Подключение адсорбера ваз 2109 инжектор

Обновлено: 08.01.2025

Адсорбер является элементом системы улавливания паров бензина (СУПБ) инжекторного двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Данная система имеется в электронных системах управления (ЭСУД) двигателя этих автомобилей, рассчитанных на выполнение норм токсичности ЕВРО-2, ЕВРО-3, запрещающих контакт полости бензобака с атмосферой и требующих дожигать имеющиеся пары топлива в двигателе.

Адсорбер автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 инжектор

Адсорбер в системе улавливания паров топлива предназначен для сбора и удержания паров топлива, поступающих из топливного бака при повышении в нем давления. Тем самым предотвращается выброс вредных веществ в атмосферу.

На автомобилях ВАЗ 21083, 21093, 21099 адсорбер расположен слева по ходу автомобиля в подкапотном пространстве двигателя 2111, на шпильках крепления левой стойки.

Расположение адсорбера под капотом автомобиля ВАЗ 21083, 21093, 21099 инжектор

Адсорбер представляет собой пластмассовый бочкообразный контейнер, наполненный активированным углем. В своей верхней части он имеет впускной штуцер для принятия паров топлива из бензобака (TANK) и клапан продувки с выпускным штуцером, соединенным со штуцером на дроссельном узле. Помимо этого здесь же имеется патрубок для связи внутренней полости адсорбера с атмосферой (штуцер подвода воздуха для продувки AIR).

В СУПБ инжекторного двигателя автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 пары топлива при повышении давления в бензобаке поступают в сепаратор под правым задним крылом, где часть из них конденсируется и возвращается обратно в топливный бак. Остальная часть паров из сепаратора, минуя предохранительный (двухходовой), гравитационный и обратный клапана этой системы, по трубкам поступает в адсорбер.

Здесь пары накаливаются и удерживаются угольным наполнителем адсорбера.

При работе двигателя с повышенной частотой вращения блок управления дает команду на открытие клапана продувки адсорбера (режим продувки адсорбера). При этом в адсорбер поступает дополнительный воздух через штуцер подвода воздуха продувки (AIR). В адсорбере он смешивается с парами топлива. Под действием разряжения смесь воздуха и паров по трубке высасываются из адсорбера на штуцер в дроссельном узле, и далее попадает через ресивер в цилиндры двигателя. Где и дожигается.

Блок управления регулирует степень продувки адсорбера в зависимости от режима работы двигателя.

К неисправностям адсорбера можно отнести: его механическое повреждение (например, трещины), при этом будет ощущаться запах бензина в подкапотном пространстве, возможны подтеки топлива на адсорбере; переполнение бензином; выход из строя установленного на нем клапана продувки; повреждение шлангов идущих к адсорберу и т.п. Все это может привести к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, снижению его мощности и приемистости, периодическому самопроизвольному заглоханию двигателя, повышению давления в топливном баке, повышению токсичности выхлопа.

В системах улавливания паров бензина инжекторного 8-ми клапанных двигателя 2111 (ЭСУД с блоком управления GM ISFI-2S 2111-1411020-10 (20, 21), BOSH MР7.0Н (2111-1411020-50), BOSH M1.5.4N (2111-1411020-60), VS 5.1 (2111-1411020-62), Январь 5.1 (2111-1411020-71)) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 устанавливается адсорбер 2112-1164010 и 2112-1164010-10 в сборе с клапаном продувки.

Примечания и дополнения

1.Температура охлаждающей жидкости выше определенного значения (75 гр. С);
2.Система управления топливоподачей работает в режиме обратной связи по датчику кислорода;
3.Дроссельная заслонка открыта более чем на 4%, но не более чем на 99%;
4.Двигатель работает не в режиме отключения топливоподачи;
5.Система топливоподачи исправна;
6.Скорость автомобиля превышает 10 км/час (только для блоков управления GM).

Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнаем, зачем на ваз устанавливается адсорбер, что из себя представляет клапан адсорбера, как работает вся эта система в целом и для чего она вообще нужна. Начнем с того, что адсорбер в первую очередь нужен не только для того, что бы ваш автомобиль соответствовал нормам Евро 2, 3 и т.д. но еще и для того, что бы у вас в салоне не воняло бензином а в баке не было избыточного давления. Многих владельцев автомобилей десятого семейства смущает размер адсорбера на ВАЗ, мол занимает слишком много места и зачем он вообще нужен. А он нужен. Хотите освободить место – установите адсорбер от приоры на ВАЗ-2110 и спите спокойно, устанавливайте в освободившееся пространство сигналы от камазов, дополнительные бачки омывателя или просто любуйтесь оным :) Не суть важно. Итак, что же представляет из себя адсорбер? По большому счету основная часть адсорбера, бочонок – это фильтр, наполненный гранулированным активированным углем. Клапаном адсорбера управляет непосредственно ЭБУ («МОЗГИ») вашего автомобиля. Вот стандартное устройство адсорбера и принцип его подключения для наглядности

Как видно из схемы к адсорберу подключается шланг идущий в бак, шланг подачи паров бензина к дроссельному узлу, электрическая фишка управления клапаном адсорбера.

Клапан расположен сверху адсорбера, вот фото.

Если двигатель заглушен, то клапан адсорбера находится в закрытом состоянии и пары топлива из бака поглощаются непосредственно фильтрующим элементом адсорбера. Если же соблюдены условия, что температура ОЖ двигателя выше 75 градусов, а авто движется со скоростью более 10 километров в час, то клапан открывается и начинает свою работу, а именно перенаправляет (отсасывает) пары к дросселю и потом в впускную трубу, откуда они уже поступают в двигатель и сгорают. Клапан управляется импульсно, с определенной частотой, именно поэтому владельцы машин с адсорбером иногда могут слышать его работу на низких скоростях, он как бы тарахтит под капотом.

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко). Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Надоел запах бензина в салоне. Подняв сидушку и осмотрев бензонасос стало понятно что это не прокладка. Открыл лючок и увидел причину.

А предохранительный клапан вообще нашёл под днищем.

Схема соединения вообще интересная. Из бака шланг приходил на тройник с тройника на предохранительный клапан и на гравитационный клапан, а с гравитационного клапана на сепаратор и дальше в адсорбер.
Решил соединить в схему как у "Самара 2"

Купил шлангов хомутов и новый предохранительный клапан, а то старый заклинило.
Начал разбирать старую систему. Из гравитационного клапана вылилось около 50 гр бензина. Проверил — рабочий.

Снял тройник, а у него один штуцер толстый и два тонких. Пришлось сбегать в магазин и купить другой.

Потом самое трудное — снять бампер(((((. Большие болты выкрутились легко. А дальше меня ждал сюрприз. Крепление заднего бампера на 99 не такое как у 09. Недавно, кстати, был разговор про это с Sema990 . Как оказалось АвтоВАЗ ещё может меня удивить.
По бокам бампер держится гайкой снизу.

И болт с квадратом сбоку.

Гайку я открутил, а квадрат просто проворачивался в пазу бампера. Поэтому просто сдёрнул бампер назад и снял сепаратор.

Откручивать вторую сторону не обязательно, гибкости бампера хватает. А то чтобы добраться до болта пришлось снять колесо и открутить половину подкрылка.

Чтобы оттянуть трубу заливной горловины надо открутить две гайки снизу. И тут досада отломилась одна шпилька. Но истинного ТАЗовода этим не испугаешь.
Рядом зачемто приварена ещё одна шпилька, только М6. Немного мозгов и железа.

И заливная труба крепко прикручена.

Ещё отличие от "Самара 2", гравитационный клапан у меня около фильтра тонкой очистки.

Когда соединил все шланги, стянул пластиковыми хомутами.

Адсорбер у меня GM и как я подозреваю его поставили на заводе. Так что при случае надо купить новый.

Ну и на последок, не покупайте хомуты "Маяк". Из 15 шт сорвались 4.

Снятие и установка . Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи и провода от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода на дроссельном патрубке.

Рис. 9.46. Узлы и детали системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха;

3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Частично слейте из системы охлаждения двигателя охлаждающую жидкость, обеспечив возможность снятия шлангов системы охлаждения с дроссельного патрубка. Ослабьте винт стяжного хомута шланга 10 (см. рис. 9.46) впускной трубы и отсоедините его от дроссельного патрубка 3.

Отсоедините от дроссельного патрубка шланг продувки адсорбера (если он имеется), шланг вентиляции картера, шланги охлаждающей жидкости и привод заслонки. Отверните гайки крепления и снимите патрубок 3 и уплотнительную прокладку 4.

Установку дроссельного патрубка выполняйте в обратном порядке. Повторное использование прокладки 4 не рекомендуется. Момент затяжки гаек крепления патрубка — 22 Н·м. После подсоединения шлангов залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость и проверьте герметичность соединений.

Проверьте действие привода дроссельной заслонки. При полностью отпущенной педали привода акселератора дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта. Трос привода должен быть натянут. Прогиб троса от усилия руки должен быть не более 10 мм. При необходимости натяжение троса привода отрегулируйте регулировочными гайками наконечника троса.

При полностью нажатой педали акселератора до упора дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, сектор дроссельной заслонки не должен иметь дополнительного хода. При необходимости дополнительный ход устраните подгибанием упора педали в салоне автомобиля.

Рис. 9.51. Разборка дроссельного патрубка: 1 – патрубки для шлангов подогрева дроссельного патрубка; 2 – пластмассовый модуль; 3 – уплотнитель пластмассового модуля; 4 – уплотнительная прокладка патрубка; 5 – уплотнитель дроссельной заслонки; 6 – датчик положения дроссельной заслонки; 7 – регулятор холостого хода; 8 – клапан регулятора холостого хода; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – дроссельный патрубок

Разборка и сборка . Выверните винты крепления и снимите с дроссельного патрубка датчик 6 (рис. 9.51) положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода 7 и пластмассовый модуль 2.

Рис. 9.39. Дроссельный патрубок: 1 – патрубок подвода охлаждающей жидкости; 2 – патрубок системы вентиляции картера на холостом ходу; 3 – патрубок для отвода охлаждающей жидкости; 4 – датчик положения дроссельной заслонки;

5 – регулятор холостого хода; 6 – штуцер для продувки адсорбера; 7 – заглушка

На рис. 9.51 изображен импортный дроссельный патрубок с модулем 2. У дроссельных патрубков отечественного производства модуль 2 отсутствует, а штуцер для отсоса картерных газов расположен в верхней части корпуса (см. рис. 9.39 ).

Сборку выполняйте в обратном порядке. При установке датчика 6 положения дроссельной заслонки обратите внимание на совпадение лысок оси дроссельной заслонки с приводом датчика.

Проверка и ремонт . Ремонт дроссельного патрубка заключается в замене неисправных элементов, что можно сделать без снятия с двигателя самого патрубка. Только при замене дроссельной заслонки потребуется снятие и разборка патрубка.

Запрещается применение растворителей для промывки регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки. Соблюдайте осторожность при удалении остатков уплотнительных прокладок с алюминиевых поверхностей. Использование острых инструментов приведет к повреждению поверхностей и нарушению герметичности соединений.

Читайте также: