 103-105градусов Цельсия. А температура включения вентилятора 108. И пусть вам служит утешением стрелка на приборной панели, которая показывает четко 90градусов.
Итак если пропуски воспламенения возникают при температуре 100градусов Цельсия +-5градусов это сдвиг седла клапана в ГБЦ.
Далее на примере конкретного автомобиля.
Citroen C4 2008года Ep6 120л.с
Ошибка P1338: пропуски сгорания на цилиндре № 2
Ошибка возникала при температуре охлаждающей жидкости в 103градуса.
Далее стандартное «хождение по мукам» катушка, свечи, форсунка, замер компрессии. Хозяин данного автомобиля человек «рукастый», сам по менял маслосъёмные колпачки. Не совсем удачно, но это детали.
Итак съём ГБЦ EP6 описывать нет смысла.
При демонтаже выполняется дефектовка всех деталей ГБЦ.
Дополнительно были выявлены сломанное уплотнительное кольцо впускного распредвала.
И большой износ электромотора системы Valvetronic.
Головка на столе и мы ожидаем увидеть что-то типа такого.
Но там ничего нет. И быть не должно.
Так как головка давно уже остыла, седло с места не сдвинется!
На заводе седла в двигатель EP6 устанавливаются в «холодный натяг», с использованием специального фиксирующего состава. Данная технология очень современна и высоко технологична.
Но, как всегда есть нюанс. Все это прекрасно работает, до повышения температуры в камере сгорания. Головка блока цилиндров расширяется и седла начинают «плясать»
Далее головка разбирается и отправляется к нашим коллегам в ремонтный цех для замены седел.
В таком виде мы получаем её обратно!
Менять седла только в одном цилиндре не имеет никакого смысла, (проверено не раз) даже на продажу… Бывали случае, когда после замены седел в 3м цилиндре, после старта и прогрева, ошибка появляется в 4м цилиндре. Так, для примера. Замена седел мероприятие ни разу не дешевое! Абы кому доверять сие мероприятие не стоит. При небольшом просчёте со стороны мастера цеха, хотя бы на 0,1мм, горя можно хлебнуть сполна. Система Вольвотроник просчета не простит.
После замены седел необходимо притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки и произвести аккуратную, корректную сборку головку блока цилиндров.
И естественно: сброс адаптаций двигателя, запуск двигателя, контроль всех параметров двс. И только после этого выдача автомобиля клиенту.
Если вашему «французу» необходимо обслуживание или ремонт, приглашаем вас в
Источник статьи: http://mironov-avto.ru/2019/05/ep6propusk/
AVES-CLUB
Порядок цилиндров
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Сб дек 19, 2009 01:49
Valdemar
Откуда: Беларусь, Минск
Сб дек 19, 2009 13:24
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Сб дек 19, 2009 14:23
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Вс дек 20, 2009 01:06
miki7464
Имя: Михаил
Откуда: Калининград
Вс дек 20, 2009 08:50
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Вс дек 20, 2009 12:33
miki7464
Имя: Михаил
Откуда: Калининград
Вс дек 20, 2009 14:57
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Вс дек 20, 2009 15:19
miki7464
Имя: Михаил
Откуда: Калининград
Вс дек 20, 2009 15:55
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Вс дек 20, 2009 16:19
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Вс дек 20, 2009 20:04
miki7464
Имя: Михаил
Откуда: Калининград
Вс дек 20, 2009 23:47
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Пн дек 21, 2009 00:20
miki7464
Имя: Михаил
Откуда: Калининград
Пн дек 21, 2009 01:16
miki7464
Имя: Михаил
Откуда: Калининград
Пн дек 21, 2009 01:17
SSSerGGG77
Имя: Серёга
Откуда: Санкт-Петербург
Пн дек 21, 2009 19:47
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Поддержка и разработка сайтов и web-проектов Рекламные диджитал кампании Правовая информация 2002-2018
Источник статьи: http://peugeotholic.ru/viewtopic.php?t=38269
Двигатель ep6 1.6, ремонт двигателя Пежо 308, 408 и 3008
Все для ремонта двигателей ep6 1.6 Пежо
EP6 второй Двигатель 1.6 л. разработан совместными усилиями Пежо и BMW. Предшественник ему аналогичный ДВС (Двигатель внутреннего сгорания) EP6DT — 1598 см3
Со временем этот двигатель придет на смену TU5JP4.
Особенность двигателя EP6 для Пежо 308,408 и 3008 основана на использовании системы регулировки открытия впускных клапанов и развития мощности 88 кВт, что составляет 120 л.с. при 6000 об/мин с нормой выхлопа Euro 4.
Головка блока цилиндров EP6
ГБЦ ep6 изготавливается из легкосплавного алюминия по принципу изготовления в одноразовой форме, макет головки блока изготавливается из полистерола, затем заделывается в смолу. При отливке сплав заменяет полистироловый макет.
Крышка головки блока изготовлена из композитных материалов, имеет маслоотделитель, герметичность достигается путем 7 резиновых прокладок.
Такая технология формы отлива обеспечивает высокую точность и правильность различных каналов и форм в ГБЦ (Головке блока цилиндров)
На каждом распределительном валу расположено:
- регуляторы фаз газораспределения,
- гидравлические клапана регулирования давления для фазовращателей
- мишени для датчика распредвала,
- привод вакуумного насоса,
Регулировка открытия впускных клапанов осуществляется посредством дополнительного промежуточного вала и электродвигателя.
В систему регулировки открытия впускных клапанов входят несколько элементов:
- Электродвигатель
- Промежуточный вал
- Промежуточные кулачки
- Датчик положения промежуточного вала
- Впускной распредвал
- Возвратные пружины
- Промежуточный вал
- Привод регулировки
- Промежуточные кулачки
- Кулачок
- Гидрокомпенсатор
- Впускной клапан
- Увеличение хода клапана
На выпускном распредвалу установлен привод вакуумного насоса для обеспечения комфортного торможения.
Регуляторы фаз на ep6 (фазовращатели) работают в определенных пределах таких как на впускном валу угол смещения составляет 35°, на выпускном 30°, так на них есть маркировка IN 35 (впуск), EX 30 (выпуск).
Так же с обоих сторон ГБЦ установлены электромагнитные клапана находящиеся под управлением компьютера двигателя и регулируют смещение фазовращателей.
Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)
Блок цилиндров двигателя ep6 1.6 л. Пежо
Поршни на ep6 изготовлены из легкосплавного материала с углублением для клапанов с маркировкой на газораспределительный механизм, отсутствие центрального углубления обуславливается тем, что он не осуществляется непосредственным впрыском в камеру сгорания. Маховик двигателя EP6 имеет отверстие для установки метки при замене цепи, или регулировки ГРМ(газо-распределительного механизма)
Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)
Масляная система Пежо 308, 408, 3008 для двигателя EP6
Полная заливка масла составляет 4 литра, без емкости масляного фильтра 3.7 литра.
Каждый канал питания масла регуляторов фаз снабжен противовозвратным клапаном, установленным непосредственно перед электромагнитным клапаном.
Воздушная система питания двигателя EP6 Пежо
В нее входят следующие элементы:
- Воздушный резонатор
- Впускной патрубок
- Фильтр воздушный
- Блок дроссельной заслонки
- Впускной коллектор
Воздушный резонатор — расположен за передней фарой, способствует уменьшению шума впускного потока воздуха
Воздушный фильтр — установлен на впускном коллекторе, служит для очистки впускного воздуха, периодичность замены составляет при нормальной эксплуатации до 60000 км.
Дроссельная заслонка с электроприводом — используется исключительно в аварийном режиме, при ошибке в системе регулировки впускных клапанов.
Впускной коллектор двигателя EP6 — изготовлен из композитных материалов, герметичность обеспечивается за счет 4 съемных прокладок
Выпускная система двигателя Пежо
Выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали с двумя резьбовыми отверстиями для верхнего и нижнего лямбда зондов.
Топливная система двигателя Пежо
Двигатель EP6 у Пежо не имеет системы непосредственного впрыска, рампа питания топливом расположена сзади головки блока цилиндров. Она также изготавливается из композитных материалов на которой установлены форсунки.
Давление бензонасоса и системе питания топливом составляет 3.5 бара, топливный насос расположен в баке и оборудован регулятором давления.
Топливные форсунки электромагнитного типа и имеют 8 отверстий для распыления топлива
Абсорбер устанавливается под бензобаком, клапан абсорбера обеспечивает сбор паров топлива и установлен он под впускным коллектором
Двигатели ep6 так же устанавливаются и на автомобили Ситроен
Так же советуем вам прочитать:
3 Комментарии
Цитата из статьи: «Каждый канал питания масла регуляторов фаз снабжен противовозвратным клапаном, установленным непосредственно перед электромагнитным клапаном.»
Однако нигде в статье я не нашел момент затяжки данных клапанов.
Подскажите пожалуйста, кто знает?
К моему сожалению нет информации по противовозвратным клапанам.
Чем покрываются стенки цилиндров на заводе и необходим ли хонинг ep6c?
Источник статьи: http://remontpeugeot.ru/dvigateli-pezho/dvigatel-ep6.html
- Рено лагуна схема установка ремня генератора
- Ход педали тормоза тойота королла
- Рено лагуна схема предохранителей под капотом
- Характерные неисправности тормозов автомобилей
- Схема тормозов опель омега
Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Читайте также: