Подключение радиатора охлаждения приора

Обновлено: 08.01.2025

Видны следы подтёков по бокам.

Простое и наглядное видео о замене.

Также частой причиной замены является поломка штуцера пароотводящего шланга.

Замена радиатора охлаждения

Для замены вам потребуется:

Не хитрый инструмент.

Алгоритм

Сначала необходимо отсоединить клемму минус. При любых работах я рекомендую выключать массу.
Отведите в сторону корпус воздушного фильтра, а лучше снимите его. Для этого отсоедините фишку ДМРВ и открутите хомут. Снимается корпус просто.

Если просто отвести корпус в сторону, то доступ к радиатору будет затруднён.

Болты крепления защиты.

Сверху на фото не видно толком, я обозначил места на новом радиаторе.

Расположение сливной пробки.

Если потечёт такое, то меняйте всю жидкость системы охлаждения! Мой вам дружеский совет!

Фото крепления под капотом не сделал, нашёл такое.

Пароотводящий патрубок кстати обломился. Видны следы подтёка охлаждающей жидкости.

Артикулы

Я купил за 1820 рублей. Подошёл идеально. Родной стоит около 2500 рублей.

Пост для тех кто не умеет читать "мурзилки" и пользоваться поиском в интернете.
В связи с частыми жалобами на холод в Приорах, создал сей пост. С помощью него многие найдут причины холода в салоне.
В посте есть повторы по инфе, строго не судьть, дергал с разных источников.
Желающие добавить инфу и скорректировать написаное пишите.

Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.

Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор. Охлаждающая жидкость меняем через 75 000 км или 5 лет.
На автомобилях с кондиционером жидкость сливается через нижний патрубок радиатора.
Уровень Ож следует проверять на холодном двигателе. Это связано с тепловым расширением жидкости.
Смешивание антифризов разных марок не допускается.

Основным ее дефектом является подтекание.
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны «умершему» термостату, т.е. перегрев.
Ставить помпу 21124 на двигатель Приоры НЕЛЬЗЯ. Все дело в ремнях.(последнее фото).
Другой профиль зубьев, другое их количество, и другая ширина ремня. У ремня для двигателя 2124 ширина 25 мм, трапециевидный профиль зубьев, и число зубьев 136. Длина 1295 мм. У ремня для двигателя 2126 (Приора) ширина 22 мм, полукруглый профиль зубьев, и число зубьев 137 (на один зуб больше) .Длинна 126 ремня 1305 мм. Значит ремень ГРМ от двигателя 2124, просто так не поставишь. Для того чтобы поставить ремень ГРМ от двигателя 2124 на Приору – для этого надо поменять все шкивы, а также помпу. У шкивов Приоры другой профиль и шаг зубьев, чтобы поставить другой ремень ГРМ – об этом лучше и не думать.

Термостат
Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта –
а) не открывается или открывается мало\поздно,
б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще.
Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.

С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.

Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в з\ч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.

Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.

Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя), благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов, начинает потихоньку открываться, а при 102 град полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.

Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.

Я делаю так.
Завожу холодную(!) машину, и по компу слежу за температурой. Патрубок будет холодный до открытия клапана термостата(термоэлемента), это 85 градусов. Затем вы обожжете руку и удерживать его не сумеете. Это и есть ТЕМПЕРАТУРА открытия.

Проверка снятого термостата. После покупки нового или снятия термостата с ДВС возникает необходимость в его проверке перед установкой. Простой и доступный способ — "сварить". Как это правильно сделать?
Термостат состоит из основного корпуса, крышки термостата и установленного в этой крышке, термоэлемента.
Для проверки работы термостата, "варить" весь термостат нет необходимости. Для этого достаточно крышки, с установленным в ней термоэлементом. Что нужно для проверки? Подходящая емкость с водой (1-1,5 л), термометр до 100*С (можно и без него).
Перед проверкой снять и осмотреть установленный термоэлемент – следов коррозии, повреждения быть не должно. Крышка внутри также должна быть чистой. В крышке термоэлемент должен быть установлен ровно, без перекосов и обеспечивать достаточно плотное, можно сказать герметичное, перекрытие входа от нижнего патрубка радиатора тарелкой основного клапана термоэлемента. Если есть пропуск, то можно попробовать притереть соприкасающиеся поверхности с помощью абразивной пасты или заменить термоэлемент (крышку).
Суть проверки состоит:
— в проверке начала открытия термостата (+85*С±2*С),
— оценке полного хода (

8 мм.)
— оценке плавности хода, как прямого, так и обратного.
Рывков, заедания хода быть не должно.

Проверка.
1. Поместить крышку (с термоэлементом) в емкость с водой, при этом, штуцер входа от радиатора должен находиться внизу. Для чего это нужно? Оставшийся в нем воздух, при начале открытия термостата, будет выходить в виде пузырьков и облегчит визуальный контроль начала открытия (конечно, при этом имеется погрешность в большую сторону

1-2*C).
2. Нагревая емкость с водой (скорость нагрева после 80*С лучше невысокая, для уменьшения погрешности измерения, а термоэлемент достаточно инертен), определить по термометру температуру начала открытия. Продолжая нагрев до начала кипения воды, необходимо следить за ходом открытия термоэлемента (оценка плавности прямого хода).
3. При достижении температуры 100*С (бурное кипение воды), уменьшить нагрев и выдержать так до прекращения движения термоэлемента, оценить степень открытия (

8 мм., т.к. полное открытие достигается при 102*С).
4. Прекратить нагрев и добавляя в емкость холодную воду (небольшими порциями с перемешиванием) дождаться полного закрытия термостата, следя за плавностью обратного хода, определить температуру закрытия.

Проверку стоит провести несколько раз, для окончательного подтверждения работоспособности или для выявления какой-либо непостоянной неисправности термостата.

Большую роль в системе охлаждения и тепла в салоне играет
Крышка расширительного бачка

Пластмассовая пробка расширительного бачка с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при дав¬лении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаж¬дении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропу¬скает воздух в расширительный бачок.

Система охлаждения двигателя, может работать не правильно если крышка расширительного бачка вовремя не стравливает лишнее давление. В результате давление в системе будет слишком большим, что вызовет подтекание патрубков, подтёк радиатора печки, подтекание основного радиатора.

Как проверить давление открытия выпускного клапана крышки ?
Подключаем к бачку хороший манометр, и глушим нижний патрубок. Подключаем компрессор, и наблюдаем при каком давлении происходит открытие клапана.

Неплохо себя зарекомендовали крышки Luzar(кат номер 2108-1311065) и жёлтую крышку ЕВРО(evrodetal.ru/catalog/krishki/probki/probki_15.html). Но у Лузаровской очень плохое литье, с облоем, по этому она требует доработки. А у желтых бывает, что ржавеют и заклинивают прожины клапана.

Сразу скажу что у хваленой синей крышки от Ауди(121510004 по каталогу exist) резьба другая, к нашему бачку крышка неподходит. Потроха от синей аудюшной крышки вставляют в желтую "Евродеталь".

Случилась у меня небольшая беда, после новогодних праздников заметил, что печка стала как-то холодно дуть. Причину долго искать не пришлось, достаточно было открыть капот. Отсутствие антифриза в расширительном бачке, мокрый радиатор охлаждения, мокрые патрубки и залитая защита — не приятненько. Проверил патрубки на ощупь — целые. Более детальный осмотр показал, что это всетаки радиатор охлаждения. Ну чтож, на десятке менял, и на первой, и на второй. Что может быть проще. 1.5-2к рублей и 15-20 минут работы, делов то, подумал я и собрался в магазин. Попутно заглянул в интернет и ужаснулся от цен, думаю, да не может такого быть. Приезжаю в магазин, да, все верно, радиатор охлаждения на приору с кондиционером стоит 4.6к рублей. Ну а куда деваться, беремс, плюс две канистры антифриза и промывку. Стоимость замены на СТО приблизительно равна стоимости радиатора

3-4к рублей. Подумал, да за что отдавать такие деньги, что я сам не поменяю, и направился прямиком к другу в гараж.

Сняли защиту, скинули бампер, убрали воздушный фильтр, сняли патрубки, открутили крепления сверху, и … всё… радиатор как стоял, так и стоит… никак вылазить он не хочет…

Начали искать ответы в интернете, прочитали, что с радиатора снимается верхняя планка

Сняли. Разъединили радиатор охлаждения и радиатор от кондиционера друг от друга. И так и сяк, не вылазит. Вот хоть ты тресни, как только не пробовали, не лезет. Очень сильно мешают трубки от кондиционера. Мешают провода у левого лонжерона. Не было бы балки или трубок от кондиционера — было бы в разы проще. В тот момент мы вспомнили про отзывы в интернете.

При помощи танцев с бубном, волшебных заклинаний на чисто русском языке, спустя 4 часа гребанный радиатор был снят. Правда пришлось чуток откусить бокорезами нижнее крепление с правой стороны.

Затем начали промывать систему после промывки, принесли ведро теплой воды, заткнули отверстия на термостате заглушками от нового радиатора. Промывали до того момента, пока вода стала вытекать чистой.
Теперь настало время сборки.

Сразу сняли верхнюю планку с нового радиатора, чуток отпилили нижнее крепление с правой стороны, из коробки от радиатора сделали защитный чехол, дабы не повредить радиатор при установке. Убрали провода с левого лонжерона.

Вставляем радиатор правым боком между балкой и двигателем, разворачиваем в горизонтальном положении, перемещаем радиатор через балку ближе к своему месту, вставляем нижние крепления в резинки и в отверстия под них. Убираем защитный чехол из коробки и ставим радиатор на свое место. Крепим к нему радиатор от кондиционера. Правое крепление нужно вставлять от центра машины к фаре. После этого левое крепление вставляем сверху вниз. По другому не выходит. Крепим радиаторы 2-мя болтами между собой.
Устанавливаем на место верхнюю планку радиатора охлаждения. Прикручиваем радиатор, затем вентилятор, патрубки. Готово. Заливаем антифриз. Проверка на подтеки, все нормально. Можно запускать.

Завели прогрели, еще раз все перепроверили, нигде ничего не подтекает. Решили проверить вентилятор, догнали температуру до +-95 градусов и… закипели… Перепроверили всё еще раз, повторяем процедуру — закипели. Начали проверять вентилятор, все предохранители, релюшки — рабочий. запускаем еще раз — кипит. Т.к. к этому моменту было уже 3 часа ночи, а на следующий день мне нужно было на работу, было решено поставить все собрать, разойтись, обдумать в чем может быть причина, а уже на следующий день разобраться в чем же всетаки дело.
На следующий день купили датчик температуры, новую крышку (хваленую желтую) и вновь направились в гараж. Заменили датчик, крышка не налезла на расширительный бачок. Поехали на эстакаду, чтобы задрать морду и выгнать возможную воздушную пробку. Закипели там 2 раза. Начитавшись в интернете, что данная беда может быть и из-за плохого качества антифриза, решили ехать за новым, более качественным. По пути заехали к другу за мультитестером, чтобы проверить датчик. Затем в тополек, где после долгих рассуждений с продавцов о данной проблеме всетаки решили взять другую заводскую крышку и проверить все еще раз. И о чудо, кипеть перестала, температура дошла до включения вентилятора, он включился, все в норме. Ура!

Вот такая вот история. В очередной раз много раз были прокляты конструкторы ВАЗа, а в частности приоры, потрачено куча времени и сил, но и всеже получено чувство удовлетворения, что всетаки все починили сами.

По затратам:
Новый радиатор охлаждения — 4200 со скидкой в топольке.
Антифриз 10 литров — 600 рублей
Промывка для системы охлаждения — 300 рублей
Датчик температуры — 150 рублей
Крышка желтая — 120 рублей (не подошла)
Крышка заводская — 100 рублей
Итого: 5500 рублей

Спасибо за внимание кто осилил ) Спасибо за помощь Vantey210964RUS . Надеюсь кому-нибудь будет полезна эта запись. Делитесь впечатлениями, кто уже менял радиатор самостоятельно, может есть более простой способ.

Примечание!
Для смены радиатора в автомобиле, понадобятся: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же будут нужны отвёртки, ёмкости в которые сливать ОЖ будете (Или одна большая ёмкость) ну и новой Охлаждающей Жидкостью запаситесь, потому что старую слить будет нужно и если она будет в плохом состоянии, то лучше после сборки, в радиатор и расширительный бачок, залить хорошую свежую жидкость!

Краткое содержание:

Когда нужно менять радиатор охлаждения?
Если он потёк, то радиатор подлежит замене, понять это легко летом, зимой же просто нужно обратить внимание на охлаждающую жидкость, а если быть более точнее то на её уровень, если он начал уменьшаться, то уже нужно будет проверить всю систему охлаждения и найти утечку, распознать что течёт именно радиатор можно только при помощи ультрафиолетовых лучшей (Благодаря ним ОЖ очень видна хорошо) или сняв его и поместив в большую ёмкость с водой (Сняв радиатор, можно с очень большой точностью определить если в нём есть отверстие), перед помещением, радиатор накачать сжатым воздухом будет нужно через отверстие для заливания ОЖ в радиатор (Данное отверстие просто погружать в воду не нужно будет или заткните его хорошенько чем ни будь и все другие отверстия тоже, чтобы воздух 100% не выходил из них), более подробно как эту проверку осуществить, смотрите в ролике ниже:

Примечание!
Если отверстия в радиаторе не большие, то можно и не менять его вовсе, а просто запаять аккуратно и ещё на некоторое время хватит, но если Вы хотите поставить радиатор и как говориться забыть о нём, то лучше покупайте новый, потому что запаянный как правило не на долго хватает и при попадании камушка при езде на это место, пайка сразу же отлетает (Это зависит от того, на сколько хорошо радиатор пропаян)!

Как заменить радиатор охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Прежде чем приступить к работе, слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость (Как слить жидкость, читайте «здесь») и переходите к снятию электро-вентилятора (Если его не снять, радиатор Вы просто не вытащите), для этого скиньте сперва минусовую клемму с АКБ ослабив для этого болт который её крепит, затем снимите корпус воздухофильтра потому что он мешаться очень сильно будет (Читайте «здесь», как это сделать), ну и можете приступать к снятию электро-вентилятора, в начале проводку разъедините между собой, проводка у электро-вентилятора идёт в боковой части в виде разъёма и колодки (см. фото 1), затем отверните (Удобней всего воротком пользоваться) два болта которые крепят электро-вентилятор за кожух слева и четыре гайки, две из которых располагаются на верху и две внизу (см. фото 2 и 3 ниже) и потом снимите электро-вентилятор, вытащив на верх его и отложите в сторонку.

2) Далее снимите звуковой сигнал, потому что он не даст снять радиатор (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сигнала на Ладе Приоре») и после чего ослабьте всех хомуты, которые все подводящие патрубки крепят к радиатору (см. фото 1 и 2, обратите своё внимание на фото 1, на нём стрелкой указан ещё один патрубок, поэтому не пропустите его) и отсоедините их, сразу же после чего выверните две гайки которые радиатор к кузову крепят (см. фото 3) и выньте затем держатель, который шланг удерживает от того, чтобы он не болтался из отверстия в поперечине моторного отсека (см. фото 4), ну и всё, можете смело после этого наклонять радиатор к двигателю автомобиля и вытаскивать его после чего из подкапотного пространства.

Примечание!
Заново посмотрите на фото 1 выше, там стрелкой указан верхний шланг, в отличие от патрубков он крепится не червячным хомутом, а ленточным, ленточные хомуты не удобные и после первого откручивания шланг уже тяжело при помощи них закрепить, чтобы он точно так же жёстко держался, поэтому данный хомут (Если именно ленточный у Вас стоит), заменяйте червячным, он гораздо удобней и его можно затянуть при помощи гаечного ключа или же отвертки!

Установка:
Перед установкой нового радиатора или повторно старого (Если Вы его запаяете), проверьте наличие двух подушек, на которых радиатор стоит (см. фото 1) они бывает ещё остаются в установочных штифтах, поэтому везде гляньте, порванные или потерявшие упругость подушки, замените на новые, а так же снять и проверить будет нужно резинометаллические втулки, при необходимости они тоже меняются на новые.

Примечание!
Если решили всё же старый радиатор ставить (Возможно Вы его просто снимали, для того, чтобы получить доступ к другим деталям), то перед его установкой, промойте его снаружи струёй воды и хорошенько просушите и кстати, перед тем как подсоединить патрубки к радиатору обратно, смажьте герметиком их, небольшим слоем, а иначе возможно патрубки протекать начнут, что доставит Вам очень много неудобств и проблем с постоянной покупкой ОЖ!

Дополнительный видео-ролик:
Изучите ролик который размещён ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2111 в нём показывается то, как правильно нужно снимать радиатор с автомобиля.

Как заменить радиатор охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Снятие:
1) Прежде чем приступить к работе, слейте из радиатора всю охлаждающую жидкость (Как слить жидкость, читайте «здесь ») и переходите к снятию электро-вентилятора (Если его не снять, радиатор Вы просто не вытащите), для этого скиньте сперва минусовую клемму с АКБ ослабив для этого болт который её крепит, затем снимите корпус воздухофильтра потому что он мешаться очень сильно будет (Читайте «здесь », как это сделать), ну и можете приступать к снятию электро-вентилятора, в начале проводку разъедините между собой, проводка у электро-вентилятора идёт в боковой части в виде разъёма и колодки (см. фото 1), затем отверните (Удобней всего воротком пользоваться) два болта которые крепят электро-вентилятор за кожух слева и четыре гайки, две из которых располагаются на верху и две внизу (см. фото 2 и 3 ниже) и потом снимите электро-вентилятор, вытащив на верх его и отложите в сторонку.

2) Далее снимите звуковой сигнал, потому что он не даст снять радиатор (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сигнала на Ладе Приоре ») и после чего ослабьте всех хомуты, которые все подводящие патрубки крепят к радиатору (см. фото 1 и 2, обратите своё внимание на фото 1, на нём стрелкой указан ещё один патрубок, поэтому не пропустите его) и отсоедините их, сразу же после чего выверните две гайки которые радиатор к кузову крепят (см. фото 3) и выньте затем держатель, который шланг удерживает от того, чтобы он не болтался из отверстия в поперечине моторного отсека (см. фото 4), ну и всё, можете смело после этого наклонять радиатор к двигателю автомобиля и вытаскивать его после чего из подкапотного пространства.

Замена радиатора охлаждения Лада Приора

На Ладе Приоре замена радиатора требуется при обнаружении течи охлаждающей жидкости. Обычными симптомами этого бывают: недостаточная охлаждаемость двигателя, ОЖ быстро убывает, наблюдаются следы антифриза.

Отметим, что если вы обнаружили поломку, то при самостоятельном ремонте необходима замена радиатора, поскольку ремонт можно провести только в специализированных мастерских при наличии специального оборудования.

Так же не рекомендуется применять герметики и подобные средства для устранения течи на Приоре. При их использовании забиваются элементы охлаждения и дальнейший ремонт выйдет дороже.

Пошаговая инструкция по замене радиатора двигателя на Ваз 2170 Приора:

Примечание: для самостоятельного ремонта радиатора тщательно его промойте и осмотрите на предмет трещин на пластиковых элементах. Если они обнаружатся, то его починить не удастся. Если нет, то заглушите патрубки и опустите в воду. Подведите воздух, чтобы обнаружить течь.

Так же можно нанести тонкий слой герметика перед присоединением шлангов, чтобы не было дальнейших протечек.

Особенности замены радиатора на Ладе Приоре с кондиционером.

На Приору ставят 3 вида радиаторов: сборный алюминиевый, на машины без климатической системы, и 2 типа паянных под кондиционеры Hala и Panasonic.

Теплоотдача паянных радиаторов на Ладу Приору с кондиционером в 1.5 раза выше. Сначала остужается конденсер, который расположен перед радиатором охлаждения двигателя. Так что установив несоответствующий тип изделия, можно создать дополнительные проблемы в виде перегрева двигателя. Так же стоит обратить внимание на то, что недостаточная охлаждаемость может возникать из-за низкой производительности помпы.

В то же время стандартный радиатор на Приору может использоваться на автомобилях с кондиционером Hala при условии отключения климатической системы.

Видео по теме:

ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Снятие, замена, установка радиатора системы охлаждения

05.01.2013 в 03:01

Симптомы: двигатель плохо охлаждается, следы охлаждающей жидкости на радиаторе системы охлаждения, чрезмерно быстро убывает ОЖ из системы.

Возможная причина: поврежден радиатор системы охлаждения.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, крестообразная отвертка, компрессор.

Примечание. При обнаружении дефектов радиатор следует заменить, так как его ремонт возможен исключительно в условиях специализированной мастерской.

1. Слейте охлаждающую жидкость из системы.

2. Отсоедините минусовой провод от АКБ.

4. Отсоедините фишку жгута проводов от электровентилятора.

5. Открутите и выньте два болта, крепящие кожух электровентилятора слева, а затем открутите две гайки, крепящие кожух вентилятора сверху.

6. Открутите нижнюю крепежную гайку кожуха вентилятора.

7. Извлеките электровентилятор в сборе с его кожухом.

9. Открутите и извлеките по три нижних винта, крепящие передний бампер к левому и правому кожухам защиты передних крыльев.

10. Открутите четыре винта крепления переднего бампера к верхней поперечине передка кузова, после чего открутите два винта крепления правого и левого кожухов фар к бамперу.

11. Открутите и выньте по два крепежных винта бампера к передним крыльям слева и справа со стороны колесных ниш, а также открутите по одному крепежному винту к левому и правому подкрылков передних крыльев.

12. Демонтируйте бампер, сместив его вперед.

13. Открутите и извлеките три крепежных болта балки бампера к нижней кузовной поперечине.

14. Демонтируйте балку.

15. Снимите колодку жгута проводов со звукового сигнала.

16. Открутите крепежную гайку, а затем демонтируйте кронштейн вместе со звуковым сигналом.

17. Ослабьте крепежный хомут подводящего шланга к радиатору.

18. Отсоедините подводящий шланг от патрубка радиатора.

19. Аналогичным образом снимите отводящий шланг с патрубка, расположенного на радиаторе.

20. Открутите две гайки крепления радиатора к кузову автомобиля.

21. Извлеките держатель пароотводящего шланга из прорези в верхней поперечине моторного отсека.

22. Сместите радиатор в сторону двигателя, а затем ослабьте ленточный хомут пароотводящего шланга.

23. Отсоедините шланг от штуцера, расположенного на радиаторе.

Примечание. Рекомендуется при сборке заменить снятые ленточные хомуты червячными.

24. Извлеките радиатор, потянув его вверх.

25. Отсоедините от радиатора две нижние крепежные подушечки (если они остались на установочных штифтах радиатора) или выньте их из отверстий в поперечине (если они остались на кузове). При установке замените порванные или неупругие подушки.

26. Выньте из кронштейнов радиатора резинометаллические втулки. Порванные или неупругие втулки замените новыми.

27. Промойте радиатор под струей воды, а затем просушите.

28. Осмотрите пластмассовые бачки радиатора на наличие трещин. Если трещины присутствуют, радиатор следует заменить.

29. Проверьте радиатор на предмет герметичности, для чего заглушите его патрубки и поместите в емкость с водой. Подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа. Не менее тридцати секунд из радиатора не должны появляться пузырьки газа.

30. Установите новый радиатор в обратной снятию последовательности, предварительно установив на его штифты нижние крепежные подушки и вмонтировав в кронштейны верхние крепежные втулки.

Примечание. Прежде чем подсоединять к радиатору шланги, нанесите на его патрубки тонкий слой герметизирующего средства.

31. Произведите установку вентилятора и других демонтированных деталей в обратной снятию последовательности.

Читайте также: