Почему загорается масленка на ауди

Обновлено: 07.01.2025

Ауди ТТ 1,8т AJQ
Периодически на ХХ загорается (с зуммером) масленка на хорошо прогретом движке.
Заменил датчик (черный -1,4 бар), разбирал и осматривал перепускной клапан (тот что стоит в корпусе масляного фильра), колесо стучал - не помогает.
Купил манометр:
на холодном движке - обороты - давление
1200 - 4 бар
1000 - 3,5
Прогрет минут 10 с выходом на нормальные обороты ХХ:
холостой - 1,7 бар
2000 - 4 бар
Масло - Мобил1 0W40

Весь мозг уже сломал - чо еще смотреть?
Мож маслонасос снять и проверить зазоры - как?

что за клапан в насосе? идет в запчасть вместе с насосом? где его искать?
я разбирал и протирал тряпочкой клапан №3 - без результата

етка говорит что есть еще клапан форсунки охлаждения поршней №19 - их 4 штуки штоль?

> Весь мозг уже сломал - чо еще смотреть?
=====================================
странно то, что зажигается лампа именно на ХХ - обычно система контроля на этих моторах смотрит давление на оборотах от прим. 2000 и выше

> Мож маслонасос снять и проверить зазоры - как?
====================================
а смысл если давление нормальное?

можно ради интереса замкнуть на массу клемму сигн. провода датчика и покататься - если будет моргать и далее, значит система контроля глючит
датчик пробовал менять?
не пробовал погазовать по сильнее - до скольких растет давление?
при прогазовках провалов давления нет?

> А на перегазовках (увеличение до 4к оборотов) стрелка манометра дрожит, но я это списывал на воздух в шланге, провалов вродь не было.
=============================================
и сколько макс. давление и на каких оборотах, когда мотор хорошо прогрет?

был как-то у человека нетипичный случай - проскальзывала звездочкая на к/валу - та, что цепь насоса приводит: с ростом оборотов давление росло как надо, но потом проваливалось много ниже нормы
после перезапуска опять все ок
погазуй хорошенько ради интереса:)

Добрый день, сегодня мы расскажем, почему на приборной панели автомобиля может загораться контрольная лампа давления масла (красная масленка) в двигателе, а также узнаем, что делать в случае появления индикатора, какие причины и основные неисправности могут приводить к появлению значка "красной масленки".

Кроме того, выясним, в каких случаях датчик давления масла может загораться ошибочно и, как точно определить поломку в узлах силового агрегата при их возможной неисправности.

На приборной панели любого транспортного средства имеется множество индикаторов или лампочек, как их называют в народе, которые указывают на сбой в работе, неисправность того или иного узла автомобиля. Индикаторы по важности делятся на первостепенные (красного цвета) и второстепенные (желтого цвета). Наша задача сегодня рассмотреть одну из самых важных лампочек машины, которая именуется, как давление масла. Когда на приборной панели загорается "красная масленка", то она сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе внутреннего сгорания. При ее появлении становится ясно, что в автомобиле появился явный признак той или иной неисправности и при этом высокого уровня сложности, первостепенной важности. А теперь давайте подробно рассмотрим, что делать, при появлении лампы давления масла в двигателе на приборной панели автомобиля и как решить проблему или неисправность.

1. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ НЕ ГАСНЕТ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА?

Когда загорается на панели приборов индикация в виде масленки красного цвета, то это в первую очередь означает, что давление масла в двигателе недостаточное. В большинстве случаев такая лампочка появляется только на пару секунд и не несет никакой угрозы для двигателя и его основных узлов. Как правило, лампочка в виде "красной масленки" появляется при повороте ключа зажигания и сразу же пропадает. Кроме того, такой индикатор может загораться при наличии сильного крена автомобиля в повороте, а также когда осуществляется холодный запуск двигателя зимой.

При появлении индикатора в виде "красной масленки", первоначально необходимо проверить наличие и уровень моторного масла в двигателе при помощи щупа. Если уровень масла находится на отметке ниже минимально допустимого значения, то в этом случае допускается появления такого индикатора на панели приборов в красном цвете. Такую проблему решить довольно просто – нужно осуществить, долив моторного масла до оптимального уровня по щупу.

Если индикатор давления масла погаснет, то ничего страшного не произошло, мы ликвидировали проблему. В таком случае мы просто отделались легким испугом и просто не нужно забывать доливать моторное масло в двигатель, а также время от времени его проверять при помощи специального щупа и уровня на нем. Напомним, что оптимальным показателем уровня моторного масла в картере двигателя является отметка, которая расположена по центру щупа, между рисками "Min" и "Max". Кроме того, при игнорировании уровня масла в двигателе и индикатора в виде "красной масленки" на панели приборов автомобиля, мы рискуем получить в будущем серьезные проблемы с мотором и его узлами.

Отметим, что в некоторых случаях лампочка в виде "красной масленки" может загораться тогда, когда меняется старое моторное масло на новое, а затем после первого запуска мотора, индикатор появляется на несколько секунд и исчезает. В том случае, если моторное масло высокого качества и правильно заменено, то индикатор должен погаснуть в среднем через 15 секунд. Если же лампочка не гаснет по истечении этого времени, тогда возможная причина заключается в некачественном масле, масляном фильтре или неправильной замене. В этом случае моторное масло и фильтр нужно заменить на новые, более качественные. Кроме того, замену необходимо произвести в соответствии с регламентом или технической документацией, которая идет к тому или иному автомобилю.

2. ПОЧЕМУ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ПОЧТИ ВСЕГДА ТОЧНО СИГНАЛИЗИРУЕТ О ПРОБЛЕМАХ?

На исправном двигателе на холостом ходу при 750 – 950 оборотов в минуту, давление масла не должно превышать 0,5 технических атмосфер на квадратный сантиметр. На разных моделях автомобилей устанавливаются датчики, которые измеряют аварийное давление масла с различным диапазоном срабатывания, как правило, от 0,3 до 0,9 технических атмосфер на квадратный сантиметр.

В том случае, если на транспортном средстве установлен датчик, который начинает срабатывать при величине от 0,7 технических атмосфер на сантиметр квадратный, то отметим, что даже при показателе в 0,6 технических атмосфер на сантиметр квадратный он будет включать индикатор давления масла (контрольную лампу) на приборной панели. Как мы описывали выше данный индикатор будет сигнализировать о том, что как бы произошло аварийный падение уровня давления масла в двигателе.

И все же лампочка давления масла горит: что смотреть в первую очередь

В былые времена автоинструкторы по техминимуму внятно давали уяснить: «Упало давление в маслосистеме – двигателю стоп и под капот». Тогда в моде были стрелочные индикаторы, которые, кроме всего прочего, давали представление о динамике изменения напора в системе с изменением оборотов коленвала. Раз уж речь зашла о давлении в системе, то отмечу, что оно отнюдь не постоянное. Минимум Паскалей наблюдается на холостом ходу, а с ростом оборотов производительность маслонасоса растет, отчего и давление повышается.

Уровень смазки

Cовременный вариант сигнализации о давлении масла в системе суть действий не меняет. Загорелась лампа – глушим двигатель и дергаем щуп, если, конечно, таковой имеется в вашей машине. Уровень ниже MIN и есть причина срабатывания аварийного датчика.

Вообще говоря, осматривать масляный щуп – это одно из обязательных условий предстартовой подготовки автомобиля, которая проводится ежедневно. По поводу того, в какой момент дергать щуп, скажу так: однозначно на остановленном двигателе. На холодном или на прогретом, через 5 минут или сразу после остановки – ответы на эти вопросы ищите в книге по эксплуатации на конкретную машину.

Проблемы с электрикой

Если же уровень масла в норме, то события разворачиваются не в лучшую сторону. Тут дело либо в неисправности электросистемы сигнализации масленки, либо что-то с самим двигателем. Для начала отсекаем электрику.

Точная цифра давления масла в системе лучше всяких лампочек расскажет о состоянии маслосистемы. Принцип замера напора смазки мало чем отличается от ВАЗовских «зубил». Достаточно иметь манометр и штуцер, который можно плотно ввинтить вместо датчика давления, отсылающего показания на приборную панель. Атмосферы или другие единицы измерения снимаются на работающем двигателе на горячую в двух режимах: на холостом ходу и определенных оборотах.

850-900 об/мин – не менее 0,5 кгс/см2.
5 600 об/мин – 3,5-4,5 кгс/см2.

Приближенные методы замера давления тоже имеют право на жизнь. К примеру, на ВАЗовских переднеприводниках работает следующая схема:

Отвернуть на 2-3 оборота датчик давления масла.
Выжать педаль газа.
Покрутить стартером.

Признаком работоспособной маслосистемы будет просочившееся сквозь резьбу масло. Это свидетельство того, что маслонасос развивает требуемое давление и с вязкостью самой смазки все в порядке. Единственное замечание – планируйте экстрадиагностику только при заряженном аккумуляторе. Как проверить автомобильный АКБ при покупке или под капотом – я недавно описывал.

Если давление в норме, то неисправность скрывается в электрической схеме. В машинах попроще это может быть как сам датчик, так и провод, замкнувший на массу. В автомобилях среднего и премиального сегментов цепь сигнализирования об аварийном давлении масла не такая уж и простая. К примеру, даже на стареньких VolksWagen Passat она завязана на ЭБУ и дополнительно оснащена звуковым зуммером.

Впрочем, вспыхивать лампа давления может и от плохого контакта с электронной платой. Приемлемым устранением такой неисправности считается пропайка контактов, которая выполняется у квалифицированного мастера электроники.

Вспыхнула масленка. Проблемы с двигателем?

Когда электрика в порядке, а уровень смазки «на месте», принято искать проблемы в самой маслосистеме, начиная от фильтра и заканчивая маслонасосом. Между тем, с ревизией силового агрегата можно повременить – причина низкого давления в системе может быть на поверхности.

Припомните марку масла, которую вы заливали в мотор. Вполне возможно, что она не соответствует требованиям производителя автомобиля по вязкости как низкотемпературной, так и высокотемпературной. В материале о технологии подготовки автомобиля к зиме , опубликованном накануне, я упоминал, что из-за этого возможны непонятки на морозе. Так, масло не успевает заполнить «воронку» около маслоприемника и масленка зажигается спустя 15-20 секунд после запуска холодного двигателя.

И, наконец, еще раз дерните щуп. Уровень выше MAX должен насторожить – возможно в масло попадает охлаждающая жидкость из-за пробитой прокладки ГБЦ. Еще такой ход событий уместен после неправильной ее установки.

Фильтр

Начинать диагностику железа стоит с проверки фильтрующего масло узла. Когда он забит, лампа давления зажигается на холостом ходу, а в особых случаях – и на оборотах. Причина срабатывания сигнализации аварийного давления может заключаться и в другом. Например, конструкция может быть неплотно притянута или иметь неоригинальное происхождение.

Углубившись в устройство масляных фильтров, можно выделить еще один влиятельный момент. Итак, в широком обиходе всего две схемы:

Неразборная, когда перепускной клапан и гофрированный бумажный стакан расположены в съемном металлическом корпусе, который навинчивается на штуцер блока цилиндров.
Разборная, когда гофрированная бумага выполнена в отдельном пластиковом корпусе и вставляется в специальный масляный стакан.

Перепускной клапан, призванный открывать маслу путь в обход фильтрующего элемента, не срабатывает либо в бракованном изделии, либо в случае критического засорения. В этом случае из-под фильтра давит масло + горит масленка. Это касается схемы фильтрации с неразборным маслофильтром.

В разборной конфигурации также имеется перепускной клапан, схема диагностики которого несколько иная:

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить и оставить машину на 10-15 часов на парковке.
Открутить крышку масляного стакана и вынуть фильтр.
Оценить ситуацию со смазкой внутри корпуса маслостакана.

Критериев оценки последнего – два:

Полное отсутствие масла, обнаруженное сразу после демонтажа фильтрующего элемента, что говорит о неисправности клапана.
Слив смазки, зафиксированный сразу после снятия фильтра, что подтверждает исправность клапанной системы масляного узла.

Редукционный клапан

Продолжая двигаться по пути наименьшего сопротивления, проверяем редукционный клапан. Это подпружиненный шарик, который открывает жидкости путь на слив, когда масляный насос нагнетает запредельное давление. Коротко говоря, данная система позволяет обеспечивать постоянное давление в маслосистеме на оборотах выше средних.

Как раз на этих частотах вращения и будем оценивать исправность редукционного клапанного механизма. Логика проста: если он забился, то масло будет сливаться и при низких оборотах, чего быть не должно. От этого загорается лампа аварийного давления смазки в маслосистеме, и двигатель испытывает масляное голодание. Примечателен тот факт, что масленка гаснет на прогретом двигателе после преодоления рубежа в 2 000-2 500 об/мин, когда жидкости уже положено сливаться.

Маслоприемник

Когда все точки с легким доступом проверены, а причина вспыхнувшей масленки так и осталась не выясненной, придется окунаться внутрь двигателя. Первый на очереди – маслоприемник. Деталь, несмотря на простоту, капризная.

Малейшее нарушение геометрии или засорение ведет к масляному голоданию двигателя. А поводов тому – масса:

Засорение сетки из-за произвольного смешивания марок масел. От этого образуются хлопья и прочий осадок, который вмиг перекрывает канал. Впрочем, она же может забиться вследствие недавней промывки двигателя. Особенно опасно использование агрессивных чистящих средств, таких как димексид и пр., которые подрывают краску в поддоне.
Повреждение маслоприемника из-за удара картера мотора о неровность.

Следует отметить, что забитый маслоприемник на холостом ходу никак не проявляет себя: масленка не горит. Стоит повысить обороты и посторонние продукты внутри заборника дают о себе знать в виде загоревшейся лампы аварийного давления в маслосистеме. Физику происходящего можно объяснить так: на повышенных оборотах грязь прилипает к каналу, загораживая нормальный проход маслу.

Маслонасос

Наконец, если обнаружить причину не удалось, смотрите привод масляного насоса и сам насос. У многих автомобилей эти узлы имеют врожденные болячки. Например, пластиковые шестерни у некоторых VAGов, которые стачиваются к 100-150 тыс. км. или хорошо известный по «Жигулям» грибок (винтовая шестерня), посадочные шлицы которого съедались примерно к тому же пробегу.

Эксклюзив

Нельзя сбрасывать со счетов такой банальный факт, как стравливание масла в полностью рабочей и чистой маслосистеме. Отчасти это в сфере влияния редукционного клапана, неисправность которого я отнес к числу стандартных. Идея данного раздела в том, чтобы отметить места неординарного стравливания смазки. Примечательно, что они могут быть внутри самого двигателя, отчего относятся к числу незаметных.

В моей практике такой случай встречался всего раз. На 2,0 TSI в системе привода балансирных валов есть промежуточный вал, на одной из ступенек которого расположено малозаметное кольцо. Колечко резиновое и одноразовое. При любом вмешательстве в узел балансиров должно заменятся новым, иначе здорово травит масло. С подобной проблемой также выпущена серия двигателей 1,8 TSI.

В остальном бы я рекомендовал перед вмешательством в железо с головой погрузится в изучение тем с подобными жалобами на профильных форумах. Проблема с масленкой может быть характерна для серии двигателей с определенным врожденным дефектом или «тонкими» местами, как-то отмеченные на 1,8 и 2,0 TSI.

Какие советы, если у тебя денег нет на содержание тачки?

Тебе денег дать на новубю тачку что ли или приехать отремонтировать твое ведро?

Как проверить давление масла, датчики, приборку давно лежит на сайте.
Воспользуйся поиском.

Оффам вообще заниматься этим старьем нет желания, тем более чего с тебя взять то?

Vlad778

Мастер советчик

ten70

Оракул

Это все, на что ты способен, представитель 404?
Разговор не обо мне, а о твоих способностях идет.

У тебя мозги повернуты не в ту сторону.
Как говорится на воре и шапка горит, что в суе про гитлера вспомнил.
Напомни ка мне, чем он тебе так запомнился, что покоя тебе не дает?

Vlad778

Мастер советчик

Vlad778

Мастер советчик

kalifornia

Оракул

Vlad778

Мастер советчик

О давлении масла на движке 2.6 АВС
На двигателе V6 автомобилей Ауди С4 используется система предупреждения аварийного давления масла следующего плана. Система обрабатывает сигналы, поступающие от двух датчиков аварийного давления масла и значение числа оборотов двигателя в данный момент.
В двигателе устанавливаются два датчика:
- датчик нижнего порога срабатывания. Нормально замкнут. Размыкается при давлении масла выше 0,3 бар. Погрешность допускается +/- 0,15 бар.
- датчик верхнего порога срабатывания. Нормально разомкнут. Замыкается при давлении масла выше 2,5 бар. Красного цвета. Погрешность допускается +/- 0,2 бар.

Система контроля устроена следующим образом. Когда двигатель заведен и обороты меньше 2000, то система обрабатывает сигнал с датчика нижнего порога. При превышении 2000 оборотов, система руководствуется сигналом датчика верхнего порога.
Правильное функционирование системы отражено в таблице:
Условия Давление масла Реагирование системы
Зажигание включено. Двигатель не работает Нет Лампа горит
Двигатель работает. Обороты < 2000 Менее 0.3 бар Лампа горит
Двигатель работает. Обороты < 2000 Свыше 0.3 бар Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000 Менее 2.5 бар Лампа горит. Включен звуковой сигнал предупреждения
Двигатель работает. Обороты >2000 Свыше 2.5 бар Лампа не горит

Когда мы поворачиваем ключ и включаем зажигание, давления в системе нет, контакты датчика нижнего порога срабатывания замкнуты. Лампа аварийного давления должна гореть, если лампа при включенном зажигании не горит, то это тоже говорит о неисправности. Значит, у вас не работает система контроля аварийного давления масла. Причиной может служить сгоревшая лампочка или электроника в панели приборов, обрыв провода, неисправность датчика. Когда мы заводим двигатель, лампа аварийного давления по истечении нескольких секунд должна погаснуть, если лампа при работающем двигателе не гаснет или наоборот загорается на определённых оборотах, это говорит о неисправности либо системы контроля аварийного давления масла, либо системы обеспечения давления масла на двигателе.

1. Проверить правильно ли работает электрическая часть системы (проводка и приборка) можно следующим образом:
1.1 В режиме холостого хода снять клемму с датчика давления 0,3 бар («смотрит» в сторону руля) и соединить ее с массой автомобиля, лампа должна гореть. Вернуть все на место.
1.2 Отсоединить клемму с датчика давления масла на 2,5 бар («смотрит» в сторону радиатора ОЖ), увеличить обороты выше 2000, лампа аварийного давления масла должна загореться, а следом через несколько секунд должен запищать зуммер (звуковой сигнал).

2. Проверка работоспособности датчиков:
а) Если вы проверяете работоспособность датчика (снятого с какого-нибудь б/у двигателя) перед установкой на свой автомобиль, тогда датчик следует проверить еще и на герметичность. Разводим мыльный раствор. Нагнетая давление насосом, смачиваем раствором завальцованные стыки на датчике. Если мыльный раствор не пенится, значит все в порядке, такой датчик можно смело ставить на двигатель (после проверки механико-электрической начинки естественно).
б) Для проверки датчика верхнего порога срабатывания (одноштекерный красный) подсоединяем его к шлангу насоса с манометром и подключаем контрольку (тестер) к клемме и к корпусу датчика. Система должна быть герметична. Контролька должна сработать (загореться) при достижении давления 2,5 бар (+/-0,2 бар) и выше, а при уменьшении (стравливании) давления ниже 2,5 бар (+/-0,2 бар) должна соответственно погаснуть.
в) Датчик нижнего порога срабатывания (тот, что в виде бочонка) по своей сути содержит в себе два типа датчика одновременно, поэтому проверять нужно поочерёдно обе его составляющие. Сначала подсоединяем его к шлангу насоса с манометром и подключаем контрольку (тестер) к одной из клемм и к корпусу датчика - контролька должна загореться сразу же при подключении, а при достижении давления 0,3 бар (+/- 0,15 бар) и выше должна наоборот погаснуть, соответственно при полном стравливании давления - опять загореться. При этом нужно учитывать, что таким образом тест должен сработать только при подключении к одной из клемм датчика, а при подключении к другой, во время теста по мере изменения величины давления, должна изменяться лишь яркость горения лампочки или величина сопротивления на тестере. Если мы хотим убедиться в том, что данная составляющая датчика работает в нужных пределах давления, то мы можем проделать следующий эксперимент:
Нам потребуется график (или просто табличка с контрольными точками), который должен отражать, при каком давлении, какое должно быть сопротивление на датчике. Такой график должен быть в руководстве по автомобилю. Примерно от 0 до 5-ти бар (+/- 0,15 бар).
Далее берем запаску и накачиваем ее до нужного давления. Здесь, конечно, у нас не получится прогнать по всем контрольным точкам, но кое-какие выводы о работе датчика мы сделать сможем.
На некоторых автомобилях могут быть установлены более простые датчики нижнего порога срабатывания (одноштекерные «не бочонки»), тогда проверку второй составляющей такого датчика просто пропускаем.

3. Проверка системы давления масла на двигателе (механическая часть):
3.1 Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть специальный механический манометр. Оба датчика у V-образного двигателя расположены внизу слева. Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.
На ХХ при t=80 градусов давление масла должно быть в пределах 1.0-2.5 бар. При 3000 об/мин - 3.0-5.0 бар.
3.2 При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.
3.3 Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров. Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.
Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2,7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.
Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.
Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.
3.4 Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала…

Весной, когда я собрал машину после долгой стоянки (оторванный клапан), при полном прогреве выскочила красная масленка. Мотор работал идеально, не тарахтел. Утром завел, чуть прогрелась и вылезла, тут я сразу подумал на датчик и провод, т.к. 6 лет назад уже менял маслонасос на оригинал новый.

Машину поставил на месяц, затем купил манометр, сделал переходник, померил давление и понял, что оно не такое и плохое. После полного прогрева 1 бар. На 2500 — 2.7 бар, на 3000 — 3.5 бар, ну и дальше крутанул до отсечки, прыгнуло до 4 и не держало, проседало до 3.6 бар.

И тут увидел, что фишка то старая и провод после ремонта (когда не умел нормально делать проводку с фишками). Заказал оригинал датчик давления и нашел с запасной проводки такой же провод, заказал фишку новую.

Датчик давления VAG 06A919081J — 759 руб.
Фишка датчика VAG 1J0973081 — 113 руб.

Вышло вот так, с новым проводом

Поставил, завел, ждал полного прогрева, затем погазовал, масленки нет. Поехал кататься, нет, нет, нет и не.
Навалил в пол, улетел в космос, а масленка так и не загорелась. Все стало понятно, что проблема решилась.

Дальше я ставлю МКПП, т.к. ездить без масленки, но с утекающим маслом АКПП, никакого смысла. Поставил МКПП, написал для вас отчет, гонял целую неделю!

И вот в один злополучный вечер, я решил поехать на Ашан, покрутить пятаки на исправном Stage-3 и с исправной коробкой МКПП. Было очень красиво, тачку носило, как сучку.Но на третий раз, когда держал шкалу в отсечке на первой, у меня загорается масленка.

И вот тут я испугался уже не на шутку. И не зря! Манометр уже есть.
Утром на холодную подрубаю манометр и завожу, давление 3.8 бар и на глазах начинает падать вниз, за минуту упало до 1.3 бара, а еще через 4 минуты упало до 0,3 бара! Приехали!

Слил все с поддона и вижу куски нагара. То есть произошло что-то новое, о чем я вообще не задумывался ранее. Старый нагар с блока или еще откуда то, отвалился и забил мне сетку!

Да, пи*да, разборка мотора за 1 вечер и понимаю, что вкладыши успело попортить, не все, но большинство. Коленвал в идеале, а в блоке местами нет хона (это тот самый легендарный блок, у которого умирали 2-е поршни, в итоге сделали задир и он был там все эти годы).

Но…Поломки к тюнингу. И тут я прикинул, кольца, в идеале хонинговка, вкладыши и т.д. Я тупо не хотел тратить время и нервы. Я хотел 2 литра строкер, но понял, что 50-60 000 руб я не найду. Пошел другим путем. Приобрел у земляка блок в сборе, без насоса, всё номинал, всё рабочее и вкладыши походят, а из своего решил собирать строкер в течении года.

Разобрали его на части.Отдал блок с коленом и поршнями в механику, там все это отмыли хорошенько.Отдали блок без черного нагара и мазни на стенках.
Так же я помыл поддон двигателя, кронштейн масляного фильтра (убил целый час) и клапан в нем и не менее геморное, было отмыть маслонасос (увидите ниже на фото)

Короче отмывал всё, что было связано с блоком, даже втулку щупа внутри. Такой гемор и рутина, пи*дец.

С сеткой шутить не стал. Мыл, продувал, но пока не идеально, нужно получше заморочиться просто. Т.к деньги были, я просто заказал новую оригинал. Пришла без уплотнителя, покупается отдельно.

Кстати, лучшее средство от нагара это "Чистер" для чистки домашних плит, брызгается, похож на воду. Стоит 110-130 руб. Продается часто в галактике.

В итоге все чистенькие железки начали собирать, с нужным моментом, с промазыванием и т.д.

В общем всё собрал, на этот раз даже нечего было устранять по пути! Все почти идеально и всё новое уже в круг-два)

И самое главное купил новый фильтр и решил послушать другана, перейти на масло 5w-50 уже серьезно. Ведь машина не сток, нужно хотя бы масло улучшать.

До 5w-60 пока не дошло. Это следующим летом, сейчас уже поздно)

LIQUI MOLY SYNTOIL HIGH TECH 5w-50 (артикул 9067, канистра 4 литра) — 2881 руб.

В итоге вчера — 24 июля, собрал полностью машину. Я умею снимать всё большими узлами, т.е турбину вместе со всеми трубками, дайнпайпом. Кулер с силиконом и пайпами в сборе. ГБЦ снял без откручивания валов и ГНЦ, без откручивания коллектора, рампы с форсами, выпускного коллектора, фланца сзади и т.д.

На какой хрен я раньше это делал, если не требовался ремонт ГБЦ)

Настал момент истины, накидываю клеммы АКБ (снимал обе в этот раз, т.к. решил прикурить от КИА на пожарник, а то были разговоры, что ауди нельзя прикуривать, электрика мол е*нет).

Залил масло выше уровня, залил ОЖ и ждал пока потечет из трубки над коллектором, заполнил бачок до края, залил новую жижу ГУР, захожу и стираю ошибки, хоть и была одна. Заодно посмотрел адаптацию дросселя (хоть и не снимал его с коллектора и не шевелил заслонку руками), написано О.К.

Кручу, с пол-оборота завелась, потарахтела секунды 3 и прокачалась маслом, дальше тишина.Очень хорошо работает мотор, даже улыбка вылезла. Далее стандартно, ждем пока прогреется до конца, наблюдаем картину под мотором, не течет ли что-то и т.д.

Всё отлично.Хоть я и волновался, маслёнка не вылезла ни после прогрева, ни после езды и наваливания.
У нас дождь идет, в поворот на 1-й передаче тупо дверями вперед шёл)

Давление я не мерил, никуда оно не денется. Но как померю, напишу сюда в конце, в виде дополнения. Думаю через неделю-две.

У меня куча планов и работ с ней, правда лето очень загруженное, переезд на новую квартиру, ремонт в ней, да и куча других дел. 33 фланца байпаса отправил за 2 месяца. Завтра отдам КИА на ремонт после 2-х ДТП, думаю на месяц точно заберут или больше. Но есть теперь Ауди.

С тюнингом и мотором всё отлично, с коробкой тоже идеал. А это самое главное.
Но пока дискомфорт из-за мертвого гура, отсутствия сход-развала, мертвого ступичного подшипника слева, а самое главное блок АБС (нет спидометра, горит гирлянда на приборке, не считается пробег, не работает БК, не показывает расход топлива, пинок на скорости, если бросить газ и т.д.)

Честно, это уже фигня для меня! Даже по кайфу таким заняться. Самое сложное и дорогое позади! Еще жду валы АДР от нашего клубня, пока пропал.

Удачи! Не ломайтесь…А лучше пожелаю всем — 2 машины. Не важно какая вторая, важно что бы она могла всегда выручить, как моя КИА…Раньше я дергал друзей, зависел от их ответа, не мог перевезти железо, проехать по магазинам и ит.д. А теперь всё делаешь сам и никого не просишь! Думаю у всех тюнеров вторая тачка, у кого за 10 000, у кого за пол-ляма, главное какая-то есть =)

Читайте также: