Подключение тахометра гольф 2 бензин

Обновлено: 23.01.2025

Сгорел тут у меня тахометр, точнее полностью отсутствующая в продаже микросхема SN29736P; ну думаю, что делать, стал искать. В первую оч. обзвонил все разборки Евроавто, - нет! Причём нет не только отдельно тахометра, а даже и приборной панели целиком! Зашёл в магазинчик запчаcтей Фольксваген, там можно заказать оригинал за 9000р! ;)) В общем купил я тахометр от ВАЗ 2106 за 400р, разобрал его, вытащил схему, приделал - заработало!
Руководство к действию:
1). Надо вывести 2 контакта от стрелочного индикатора тахометра VW (кр. "+", зел. "-" ) наружу из приборной панели (т.к. внутрь вазовская схема не влезает). С выходом вазовской схемы соединяются так 1 - "+", 2 - "-"
2). Соединить контакты на 4-х пиновой шине тахометра с вазовскими таким образом:
(ВАЗ-ГОЛЬФ)
земля - земля
+12 - 15
М - KL1
Напять перемычку на шину VW м.у. контактами 15 и A.
3). Так как калибровки тахометров разные, то стоит откалибровать его регулировочным потециометром схемы ВАЗ. Если у ваших друзей есть цифровой тахометр, то самый луший вар-т откалибровать схему по его показаниям, но можно на слух или если у вас правильно выставлены холостые обороты, то по ним ;)
4).Схема ВАЗ оч. легко крепится (напр. на 2 сторонний скотч) с обратной стороны приборной панели на пластиковый выступ тахометра.

у мненя почему то тахометры от Г2, от Г3(тушкан) и от 12 ведра показывали абсолютно одно и то же проверялось по всей шкале, может вы что то не так делали

Начну из далека, потому что все неприятности начинаются за долго до того как мы о них узнаём. В этот прекрасный солнечный день я должен был разобраться с системой охлаждения, запустить тахометр(он не работает с ЭБУ Январь 5.1) и устранить причину металлического стука в подвеске.

Тосол стремительно уходил из машины, и каждый раз, после того как машина трогалась с места, под ней обнаруживалась огромное синее пятно. Осмотрев всё это дело беглым взглядом, я приговорил два патрубка охлаждения. С лёгким сердце заказал их и решил, что на этом с утечкой будет покончено.

Это оба шланга на помпу, один на радиатор, другой на металлическую трубку охлаждения. Вот их номера:

Malo 17709A на радиатор

STC T407993 на трубку

Их замена ни чем не примечательна да только это не сработало и оказалось, что большая часть тосола вытекает через пластиковую крышку помпы. Проблема в том, что эту крышку жизнь уже сильно покидала…Крутим, вертим, в итоге прикрутили с герметиком. Так делать не стоит, но вариантов с ходу больше не оставалось.

Следующая проблема – это датчик включения вентилятора охлаждения. Сколько бы мы не прогревали машину до этого, вентилятор не хотел включаться. Решено было заменить датчик. Вот его номер:

Перед установкой Саша настоял на том, чтобы мы проверили его. А точнее немного прокипятили его в чайнике. Всё дело в том, что интернета на месте у нас не было и узнать о том какой контакт ведёт к замыканию на 85, а какой на 115 градусов мы не знали. Проверить это просто: нужно нагреть датчик и мультиметром определить пару на которой происходит замыкание раньше. Мы могли нагреть датчик только в чайнике и поэтому выглядело это немного странновато:

Эти усилия были не напрасны, выяснилось, что распиновка на штекере не совпадает с датчиком и после замены в штекере соответственно датчика – всё встало на свои места. Вы спросите: “Почему такой бардак?.” Проводка от панели у нас Гольф 2, а вот радиатор с датчиком от Пассата B3… Колхоз. Колхооз.

Очередь приборной панели. Дело в том что тахометр на автомобилях работает следующим образом: в блок управления приходит сигнал о скорости вращения коленвала, он, в свою очередь, подаёт соответствующей частоты импульсы на панель приборов. Так вот “мозги” на автомобилях Ваз подают импульсы с амплитудой в 5В, а на Гольфах, на сколько мне известно, должно быть 12В… Что делать? Разбирать приборку 100%)))

Попутно можно поменять лампочки освещения приборной панели. Их там три штуки, в магазинах постоянно просят принести образец. Иначе велик риск ошибиться, а оригинальных уже не продаётся. Так что вот номер, эти подойдут:

Philips 12597 CP

1 Как выглядит плата в нашем случае

2 Выпаена нога верхнего

3. Закоротили нижний резистор с обратной стороны

После данной манипуляции тахометр заработал, погрешность составила примерно 100 об/мин. Меня такая погрешность вполне устраивает, по отзывам находил что у некоторых она составляет чуть ли не 50 об/мин.

А вот теперь наступает время самого интересного: ставлю домкрат под переднее правое колесо(откуда были металлические звуки), начинаю его вращать… Видно что привод идёт в распор с коробкой и двигатель выталкивает в определённом положении. Дело плохо, снимаю привод и сравниваю его с приводом от гольфа

Начну с того, что внутренний ШРУС заклинило – его часть Вы видите на нижнем приводе. Ну и не вооружённым глазом видна разница по длине. Это мой личный косяк, я сравнивал привода в собранном состоянии и не увидел этой разницы. Теперь мне предстоит искать привод, а до тех пор машина опять стоит на приколе и не на ходу до сих пор.

Здорово когда машина оборудована тахометром, т.е. показывает сколько оборотов в минуту делает коленвал. Однако эта опция всегда была лишь опцией, потому как большинство ездит по спидометру или по звуку двигателя. Домохозяйки ездят на автоматах и им вообще все равно сколько там оборотов. В машинах 90-х также тахометр был редкостью. Но сейчас все производители оснащают свои машины именно этой приблудой и скорее всего как дань моде многие люди, которые ездят на пожилых машинах, мечтают заполучить тахометр. Что касается гольфа 2, то выпускались они как с тахометром, так и без. Тахометр был редкостью, а за рабочую приборку просят до сих пор 50$.

Али наполнен разными приборчиками - выполняющих функцию тахометра. Также можно рассмотреть вариант установки тахометра от Лада 2106. Да, там стоял тахометр и даже работал. Именно от 2106 я и заказал себе тахометр на сайте объявлений. Как видно, тахометр стильный - глазки - бриллианты создают ощущение роскоши, а сама шкала проградуирована с учетом пикового момента и максимальных оборотов.

Тахометр от 2106 предполагает установку в приборную панель, поэтому со стороны выглядит не совсем опрятно. Но внешний вид возможно легко изменить, если проявить смекалку. Тут можно и сделать корпус из банки кофе или пластиковой бутылки, можно из дерева или пластика соорудить коробочку. Тут фантазия не знает границ. А вот что с наполнением.

Тахометр имеет три лампочки индикации режимов и одну лампочку подсветки. Провода от лампочек выведены на разъем. Провода конечно дубовые от времени.

Надпись: сделано в СССР! Сколько лет, а все работает. Сейчас так не делают.

Корпус тахометра завальцован. Но мне необходимо его было разобрать чтобы всунуть в него еще и вольтметр. Просто нравится когда я знаю как работает генератор не просто по показанию лампочки, а непосредственно измеряя напряжение. Большой шлицевой отверткой я отгибал завальцовку и стягивал стальной хомут с пластикового корпуса. После уже бокорезами снимается стрелка. Откручиваются два винта и внутренности прибора на столе.

Когда я заказывал прибор, я не знал работает ли он. Подкидывать на машину не было времени. Я пытался прозвонить выводы тахометра, но звонились только два. Непосредственно управление не откликалось. Также я пробовал подать напряжение и минусовыми импульсами смоделировать работу машины, но это также не получилось - стрелка не дергалась. Я даже немного расстроился.

Но когда в итоге я все собрал и подкинул на машину - тахометр ожил.

Схема состоит из пары транзисторов и стабилитрона, плюс пара резаков и кондеров.

Печатная плата совершенно советская с плохим текстолитом. Да, был вопрос по прибору: когда я подавал на него питание на столе, то в единичных случают стрелка поднималась до 8000 об/мин и не опускалась. При разборке я пропаял все выводы и нашел холодную пайку на диоде.

Подключается прибор просто: на разъем "+С" подается +12 после замка, примерно как acc на магнитолу. На "|-" подается минус с бортовой сети. На "-М" подается напряжение с бабины зажигания - повышающего трансформатора на свечи. Провода я паял разноцветные и подписал их цоколевку на задней стороне тахометра.

Чтобы не тянуть дополнительные провода в кабину из подкапотного пространства, в цоколевке разъемов я нашел где появляется постоянный "+" после замка на бабину, и "-" управления. Для гольф 2 это разъем G1/04 и G1/12, что касается общего минуса, то в разъемах его нет.

Чтобы вынуть разъем нужно вытянуть пластиковый шток-блокиратор всех разъемов в сторце панели.

Это общий минус.

Вольтметр я приклеил горячим клеем, провода вывел через отверстие для лампочки аккумулятора. А вот когда стал собирать тахометр и устанавливать хомут завальцовки - стекло не выдержало перекоса и лопнуло. Ну бывает. Сделал из оргстекла стекла новое, сошлифовал часть пластикового ободка с черной окантовки и вновь собрал. И вот именно так выглядит тахометр и вольтметр.

я порыть могу, но ты скажи год машины и буквы мотора.