Подключение переднего моста сузуки джимни
Обычно пишу про свою машину, но уж очень случай этот меня впечатлил.
Приехала к нам женщина на Джимнике 2004 г.в. Меняла колёса на шиномонтаже и ребята посоветовали обратиться в сервис при том, что машина совсем недавно была в гаражном сервисе на замене колодок.
Жалобы на люфт колес.
Поднимаем смотрим (жаль не снял это чудо), все в махровом налёте, особенно левая сторона, потёков масла уже нет, вытекать нечему.
Проверяем масло в мосту, уровня нет, на удивление редуктор всё это перенес вроде спокойно, с моста слилось не больше 500 гр. масла.
Начинаем разбирать и видим обалденную картину, с левой стороны нет даже следов смазки, причём нигде нет. Шкворни голые, шрус голый, ступичный голый.
Видно выработку от сальников на полуоси (по сухому тяжко). Будет она теперь держать масло в связке с сальником или нет — большой вопрос. В шрусе присутствует люфт, но пока вроде скорее жив, чем мёртв. Пока собрали с этой полуосью, через две недели назначили контрольный осмотр.
В результате вместо замены полуосевого сальника, сальника кулака и шкворневых подшипников с заменой смазки, что обычно бывает при своевременном обслуживании кулаков, в замену пошло практически всё. Все сальники, ступичные подшипники, бронзовые втулки, ступичные гайки, короче сумма набежала на запчасти немилосердная…
Дальше больше, понимаю, что хаб слева не лочится, он просто руками не продавливается в разлоченное положение, второй хаб лочится принудительно, но вакуум не держит, сальник сожран абразивом.
Меняем хабы, лежали в загашнике, передний привод не включается. Разбирались долго и муторно, сначала пытались продуть магистрали, в систему насосало неимоверное количество грязи и масла. В результате к пяти утра система была восстановлена. Под замену оба хаба, металлические трубки вакуумной системы (после восстановления проходимости выяснилось, что они прогнили от всего этого добра, которое насосали), электропневмоклапана, клапан который стоит после впуска.
Вот такие последствия гаражного обслуживания. Ничего не хочу говорить про мастеров, ковырявших эту машину, но левую сторону они явно упороли (гайка ступичная не затянута, цапфа и гайка в следах болгарки и зубила) то ли неправильными действиями, то ли бездействием.
Плюс к этому убитые направляющие суппорта, видно что выбивали и пытались чем-то достать, кромок под пыльники просто нет. Допускаю, закис суппорт, но вы же видите, что пальцам жвах! Скажите клиенту, закажите и поменяйте, нет, поменяли пыльники и выпустили в полёт. Я уже эту машину встретил с перекошенными колодками.
Результат простой, единовременное вложение по запчастям больше 20 тысяч руб. и это если не придётся менять полуось.
Вот такое вот безобразие.
Москвичам и Питерцам проще, есть сервисы, занимающиеся конкретно машинами Suzuki, а есть специализирующиеся даже конкретно по Jimny. Что посоветовать остальным даже не знаю, читайте форум, ищите нормальных адекватных мастеров и старайтесь контролировать их работу.
Вся эта куча букв от лёгкого шока от увиденного )))
Кстати и полуось пришлось менять и редуктор перебирать…
Галина продолжает жечь напалмом, женщины страшные создания для автопрома ))
"Что-то ручник не работает и гудит после 80 км/ч"
Припаркованный Suzuki Jimny более всего напоминает забытую игрушку. Однако детские ассоциации возникают, лишь пока тот стоит на месте. В движении миниатюрность малыша оборачивается сильным козырем как в условиях города, так и за его пределами.
«Пустая затея! — приговаривал владелец вазовской «пятёрки», прикрепляя трос. — Тут уазик нужен, а этого, — он кивнул в сторону голубого автомобильчика, — того и гляди самого придётся откапывать». Эх, накрылась рыбалка! Мужичок приехал на озеро порыбачить, но вместо этого уже около часа пытается вызволить из песчаного плена свою машину. Но сейчас, дружище, ты сам попался на крючок. Suzuki Jimny даром что выглядит как герой мультика «Тачки» — самый настоящий внедорожник: рамный, с неразрезными мостами и раздаточной коробкой с понижающей передачей. Так что не торопись сматывать удочки!
За четырнадцать лет производства Jimny перенёс два незначительных фейслифтинга. Нынешний обеспечил малыша новым передним бампером и капотом с фальшивым воздухозаборником. Техника прежняя — лонжеронная рама, зависимые мосты спереди и сзади, бензиновые и дизельные моторы объёмом 1,3 литра, да два типа кузова: трёхдверный универсал и кабриолет Canvas Top. Но это в Европе, а в России к трёхдверке с бензиновой «четвёркой» можно выбрать лишь коробку передач: пятиступенчатую «механику» либо четырёхдиапазонный «автомат».
Тем не менее, несмотря на специфичность автомобильчика и вполне взрослые цены от 745 000 до 805 000 рублей, Jimny пользуется невысоким, но устойчивым спросом: в среднем за год расходится порядка 1300 малышей. При этом в представительстве заявляют, что только сейчас смогли добиться увеличения квот и избавиться от очередей. Так что в ближайшие три-четыре года замены ветерану не предвидится. Но кто покупает Jimny? Менеджер автосалона Suzuki, куда мы обратились за помощью, говорит, что 80% — рыбаки и охотники, то есть те, кому необходимо добраться до конкретной точки на карте при минимальных денежных затратах. Как правило, для них Jimny — второй автомобиль в семье, поэтому больший по размерам, но с меньшим ценником UAZ Patriot — слишком много автомобиля при высоких эксплуатационных расходах.
Вторая категория покупателей — женщины, для которых компактный и высокий Jimny просто удобный городской автомобиль. Увы, женская логика не учитывает, что он ещё короткобазный и по умолчанию заднеприводный. Жёстко подключаемая передняя ось не сочетается с дорогами с твёрдым покрытием. Вот и сервисмены сетуют: основная проблема Jimny — поломка раздаточной коробки, вызванная безграмотным использованием полного привода. Ради повышения надёжности трансмиссии некоторые официальные сервисы даже заливают масло более высокой вязкости: 75W–140 — в коробку передач и раздатку, и 75W–190 — в мосты. Говорят, помогает.
И всё же, несмотря на то что в девяноста восьми случаях из ста Suzuki Jimny — осознанная покупка, нужно отдавать себе отчёт, что японский субкомпакт в привычном понимании — как бы помягче выразиться? — не совсем полноценный автомобиль. «Первый раз не могу закрыть дверь, потому что она упирается мне в ногу», — смеясь констатирует наш Роберт Есенов. Да, Роб, при ширине автомобиля в 1600 мм приходится менять привычную моторику. Чтобы пробраться на задний ряд, нужно быть акробатом, а чтобы добровольно высидеть там больше часа — садомазохистом. Про багажный отсек и сказать-то нечего — 113 литров.
И это только начало. Рулевая колонка прикручена намертво. Качество звучания штатной магнитолы… Ох, лучше бы её не было совсем. На этом фоне единственная кнопка обогрева сидений, активирующая нагревательные элементы двух передних кресел сразу, воспринимается вполне нормально. А глядя на клавишу водительского стеклоподъёмника с надписью auto, с губ непроизвольно срывается — вау! И ещё это постоянное «бум-бум» в правой части салона. Это Роберт бьётся головой о боковое стекло, когда мы едем по неровной дороге.
Но ведь как гласит народная мудрость, пиво не только вредно, но и… полезно. Поэтому когда ради эффектного кадра автомобильчик размером с обувную коробку просочился сквозь заклинившие ворота разрушенной теплицы, что находится на территории бывшего ВДНХ, пришедшие с обеденного перерыва работницы прямо-таки остолбенели: «Вы как здесь оказались?» И даже после того как я указал им на ржавые ворота, ещё долго оглядывали стены в поисках пробоины и внимательно осмотрели крышу. Не поверили!
И вообще Jimny из той категории автомобилей, с которыми не соскучишься. Едем по вполне себе гладкому асфальту, и вдруг машина легонько начинает вибрировать всем телом. Рулевое колесо и пол зудят мелкой дробью. В чём дело? Оказывается, зазвонил лежащий в выемке на центральном тоннеле телефон. Ну прям анекдот! Но как бы там ни было, я очень хорошо понимаю тех 20% владельцев Jimny, что покупают его в качестве сити-кара. В городе этот малыш — словно рыба в воде. 83-сильный моторчик, крича во всё горло, переносит мультяшный автомобильчик от светофора к светофору в составе лидирующей группы. Первые три передачи здесь короткие, а сама «четвёрка» любит высокие обороты, раскрываясь лишь к четырём тысячам по тахометру. Дави на газ!
Но аэродинамика тут не многим лучше, чем у падающего с крыши кирпича. И ладно бы свист ветра, его завывания тонут в ансамбле других шумов. Так, разогнавшись быстрее сотни и достигнув четвёртой ступени с передаточным отношением 0,696, Jimny замедляется под напором встречного воздуха так, будто я ненароком нажал на тормоз! Хорошо хоть толково настроенный «автомат» не суетится, перескакивая с одной ступени на другую при незначительных перемещениях акселератора, а ждёт более однозначной команды. Чтобы пришпорить малыша, педаль газа необходимо продавить наполовину.
Впрочем, набрав-таки ход, Jimny едет ровно и совсем не реагирует на колейность асфальта. Рулевое колесо — пустоватое на прямой, в поворотах наполняется объективной информацией. Кренов кузова, учитывая откровенно жёсткую подвеску, почти нет. Но крупные неровности лучше объезжать даже при прямолинейном движении — трясёт не по-детски! А мостовые стыки и вовсе отправляют Jimny в непродолжительный полёт. Но какова обзорность! Более «прозрачную» машину в наше время нужно ещё поискать. И зеркала, что надо — в них всё видно. Вкупе с непревзойдённой манёвренностью (для полного разворота автомобилю требуется менее пяти метров) и узким кузовом это очень помогает в дорожных заторах. Да и габариты за рулём Jimny чувствуешь отлично!
И вот что любопытно: в пробке вас ни за что не пропустят вечно спешащий водитель маршрутки или же ничего не видящая, кроме своей полосы, дама на новой иномарке. Вас подвинет чёрный Ford Focus с затонированными окнами. Однако солидные джентльмены на Discovery и Pajero обязательно пропустят Jimny вперёд. И будут смотреть на него, как на равного! Потому что знают: этот малыш только для непросвещённых выглядит, как герой мультика «Тачки», а на самом деле — один из самых грозных бойцов внедорожного фронта.
190 мм дорожного просвета при менее чем полутораметровой ширине колеи и расстоянии в 2250 мм между осями обеспечивают Jimny отличную геометрическую проходимость. Свесы кузова здесь настолько малы, что позволяют преодолевать природный рельеф под прямым углом. Да и весит малыш всего 1075 кг (версия с автоматической коробкой передач). Там, где полноразмерные внедорожники продавливают грунт, набивая глубокую колею, этот оставляет лишь отпечатки протектора.
Так что, дядя, цепляй трос к своим засевшим в песках Жигулям и ни разу не сомневайся. Мы с Jimny не только подарим тебе возможность вернуться-таки домой с уловом, но и заедем вон на ту гору, что с приходом зимы станет горнолыжным склоном. И траншею, выкопанную для прокладки кабеля к фуникулёру, тоже преодолеем. Потому что на той стороне нас ждут тонны грязи на размытой дождями полевой дороге и затопленный полуметровым слоем воды путь к острову, где давным-давно велась добыча чистейшего кварцевого песка. Сделаем это удовольствия ради. Но 80% покупателей Suzuki Jimny будут делать то же самое по более веским причинам… порыбачить, к примеру. Хорошего клёва!
Если на Jimny ручное управление раздаткой, то установка ручных хабов (Aisin, AVM или т.п.) не вызывает проблем. Разве что отсутствие вакуума в родной пневмосистеме подключения хабов вызывает мигание индикаторной лампочки. Но это не особо страшно.
А вот если раздатка электроуправляемая, то ситуация хуже. При потере вакуума система откажется переключать режимы раздатки. Поэтому требуется отключение пневмосистемы, но такое, чтобы сохранить работу раздатки. Расскажу про простой, но эффективный способ решения этой проблемы.
Сперва теория. Не буду говорить про совсем свежие Jimny с интегрированным блоком управления хабами и раздатками - у меня просто нет по ним документации. Меня больше интересуют обычные Jimny с электроуправляемой раздаткой. Там, что хорошо, два раздельных электронных блока: один управляет хабами, а второй - раздаткой. Блок управления раздаткой является главным: он управляет блоком управления хабами, он же проводит общую диагностику системы полного привода. Поэтому задача состоит в том, чтобы как-то обмануть или отключить только блок управления хабами. Итак, схема из инструкции:
Важные позиции на схеме: номер 5 - блок управления хабами. Номер 9 - блок управления раздаткой.
Не буду вдаваться в подробности (см. инструкцию), но взаимодействие между этими блоками осуществляется всего лишь по двум проводам. При подключении полного привода электроприводом под управлением блока 9 в раздатке замыкается выключатель 12 и на контакт E74-7 подается "масса". Увидев "массу", блок 5 пытается замкнуть хабы. И если это удалось (контакт 13 датчика разрежения замкнулся), то в ответ на контакт E74-3 подается постоянная "масса". Тогда блок 9 знает, что хабы успешно залочены.
Соответственно, сразу напрашивается очень простой вариант: вообще отключить блок управлениями хабами 5, а контакты E74-7 и E74-3 просто замкнуть между собой. Тогда блок управления раздаткой будет видеть напрямую сигнал с датчика полного привода в раздатке, что соответствует алгоритмам его работы. Важным является то, что блок управлениями хабами не будет работать при такой схеме, поэтому вообще перестает оказывать влияние на блок управления раздаткой, что только повысит надежность.
Но если машина оборудована кондиционером и хочется сохранить его работоспособность, то важно еще при отключенном блоке 5 обеспечить контакт между E74-4 и E74-8. Дело в том, что блок 5 включен в разрыв между датчиком давления линии кондиционера и блоком управления двигателем (8). Из-за такого подключения блок 5 может отключать кондиционер по своей программе.
Вот такой вариант я и решил проверить. Сперва общая схема конкретно моей машины (склеил из трех страниц):
Как видно, интересующие нас контакты имеют номера 3 и 7 разъема E149. Цвет проводов BLU/RED (синий-красный) и BLU/BLK (синий-черный), соответственно. Провода для кондиционера - 4 и 8 разъема E149.
Теперь про расположение разъемов:
Напомню, нас интересует разъем E149. Он располагается под панелью в районе руля машины.
Как видно из доп.информации, разъем YEL (желтого цвета):
При этом он плоский с десятью контактами:
Я нашел разъем, скинул его с блока и для теста замкнул контакты 3 и 7. Все заработало! Режимы раздатки переключаются, индикаторные лампочки ведут себя адекватно, но состояние и управление хабами игнорируется, что и требуется.
Теперь практика. Согласно рисунку расположения разъемов ищем желтый плоский разъем под панелью в районе руля. Ищем и отключаем от блока. У меня отключенный разъем выглядит так:
Ищем контакты 3 и 7, к которым должны подходить провода сине-красного и сине-черного цветов, соответственно. Для подсчета номеров контакстов удобно запомнить, что к крайнему контакту 10 подходит желто-красный провод, который хорош выделяется на фоне других.
Дальше задача просто замкнуть эти провода или контакты. Контакты, если у вас нет приемной части разъема, замыкать не очень надежно, мне кажется. Поэтому или зачищаем провода и ставим соединительный провод. Или, еще проще, ставим "гильотинку", которая замкнет нужные провода. Любители поэкспериментировать могут поставить выключатель, чтобы иметь возможность быстро вернуть систему в заводской режим работы (разомкнуть контакты 3 и 7, и воткнуть разъем обратно в блок).
Для работы кондиционера, как сказано выше, нужно еще замкнуть контакты 4 и 8. На схеме подходящие провода зеленого цвета, но на практике почему-то оказались синими (не помню с какими полосками). Но цвет не так важен, важны номера 4 и 8. После замыкания 4 и 8 кондиционер начал включаться.
Все очень просто. Вообще, рекомендую заранее найти этот разъем и записать номера и цвета проводов (у контактов 3 и 7) где-нибудь в машине, если даже вы не планируете ставить ручные хабы, а продолжаете использовать родные. Зачем? Для внештатной ситуации. Например:
1. Вдруг ломается (рвутся трубки или что-то) пневмосистема подключения хабов и машина остается на заднем приводе. В таком случае откручиваете хабы (не забудьте заранее раздобыть ключ E10 и возить его с собой), руками переключаете их в замкнутое состояние и аккуратно прикручиваете обратно (это реально, я проверял). Потом ищите разъем, отключаете его и замыкаете указанные провода. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то этого хватит для подключения полного привода.
2. Уже после внедорожья выезжаете на асфальт с включенным полным приводом (и даже пониженным рядом), а раздатка не хочет переключаться в режим заднего привода - мигает лампочкой и не реагирует на клавиши. Тогда опять же сбрасывайте разъем, замыкайте контакты. Если часть, управляющая раздаткой, исправная, то можно будет нормально выключить полный привод, а продолжать движение можно и с замкнутыми хабами.
3. Если все исправно, но есть желание постоянно ездить с залоченными родными хабами (бюджет-версия), чтобы не беспокоиться о состоянии пневмосистемы. Тогда включаем полный привод (чтобы включились хабы), затем скидываем разъем и замыкаем контакты (3 и 7, так же 4 и 8, если есть кондиционер). Управление раздаткой сохранится, даже если будут неисправности в системе управления хабами.
В принципе, этот способ можно применять и для ручной раздатки. Там такой же по действию блок управления хабами:
К тому же контакту A7 подается сигнал от раздатки о включении полного привода. Только к контакту A3 подключается не блок управления раздаткой (которого нет), а просто индикаторная лампочка. Поэтому, если скинуть разъем и так же замкнуть контакты 3 и 7, то получится простейшая индикаторная схема - лампочка на панели будет адекватно отображать включение полного привода. При наличии кондиционера нужно дополнительно замкнуть контакты 4 и 8.
Многие смотрят на него снисходительно: что за «джип» такой, если от его носа до хвоста чуть больше трех с половиной метров! Багажничек крохотный — вдвое меньше, чем у «Оки».
Конечно же «Джима» покупают не картошку перевозить, а ради удовольствия — у машинки потрясающая проходимость. В чем я убедился на одном из слетов клуба джиперов-экстремалов. На трассе эта мелюзга на равных боролась с огромными вседорожниками и, более того, выигрывала некоторые упражнения. Сила автомобиля не только в параметрах геометрической проходимости. Даже конструктивно «Джимни» не отличается от настоящих вездеходов: у него неразрезные мосты, прочная рама, к которой крепятся кузов и двигатель с агрегатами трансмиссии, раздаточная коробка с понижающей передачей. Однако обольщаться не стоит: иной экстремал и балку моста загнет в бараний рог! Но не будем рассматривать столь специфические поломки, а поговорим о том, с чем можно столкнуться при штатной эксплуатации.
Suzuki Jimny
ПО РЕГЛАМЕНТУ И ХИТРОСТЬЮ
У кузова одно слабое место: частенько проступает ржавчина на рамках боковых дверей и под стеклом распашной двери багажника — некоторые машины перекрашивали еще во время гарантийного срока. А поскольку силовые элементы кузова устойчивы к коррозии, многие владельцы по поводу ржавчины на дверях не переживают: дескать, сгниют до дыр, тогда их и поменяю.
Suzuki Jimny
Наиболее часто возникающая проблема с электроникой связана с неустойчивой работой двигателя М13А на машинах первых выпусков при прогреве зимой. Этот мотор в 2005 году пришел на смену G13B (оба — 1,3 л, см. Историю модели). Его особенность не только в том, что привод ГРМ у него цепной (у предшественника — ременной), — он и в отношении экологических требований совершеннее: если старый мотор соответствовал нормам Eвро III, то новый укладывается в Eвро V. Наша, российская беда лишь в том, что японские разработчики не учли специфики суровых зим и временами встречающегося паршивого топлива — оставили настройки блока управления двигателем такими же, как для остальных рынков. Поэтому зачастую сразу после пуска двигатель «троил» и лишь после того, как слегка прогреется, начинал работать устойчиво. Владельцы били тревогу: не пострадает ли дорогущий нейтрализатор от пропусков воспламенения? Но вскоре успокаивались — на практике ничего похожего почти не случалось.
Suzuki Jimny
Спустя пару лет завод модифицировал электронные программы (их четыре, в зависимости от комплектации авто). Идентификаторы (номера программ) приведены в таблице. Если вы не первый владелец и не знаете, перепрошивали блок управления или нет, наведайтесь к ближайшему дилеру. Распознать номер программы с помощью сканера — минутное дело. Можно или программу поменять, или ее обмануть. Сообразительные нашли простой способ: при первых признаках «троения» глушат двигатель, тут же вновь его заводят — и мотор работает ровно, как ни в чем не бывало.
Suzuki Jimny
Примерно с 2006 года взамен стального натяжного ролика поликлинового ремня стали применять пластиковый. Однако он иной раз не доживал и до 30 тыс. км — разваливался. Тогда вернулись к старой конструкции, однако в запчасти поставляют оба варианта. Брать пластиковый стоит только от безысходности. Ремень по регламенту положено менять каждые 90 тыс. км, но самые рисковые владельцы тянули и до 150 тыс. км.
Suzuki Jimny
Теперь о моторе G13B. Менять ременный привод его ГРМ — святое! Если не представляете, сколько он отходил, — замените немедля! Выйдет дешевле, чем ремонтировать двигатель после встречи клапанов с поршнями. Кстати, клапанные зазоры здесь предписано регулировать каждые 120 тыс. км. Обычно же все сводится к проверке — зазоры почти не «уходят». Если регулировать все же понадобится, знайте: по конструкции этот движок схож с нашими «восьмерками», трудно лишь найти регулировочные шайбы нужной толщины.
Suzuki Jimny
Основная забота с двигателями 1,3 л (другие к нам официально не поставляли) — менять в срок расходники, следить за уровнем масла и температурным режимом. Если мотор перегреть, поведет головку.
Suzuki Jimny
Праворульные версии, завезенные из Японии, укомплектованы в основном маздовскими моторами К6А (0,66 л) с турбонаддувом. Само собой, точно такой же агрегат у близнеца «Джимни» — «Мазды-AZ Offroad». После 150 тыс. км у них может забарахлить турбина, особенно в случае, если машина не оснащена турботаймером. Предыдущий владелец запросто мог пренебрегать простым правилом: после серьезных нагрузок нельзя глушить двигатель сразу — следует дать ему хоть минуту поработать на холостом ходу, чтобы турбина остыла.
Suzuki Jimny
Одним из самых выносливых считают турбодизель 1,5 л (65 л.с.) производства «Рено». Но в России экземпляров с такими моторами единицы. И специалистов по ремонту тоже. Перед покупкой такой машины хорошенько подумайте, где будете ее чинить.
Suzuki Jimny
ГЕНЫ ДОЛГОЖИТЕЛЯ
Синхронизаторы МКП начинают хрустеть к 200–220 тыс. км. Ресурс сцепления сильно зависит от условий эксплуатации — порой его сжигают за одну поездку по непролазным дебрям. В среднем же агрегат служит 120–140 тыс. км.
Автомат неприятностей не приносит, если вовремя менять масло и фильтр. Он бывает двух типов — старого образца (дет. 26570–81А10) и нового (дет. 26570–81А11). Внешне они разные, но, тем не менее, полностью взаимозаменяемы. Так что не возмущайтесь, если в автомагазине вам «подсунут не ту деталь».
После долгого буксования автомат может перегреться и перейти в аварийный режим — зависнуть на третьей передаче.
Suzuki Jimny
Механическая часть раздаточной коробки вряд ли доставит хлопоты. А вот с концевиками режимов включения на машинах до 2006 года выпуска их хватает: то контакты перегорят, то проводка отгниет. Позже их стали защищать дополнительными стальными щитками — отказов сразу стало меньше.
В передней подвеске следите за опорными подшипниками поворотных кулаков. Обычно они служат 100–120 тыс. км, но если часто ездите по разбитой дороге, готовьтесь менять через 30–40 тыс. Обнаружили люфт — не тяните с ремонтом, иначе «налетите» на замену уплотнения поворотного шара. А это куда более трудоемкая и дорогостоящая операция.
Suzuki Jimny
Если к 90 тыс. км машина стала рыскать на дороге, знайте, что пришло время обновить задние сайлент-блоки рычагов передней подвески. Возможно, заодно придется уменьшить зазор между червяком и роликом в рулевом механизме. Это проделать несложно. Рулевые наконечники наделены огромным запасом прочности, поэтому не люфтят даже при пробегах под 200 тыс. км. Стойки и втулки стабилизатора обычно меняют не раньше 150 тыс. км. Тормозные колодки служат 45–60 тыс. км (в зависимости от типа трансмиссии), диски — вдвое дольше.
В задней подвеске довольно быстро (случается, что и через 40 тыс. км) сдают амортизаторы, и автомобиль начинает «козлить». Зато колодки задних тормозов долгожители: трудятся под 120–150 тыс. км. Барабаны и вовсе «вечные» — ни одной замены вследствие износа специалисты не припоминают.
Suzuki Jimny
Поразительно, но, несмотря на свою кажущуюся игрушечность, «Джимни» на редкость надежен. По крайней мере, в сравнении со многими большими вседорожниками.
Благодарим компанию «Автомир» на Лыковском проезде" за помощь в подготовке материала.
Suzuki Jimny4
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1998 Дебют «Сузуки-Джимни» третьего поколения (JB-серия). Кузова: 3-дверный универсал (SUV), кабриолет. Двигатели: бензиновый с турбонаддувом, Р3, 0,66 л, 47 кВт/64 л.с.; бензиновые — Р4, 1,3 л, 59 кВт/80 л.с.; Р4, 1,4 л, 60 кВт/82 л.с. (только для испанского рынка). Привод полный с жестко подключаемым передним мостом (раздаточная коробка с передаточными числами 1,320/2,145), М5 или А4.
2004 Появились машины с дизельными двигателями с турбонаддувом: Р4, 1,3 л, 51 кВт/70 л.с.; Р4, 1,4 л, 48 кВт/65 л.с.
2005 Проведен рестайлинг модели. Изменились: бамперы, противотуманки, панель приборов, сиденья, рулевое колесо, расположение рукоятки открывания капота, отделочные материалы салона. Новый бензиновый двигатель VVTi (с изменяемыми фазами газораспределения), Р4, 1,3 л, 62 кВт/85 л.с. Раздаточная коробка с электронным управлением. В конце года вышла машина в новой тогда комплектации Wild Wind (другие бамперы, решетка радиатора, колпак на запаске).
2006 Машину начали оснащать турбодизелем Р4, 1,5 л, 63 кВт/86 л.с. Вышла ограниченная серия «Рейнджер» (съемный фаркоп, иные отделочные материалы, сетка между салоном и багажником).
Ищите в поиске. Но если коротко:
На ходу можно. Двигаясь прямолинейно и, желательно, отпустив газ. Со скоростью до 100км/ч можно двигаться. Пониженная вкл/выкл только на месте, коробка на "N". Блокировки никакой нет. Есть жесткая связь мостов.
Vladim
Бывает здесь
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Nansen
Профи
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Не, в АКПП всё по-прежнему работает. Просто на пониженной не достигается скорость, на которой автомат переключается на 4-ю
Просто совет:
На 4Н ездите только по жёсткой поверхности - лёд, хорошо укатанный снег, мокрая укатанная грунтовка. Если приходится ехать по глубокому снегу или грязи, не поленитесь включить 4L. Этим вы продлите ресурс двигателя и АКПП.
И примечание, если вы вдруг не знаете, - ездить на полном приводе на Джимни можно только по проскальзывающей поверхности - грязь, снег, лёд. Крайний случай - мокрый асфальт.
Vladim
Бывает здесь
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Не, в АКПП всё по-прежнему работает. Просто на пониженной не достигается скорость, на которой автомат переключается на 4-ю
Просто совет:
На 4Н ездите только по жёсткой поверхности - лёд, хорошо укатанный снег, мокрая укатанная грунтовка. Если приходится ехать по глубокому снегу или грязи, не поленитесь включить 4L. Этим вы продлите ресурс двигателя и АКПП.
И примечание, если вы вдруг не знаете, - ездить на полном приводе на Джимни можно только по проскальзывающей поверхности - грязь, снег, лёд. Крайний случай - мокрый асфальт.
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Vladim
Бывает здесь
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
bat4x4
Редкий гость
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
с подключением на скорости вроде все ясно
подскажите такой момент
как я понял на стоячей машине получить сразу полный привод практически нереально, включать надо заранее
случился конфуз, припарковался на заднем в сугроб
думал утром выеду
сел, завел, 4вд, зеленая лампа горит ровно, перед молчит
как поступать в такой ситуации?
Derek
Осваивающийся
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
попробовать аккуратно вперед или назад двинуться, хабы должны защелкнуться
Наш человек
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
с подключением на скорости вроде все ясно
подскажите такой момент
как я понял на стоячей машине получить сразу полный привод практически нереально, включать надо заранее
случился конфуз, припарковался на заднем в сугроб
думал утром выеду
сел, завел, 4вд, зеленая лампа горит ровно, перед молчит
как поступать в такой ситуации?
mynicknamex
Guest
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
куда лучше поставить ручные хабы и не знать проблем, думаю лучше подключать полный привод на стоячем авто.
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Victor_S
Эксперт
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Наш человек
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Victor_S
Эксперт
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Pu1sat0r
Эксперт
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Из ваших разговоров я понял, что ваккуум создать больше чем -50cmHg возможно =)
Значит, все-таки повышать обороты в режиме, когда загустевает смазка, все-таки имеет смысл? Или клапан перекрывает отсасывание воздуха после достижения уровня -50cmHg.
Наш человек
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Наш человек
Ответ: Можно ли вкл и выкл 4вд на ходу JIMNY
Из ваших разговоров я понял, что ваккуум создать больше чем -50cmHg возможно =)
Значит, все-таки повышать обороты в режиме, когда загустевает смазка, все-таки имеет смысл? Или клапан перекрывает отсасывание воздуха после достижения уровня -50cmHg.
Отсасывание воздуха перекрывают электроклапана, "обратник" к этому не причастен.
Я описывал их работу в другой теме, вот например цитата, может кому пригодится:
"Анатолий, респект! Спасли меня от заморочек с "прозвоном" пневмоклапанов. Всё действительно просто. Сделал как Вы сказали. Клапана "насвистели", что с ними всё в порядке, работают оба. Заметил одну особенность, если переключить WD на холостых, то клапана после открытия (оба, в зависимости 2 WD включаем или 4 WD) после интервала примерно 8-10 секунд закрываются. А если поднять обороты до 3000 об/, то тянет на вакуум пока газ не бросишь. Интересная особенность."
Читайте также: