Подрулевой шлейф ланос замена
Неисправность подрулевого шлейфа – частая неисправность современных автомобилей. В случае отказа данного устройства дальнейшая эксплуатация машины сопряжена с некоторыми трудностями, возможен отказ определенных узлов:
- звуковой сигнал;
- органы управления автомагнитолы;
- круиз-контроль;
- подушки безопасности;
- другие устройства с органами управления на руле.
Основные причины неисправности подрулевого шлейфа
Под шлейфом в электротехнике понимают жгут проводников в общей изоляции. Иначе его называют ленточный кабель. Такие устройства хорошо известны компьютерщикам.
Многожильный ленточный кабель хорошо подходит для передачи сигналов от вращающегося по оси рулевой колонки устройства. В этом случае шлейф наматывается на специальную мини-бухту. Первоначально по шлейфам передавались сигналы непосредственно с мини-переключателей, установленных на руле, а также к подушке безопасности. Впоследствии на руль стали устанавливать электронное устройство, которое шифрует сигналы для передачи. Это позволило увеличить надежность, снизить количество сбоев.
Однако технические проблемы, связанные с отказом шлейфов, остались. Основные причины ненадежности подрулевых шлейфов:
1. Естественный износ. Механические напряжения при сгибании шлейфа накапливаются. Со временем это приводит к излому проводников.
2. Большой ток при срабатывании подушек безопасности. Особенно опасна с этой точки зрения обманка подушек безопасности. Обычно это резистор сопротивлением 2,2 Ома. Он мгновенно не перегорает, как пиропатрон подушки. Длительное время протекает большой ток, который перегревает шлейф.
3. Коррозия. Даже небольшое количество влаги, попавшее в подрулевое пространство способно вызвать коррозию тонких проводников в месте пайки шлейфа.
4. Дорожно-транспортное происшествие. Повышенные механические нагрузки во время ДТП могут привести к повреждению шлейфа.
Признаки неисправности шлейфа
- отказа работоспособности отдельных кнопок на руле;
- пропадания звукового сигнала;
- характерного хруста в области рулевой колонки;
- индикации контрольной лампочки подушек безопасности на приборной панели.
Начать лучше с компьютерной диагностики. Далее следует приступить к параметрической проверке с помощью мультиметра. Для ее проведения перед демонтажем шлейфа следует снять отрицательную клемму аккумуляторной батареи. На некоторых авто есть переключатель, который отключает блок управления подушками безопасности. В таком случае достаточно переключить его в положение «выключено» (OFF).
Для проведения полной проверки шлейфа его необходимо полностью демонтировать. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы полностью не повредить конструкцию.
Общие правила демонтажа подрулевого шлейфа
Перед демонтажем конструкции необходимо ознакомиться с последовательностью работ. Инструкции по демонтажу для распространенных марок авто можно найти в интернете. Если такие сведения в сети отсутствуют, следует руководствоваться следующими общими правилами:
1. Перед произведением работ необходимо установить рулевое колесо в среднее (нулевое) положение. Если в инструкции указано сместить руль в определенное положение (например, некоторые модели VW), следует выполнить смещение, одновременно нанеся метки на руль и защиту рулевой колонки.
2. Далее следует приступить к разборке кожуха колонки. Помимо саморезов она крепится на защелках, поэтому разбор необходимо производить в теплом помещении, чтобы их не заломать.
3. На внутренней стороне руля может быть предусмотрено специальное крепление подушки безопасности.
Демонтировать подушку безопасности следует с особой осторожностью. Лучше в этот момент воспользоваться помощью. Часто после откручивания крепления она сразу «отваливается», так как дополнительных элементов крепежа (направляющих, скоб и др.) не имеется. Если подушка оторвется от проводки, она придет в негодность. Напомню, что работу с подушкой необходимо производить при отключенной клемме АКБ.
4. После освобождения конструкции руля приступают к откручиванию болта его крепления. Перед его откручиванием обязательно наносят риски на рулевой вал и рулевую втулку, чтобы не было проблем с дальнейшей корректной установкой руля.
5. Дальнейший этап – снятие «стрекозы» (блоков подрулевых переключателей света, стеклоочистителей, поворотников и др.) Перед этим необходимо отсоединить все разъемы к ним. В некоторых моделях авто шлейф можно снять, не демонтируя «стрекозу».
6. Обычно подрулевой шлейф крепится на скобах, иногда находится под пластмассовой защитой.
7. Итак, подрулевой шлейф в руках. Сначала производят визуальный осмотр. Если сам шлейф пожеван, оборван либо нарушена его целостность, то, скорее всего, его необходимо менять, лучше в сборе. Если он имеет незначительные повреждения, можно отремонтировать. Самостоятельно ремонтировать шлейф без специального опыта не советую. Можно отнести к специалистам по ремонту мобильной техники или ноутбуков. Они на этом не один шлейф съели. Можно, конечно навесить пару припойных «соплей» при помощи флюса из таблетки аспирина, но не факт, что такой контакт прослужит долго.
8. Если конструкция подрулевого шлейфа восстановлению не подлежит, необходимо приступить к поиску замены. Сейчас в интернет-магазинах можно найти запчасть для любой распространенной модели авто.
9. Желательно о приобретении нового рулевого шлейфа позаботиться заранее. Если под рулем что-то начинает хрустеть с вышеперечисленными признаками неисправности, то устройство точно подлежит замене. Лучше совместить в одном ремонте демонтаж неисправного и установку нового шлейфа. В таком случае рулевой механизм не смещается, есть большая вероятность корректной установки. Если собрать рулевую колонку без шлейфа, затем несколько недель поэксплуатировать авто, после чего установить запчасть, существует большая вероятность некорректной установки. При этом шлейф может оборваться или вновь зажеваться.
Как правильно установить подрулевой шлейф
Универсальных рекомендаций на этот случай мало. Прежде всего, при монтаже конструкции рулевого управления необходимо строго соблюдать совмещение всех предварительно установленных меток и рисок, последовательность работ. Следует предварительно осмотреть конструкцию шлейфа, возможно, на ней есть дополнительные метки положения.
При установке рулевого болта необходимо пользоваться динамометрическим ключом. После монтажа конструкции необходимо проверить плавность вращения рулевого колеса. Для этого передние колеса лучше «вывесить». Далее медленно при слабом усилии вращать рулевое колесо в крайние положения. Зажигание при этом следует включить (предварительно, накинув клеммы аккумулятора), двигатель не заводить. Если при предельных углах поворота руля будет наблюдаться посторонний шум, либо дополнительное усилие, лучше еще раз проверить правильность установки шлейфа.
В заключение ремонтных работ может потребоваться адаптация рулевого управления с помощью диагностических средств.
Перетертый под рулевой шнур очень распространённая неисправность на автомобилях любого бренда. Чаще всего она возникает на отечественных машинах. Но на иномарках так же часто встречается. Особенно у которых пробег перевалил за 200 тысяч километров. Неисправность не серьезная, но требует к себе должного внимания. Так, как при неисправном подрулевом тросе отказывается работать звуковой сигнал и подушка безопасности.
Причины неисправности
Причин перетирания провода много. Но, как правило, выделяют три распространённых причины дефекта:
1. Возраст и пробег автомобиля . Чем больше пробег авто, тем вероятнее, что у него случится данная неисправность. Поскольку, чем больше пробег, тем больше и ударов по рулю. Да и от возраста трос может буквально рассыпаться.
2. Сильные удары по рулевому колесу . При какой-нибудь экстренной аварийной ситуации водитель резко и сильно бьет по звуковому сигналу. Так же в случае аварии водитель может удариться об руль. Естественно от таких ударов страдает трос рулевого колеса. А если на автомобиле установлена защита в случае ее срабатывания шлейф естественно рвется. Поэтому небольшой совет водителям, которые еще не столкнулись с такой небольшой, но неприятной неисправностью. Старайтесь не бить по рулю!
3. Брак завода изготовителя автомобиля . Очень часто такое случается на отечественных авто. Пробег еще мал, сильных ударов по рулю не было, а уже горит ошибка подушки безопасности и не работает звуковой сигнал. Это и есть заводской брак. Провод некачественный и быстро изнашивается. Также возможен плохой контакт в разъеме.
Ремонт под рулевого шлейфа
Обычно данная неисправность сначала проявляет себя постепенно. Что это значит? Ну, как правило, периодически на приборной панели загорается ошибка подушки безопасности и пропадает звуковой сигнал. Отремонтировать его не составит труда для среднестатистического владельца.
Отремонтировать шлейф в автосервисе дорого, да и затратно по времени. А покупать новый так же очень затратно, но такой вариант не исключается.Отремонтировать старый довольно просто.
Первое, что необходимо сделать это отсоединить подушку безопасности и снять руль. На разных авто это индивидуально. Но при для того чтобы подушка не сработала при ее демонтаже необходимо снять клемму с аккумулятора и подождать 10-20 минут, чтобы она разрядилась. После чего отсоединяем шлейф от подушки безопасности. Чтобы не шлейф не размотался в процессе ремонта его необходимо зафиксировать скотчем. После чего необходимо обнаружить места перелома контактов. Их необходимо зачистить и припаять провода. Вот и вся работа. После чего собираем все обратно.
Внимание! Если вы сомневайтесь в своих силах ни в коем случае не беритесь за данную работенку!
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
Автомобиль Дэу Ланос оснащается рулевым управлением с так называемой улиткой подрулевого шлейфа. Данный механизм обеспечивает стабильное электропитание звукового сигнала и подушки безопасности даже при повороте руля на 2-3 оборота в каждую из сторон. Но со временем подрулевой шлейф все-таки приходит в негодность .
Это интересно! Daewoo Lanos имеет фронтальную подушку безопасности водителя только на моделях в комплектации «SE» и «SX». В базовой же версии Ланоса, которая называется «S», подушка безопасности отсутствует.
При износе подрулевого шлейфа обрывается линия, питающая функциональные системы на рулевом колесе. В продвинутых автомобилях при помощи кнопок и переключателей на руле можно управлять мультимедиа плейером, климатической системой, круиз-контролем и пр. Касательно же ZAZ Lanos, функционал рулевого колеса сводится лишь к подаче звукового сигнала и питанию подушки безопасности.
Питание улитки подрулевого шлейфа может обрываться постепенно, изо дня в день, пропадая лишь на каких-то из положений руля, или же сразу и полностью. При первых признаках износа подрулевого шлейфа данный механизм следует как можно быстрее отремонтировать.
При износе улитки загорается аварийный индикатор Airbag (неисправность подушки безопасности), а также пропадает звуковой сигнал при нажатии на кнопку подачи звука.
Как отремонтировать улитку подрулевого шлейфа Daewoo Lanos
Официально подрулевой шлейф на данном автомобиле является необслуживаемым. То есть производитель машины предполагает, что при обрыве цепи питания шлейфа старая улитка будет заменена новой. Но стоимость нового оригинального шлейфа составляет не менее $50.
Из-за высокого ценника многие мастера ищут альтернативные варианты ремонта. Один из таких методов все же найден и уже опробовать специалистами на деле. Восстановить проводимость шлейфа можно, если перекинуть контакты на исправные дорожки . Разумеется, если шлейф не будет иметь исправных дорожек, то мастеру всеже придется раскошеливаться на покупку новой улитки.
Подрулевой шлейф находится за подушкой безопасности, под рулевым колесом. Чтобы извлечь шлейф, придется демонтировать подушку и руль.
Как снять подушку безопасности
- Первым делом необходимо разрядить конденсатор подушки безопасности. Для этого следует снять минусовую клемму с АКБ и подождать не менее 10 минут. Для большей уверенности многие специалисты выжидают в течении 20-30 минут. Разряжать подушку безопасности нужно для того, чтобы она случайно не раскрылась во время демонтажа .
- Поворачиваем руль с тем расчетом, чтобы передние колеса были строго параллельно дороге.
- Поворачиваем ключ зажигания в положение блокировки колес.
- Откручиваем болт фиксации подушки безопасности. Он находится за заглушкой, со стороны замка зажигания. Заглушку следует поддеть маленькой плоской отверткой. На Дэу Ланос последних годов выпуска для фиксации подушки безопасности используется болтик с головкой под шлиц Torx TR-50. С противоположной стороны руля есть такой же болт, откручиваем и его.
- Отсоединяем проводную колодку от подушки безопасности. Чтобы это сделать, предварительно нужно поднять вверх специальный фиксатор, расположенный на колодке.
- Отключаем проводную колодку от звукового сигнала.
- Демонтируем подушку безопасности и переносим ее на хранение в чистое, сухое и теплое место.
Как снять рулевое колесо и улитку
- Маркируем положение руля, чтобы при обратной сборке узла получилось быстро и точно поставить руль на место.
- Откручиваем гайку, при помощи которой руль крепиться к колонке.
- Расшатывающими движениями выдергиваем руль.
- Извлекаем пружину. Она просто снимается.
- Снимаем обшивку рулевой колонки. Нужно снизу выкрутить 3 винтика, а затем снять нижнюю и верхнюю части кожуха. Открывается доступ к улитке подрулевого шлейфа.
- Снимаем улитку. Держится на 4 винтиках.
Все, можно приступать к разбору и ремонту улитки подрулевого шлейфа.
Разбор и ремонт улитки
- Извлекаем внутреннее кольцо. Оно фиксируется при помощи защелок. При извлечении внутреннего кольца мастеру не обойтись без помощи тонкого продолговатого стержня. Открывать защелки удобно зубочистками. Но можно обойтись и маленькой отверткой с плоским шлицом.
- Снимаем верхнюю крышку. Держится на пластиковых заклепках.
- Извлекаем ролик, при помощи которого происходит намотка шлейфа на барабан. Ролик просто извлекается, он ничем не фиксируется. Стоит обратить внимание на способ заводки шлейфа в ролик. Шлейф подключается к ролику на каплевидном упоре. Таким же образом нужно будет вставлять шлейф в ролик при сборке узла в обратной последовательности.
- Извлекаем барабан, на который наматывается шлейф. В большинстве случаев при износе улитки вместо аккуратной намотки на барабан шлейф хаотично извивается и скручивается в узлы.
- Извлекаем концы шлейфа, на которых находятся контактные дорожки. Концы шлейфа просто вставляются в разъемы на барабане и наружном кольце.
- Прозваниваем каждую дорожку на наличие обрыва цепи. Для этого мастеру потребуется мультиизмерительный тестер с функцией прозвонки. При снятии показаний рекомендуется шевелить шлейф.
Если звуковой сигнал или питание подушки безопасности были оборваны, то следует перепаять их на целые дорожки . Когда же наблюдается разрыв цепи всех дорожек, то придется покупать и ставить полностью новую улитку.
- Собираем узел в обратной последовательности, ставим на место улитку, руль и подушку безопасности.
При установке улитки необходимо выставить внутреннее контактное кольцо таким образом, чтобы в каждую из сторон улитка смогла вращаться на 2.5-3 оборота. Если этого не сделать, то при выворачивании руля в какое-то из крайних положений шлейф может «вырваться с мясом».
Дополнительная информация
Автомобиль Daewoo Lanos в базовой комплектации («S») оснащается рулевым колесом без подушки безопасности. У такого руля в центре находится округлая кнопка звукового сигнала. Других функциональных систем в руле нет. И даже в таких рулях иногда встречается поломка шлейфа .
Ремонтируются рулевые колеса без подушки безопасности аналогичным образом, как и рули с фронтальной подушкой. Мало того, некоторые специалисты ставят на место руля с одним звуковым сигналом рулевое колесо и с сигналом, и с подушкой безопасности.
При обслуживании рулевого управления есть смысл провести и ряд сопутствующих работ. В частности мастера обычно меняют жидкость ГУР. В блоге по ремонту ЗАЗ Ланос есть подробный обзор, как заменить жидкость гидроусилителя руля.
Почти сразу после покупки авто загорелся желанием поменять пресловутую "рогатку" ланоса, на нормальный добротный руль. А как известно нет лучше того что сделано изначально на заводе и дабы не колхозить решил поменять на руль 4-х спицевый с версии SX.Просто руль, это не то, если делать то делать нормально, решил сразу и подушку подключать.
Обзвонил разборки в городе сориентировался по цене за комплект, купил, кстати сразу оговаривал вопрос с краш-дата (кто не знает это ошибки AIRBAG возникающие при ДТП если подушка стреляла, такие ошибки невозможно стереть K-Line сканером, только полная перепрошивка дампа памяти что по цене сопоставима с ценой самого блока ), лучше сразу оговорить если такие ошибки будут чтоб меняли блок, или деньги возвращали.
Список того что купил:
1)Руль 4-x спицевый (ищите без прокрутов на ободе).
2)Подушка AIRBAG (должны дать еще винтики torx которыми ее крепить к рулю, звонить тестером подушку Очень Не рекомендую, может стрельнуть).
3)Контактное кольцо под руль (смотрите чтоб не был шлейф оборван, лучше прозвонить тестером).
4)Блок AIRBAG на 1 подушку .(Также смотрите чтобы вместе с блоком дали и посадочную платформу под него ).
5)Проводка под блок AIRBAG на 1 подушку.(смотрите все разъемы должны быть без повреждений).
Если блок и проводка вам достались на 2 подушки, то не отчаивайтесь!)Просто вместо разъема на подушку пассажира впаиваете сопротивление 2Ом.И все проблема решена=) .
В Субботний день решил все это ставить поехали…
Уточню, часть фотографий не мои так как фоткать начал не сразу, но сути это не меняет.
STEP 1 Подготовка
ВАЖНО: Снимаем "-" клемму аккумулятора.Необходимо чтобы в дальнейшем при подключении не поймать ошибку AIRBAG .
Устанавливаем колеса прямо.Для удобства чтобы потом не гадать на шлицах как руль поставить .
Снимаем центральный тоннель пола.Необходимо для последующей установки блока AIRBAG.
Облицовка тоннеля пола состоит из двух частей: передней и задней.Выверните два винта сзади задней части облицовки слева и справа.Поднимите вверх рычаг стояночного тормоза, сдвиньте немного заднюю часть облицовки назад, выводя ее фиксаторы из зацепления с передней частью.
Выверните один винт крепления сзади передней части облицовки(по центру).и два винта по бокам спереди .
Извлекаем рамку чехла КПП. Просто выдергиваем ее из посадочного места.Через окно рычага КПП нащупываем разъем прикуривателя и разъединяем его. Разворачиваем рамку чехла КПП так, чтобы она прошла в отверстие передней части облицовки тоннеля пола, и снимаем переднюю часть облицовки тоннеля.
Для удобства дальнейшей монтировки нового контактного кольца снимем кожух рулевой колонки.
Для этого откручиваем в нижней половине кожуха снизу 3 винта, а также 2 винтика сразу за рулем(если руль покачать влево вправо они будут видны).
Далее разъединяем и снимаем верхнюю и нижнюю части кожуха, убираем в сторонку.
Дальше начинается самое интересное ))
STEP 2 Снятие Руля
Поддеваем плоской отверткой сигнал руля и вытаскиваем его на себя, отсоединяем кнопку сигнала от контактов.
Далее видим большую центральную гайку которая держит сам руль вот ее и нужно открутить.Зажимаем коленями рулевое колесо и срываем гайку, или просим друга чтобы подержал рулевое колесо а сам и срываем гайку.
ВАЖНО:Руль на Ланосе подпружиненный поэтому чтобы не получить по лбу своим же рулем, откручиваем гайку не до конца!
Чтобы стащить руль со шлицов можно пойти 3-мя путями: 1)Раскачивая руль из стороны в сторону и одновременно тянуть его на себя периодически подбивая также на себя .2)Использовать съемник 3)Взять молоток и сделать несколько ударов в центр рулевого вала, одновременно потянув руль на себя.(этот способ хорош но имеет существенный недостаток, если сильно бить можно "забить" рулевую колонку вал утопится и кожух не влезет) поэтому рекомендовано использовать или 1 или 2 способ. Я покопавшись в гараже нашел съемник для подшипников который в принципе подошел мне под мои нужды им я и снял руль с вала.
ВАЖНО Удостовериться перед окончательным снятием руля что колеса стоят ровно.
STEP 3 Установка контактного кольца
На 2х спицевом руле контактное кольцо на самом рулевом колесе, а на 4 спицевом это отдельный блок, То для его установки необходимо 4 самореза отверстия для них уже изначально имеются и все подходит перепутать нереально.Прикручиваем контактное кольцо желтой наклейкой и надписями к себе лицом
Также многим мешает штырь от старого сигнала руля, его спиливают или вытаскивают но я это не делал он на пружинке просто взял придавил его новым контактным кольцом, все нормально стало не понадобилось ничего резать ломать, вдруг чего можно восстановить прежний вид).
Перед установкой нового руля необходимо правильно установить кольцо. Если это сделать неправильно оборвет шлейф .
ВАЖНО:Со стороны желтой наклейки там где надписи, есть стрелочка на внутренней и внешней частях кольца .Сначала вращаем внутреннюю часть кольца до упора по часовой стрелки .Потом когда уперлась, начинаем вращать против часовой стрелки до упора и считать количество полных оборотов внутреннего кольца по отношению к наружной неподвижной части Так мы рассчитаем общее количество оборотов кольца.(считаем что кольцо уже прикручено и стоит на своем месте).У меня получилось 6,5 оборотов всего от упора до упора, значит середина это будет 3 полных оборота. Делаем опять 3 оборота по часовой стрелке и совмещаем стрелку на внутренней части кольца со стрелкой на внешней части. Это и будет наше искомое положение.
Кольцо мы установили идем дальше.
STEP 4 Установка нового руля
Берем наш новенький руль пока без подушки и ставим его на место старого попадая при этом на шлицы, и стараясь выставить его как можно ровнее.Продеваем 2 провода (провод сигнала и провод подушки) через отверстие в руле и прикручиваем наш руль на место.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если нет уверенности что руль стоит прямо то сразу сильно гайку не затягиваем, подсоединяем клемму аккумулятора, и выезжаем, делаем пару кругов по местности при необходимости откручиваем и смещаем руль на шлицах кому-куда нужно.Убедившись что руль стоит прямо затягиваем гайку до конца. В моем случае я руль сразу поставил ровно смещать не пришлось.После поездки обязательно снова снимаем "-" с аккуммулятора.
STEP 5 Установка блока AIRBAG и подключение проводки
Руль с кольцом готовы, осталось установить сам блок и кинуть проводку.Для этого Подключаем самый большой разъем с проводки airbag к блоку AIRBAG.Дальше видим под печкой где мы сняли центральный тоннель 4 болта, любезно вкрученных еще с завода, откручиваем их и эти ми же болтами прикручиваем сам блок к кузову машины .
ВАЖНО:На самом блоке есть изображение стрелочки и надпись на английском FORWARD.Устанавливаем блок стрелочкой к моторному отсеку .т.е. вперед по направлению движения авто.
Теперь подключаем блок к заводской проводке Ланос и контактному кольцу.
Массу цепляем куда угодно на кузов, лишь-бы был хороший контакт.
Смотрим под передней панелью, со стороны водителя, ближе к центральной части, видим такой вот разъем:
Это разъем штатной проводки Ланос к нему нужно подключить соответствующий разъем с проводки AIRBAG(см. картинку выше где распиновка разьемов блока AIRBAG).
Далее подключаем 2 провода которые идут с обратной стороны контактного кольца к проводке блока AIRBAG
Провода естественно прячем под кожухом так, чтобы не было видно и ничего не свисало, при необходимости закрепляем стяжками.
STEP 6 Подключение и установка подушки безопасности
С контактного кольца (лицевой его части) на подушку безопасности идут 2 разьема:
1) идет "хитрый разъем". Нужно смотреть еще при покупке чтобы он не был оплавлен или поврежден.Вставлять его нужно так : Вытаскиваем фиксатор из разъема, берем подушку, вставляем разъем в подушку, там есть усик (так что верх низ не перепутаете) задвигаем его до конца и только потом защелкиваем фиксатор обратно в разъем.
2) идет разъем звукового сигнала.тут все просто.
Теперь необходимо прикрутить саму подушку к рулю, У руля с боковых сторон, слева и справа, есть небольшие заглушки на защелках, вот их руками просто выдавливаем наружу .Дальше нам необходим ключ torx с звездочкой на конце (продается в любом строительном магазинчике ) .Выкручиваем болтики из подушки, еще раз проверяем все разъемы одеты ли хорошо и четко, и убедившись, накидываем подушку на руль немного прижимая ее чтобы она села на свое место. дальше закручиваем наши звездочки и защелкиваем заглушки обратно.
STEP 7 Проверка Финиш
После того как все собрано и готово к проверке, еще раз убеждаемся что все разъемы одеты плотно, ничего лишнего не осталось висеть не подключенным .Там где левая нога у водителя есть предохранители проверяем предохранитель F13 третий сверху в правом ряду. чтобы он был и был исправным.
Также проверяем наличие и исправность лампочки в приборной панели (по картинке ниже поймете где ее искать)
Дальше подсоединяем "-" клемму аккумулятора.включаем зажигание и наблюдаем такую картину:
ВАЖНО:
Во время включения зажигания блок AIRBAG проходит самодиагностику. Сначала должна загореться лампа AIRBAG, а потом либо несколько раз мигнуть и потухнуть, либо сразу потухнуть не мигая. Если вы включили зажигание, завели двигатель, а лампочка все равно горит, это значит что в блоке есть ошибка и Подушка сейчас в неактивном состоянии(не сработает если вдруг чего).Если же она сначала загорается а потом тухнет то все ОК поздравляю вы счастливый обладатель блока без ошибок что редкость! ))
У меня получилось получилось так что лампа загорелась, потом потухла, потом опять загорелась, чудо не произошло)).Хорошо что я за ранее договаривался с теми у кого покупал на разборе, Если какая ошибка я приеду они или скинут сканером, если не Краш-дата, или обменяют блок.Сказано, сделано, на след.день поехал за 1 минуту подключился сканером, ошибки были не критические, стерли и Вуаля) теперь я обладатель руля с полностью исправным AIRBAG.Чему очень рад .Да и внешний вид как по мне намного лучше стал.
+ Когда брал руль то сразу отдал его на перетяжку натуральной кожей мастеру.
Итоговый результат:
Читайте также: