Подключение дворников москвич 412
После того, как появилось немного денег, были куплены провода. Сразу говорю, что если хотите нормальную проводку в вашем автомобиле, особенно это касается старых отечественных автомобилей, не покупайте готовую китайскую проводку. Лучше купите самый обычный двух-трех жильный провод на 1.5, 2.5, 6 квадратов, покупайте клеммы, лучше будет, если вы найдете советские клеммы, они на порядок качественней, чем те дешевые, которые продают сегодня на авторынках. И собирайте проводку сами с нуля. Коротко о проводах: те провода, которые используют в проводке китайцы, не выдерживают никакой критики, они тонкие, сопротивление у них просто ужасно большое, а значит, что они при нагрузке начнут греться, кроме того само качество медного сплава в них так же просто ужасное. Особенно улыбнуло медное напыление. Это когда берешь провод, его жила вроде медная, но потерев ее ногтем, под напылением появляется алюминий. И самый последний аргумент: стоимость обычного провода дешевле, чем стоимость готовой проводки. В общем затарившись проводами и клеммами, я принялся собирать проводку с нуля. Для этого мне пригодилась вот эта схема.
Есть несколько методов сборки проводки. Самый лучший метод: это когда перед тобой полностью разобранный автомобиль, в нем нет ни грамма проводки, и ты, собирая косы, начинаешь тянуть провода от самого дальнего источника потребления тока (в москвиче это трамблер спереди, и правый фонарь сзади), к условному центру, потихоньку добавляя новую и новую жилу. А затем в этом условном центре, которым является место установки релейного блочка и блока предохранителей, соединяешь все воедино, и выводишь провода управления на торпеду и подрулевой переключатель, именуемый в народе гитарой. Второй способ – разбухтовка родных кос, находящихся в автомобиле, и переборка всех жил. Все те жилы, которые находятся в плохом состоянии, подвергаются замене. Я выбрал второй метод, т.к. машина была разобрана не полностью, и все-таки какая-то часть проводки была вполне юзабельной. Я попросту начал перетягивать провода, которые были все обгоревшими и изрезанными, заменяя старые новыми. Кроме того, часть проводов была, что называется, голой. По ним шел ток от аккумулятора, соответственно один их конец был подключен к аккумулятору, а второй конец подключенным ни к чему не был, и оголенным концом болтался в салоне, при этом, каждый раз дотрагиваясь до металлического корпуса авто, извергал кучу искр. Всем, кто впервые сталкивается с проводкой, и боится туда лезть, скажу так: я тоже боялся тока, но подумав немного, пришел к выводу, что 12в не убьют, т.к. это чуть больше, чем самая обычная крона 9в. Эта мысль чисто психологически помогла мне преодолеть боязнь быть истерзанным вольтами, исходящими от аккумулятора. А когда меня все-таки в первый раз долбануло током от высоковольтных проводов, идущих на свечи, я понял, что неприятно, но не смертельно, и собственно бояться то и нечего.
Первой кочкой, которую мне пришлось преодолевать, стала трапеция дворников. Во-первых: мне пришлось заменить саму трапецию, т.к. тяга дворника с водительской стороны была попросту отломана.
Я в одном из видео рассказывал, как не нужно делать, чтобы не отламывать дворники, советую его посмотреть. После замены трапеции мне предстояло выяснить, как же ее подключить. Сразу скажу, что я был крайне зеленым в проводке. Ремонтируя своего зеленого кузнечика, в проводку я залез впервые. Да было время, я работал со своим другом, который работал электриком, мы снимали гараж, в котором он, собственно, производил ремонт, а я подавал, приносил, и вовремя не мешал. И, конечно же, что-то смотрел, что-то запоминал. Но одно дело смотреть и запоминать, как делает кто-то, другое лезть самому. Но благодаря всему этому я смог разобраться в проводке москвича, а разобравшись в ней, смог разобраться в проводке других машин, и на сегодняшний день ко мне приезжают все мои друзья за помощью. В тот раз мне с подключением повезло, вся трапеция была в комплектном состоянии, и догадаться: что куда подключать, было крайне не сложно. Но везет так не всем, именно поэтому я и пишу эту статью.
Первым делом замечу: существует огромное количество вариантов схем подключения дворников. На трапеции существует некая плата, цель которой управлять моторчиком.
Точнее эта плата является соединением между моторчиком и контактами, находящимися на редукторе. Благодаря этому дворники можно выключать в любое время, и они всегда остановятся в своем парковочном месте. Все это хозяйство в народе называется доводчиком. И благодаря этому доводчику, если вы выключили дворники на половине пути, то они все равно дойдут до конца, а не перекроют лобовое стекло наполовину.
В поздних ИЖ-ах устанавливалась коробочка, называемая БУС-1.
Эта коробочка занимается тем, что подает ток на моторчик дворников импульсами. Благодаря этому появляется скорость с прерываниями. Без него дворники будут работать только на двух непрерывных скоростях: быстрой и медленной. Но, к сожалению, работоспособного БУС-1 у меня нету, и рассказать, как подключать его я не смогу. Поэтому я расскажу, как подключать трапецию и переключатель его режимов без БУС-1. При этом замечу, что трапеции, и их проводка, слава богу, ничем не отличаются, а вот переключателей режимов работы этих трапеций на москвичах целый вагон. И ни документации, ни описания к этим переключателям от советских автомобилистов нам не досталось. Опять же масло в огонь подливает советская унификация, и один и тот же переключатель на москвиче имеет одно подключение, а на каком-нибудь газоне совсем другое. У меня был только переключатель П-315.
Поэтому я расскажу, как подключать именно его.
Сперва наперво следует обратить внимание на то, что из моторчика выходит три провода, они подключаются на плату, находящуюся на рулевой трапеции. Их схема подключения вот такая.
Вроде на всех моторчиках провода имеют одинаковую расцветку, поэтому ошибки быть не должно. Далее, крайне важно: вот сюда
мы подключаем провод, по которому на дворники приходит плюс с аккумулятора. Далее, для того, что бы не запутаться, если у вас из трапеции кроме проводов, выходящих из самого моторчика ничего больше нет, советую ставить провода именно этих цветов. Используются провода, сечением 1,5 квадрата. На контакт платы, на которую приходит зеленый провод с моторчика, мы подключаем тоже зеленый провод. На контакт платы, к которой с моторчика приходит красный провод, подключаем желтый провод. И вот сюда мы подключаем черный провод.
Далее: берем наш переключатель П-315 и смотрим на него. Из него должны выходить шесть проводов. Но если он Б.У. то может быть и три провода. Вполне возможно, что предыдущий его хозяин лишнее просто поотрезал. Главное найти нужных нам три провода. Переключаем тумблер нашего переключателя в крайнее положение против часовой стрелки до упора, в этом положении наши дворники находятся в выключенном состоянии. Берем мультиметр
и ставим его в режим прозвонки. Лучше, если мультиметр имеет зуммер (при замыкании щупов, мультиметр пищит), и звоним все провода, которые есть на П-315.
1 — Из шести проводов нам нужно найти три провода, замкнутых между собой. Присоединив один щуп мультиметра к одному проводу, и прислоняя второй щуп к другому проводу, ищем провода, пока зуммер мультиметра не запищит. Если пищалки в мультиметре нет, то на табло единица должна измениться на какие-то цифры. В идеале это должны быть нули. Если там какие-то другие цифры, это значит, что переключатель находится не в самом лучшем состоянии, и дворники будут работать либо не в полную скорость, либо не будут работать вообще. А еще может означать то, что ваш мультиметр не самый точный :-)
2 — Найдя три замкнутых между собой провода, на моем переключателе это были провода цветов: белый, голубой, и серый, помечаем их и откладываем, они нам еще пригодятся.
3 — Нам нужно найти два провода, замкнутых между собой, и не замкнутых ни с одним из тех трех, которые мы нашли ранее. На моем переключателе это были провода цветов: черный и коричневый. Их мы можем либо пометить, либо сразу вырезать. Они нам не понадобятся.
4 — Остается один провод, в моем случае это был зеленый провод. Проверим его, прозвонив на замыкание с теми проводами, которые у нас остались. Они замкнутыми быть не должны.
5 — Далее, переключаем тумблер во второе рабочее положение, покрутив его на один щелчок по часовой стрелке. В этом положении наши дворники должны работать на медленной скорости, по крайней мере, так работает у меня.
6 — Звоним провода из тех трех, которые были замкнуты в первом положении тумблера. Два из них должны быть замкнуты, на моем переключателе это были провода цветов: белый и серый, а один должен быть не замкнут, в моем случае это был голубой. Его мы можем убрать.
7 — Затем переключаем тумблер в третье рабочее положение, покрутив его на один щелчок по часовой стрелке до упора. В этом положении наши дворники должны работать на высокой скорости.
8 — Звоним наших два провода. Они должны быть не замкнутыми, а вот с проводом, который был не замкнут в первом положении (зеленый) ни с одним из проводов, один из этих двоих должен быть замкнутым. В моем случае это был серый провод.
9 – Провод, не замкнутый в первом положении (зеленый) ни с одним из проводов, мы соединяем с черным проводом, выходящим с трапеции дворников. А провод, замкнутый в третьем положении тумблера с тем проводом, который мы только что соединили – серый, мы соединяем с зеленым проводом, выходящим с трапеции дворников.
10 — Остался один провод, выходящий с тумблера (в моем случае – это белый провод), и один провод, выходящий с трапеции – желтый. Их мы соединяем между собой. Крайне советую именно так находить нужные провода, т.к. далеко не факт, что на переключателе, который подключать будете вы, цвета проводов полностью совпадут. Кроме того, если вы их будете подключать через фишки, не факт, что клеммы в ней не перепутаны местами.
Далее, два контакта, находящихся на самом переключателе работают только при нажатии на тумблер. Это омывайка. На один контакт мы подаем плюс с аккумулятора, с другого уводим провод на плюсовую клемму моторчика омывайки. Минус с моторчика, проводом уводим на корпус автомобиля, либо на минусовую клемму аккумулятора.
Замечу, что при нажатии на омывайку, при работающем доводчике, дворники сделают один проход по стеклу. Если доводчик не работает, они остановятся сразу, как вы отпустите кнопку. Все это я рассказывал в этом видео.
Закончив работу, я повернул рычаг включения дворников, и о чудо: дворники, наверное, за многие годы, наконец, заработали. Параллельно на авторынке я купил бачок для омывайки. Есть два варианта бачков: старого и нового образца.
Свою «родословную» Москвич 412 ведет с 1967 года, когда существующая модель «408» получила более современный мотор. Чтобы упростить производство, кузову автомобиля изменили переднюю часть, что позволило устанавливать двигатель УЗАМ-412 и более широкий радиатор. Так на свет появился Москвич 412.
Одна модель – два производителя
Первые экземпляры «412» выпускались на заводе МЗМА, который впоследствии переименовали в АЗЛК.
Параллельно с этим выпуск Москвичей освоили в Ижевске, и машина выпускалась сразу на двух независимых предприятиях:
Справочно: Хотя Ижевский завод размещал на радиаторной решетке свой логотип, однако по документам автомобиль продолжал оставаться «Москвич 412». Это подтверждалось и видео тех лет – автомобиль рекламировался только так. Чтобы различать их, автолюбители в обиходе используют комбинации названий: «Иж-Москвич-412» либо «ижевский «Москвич-412».
На базе Москвича 412 Ижевский автозавод освоил выпуск еще двух моделей, у которых был грузопассажирский кузов, приспособленный для перевозок:
- ИЖ-2715 – развозной автомобиль-фургон с грузоподъемностью 500 кг;
- ИЖ-27151 – его модификация в пикап.
Дополнительная аббревиатура
Разработанный еще в послевоенные годы кузов в 70-х перестал отвечать требованиям пассивной безопасности.
А поскольку в те годы большая часть автомобилей продавалась за рубеж, то конструкторам пришлось поработать над решением этих проблем:
- силовые элементы кузова «М-412» был переделаны под установку ремней безопасности. Начиная с 1969 года ремни стали штатным оборудованием автомобиля;
- панель приборов и другие травмоопасные элементы салона получили мягкие накладки. Все авто, начиная с февраля 1969 года, получали обновленные детали салона.
Силовые агрегаты
- Для «408» Москвича был взят за основу силовой агрегат от Opel Kadett , который вместе с документацией по производству оказался в нашей стране в послевоенное время;
- двигатель М-412 основывался на 1500 кубическом силовом агрегате BMW M10 , который оказался крайне удачным в техническом плане. Причем, сами баварцы не скрывали, что основные идеи ними также были скопированы с разработок фирмы Talbot образца 1955 года.
Тем не менее, конструкторами многие элементы силового агрегата были переработаны и улучшены, что сделало автомобиль Москвич 412 самым скоростным легковым автомобилем тех лет.
Особенности обслуживания электрооборудования
Проводка Москвич 412 была выполнена по однопроводной схеме:
- на «+» контакты исполнительных механизмов подавалось питание от АКБ и генератора;
- роль второго провода выполнял металлический кузов автомобиля, а все «-» выводы приборов и устройств имели надежный контакт с кузовом.
Справочно: применяемые для соединений контакты типа «лопаточка» нередко окислялись, что требовало их периодической зачистки для восстановления надежного электрического контакта.
Из особенностей обслуживания системы зажигания можно отметить некоторое несоответствие деталей.
В частности, для первых выпусков Москвич 412 предприятиями-смежниками:
- производился выпуск трамблеров модели Р-118;
- позже автомобили выпускались с трамблерами Р-147 (бесконтактная схема), имевшими иную посадочную глубину.
Совет: При замене пришедшего в негодность прерывателя зажигания нужно либо переделывать более позднюю модификацию, либо искать «родную» запчасть.
На модификациях автомобиля изменялось расположение задних фонарей, ряд автомобилей комплектовались прямоугольными блок-фарами производства ГДР, что сказалось и на проводке:
- На заводе МЗМА Москвич 412 имел дополнительный жгут проводов в подкапотном пространстве для подключения новых фар;
- Новые бампера заставили конструкторов видоизменить и форму подфарников – они стали более широкими
- На заводе в Ижевске Москвич 412 оснащался горизонтальными задними фонарями;
- Для автомобилей, предназначенных на экспорт, устанавливалась другая радиаторная решетка вместе с прямоугольными фарами.
Совет: При самостоятельной установке более современных осветительных приборов на Москвич 412 проводку следует заменить. У новых фар больше мощность, а старая проводка не будет ей соответствовать. Кроме того, разные разъемы не позволят без доработки их подключить.
Панель приборов также может вызвать некоторые сложности в обслуживании, поскольку с годами изнашивается механизм счетчика пробега. Новые запчасти для ремонта не выпускаются, проще заменить панель целиком.
Цена советского автомобиля делала его весьма привлекательным и для европейского рынка, что также сказалось на оснащенности отдельных партий машин. В частности:
- Москвич 412 поставлялся в Болгарию в виде машинокомплектов, где доводился до продажного состояния и предлагался покупателям под обозначением Rila. Автомобиль дополнительно оснащался новой панелью приборов и радиолой, что потребовало доработки внутри салонной проводки;
- Отверточная сборка «412» осуществлялась и в Бельгии. Готовые автомобили продавались под именем Moskvitch Scaldia 1500, а из особенностей можно отметить установку дизельных двигателей западного производства и различной комплектации электрооборудования.
Совет: существовавший дефицит вынуждал автолюбителей, работавших в соцстранах, приобретать и ввозить на территорию СССР автомобили с западной комплектацией. И при обслуживании своими руками возникали вопросы относительно принадлежности проводки, не обозначенной в заводской схеме.
Выводы: как видите, одна и та же модель автомобиля Москвич 412 могла иметь различия, что сказывается на ее работе и обслуживании. При эксплуатации авто следует учитывать не только конструктивные особенности, но и модификации.
Нажмите для увеличения (500 КБайт)
Описание:
1 - подфарник;
2 - фара;
3 - звуковой сигнал;
4 - лампа габаритного света в фаре;
5 - лампа дальнего и ближнего света;
6 - лампа габаритного света;
7 - лампа переднего указателя поворота;
8 - боковой повторитель указателя поворота;
9 - свеча зажигания;
10 - распределитель зажигания;
11 - генератор;
12 - реле-регулятор;
13 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
14 - переключатель указателей поворота и выключатель звукового сигнала;
15 - прерыватель указателей поворота;
16 - штепсельная розетка;
17 - выключатель света заднего хода;
18 - блок плавких предохранителей;
19 - выключатель сигналов торможения;
20 - аккумуляторная батарея;
21 - стартер;
22 - датчик указателя давления масла;
23 - катушка зажигания;
24 - антенна;
25 - электродвигатель вентилятора отопителя;
26 - соединительная муфта;
27 - прикуриватель;
28 - выключатель электродвигателя вентилятора отопителя;
29 - выключатель электродвигателя стеклоочистителя;
30 - выключатель (замок) зажигания;
31 - электродвигатель стеклоочистителя;
32 - плавкий предохранитель;
33 - радиоприемник;
34 - громкоговоритель;
35 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
36 - контрольная лампа включения дальнего света фар;
37 - лампа освещения шкал приборов;
38 - указатель давления масла;
39 - указатель уровня бензина;
40 - контрольная лампа включения указателей поворотов;
41 - амперметр;
42 - выключатель фонарей света стоянки;
43 - центральный выключатель света;
44 - фонарь света стоянки;
45 - ножной переключатель света;
46 - лампа освещения багажника;
47 - плафон освещения салона;
48 - дверной выключатель плафона;
49 - датчик указателя уровня топлива;
50 - задний указатель поворота;
51 - лампа габаритного света;
52 - задний фонарь;
53 - лампа сигнала торможения;
54 - лампа света заднего хода;
55 - фонарь освещения номерного знака.
Москвич общее обозначение семейства автомобилей выпускавшихся на Московском автомобильным заводе (АЗЛК) в нескольких поколениях и различными модификациями. В нашей публикации вы найдете описание предохранителей и реле Москвич 412 / 2141 со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Москвич 412
Данное описание предохранителей подойдёт для всего модельного ряда Москвич 3 го поколения (408 / 412 / 2140 и т.д.)
Блок в салоне
Основной блок находится в салоне, возле левой ноги водителя и закрыт защитной крышкой. Нумерация идет с лева направо, схема нанесена на крышку.
Фото-пример 
Обозначение
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8.
Блоки под капотом
Под капотом могут крепится 2 дополнительных блока с предохранителям. Один на правом брызговике, второй на левом и состоят из 3 предохранителей. Подобное расположение характерно для боле новых моделей и в частности 2140.
С обратной стороны защитной крышки, может быть нанесена актуальная схема.
Назначение
Левый блок
- 10А Мотор отопителя. Фонарь заднего хода. Лампа разряда батареи и реле её включения (для SL).
- 10А Реле поворотов, лампы указателей поворотов, контрольная лампа указателя поворотов. Лампа ручного тормоза/ сигнального устройства неисправности тормозной системы. Контрольно-измерительные приборы. Питание ЭПХХ. Лампа аварийного давления масла (для SL). Реле обогрева заднего стекла.
- 10А Сигнал, реле сигнала. Подкапотная лампа. Лампы фар (для SL). Электронные часы (для SL).
Правый блок
- 20А Прикуриватель. Обогрев заднего стекла и его контрольная лампа.
- 10А Электродвигатель омывателя фар и ветрового стекла. Электродвигатель стеклоочистителя. Реле сигнала (для SL).
- 10А Реле включения ближнего/ дальнего света фар. Плафоны салонного света. Лампы стоп-сигнала. Лампы габаритов. Контрольные лампы фар и габаритов. Лампы подсветки шкал приборов, освещения багажника и номерного знака.
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 20А.
Некоторые реле крепятся так же на брызговике. Более подробно смотрите на электро схеме.
Электросхема 412
Полная схема электрических соединений Москвич 412 доступна по ссылке, а описание к ней тут.
Москвич 2141
Текущее описание подойдет для всех моделей Москвич 4 го поколения (2141 / 2142 / 2335 и т.д. ).
Главный блок
Расположен под капотом в тыльной части.
Фото — пример
Схема
Обозначение предохранителей
Вторая жизнь моторчику дворников
Некоторые ставят моторчик дворников БМВ. Некоторые как я колхозят от форда. А как оказалось, не моторчик наш слабый, а мозг у проэктировщика электросхемы дворников… (если вы вдруг это читаете, проэктировщики, то пожалуйста не обижайтесь, я думаю, вы прекрасно понимаете, что сделано это на «отстань »)
Первый раз об этой фитче я узнал у нашего соклубня Призрака. На тот момент он уже собрал сей девайс, но еще не опробовал. А я такой как кстати оказался рядом и мы ее испытали на моей машине с фордомоторчиком.
Честно — я офигел от возможностей моего моторчика! Я думал у меня ща дворники отлетят от такой бешеной скорости! Словами не описать)
Делали замеры
- на заглушенный двиг 3.5 сек один взмах шеток
- на заведенную 2.2 сек один взмах щеток
После установки девайса (также сухое стекло)
- на заглушенную 1.7
- на заведенную 0.7 секунды!
Это реально победа!
Хватит предисловий. Девайс этот обозвали «Дворник -бустер». Логика проста — разделить управляющие и силовые контура. Силовые контура подпитать отдельными» +» и» -» без каких либо посредников. Реализация очень удобная, прям как я люблю — все на фишечках. Можно очень быстро вернуться к стоку.
Итак вот схема стоковая:
Вот доработанная:
Как мы видим, добавлено доп реле, через которое подается нормальный сильный плюс с аккумулятора.
Попробую все объяснить. Вся мощность переброшена на прерывисты и постоянный режим. В третьем положении подрулевого дворники останавливаются и все. В данной схеме польностью исключено 3е положение подрулевого.
Меня это естественно расстроило и я быстренько нашел решение этой проблемы:
Буквально один проводочек докинуть и все.
Плюсы данной системы:
- реализация мощности мотор-редуктора на все 100%
- после выключения зажигания дворники возвращаются в правильное положение
- разгрузка бортовой сети
Минусы:
- 2-ое и третье положение подрулевого ничем не отличаются (в моем примере)
- отсутсвует 3-е положение впринципе (в исполнении автора)
Как это выглядит в реальной жизни:
(мои фотки чет плохие получились, пришлось опять из статьи брать его)
При согласии нашего соклубня k1taez позаимствовал разжеванную схему бустера:
Но в моей аля доработанной версии с третьей скоростью это будет вот так:
Я там еще подкинул массу (зеленого цвета линия) так как не считаю нужным разрывать эту цепь. Смотрите видео
Самопроизвольное включение и отключение дворников на Москвич 2140
Москвич 2140 1976 — 1988
Когда включаешь дворники они работают где-то минуту и останавливаются. На переключение с одного на другой режим не реагируют. Где-то через минут 15-20 начинают сами работать дальше, но не долго.
Где-то нагревается контакт и перестает проводить ток. Остывает и снова проводит.
На дворниках стоит тепловое реле, если дворники двигаются туго срабатывает реле. Проверь как они вращаются.
Отключите подрулевой переключатель, если дворники перестанут работать то дело видимо в нем. Если будут также работать, то скорей всего реле дворников неисправно. Вряд ли виной контакты в самом редукторе. Если не изменяет память то у вас контактные пластины приклепаны к шестерне, концевика там нет и контакты не могут оказаться замкнутыми. По поводу остановки во время работы, все верно, там есть тепловое реле, оно и отключает пока тепловушка не остынет.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Чем отличается бензонасос ВАЗ (классика) от бензонасоса Москвич (412, 2140)?
Реле дворников москвич 412
Автор сайта не несет никакой ответственности за то, что Вы можете сделать со своим или чужим автомобилем, руководствуясь информацией, взятой со страниц сайта. Все, что Вы захотите повторить, Вы делаете на свой собственный страх и риск.
Все электросхемы, размещённые на сайте, собраны из свободных источников и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Москвич-408
Москвич-408 с 1971 г.
Москвич ИЖ-412иэ, 2125, 2715, 27151
Москвич-ИЖ-412 после 1989 года
ИЖ- 2125/2715/27151
Москвич-2140 до июня 1981
Москвич-2140 с июня 1981
Москвич-2140
Принципиальная эл схема 2140
В заводском исполнении проводка имеет два сечения:
2,5 кв.мм с генератора и стартера на амперметр, на замок зажигания, с замка на катушку и со стартера силовые провода на реле фар и дальше на фары. Остальные провода имеют сечение 1,0 мм. Изоляция ПХВ.
Я использовал для ремонта проводки провод марки МГШВ.
Москвич-2140SL "Люкс"
то же в цвете:
Схема электрооборудования автомобилей мод. 2140 люкс
Рис. 118. Схема соединений приборов электрооборудования автомобилей мод. 2140:
1 — лампа указателя поворота в подфарнике; 2 — лампа габаритного огня в подфарнике; 5 — лампа габа-ритного огня фары; 4 — двухнитевая лампа ближнего и дальнего света фары; 5 — звуковой сигнал; 6 — элек-тродвигатель насоса омывателя стекла ветрового окна; 7 — электромагнитное реле включения звуковых сигна-лов; 8 — датчик давления масла; 9 — катушка зажигания; 10 — распределитель зажигания; 11 — свеча зажига-ния; 12 — стеклоочиститель; 13— стартер; 14 — аккумуляторная батарея; 15 — генератор; 16 и 17 — электро-магнитное реле включения соответственно ближненего и дальнего света фар; 18 — включатель контрольной лампы тормозных систем; 19 и 28 —блоки плавких предохранителей соответственно -левый и правый; 20 — штепсельная розетка переносной лампы; 21 — подкапотная лампа; 22 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; 23 — включатель фонаря света заднего хода; 24 — включатель контрольной лампы тормозных систем; 25 — переключатель
электродвигателей стеклоочистителя и омывателя стекла ветрового окна; 26 — прерыватель тока в цепи ламп указателей поворота; 27 — штекерный соединитель проводов; 29 — включатель габаритного огня; 30 - прикури-ватель с лампой; З1, 49 и 57 —плафоны внутреннего освещения салона соответственно правый, задний и левый; 32 — включатель аварийной сигнализации; 33 и 58 — включатель плафона соответственно в правой задней и левой передней двери; 34 — электродвигатель отопителя. кузова; 35 — переключатель электродвигателя отопи-теля кузова; 36 — включатель ламп освещения шкалы приборов; 37 — радиооборудование; 38 — электроабогре-вающий элемент стекла; 39 — датчик указателя уровня топлива в баке; 40 — контрольная лампа включения габа-ритного огня; 41 — указатель давления масла в смазочной системе двигателя; 42 — указатель температуры ох-лаждающей жидкости, в системе охлаждения двигателя; 43 — контрольная лампа включений дальнего света фар; 44 — лампа освещения шкалы приборов; 45 — контрольная лампа включения указателей поворота; 46 —указатель уровня топлива в баке; 47 — контрольная лампа включения стояночной тормозной системы и нару-шения герметичности тормозного гидропривода; 48 — амперметр; 50 — переключатель света фар (на рулевой колонке); 51— переключатель указателей поворота; 52 — включатель звукового сигнала; 53 — включа-тель зажигания к стартера; 54 — включатель сигнальных ламп в задних фонарях; 55 — переключатель элек-трообогревателя стекла задне! о окна кузова; 56 — контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 59 — лампа багажного отделения;- 60 — лампа поворота в заднем фонаре; 61 — лампа габаритного огня; 62 — лампа сигнала торможения в заднем фонаре; 63 — лампа заднего хода в заднем фонаре; 64 — лампа фона-рей освещения номерного знака. Обозначение цвета проводов:. Б — белый; Г — голубой; Ж — желтый; 3 — зеленый; К — красный; Кор — коричневый; О — оранжевый; Р — розовый; С — серый; Ф — фиолетовый; Ч — черный
Рис. 119. Схема соединений приборов электрооборудования автомобилей мод. 2140 в комплектации «люкс»:
/ — 54 — то же, что на рис. 118; 65 — реле включения электрообогрева стекла заднего окна; 66 — включа-тель электрообогрева, стекла заднего окна; 67 — реле включения контрольной лампы разрядки аккумуля-торной батареи; 68 — контрольная лампа разрядки аккумуляторной батареи; 69 -— контрольная лампа ава-рийного давления масла в смазочной системе двигателя; 70 — часы. Обозначение цвета проводов то .же, что на рис.118
Схема подключения замка зажигания Москвич 2140 с предыдущей схемы но крупно
Читайте также: