Мазда демио dw3w проверка трамблера

Обновлено: 08.01.2025

Уже писал в предыдущих записях, что были некоторые проблемы с двигателем.

Проблемы были следующие: После прогрева двигатель подтраивал на ХХ при удерживании педали тормоза и в режиме «D» АКПП (например на светофоре). Сначала не придавал этому значение, но потом при трогании начались небольшие провалы, что-то вроде толчков. На ХХ в режиме «Р» двигатель работал ровно, без всяких перебоев. При этом проблемы все были только на прогретом двигателе. Поэтому начал грешить на АКПП. Масло там старое, давно требуют замены, ну и думал время пришло. Потом ситуация стала ухудшаться. Провалы при трогании стали ощутимее, машина подергивалась при старте. На скорости все переключалось нормально и никаких провалов не было, только при трогании с места. В общем дошло до того, что на одном из светофоров заглох при трогании. И далее глох при каждом трогании, двигатель подтраивал уже и в режиме «Р» АКПП, т.е. проблема явно не в АКПП, а с двигателем С горем пополам доехал до парковки и заглох окончательно. После остывания двигателя, замены свечей и танцев с бубном с горем пополам добрался до гаража.

Основные направления для поиска:
— топливная система
— система подачи воздуха
— система зажигания

Под подозрением в неисправности было много чего:
1) Высоковольтные провода . До появления первых симптомов было выявлено, что провода местами неплохо потрескались и естественно первым делом поменял их. Провода заменены на Bautler от ВАЗ 2108 (писал подробно ранее в моем БЖ). Ничего не изменилось
2) Топливный насос . Топливный фильтр был отброшен сразу, т.к. менял его весной 5000 км назад. Остался насос с фильтром грубой очистки в баке. Менял его примерно 100000 км назад на Bosch от ВАЗ 2110. Учитывая эти обстоятельства и то, что проблемы только после прогрева был почти уверен в них. Достал давно купленный и неопробованный манометр для топливных систем и начал проверять давление в топливной системе. Подробно про это есть запись в моем БЖ. Все оказалось отлично. Эту версию отбросил.
3) Свечи зажигания . Я их менял весной 5000 км назад. Стояли Denso K16PR-U11. Т.к. менял недавно, особо не надеялся на этот вариант, но зная качество запчастей все же рассматривал его как возможный. После того как заглох первым делом поменял на Denso K16TT. На двух старых свечах был желтый налет на изоляторе у основания. Раньше я всегда считал, что это означает пробой свечи, так говорили мне давным давно умные люди. Но теперь, начитавшись разных статей, в этом засомневался. В любом случае поменял. Неисправность осталась.
4) Воздушный фильтр . Фильтр в удовлетворительном состоянии, на всякий случай продул компрессором.
5) ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчик температуры воздуха и прочие датчики . Для этого подключил Bluetoth-сканер ELM327 и погонял двигатель в разных режимах. Особыми познаниями диагностики я не обладаю, но подозреваю, что если бы какой-то датчик барахлил, то его показания резко менялись бы в момент провала в работе двигателя, либо была бы ошибка. Ошибок не обнаружил, датчики все работают ровно (по графикам) в момент провалов. Поэтому предварительно исключил их.
6) Остался трамблер. Не очень нравится разбирать его, поэтому оставил его на последок. 5000 км назад я менял кольцо на трамблере и вроде все было нормально. Но ничего не оставалось, как разобрать его. Снял крышку трамблера, а там… В общем все окислено и влага. На крышке контакты окислены и немного раскрошились, центральный контакт утоплен и завис внутри.

Бегунок тоже не очень хорошо выглядел. Пришлось снимать трамблер. Сняв бегунок увидел еще и трещины на нем снизу. Бегунок и крышка на замену однозначно. Далее начал проверять катушку в трамблере по мануалу…

Вышло, что между G и F сопротивление около 1 кОм, а между G и массой сопротивление бесконечное (нет проводимости вообще). Короче я так понял трамблер на помойку.

Заказал контрактный трамблер. На следующий день привезли. Крышку откручивать нельзя иначе не верну, если не рабочий. Начал прозванивать его, так ситуация 1 в 1 как и с моим! Ну думаю может я туплю и поставил его в том же положении что и старый. Машина сразу завелась. Провалов нет. Поездил, прогрел двигатель, все работает ровно. Снял крышку, все чисто как у нового.

Только контрактный бел весь в масле, ну это знакомая беда. Поменял кольцо от KIA K99541-03801 за 58 руб. (в прошлом году я такое за 12 рублей покупал!).

В общем виновником оказался трамблер, который как и полагается изначально был в конце списка кандидатов на выбывание.

Теперь немного о том, из-за чего это могло произойти.

Когда я прошлый раз менял уплотнительное кольцо на трамблере, я увидел, что прокладка под крышкой порвана. Ну мне так показалось. Были следы разрыва. Ну я и залил это место герметиком. Как оказалось этот вырез сделан специально и рядом с ним на прокладке сделан специальный выступ, защищающий от грязи видимо. У меня этот выступ отсутствовал, его остатки я и принял за порванную прокладку. Этот вырез скорей всего сделан для вентиляции трамблера, а я его заткнул. Внутри образовался конденсат и случилось то, что случилось. А может и просто совпало…

Но у меня остался один не решенный вопрос… Почему катушка прозванивается не так, как в мануале написано? Что я делал не так? Выходит старый трамблер исправен и надо только крышку с бегунком заменить.

Загорелся чек, диагностика показала, что катушка на первом цилиндре вышла из строя. Купил новую, но не оригинал, а аналог. Поставил. Мотор работает, ровно машина едет хорошо, но опять загорелся чек и ошибка указывает на новую катушку.

В чём причина и как правильно подобрать катушку? Заранее спасибо.

Попробуйте поменять местами катушки зажигания, стереть ошибки и прокатиться, если ошибка опять покажет на катушку первого цилиндра, то проверьте ее разъем и провода, разъем ЭБУ. Какой код ошибки? Катушку нужно подбирать по вин номеру вашего автомобиля, напишите его, желательно брать оригинал.

@andrienko.1966 --> Свечи ставил новые оригинал. В самом начале ошибка была р0351 катушка в первом цилиндре. Поменял на новую. Через час загорелся чек снова. Та же ошибка. Переставил эту новую катушку в следующий цилиндр появилась ошибка р0352 и так далее в третий и четвёртый. В общем ошибка убегает за катушкой.

@andrienko.1966 --> Значит катушка неисправна.

@andrienko.1966 --> Но двигатель работает ровно не троит

@andrienko.1966 --> P0351 - Катушка зажигания A, первичная/вторичная обмотки — неисправность электрической цепи. Значит не нравится она блоку управления. Может она кратковременно дает сбой, не заметно, а система определяет неисправность. Посмотрите какой фирмы стоят другие катушки, купите аналогичную, а аналог на запас останется.

Очень большая вероятность того что новая катушка сгорела и можно бежать в магазин за новейшей. А причина в свечах. Меняя катушки мало кто проверяет свечи. Большой искровой зазор способствует пробою вторичной обмотки катушки. Выкручивайте свечи, регулируйте зазор или меняйте их на новые, по состоянию.

@andrienko.1966 --> Свечи ставил новые оригинал. В самом начале ошибка была р0351 катушка в первом цилиндре. Поменял на новую. Через час загорелся чек снова. Та же ошибка. Переставил эту новую катушку в следующий цилиндр появилась ошибка р0352 и так далее в третий и четвёртый. В общем ошибка убегает за катушкой.

Всё будет хорошо!

Новая катушка, это конечно хорошо. Но дело в том, что возможно ошибка указывала НЕ на неисправную катушку, а например на неисправность проводов, на неисправность колодки соединения к катушке или даже может быть плохой контакт на ЭБУ к этой катушке.
А такое бывает очень часто если хозяин автомобиля неправильно расшифровал ошибку.

Какой номер вашей ошибки?

@andrienko.1966 --> Свечи ставил новые оригинал. В самом начале ошибка была р0351 катушка в первом цилиндре. Поменял на новую. Через час загорелся чек снова. Та же ошибка. Переставил эту новую катушку в следующий цилиндр появилась ошибка р0352 и так далее в третий и четвёртый. В общем ошибка убегает за катушкой.

Функционирование системы электронного управления двигателя на автомобиле невозможно без многочисленных датчиков, регулирующих и сообщающих о той или иной неисправности.

В Мазда Демио датчики используются в системах безопасности, климат-контроля, топливного расхода, давления и расхода воздуха, охлаждающей и выхлопной системе, а также системе электронного управления двигателя и других подсистем.

Виды датчиков

Основные приборы, установленные на Мазда Демио DW3W:

1. ДМРВ – датчик массового расхода топлива.
2. ДЧВКВ – датчик частоты вращения коленчатого вала.
3. Датчик детонации.
4. Датчик учета количества кислорода в салоне.
5. Датчик, отражающий температуру охлаждающей жидкости.
6. Датчик давления масла.
7. Датчик, определяющий уровень топлива.

Какие датчики чаще всего выходят из строя

Каждый из них имеет «свой» набор причин выхода из строя. Но существуют и общие причины поломок, характерные для любого вида датчика:

Ниже представлены самые распространенные проблемы, которые происходят с датчиками в Мазда Демио DW3W:

1. Датчик детонации при поломке выдаёт информацию на панели с кодом ошибки. При этом запускается резервная программа управления двигателем.
2. Датчик давления масла может выйти из стоя из-за обрыва или замыкания цепи, протечку масла через датчик, брак самого датчика.
3. Датчики подачи кислорода и расхода топлива также выходят из строя чаще других. На выход из строя топливного датчика влияет нестабильный уровень топлива, несоответствие уровня напряжения датчика, отсутствие информации в сбое работы электрической цепи.

Выбор датчиков: оригинальные или аналоги?

Ремонт автомобиля — дело довольно хлопотное и недешевое. Поэтому вопрос о выборе оригинальной запчасти или её аналога очень насущен. Что касается датчиков на Мазду Демио, то здесь мнения разделились. Бывает, что удачный аналог подходит идеально и прослужит довольно долго, но чаще всего случается наоборот.

Поэтому эксперты, мастера СТО, да и просто люди, столкнувшиеся с этой проблемой, рекомендуют приобрести новый оригинальный прибор. Во всяком случае, производитель даёт гарантию на свой продукт. И всегда есть возможность заменить его бесплатно.

Порядок замены

Заменить датчики можно самостоятельно. Приведем два примера по замене датчика детонации и датчика давления масла.

Замена датчика детонации:

1. Выключить отрицательную клемму АКБ и разъем ЭБУ.
2. Убрать давление в топливном отсеке.
3. Поочередно снять элементы, препятствующие доступу к самому датчику.
4. Открутить болты крепления.
5. Коллектор отвернуть в сторону радиатора.
6. Заменить старый датчик детонации на новый
7. Все снятые детали установить в обратном порядке.

Замена датчика давления масла:

1. Обеспечить доступ к блоку цилиндров над масляным фильтром.
2. Нажать на фиксатор и снять разъем с датчика.
3. Выкрутить старый датчик и прикрутить новый.
4. Подключить разъем.
5. Завести двигатель с целью проверки отсутствия протечки масла.
6. Как только двигатель запуститься, контрольная лампа давления масла должна погаснуть.

• 0 комментариев
  

Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.

Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.

Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.

Какие элементы системы зажигания стоят на Mazda Familia/323/Protege 98-03?

1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)

2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)

3. Свечи зажигания

4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ

5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ

Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?

1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.

2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.

3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.

4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.

5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.

6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).

Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.

Датчики положения коленвала и распредвала

Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.

Свечи зажигания

Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.

Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода

На многих двигателях Mazda с кузовами BJ выпуска 98-2003 годов катушки зажигания одинаковые, а именно: ZL, ZL-DE, ZL-VE, ZM, ZM-DE, FS, FS-DE и FS-ZE. На FS, FS-DE и FS-ZE длинные наконечники, а сами катушки такие же. На двигателях 1.3л B3 и B3-ME нет модулей зажигания - там стоит трамблер. На двигателях FP и FP-DE - один модуль зажигания (одна большая умная катушка зажигания на все 4 цилиндра).

Способы проверить "на месте":

Способ 1. Проверка катушек из личного опыта

Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.

Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек

Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.

А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.

Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:

Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП

Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.

Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника

Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах

Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм

Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм

Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм

Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!

Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Все

Я создал сайт demio-club.ykt.ru !! Насколько я знаю на этом форуме не мало владельцев Мазды демио я прошу , принимать активное участие в жизни сайта т.е ( делать посты , помогать в оформлении итд ) поскольку я уже начинаю договариваться со спонсорами допустим автомагазинов , которые будут давать скидки только тем кто помогает в развития сайта , а также с автосервисами !! Так что люди помогая мне вы помогаете себе . Также в плане сделать наклейки сайта , и провести встречу . ЛЮДИ АКТИВНЕЕ

О-О Мазда - Демио пользуется популярностью

наконец то в нашем городе начинают оценивать эту машинку по достоинству. Ведь она гораздо надежнее тойот. Проверено на практике.

ДЖИПЫ – ЧИНОВНИКАМ вместо ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ – НАРОДУ

27 октября 2011 года при объявлении аукциона по приобретению автомобилей ГУ "Управление делами Президента и Правительства Республики Саха (Якутия)» грубо нарушило статью 34 Бюджетного кодекса РФ «Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств».
Эффективность и результативность деятельности Президента РС(Я) Борисова Е.А., Вице-президента РС(Я) Глушко Д.Е., Председателя Правительства РС(Я) Данчиковой Г.И., руководителя Администрации Президента и Правительства РС(Я) Ефимова В.П. и их подчиненных напрямую не зависит от наличия или отсутствия иностранных автомобилей.
Это имеет крайне негативные последствия:
-ущемление конституционных прав граждан на достойную жизнь;
-потерю экономической самостоятельности РФ;
-удовлетворение нежизненно важных потребностей чиновников и их низменных чувств превосходства над другими, ведущих к оскорбительному пренебрежению к гражданам.
Таким образом, позиция якутских чиновников - сотрудников Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), являющихся сторонниками и членами политической партии «Единая Россия» и приобретающих за бюджетные средства дорогостоящие иностранные автомобили, является антигосударственной и направлена на:
-политический развал России, потерю ей государственной целостности и суверенитета;
-лишение России экономической самостоятельности и финансовой независимости.
Это дискредитирует ведущую политическую партию «Единая Россия» и лишает поддержки большинства населения. В связи с этим необходимо принятие срочных мер партийного контроля и соблюдения членами якутского регионального отделения партии конституционных основ государства.
ЗАДУМАЙТЕСЬ:
СТОИТ ЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЗА КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ?
За меньшинство, обеспечивающее свое благополучие за счет большинства, прозябающего в нищете ?

Администрация Президента и Правительства РС(Я) задумала купить за наш счет в том числе 2 джипа Lexus LX 570. Необходимо предотвратить это и наказать нарушителей. Тем более, что имеется практика прокурорского реагирования. В 2010 году в Ханты-Мансийске прокуратура заставила местные власти продать два Lexus такой же модели LX 570, купленные за бюджетные 8,7 млн. рублей.
Так за кого же якутская прокуратура ?
За соблюдение законности или за зажравшихся чиновников, с которыми связана круговой порукой? Скоро узнаем …

Читайте также:

  
• Распиновка эбу 4g94 gdi
  
• Схема электропроводки субару легаси bh5
  
• Нет связи с эбу логан
  
• Установка ксенона в птф ниссан альмера классик
  
• Прошивка шевроле круз своими руками