Подключение коммутатора ауди 80 б3
Т.к. двигатель на обкатке и крутить его сильно нежелательно, надо было решить проблему с неработающим тахометром( давно пора было, на самом деле). Открутил снизу на стойке пластиковую накладку, а там оно, ЧУДО отечественного производства. Читал отчёты здесь на драйве, что ВАЗовские коммутаторы шестиконтактные и надо перемкнуть 7-й и 6-й контакты между собой, чтобы тахометр заработал. У меня же стоял на семь контактов, но тах все равно молчал. Сделал перемычку, перемкнул контакты, запуск двигателя и стрелка тахометра ожила. Думаю, отлично. Всё собрал и со спокойной душой пошел отдыхать т.к. дело было уже поздно вечером.
Утром как обычно на работу, запускаю двигатель и тут мне мультики начинают мигать масленкой. Сказать что меня стремануло, ничего не сказать. Перспектива увалить условно новый двигатель представлялась не очень радужной. Думаю, что же делать? Позвонил знакомому, он предложил скатать на ближайшее СТО померять давку масла. Прозвонив несколько СТОшек, понял, что дела не будет. Все машут гривами, мол мы не можем, у нас нет прибора, он дорогой и т.д. Я, конечно, понимал, что большинство "мастеров" безрукие, бестолковые и ленивые, но не настолько же. Делать нечего, еду на рынок и покупаю манометр, переход с металлопластиковой 16-й трубы на резьбу М10( у него как раз гайка для фиксации трубы с полдюймовой резьбой. Нужно только отрезать штуцер с резиновыми колечками чтобы не мешал) и переходник с полдюймовой резьбой на манометр. На все про все ушло 100 грн.(Позже добавлю фото приблуды) Думаю, вот черти, прибор у них дорогой. Собрал приблуду, прогрел двиг, выкрутил датчик и вкрутил ее на его место. Запускаю, смотрю, давка в норме. На холостых 1 АТМ, на 2000 оборотов до 4 АТМ. До срабатывания редукционного клапана не крутил. Успокоился, поехал на работу.
И началась эпопея с поиском проблемы. Вооружился книгой по ремонту и эксплуатации и вперёд. Начал, естественно, с датчиков. Прозвонил контрольной лампой. Все как по книге:датчик низкого давления размыкается при запуске двигателя, высокого замыкается. Ок. Едем дальше, прозвонил всю проводку. Тут тоже все в норме, все сигналы приходят куда нужно и так как нужно. Разобрал мультики, просмотрел пайку, все в норме. Да блин, думаю. Ну как так? Поставил датчики с другой машины, заведомо рабочие и соответствующего номинала. Все равно мульты ругаются. Причем ездишь и живут они своей жизнью. То пищат масленкой, то проходит все. Думал уже мультики накрылись. Оставался только один вариант. Отмотав мысленно время назад и вспомнив все манипуляции с авто остался единственный вариант, что проблема именно в перемычке на коммутаторе. Полез в интернет, заказал два коммутатора( Бош и Мобилетрон) с условием возврата одного из них. Бош пришел в каком то маленьком корпусе и по родным креплениям не подходил. А вот Мобилетрон оказался один в один с оригиналом(вживую не видел, судил по фото в интернете).
Замена и ремонт коммутатора – необходимость, с которой может столкнуться абсолютно каждый автолюбитель, в том числе владеющий транспортным средством с карбюраторным двигателем. Многие думают, что в последнем сломаться чему-то сложно. Однако это не так – проблемы может создать коммутатор, что особенно хорошо знают владельцы Ауди 80 Б 3. Многие автомобилисты сталкивались с такой ситуацией: машина едет отлично, не барахлит, не издает ненужных звуков, а потом в один момент перестает заводиться. Не стоит паниковать – все решаемо.
Если дело в коммутаторе
Вначале необходимо удостовериться, что сбой дает действительно коммутатор. Ведь проблема может лежать совсем в другой плоскости…
Если барахлит зажигание, для начала надо проверить наличие искры в свечных проводах. В нашем случае она отсутствует. Теперь плавно перемещаемся к центральному проводу. Тут уже ситуация другая: свеча катушкой пробивается, но не справляется с разрядником в 25 киловольт. Это означает, что произошла внутренняя утечка. Для устранения этой проблемы в такой простой машине, как Ауди 80 даже не понадобится каких-то сверхсложных приборов. Попробуем поставить вместо «родной» детали катушку от «Жигулей», и вновь запустить двигатель. Если результат отрицательный, пробуем снова проверить искру – безрезультатно. Выходит, катушка абсолютно не причем. Для дальнейшей диагностики берем осциллограф и датчик тока.
Соединяем последний с каналом первого, и одеваем на плюсовой провод катушки. Далее заводим автомобиль, и сразу же замечаем повреждение – прибор показывает наличие напряжения, чего быть не должно, так как на выходе напряжение обязательно должно быть нулевым. В нашем же случае прибор показывает 360 милливольт, то есть в автомобиле через обмотку катушки проходит ток силой 3,6 ампера. Теперь мы с абсолютной уверенностью можем назвать корень проблемы, а именно – коммутатор Ауди 80.
Меняем коммутатор
Приступаем к устранению неисправности. Для этого демонтируем коммутатор. На вопрос: «Где он находится?», отвечаем: под обшивкой левее левой ноги водителя. Чаще всего причина его плохой работы является то, что на коммутаторе скапливается влага. Иногда природой проблемы становится окисление корпуса.
Чтобы точно удостовериться в причине, этого надо немного покопаться в проблемной детали. Если видим остатки резинового компаунда, который раньше распространялся на всю внутреннюю полость, это означает, что коммутатор был не «родной». Известно, что на оригинальных деталях эта самая полость залита желеобразным бесцветным веществом, которое как раз таки защищает поверхность от влаги. Хотя самыми распространенными повреждениями является разрыв контактов или сбои, связанные с температурой.
Теперь всего лишь нужно заменить поврежденный коммутатор на новый, после чего сделать последние проверки в работе автомобиля.
Пошаговая замена выглядит следующим образом:
- Приобретается оригинальная модель центрального коммутатора.
- Поднимается крышка, и отсоединяются петли.
- Придавливаются левая и правая скобы на коммутаторе, после чего извлекается вставной элемент с проводами.
- Переключаются провода со старого коммутатора на новый.
- Вставной элемент ставится на место.
Проверка после замены
После вышеописанного делаем уже знакомую нам прокрутку стартером, не отсоединяя центральный провод от разрядника. Как и следовало ожидать, искра появилась. Теперь нужно сделать проверку осциллографом, но задействовав сразу два канала, а не один, как раньше. Первый канал будет взаимодействовать с напряжением на клемме первой катушки, в то время как второй – с бесконтактным датчиком тока. Заводим автомобиль. Напряжение показывается где-то на уровне 12 вольтам, в то время как ток, проходящий через обмотку катушки, равен нулю.
Делаем ещё одну прокрутку стартером, в результате чего ток коммутатора находится между 0 и 6 амперами, а на экране представлены интервалы ограничения и накопления тока.
Осталось вставить в крышку распределителя центральный провод, завести машину.
Пошаговая инструкция по установке нового коммутатора на Ауди 80. Однако в видео рассказывается способ установки неродного коммутатора, а устройства от автомобиля ВАЗ.
Центральный коммутатор расположен в автомобиле Audi 80 в водонепроницаемом кожухе под ветровым стеклом. В нем могут находиться до 31 предохранителя (на один больше, если автомобиль с дизельным двигателем), четыре резервных предохранителя и в общей сложности одиннадцать реле. Кроме того, там же расположено штекерное соединение для подключения диагностического прибора.
1 – реле для противотуманных фар и задних габаритных огней, мостик, если автомобиль не оснащен противотуманными фарами;
2 – реле вентилятора системы охлаждения (модели, не оснащенные кондиционером), реле для второго вентилятора системы охлаждения;
3 – блок управления включения вентилятора после прекращения работы двигателя;
4 – блок управления системы очистки фар;
5 – разгрузочное реле Х-контакта.
6 – реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя);
7 – реле звукового сигнала;
8 – реле системы сигнализации (на моделях с механической КП), мостик на моделях, не оснащенных системой сигнализации. На моделях, оснащенных АКП, это место остается пустым;
9 – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол;
10 – реле топливного насоса;
11 – реле первого вентилятора системы охлаждения.
Все провода в Audi 80 собраны в различные жгуты. Все они заканчиваются в так называемом центральном коммутаторе, черном ящичке, расположенном слева сзади в моторном отсеке в водонепроницаемом кожухе. Там можно разместить 21 предохранитель, десять дополнительных предохранителей, четыре резервных предохранителя и целый ряд реле.
Замена центрального коммутатора
Если при поиске неисправностей обнаружилось, что подводка кабелей, соответствующие предохранитель либо реле не имеют повреждений, то причиной неисправности может быть и центральный коммутатор. Типичными повреждениями могут быть неплотные контакты или отказы, связанные с температурой. В этом случае нужно заменить центральный коммутатор.
- В качестве запасной детали нужно приобрести обязательно соответствующую версию центрального коммутатора.
- Открыть крышку и отсоединить петли.
- Надавить на крепежные скобы справа и слева на вставном элементе – собственно центральным коммутаторе и вытащить вставной элемент с подключенными проводами.
- Переключить штекеры один за другим со старого на новое устройство.
- Снова установить вставной элемент в рамку.
- Снять полочку слева под приборной панелью и проконтролировать, все ли провода были переключены.
Подсказка: крышка центрального коммутатора должна быть закрыта, иначе во время езды по ногам водителя будут гулять сквозняки.
Здравствуйте! Скажите, из катушки не выходит искра, где то теряется плюс или минус? Может ли виноват замок зажигания.
Приветствую всех! Я владею Ауди 80 Б4, 2.0, АВТ, 92 г.в.У меня беда — лопнул радиатор печки. Но как говориться «Беда не приходит одна». После демонтажа торпедо, замены радиатора пе.
Добрый вечер. Пробовал зарядить телефон от автозарядки(в прикуривателе), пошел треск небольшой, но при этом ничего не дымило, не горело и без запаха. Заряжал минут 5, на следующий .
Почему при заводке авто пропадает ток на Ауди 80 Б4 1994 г.? Поменял стартер, бабину, транзистор, датчик холостого хода, а тока на свечах нет! Помогите пожалуйста.
Ребят подскажите пожалуйста. Завел машину, проехал до магазина и обратно до дома, ну метров 600. Заглушил, через мин 10 завожу, не заводится. Снял броне провод со свечи, поставил с.
На катушке уже есть напряжение + а с коммутатора придёт минус -.
@andrienko.1966 --> Подробнее можно?
Всё будет хорошо!
Соединения по схеме в «букваре» Audi 80:
Если 7-го вывода нет, то на тахометр с 1-го вывода берётся
@andrienko.1966 --> Доп. информация: если коммутатор Ауди выходит из строя, то пристраивают от ВАЗ 2108.
Один провод контрольки горит, а другой провод нет
Это либо сгорела катушка, либо неисправен коммутатор. В первом случае поступающее на катушку напряжение не выходит на второй контакт из-за обрыва первичной обмотки катушки зажигания. Во втором случае катушка исправна, но открыт силовой транзистор коммутатора и второй контакт катушки находится на массе, потому контролька и не горит.
Наверно надо добавить что коммутатор подключает катушку к массе, как раньше делали контакты в трамблере контактного зажигания.
Проверить можно отключив второй контакт на катушке. Если на втором контакте появится напряжение, значит неисправен коммутатор. Если напряжения не будет — сгорела катушка.
Всем привет, самолично столкнувшись с проблемой отсутствующей искры на белке решил написать небольшой обзор на эту тему, ибо в просторах инета толковой инфы для понимания мало, так что решил описать простейший тест всей системы зажигания модульно.
Момент о том что у вас нет именно искры, наверное опущу, ибо проще всего с катушки провод рядом с массой приложить или уже выкрученую свечу, в общем это самое простое и заострять внимание на этом не буду.
Для общего понимания системы подачи зажигания: у нас есть датчик холла(находится под трамблером), на него поступает напряжение и есть управляющий провод, который подает далее сигнал на эбу, он же соответственно вносит корректировку и необходимые задержки опрашивая некоторые датчики двигателя и отправляет управляющий сигнал на коммутатор(находится возле катушки зажигания), коммутатор — обычный транзистор который при подачи напряжения замыкает/размыкает цепь и соответственно на катушке подает напряжение и у нас появляется искра.
Напоминалка, все манипуляции с подключениями производить при выключенном зажигании. Все измерения проводим обычным тестером.
1)Самое первое, с чего стоит начать — проверить катушку. Летят они обычно крайне редко, но проверить ее легко, поэтому проверяем первичную и вторичную обмотки катушки. На фото указал типовое обозначение выводов, они так же впринципе будут сверху и на самой катушке обозначены.
Замеряем сопротивление первичный обмотки, щупы тестера на контакт 1 и на контакт 15 (на тестере выбиран самый нижний порог замера сопротивлений) — должно быть в пределах 1 — 1,5 Ом.
Замеряем сопротивление вторичной обмотки, щупы тестера на 1 и 4 контакт — должно быть в районе 7 кОм
Катушка исправна ? — Идем дальше. Показания другие, обрыв или КЗ — меняем катуху.
2)Проверим управление коммутатором и сам коммутатор, он довольно часто выходит из строя.
Для начала снимем с него фишку и померим, приходит ли на него напряжение.Мерить на снятой фишке (распиновка относительно цифр самого коммутатора.
Щупы на ноги 1 и 3 — должно быть в районе 12 В (примерной напряжение вашего акума). Если напруги нет, скорее всего беда будет в контактной группе замка зажигания или в самих проводах подходящих к нему. Дальше проверим приходит ли напряжение на коммутаторс эбу, опять таки на снятой фишке щупы тестера вставляем в 1 и 2 разъем как на фото и крутим стартером — должно проскакивать какое-то напряжение.
2.1)Если напряжение есть — проверяем сам коммутатор. Для этого надеваем фишку на сам коммутатор, снимаем уплотнительную резинку фишки и беря обычный провод на включенном зажигании подаем на 2-ю клемму 12В с аккумулятора. В это время высоковольтный провод от катушки вторым концом прислоняем в какую либо точку кузова и в момент когда вы будете подавать напряжения на 2-ю клемму должна проскакивать искра (так мы грубо говоря имитируем работу датчика холла и сигнал эбу и напрямую исключая все подаем управляющее напряжение) ну и конечно же если искры у вас нет — то коммутатор нужно заменить.
Проблемы датчика Холла
3)Идем дальше, если все-таки до фишки коммутатора как мы ранее проверяли на 2-й контакт никакого напряжения не приходило, а после этого мы убедились в исправности коммутатора. Соответственно у нас проблема остается либо в датчике холла, либо с эбу, либо с проводкой, соединяющую связку холл-эбу-коммутатор.
Начнем с простого, проверим приходит ли питание на сам датчик, снимаем фишку — включаем зажигание мерим напряжение подключив щупы тестера на 1 и 3 клемму датчика холла, должно быть около 10-11 В. Напряжение есть — уже хорошо.
3.1)Дальше проверим связку проводки холл-эбу-коммутатор для этого на снятой фишке датчика холла подаем дополнительным проводом на 2-ю клемму напряжение с акума, в этот момент высоковольтный провод от катушки вторым концом ложим рядом с частью кузова и в момент подачи напряжения на 2-й контакт должна проскакивать искра (так мы имитируем работу самого датчика холла). Если искра есть — значит эбу и проводка в норме и проблема уже скорее всего в самом датчике.
3.2)Теперь проверим сам датчик холла. Фишка подключена к самому разъему, сдвигаем изоляцию с фишки и подключим щупы тестера к 2 и 3-му разъему фишки. Можно крутануть стартером, но учитывая инерционность тестеров не всегда можно достоверно понять импульс. Проще накинуть головку на шкив коленвала и медленно прокручивать двигатель — напряжение на тестере должно меняться на 0 и 5-7 В в зависимости от положении шторки перед катушкой индуктивности датчика холла. Проблема с датчиком холла очень распространенная, хотя зачастую обламывается сама фишка и шторкой перерезаются сами провода разъема, так что если импульсов с датчика нет, для начала советую разобрать трамблер и проверить целостность проводов от самой катушки до разъема, если все хорошо то придется его менять, стоит он не мало и на разборке обычно продают целиком трамблер.
И снова рад приветствовать вас на страницах моего БЖ, итак, продолжим!
Навигация по проекту:
Этот опус вновь поведает вам печальную историю затянувшегося СВАПА, детских граблей (наступать на которые вдвойне больней и обиднее) и т.д.))
Течи бензина мы устранили, пора и завести уже!
Поворот ключа зажигания, предвкушающее мигание приборки, жужжание насоса, еще поворот, просыпается стартер ииииии… иииии… ииии… и приехали. Даже не схватывает!
Перво-наперво проверяю зажигание. вроде верно. [ох как я ошибался!]
Выкручиваю первую свечу, кручу стартером — нет искры! Wh**t a F*ck?! проносится в голове. Цешку (так в древней Руси называли мультиметры) в зубы и давай искать правду.
Как там в песне? — я спросил у ясеня трамблера… и у ЭБУ спрашивал, и у коммутатора я спрашивал…
В общем, с датчика Холла сигнал идет к ЭБУ, с него на коммутатор вроде как нет. [Нервно дернулся глаз] Звоню коммутатор — хрень какая-то… Ну не должен он так звониться ну хоть тресни. Рискуя его здоровьем, цепляю плюс и минус напрямую на АКБ и к выходу катушку зажигания. Средний контакт фишки разъема корочу попеременно на плюс и минус, имитируя импульсы от трамблера… И тишинааааа.
Еще раз совершил ритуальный танец вокруг покойника и отпел его. Боги смилостивились и даровали мне старый 7-контактный коммутатор с В3, который остался у меня вместе с проводкой. Ну он-то точно исправный, осталось только подключить!
О чем я вам и поведаю…
Открываем схемы, которые можно взятьТУТ В КОНЦЕ ПОСТА
Как видим, катушка она и в Африке катушка и имеет 2 низковольтных вывода и 1 высоковольтный. Значит принцип действия коммутаторов один и тот-же: приходит сигнал с датчика Холла, усиливается и шлёпает на КЗ. К этому еще прибавить плюс питания и массу и имеем коммутатор В4 в чистом виде.
Тогда что понагорожено в коммутаторе В3, что у него не 3 провода подходит, как в В4, а аж целых 7?!
Будем разбираться.
1 контакт — выход коммутатора на КЗ (клемма 1 КЗ)
2 контакт — масса
3 контакт — выход массы для ДХ
4 контакт — плюс питания (он-же клемма 15 КЗ)
5 контакт — плюс питания на ДХ
6 контакт — вход сигнала с ДХ
7 контакт — выход сигнала на тахометр (на колодку Т26/22 приборки)
Как видим, если откинуть всё "лишнее", то имеем то что и требовалось — питание, вход с ДХ, выход на КЗ.
Берем ножовку по металлу и умываясь горючими слезами пилим крышку коммутатора В4… Главное не шокировать ненароком этим зрелищем окружающих! От меня охренели в гараже, когда я с ножовкой в руках потащил электронный хитроумный агрегат на операционный стол)))
Отковыриваем сопли эластичный герметик, коим залиты контакты и схема, отрываем все проводки с контактов на плату, лудим контакты кислотой ну и паяем по схеме:
Я использовал родную фишку коммутатора В3 с остатками проводов.
За рукожопость неаккуратные действия, повлекшие за собой порчу коммутатора, катушки зажигания, ЭБУ и прочих элементов электропроводки и/или возгорание автор (то есть я) никакой
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!
ВЫ ВСЁ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Ладно, попугал ну и будет ^_^ не такой уж я и страшный)))
После пайки и опробования в работе необходимо пролить места пайки герметиком.
Я расположил "новый" старый коммутатор тут-же под неисправным и КЗ
Да, братцы, колхоз! Ну как колхоз… я ведь не от тазика коммутатор поставил, а тот самый, что уже 27 лет верой и правдой прослужил на этом самом авто! Пока дыра в кармане размером с Антарктиду поезжу так. Потом сменю.
В общем, замыкая средний контакт разъема коммутатора на массу я лицезрел энергичную искру в свечке, подключенной к КЗ. К чему и шли!
Снова радостный кручу стартер. И мотор начал схватывать хотя-бы! Не всё так плохо, первые признаки жизни!))
Ну крутить мне пришлось долго, пока разобрался с зажиганием, потом еще и аккум сдох.
Дальше заклинило бензонасос. как ни стучал по нему, не пытался продуть, промыть, давал 24В со сменой полярности — всё бестолку. Снял, хотел уже нести в ведро, но решил "случайно пару раз уронить" его с 1,5 метровой высоты плашмя на бетонный пол. Такая экзекуция подействовала! насос немного покрутился и опять встал. Снова прыжки без парашюта и вот он загудел! Правда как парашютист, прыгавший без парашюта))) Сбивчиво и неравномерно. Но этого хватило на то, чтобы запустить таки наконец мотор!
К сожалению, нет видео пуска т.к. это растянулось на всю ночь. Усталый, но радостный как ребёнок лег спать в 5 утра)) Мотор пустил дым!
Следующие сутки дособирывал подвеску и морду. Ну и вот я вновь в рядах касты дорожных воинов!))
Так вот АВК устроился под капотом скромной В3.
Но на этом работы над мотором не окончены, а лишь начинаются. Еще много чего нужно сделать, чтобы авто работало как надо.
Новый мотор пёр как танк, по сравнению с 1,8 на солексе — что черепаха и заяц) Но поездив неделю начали вылезать его недуги. Первое, что требовало как можно скорейшего излечения — это аппетит под 20л/100км. И второе — это появляющаяся эмульсия в масле и уходящий антифриз.
Но об этом читайте в следующих выпусках БЖ, всем удачи и спасибо, что дочитали до конца!
Тизер на следующий пост
P.S. Ну и в лучших традициях кинематоргафа, титры!)))
Выражаю огромную благодарность ребятам, без которых этот проект был-бы невозможен или затянулся-бы надолго:
в-первую очередь у кого взял двигатель: Александр Иксанов г. Екатеринбург
vk.com/alekssana
во-вторую человеку, поставлявшему мне запчасти несмотря на материальные трудности и просто отличному человеку, каких мало: Алексей Surok31rus г.Старый Оскол
так-же большое спасибо Александру accc г.Саратов
и земляку Максиму maksiim г.Екатеринбург, помогшему с лонжеронами донора
а так-же всем, кто помогал советом и просто добрым словом
ну и конечно-же родным и супруге за терпение, когда я сутками пропадал в гараже)))
В процессе разборки электропороводки обратил внимание на коммутатор зажигания.
Он у меня не родной, а производства нашего отечественного "Астро" (ругают их) 95.3734 сделан 11.2009.
Автомобиль всё время обслуживал мой отец, а то, что стоит российский коммутатор, он оказался не в курсе.
Заодно посмотрел как сделано дополнительное реле блокировки от сигнализации. Из-за которого я в свое время и занялся переборкой электрики. Оно разрывает цепь 4 контакта, тот что на катушку зажигания, коммутатора при включении сигнализации.
Заказал в EXIST`e новый коммутатор.
Поставил, и сразу обратил внимание, заводится как-то лучше, двигатель работает стабильней, да и ехать вроде лучше стало.
Читайте также: