Почему сгорает конденсатор на трамблере

Обновлено: 07.01.2025

Всех приветствую!
Давно ничего не добавлял, хотя и происходили интересные вещи. То времени не было написать, то желания)
В общем, приключилась интересная история в конце декабря. Поехал по магазинам, всё хорошо, паркуюсь, глушу. Через 15 минут заводить-- а она не заводится. 5 минут недоумевания, а потом раздумья. Первым, на что подумал, была сигналка, вдруг может глюк словила. Пытаюсь зайти в сервисный режим, отключить ее, а она не входит. Ну пипец) Вечер, а домой ехать надо. На тросу довезли до стоянки.
День первый
Пошёл искать, где находится сигналка. Устанавливалась она в сервисе ещё в далёком 2008 году. Где она находится я не знал, да и всё это время даже и не задумывался об этом. Хорошо в октябре купил такую чудную вещь, как кабель-трекер.

Подключившись через концевик капота, нашел сигналку. Спрятали её очень хорошо, и закрепили знатно. Вытаскивал её часа 2. Снял, скинул все разъёмы, в разъём от замка зажигания до сигналки воткнул толстую перемычку для попытки запуска. Не завелась. Стал искать реле блокировки, вдруг оно замкнуло, но нет, вполне рабочее оказалось. Соеденил все провода в обход сигналки, так сказать, временно восстановил штатную проводку. И всё равно не запустилась. Выходит сигналка не причём, но ради интереса вскрыл сигналку-- в идеале, как новая. И опять вечер. Темнеет же быстро, а на улице в минус 25 ещё и с проводкой заниматься то ещё удовольствие.
День второй.
Стал разбирать салон, и просматривать все жгуты, завязанные с сигналкой. Нашел пару начавших перетираться проводов, и ничего более. Подлечил. Ну всё хорошо выглядит. Хотя нет, нашёл сгоревшей предохранитель, идущий на сигналку, точнее на автозапуск. Меняю- ключ на старт- сгорает. Меняю опять, но уже с автозапуска пробую, и опять сгорает. Причём сгорает 30А. Знатное замыкание однако.
День третий.
Стал проверять все предохранители. И нашёл ещё один сгоревший- AM2, 15А, идущий на замок зажигания. Меняю- пробую запустить--сгорает. Прозваниваю замок зажигания — всё в порядке. Проверяю жгут от аккумулятора до предохранителя--всё целое. От предохранителя да замка зажигания--ничего не обнаружил.
Значит от замка до потребителей проблема. Штудирую схемы- зацепиться не за что.

Что же могло замкнуть так, что во время движения двигатель не заглох, ведь от этого предохранителя запитаны трамблёр, главное реле, форсунки и разная мелочь.
День четвёртый.
Ночью пришла идея поотключать по каждому потребителю и смотреть, на чем горит предохранитель. Дошла очередь до трамблёра. Снова попытка запуска--предохранитель не сгорел, но двигатель не запустился. Таааак, уже лучше, подключаю четырехконтактную фишку- стартер начал крутить). Значит проблема с трамблером, а точнее, если смотреть на схемы, коммутатор.
Разбираю трамблёр, чтоб убедиться, что виноват коммутатор, но тут вижу вытекший конденсатор.

Проверяю, а он на массу звонится.
В этот момент вспоминаю, что читал подобное у evgen-ka в записи " Обиделась :( ". Перечитываю, а симптомы ведь такие же… Ну пипец, четыре дня впустую потеряны.
В общем: конденсатор же прикручивается на корпус трамблёра, и когда он вытекает, то плюс, приходящий на него, тупо падает на массу, от того и горит предохранитель и не запускается двигатель.
Как я понял, этот конденсатор выступает в роли шумоподавителя, и если его отключить, то просто могут появиться помехи на бортовую сеть. Короче, тупо выдрал его, собрал трамблёр. Ключ на старт- завелась! Да есть же. Наконец-то. Радости нет предела. Уже по темноте, но в тепле, собираю сигналку и обшивки, и счастливый еду домой)
Хотел купить новый конденсатор, но наши местные продавцы продают только в сборе с крышкой распределителя или вообще целиком трамблёр. Заказа новый, оригинальный конденсатор, пришёл через 3 недели.

Добрый день. Надеюсь пишу туда. Сразу хочу оговориться, что пишу с телефона, поиск не работает. Суть проблемы в следующем. Являюсь владельцем ВАЗ 21043 карбюратор, 2006 года выпуска, ижевской сборки, пробег чуть более 70000 км. В общем постоянно горят конденсаторы на трамблере, хватает максимум километров на 200-250. Пробовал разных производителей, толку ноль. Заранее спасибо за ответы.

Горят? Огнём? Чему там гореть.

В конденсаторе может быть либо короткое замыкание обкладок (пробой), либо обрыв.

Так что же там на самом деле?

Горят? Огнём? Чему там гореть.
В конденсаторе может быть либо короткое замыкание обкладок (пробой), либо обрыв.
Так что же там на самом деле?

Может у тебя бобина неправильная? От бесконтактного?

Бобина не от 2108/09?

Зазор и состояние контактов?

Замените ФСЁ зажигание на бесконтактное! и будет вам сщастье.

Зануда
на бесконтактное!
В переводе на русский от 21213: Трамблер, Бобина, Коммутатор, пучок проводов от Коммутатора к Бобине и трамблеру.

Бесконтактное зажигание есть в продаже и на Ваз 2106!! оно луче подойдёт.

К сожалению сейчас весьма стеснен в финансовом плане, поэтому потеря нескольких килорублей будет ощутима для бюджета.

по поводу бобины, не исключаю варианта, что она дейсвительно от восьмого семейства (генератор восьмерочный стоит, так что и бобину могли воткнать)
контактная группа заменена вместе подвижной пластиной, зазоры сейчас не помню, но делали "по умной книге"

Жгуты проводов в классическом беск. заж. с фишками к комутатору и к бобине будут в аккурат.Потому как места установки бобины в ниве и классике разные

Коммутатор 2108 - 320р
Трамблер - 850 руб.
Бобина - 445р.
Жгут проводов 21213 - 175р

но прежде, посмотрите бобину.
2101 стоит 450р.

хорошие у Вас цены, я в наших магазинах встречал только комплектои примерно от 2800 и выше

Послений раз вмдел цену на комплект по передеке на бесконтактное зажигание , летом за 730руб.

Полу-офф
В авто 49 видил коммутатор с автоматическим октан-корректором (по детанации) вместе с датчиком за 1100р. Хотел себе купить, но как-то жаба задушила, а так вещь интересная, рекомендую.

Ставте бесконтактное, при удачном стечении обстоятельств ( У меня за последние полгода крякнулись 3 коммутатора) забудите что такое зажигание.

Разные характеристики центробежника и вакуумника.

1,6 с бесконтактной не видел.
на 1,6 ставил трамб. от 1,7 когда переходил на бесконтактную.

Речь идёт не о том какое без контактное зажигание Круче ,от 21213 или классики жугулей. А вообще сейчас продаются комплекты безконт.зажигания на все модели классики(не нивы), а в ВАЗ 21065 оно шло с завода. Батенька у Вас право. Ник СООТВЕТСТВУЕТ. С УВажением!

Я к тому, что в продаже вроде только от 1,7

Читайте моё соообщение выше! Я Молчу дальше!

Можно попробовать не автомобильный, а радиотехнический конденсатор 0,15 мкФ, 400 вольт. Лучше всего металлобумажный, если они ещё выпускаются. Если стоит по ошибке бесконтактная катушка, то будут гореть контакты прерывателя.

И на 1,6 есть. 38.3706. (на ниву идет 38.3706-10)

А мотор то у меня 1,5.

Ну, что товарищи, пошел по пути наименьшего сопротивления и поменял катушку зажигания. Все болячки как рукой сняло (тьфу три раза), проехал уже около 1000 км все работает. Так что еще один маленький плюсик в общую копилку знаний. Всем ответившим огромное спасибо.

Основной неисправностью конденсатора в контактной системе зажигания является его «пробой» на «массу». При этом двигатель автомобиля может не запуститься вовсе или будет запускаться и глохнуть, или внезапно заглохнет во время движения. Характерными внешними признаками неисправности являются: сильное искрение между контактами прерывателя при пуске двигателя и очень слабая искра или полное ее отсутствие.

Существует несколько способов проверки конденсатора на автомобилях ВАЗ 2105, 2107.

— При помощи контрольной лампы.

Отсоединяем провод, идущий с катушки зажигания и провод конденсатора от трамблера (они крепятся на одном выводе «К» прерывателя). Между ними подключаем контрольную лампу, включаем зажигание и наблюдаем за ней. Загорелась – конденсатор «пробит» и подлежит замене. Нет – исправен.

1- катушка зажигания, 2 — крышка трамблера, 3 — трамблер, 4 — конденсатор.

— При помощи провода от катушки зажигания.

Как и в способе, описанном выше, отсоединяем провод от катушки и провод конденсатора от вывода на трамблере. Включаем зажигание. Соприкасаем наконечники проводов. Появилось искрение – конденсатор неисправен. Нет – все в порядке.

1 — катушка зажигания, 2 — крышка трамблера, 3 — трамблер, 4 — конденсатор.

— При помощи заряда током высокого напряжения и последующим разрядом на «массу».

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы контакты прерывателя в трамблере сомкнулись. Отсоединяем от трамблера только провод конденсатора. Включаем зажигание. Подносим к наконечнику провода конденсатора наконечник центрального высоковольтного провода от катушки зажигания. Отверткой размыкаем контакты прерывателя (или можно рукой немного повернуть распределитель, чтобы контакты разошлись). Между наконечником высоковольтного провода и наконечником провода конденсатора проскочит искра – конденсатор зарядится током высокого напряжения. Подносим наконечник провода конденсатора к его корпусу. Появление разрядной искры со щелчком свидетельствует о нормальном состоянии конденсатора. Искры нет – конденсатор неисправен.

Примечания и дополнения

— Конденсатор на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 и их модификациях с контактной системой зажигания устанавливается на трамблере (30.3706-01) параллельно контактам прерывателя и служит для повышения вторичного напряжения и предотвращения обгорания контактов. Он заряжается при размыкании контактов и разряжается через вторичную обмотку катушки зажигания, чем вызывает повышения вторичного напряжения.

Уточненная проверка

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Как проверить конденсатор на трамблере мультиметром и тестером

Диагностика работоспособности конденсатора

Мотор – сердце автомобиля. Не зря так метко сказано. Для правильного функционирования двигателя нужна слаженная работа и взаимодействие различных узлов. Семейство различных компонентов зажигания – одно из важнейших. А конденсатор – важное звено этой самой системы.

Когда сомнения падают на конденсатор

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Конденсатор может выйти из строя в редких случаях, однако в дороге автомобилист обязан быть готов ко всему. И умение проверять конденсатор на работоспособность своими руками входит в обязательный арсенал навыков опытного водителя.

Почему не работает конденсатор трамблера

Диагностика автоконденсатора подразумевает доказательство того, что искрообразование есть и проходит нормально. Следует знать, что искры появляются неравномерно, цвет их бывает тускло-красным. В ходе проверки конденсатора, диагностике подвергается весь трамблер с контактной группой.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения.

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

Проверка конденсатора

Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром.

Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился.

Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений).

Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность».

Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Когда сомнения падают на конденсатор

Примечание. Современные автомобили оснащаются не механическим трамблером, а электронным коммутатором. Если происходит поломка или отказ работы, коммутатор полностью обновляется.

Проверку трамблера следует начинать с крышки. Именно отсюда, если наличествуют микротрещины, проникает дорожный сор, что приводит к сложностям в подаче тока. Вследствие этого на СЗ не попадает импульс, они бездействуют, и расстраивается вся система электроснабжения автомашины.

Вторая составляющая, которую подвергают осмотру в трамблере – это контактная группа. Особое внимание уделяется промежутку меж контактами. Ежели они в норме, однако наблюдается чрезмерное искрообразование – сомнение мгновенно падает на конденсатор.

(К) Не заводится из-за проблем с системой зажигания | Автор темы: Evelyne

Как с утра выхожу всё (крышка трамба, свечи, высоковольтники, всё в конденсате, мокрое, бензин накачал, свечи почистил, крутил стартером минуты 3 с перерывами и ниха не схватила даже ни разу((( помогите кто чем может, может контакты прерывателя перекосило и сбило настройки?? и вообше такое ощущение, что она с толкача лучше чем стартёром заводится.

Tokha (Mililani) Толком ничего не указал! Идет ли искра на трамблёр, идет ли на свечи? Какое зажигание контактное или безконтактное? Если зажигание контактное, то возможно провод идущий на контакты попал на массу внутри трамблёра! Если безконтактное то смотри комутатор! Соединения может клемы где отошли!

Mikhal (Emanuele) Контактное, и вообще последние несколько раз она на 2-х цилиндрах заводилась еле-еле, приходилось находить положение провода, в котором есть контакт на свечи, тоесть когда провод рядом со свечой есть искра, а когда надет и защёлкнут нормально — нихера нет, бесит эта херня

Tokha (Mililani) Это чет прям мистика! Но мы в реале! Свечи все вытаскивал смотрел искру? Она должна быть синего цвета! Далее развеем миф и 2х цилиндрах! Начнем с начала посмотри что твориться на крышке трамблёра, что там с медными пластинами стерлись или еще свежие! Пройдись по ним нулёвкой может уже требуется замена крышки! Идем далее надо узнать где свечи не работают найди провода другие поставь взамен тех что не дают искру, далее возможно свечи поставь дежурные! Проверяй главное не пересоси когда будешь заводить! Вынь подсос и без газа пробуй достаточно 5 сек не схватывает ищи дальше и пиши

Mikhail (Jannes) Свечки под замену.

Mikhal (Emanuele) Михаил, спасибо большое! Честно говоря уже собирался менять крышку, высоковольтники и свечи, вот теперь уже точно всё это сделаю. А что делает вот эта вот пиздюлинка круглая, которая на трамблёре сбоку и от неё шланг идёт в карбюратор??

День добрый, я вам однажды задавал вопрос, вы мне сказали, что нужно проверить конденсатор, я это время на машинке не ездил, но сейчас решил заняться вплотную. Расскажите тогда, как проверить конденсатор, а то я на сайтах смотрел у вас и не нашел ничего.

Здравствуйте, мы готовы дать вам несколько рекомендаций по диагностике устройства.

Когда сомнения падают на конденсатор

Почему не работает конденсатор трамблера

Примечание. Современные автомобили оснащаются не механическим трамблером, а электронным коммутатором. Если происходит поломка или отказ работы, коммутатор полностью обновляется.

Как работает этот компонент

Изделия защищают электронные компоненты от разного рода помех и используются во множестве систем вашей машины. Ключевой функцией приспособления является фильтрация — например, в автоакустике. Без конденсатора музыкальная система будет работать плохо: возникнут посторонние шумы, помехи и изменения громкости. Все это является следствием скачков напряжения в электросети авто.

Конденсаторы есть во многих частях автомобиля. Они играют роль буферов между аккумуляторами и другими электронными приспособлениями. Без такого изделия невозможно функционирование не только акустики, но и контактного механизма в распределителе зажигания.

На фото: схема системы батарейного зажигания с цифровым обозначением компонентов:

Аккумулятор.
Включатель стартера.
Включатель зажигания.
Первичная обмотка.
Вторичная обмотка.
Катушка зажигания.
Распределитель.
Прерыватель.
Конденсатор.
Свеча зажигания.

Схема батарейного зажигания. Конденсатор о

Вариант диагностики конденсатора первый

Тестирование конденсатора – это наличие измерителя с наименованием амперметр, тестер или мультиметр. Концы прибора аккуратно соединяются с контактами. Зажигание включается, контакты трамблера при этом должны быть разомкнуты. В этот момент надо смотреть на показания мультиметра.

О неисправности конденсатора можно судить по показаниям тестера, приближенных к 0. При этом режим мультиметра должен стоять в положении разрядки 2-4 А.

Такие показания мультиметра свидетельствуют о полной неисправности конденсатора. Его заменяют на новый.

Замок зажигания

Нужно также обратить внимание на то, что в случае с классической системой зажигания через замок, расположенный в салоне автомобиля, протекает очень большой ток. Причем максимальная сила тока может достигать почти 12 А. Поэтому если у вас установлена контактная система зажигания, необходимо следить внимательно за состоянием замка. На некоторых автомобилях, начиная со второй половины 80-х годов, производится установка электромеханического реле. При этом через замок зажигания пропущен ток с небольшим значением, он необходим исключительно для целей управления реле.

С помощью переноски

Еще один способ проверки на функционирование подразумевает наличие омметра или переносной лампы. Последняя даже поможет выявить пробивание конденсатора.

Вот, как проводится диагностика:

Провод конденсатора отключается от зажима прерывателя.
Отсоединяется еще токопровод, проложенный на катушку.
Подключаются выводы переноски.

При повреждении элемента лампа должна загореться.

Внимание. Для уменьшения эффекта обугливания контактов и увеличение вторич. тока, рекомендуется синхронно им соединять конденсатор.

Он подпитывается искрой, проскакивающей при размыкании, даже если выставлен минимальный зазор. Все известные автомобильные схемы элекроподачи оборудуются собственным конденсатором, емкость которого варьируется в пределах 0,17 — 0,35мкФ. К примеру, у вазовских моделей емкость этого устройства приближена к значениям 0,20 — 0,25мкФ.

Проверка конденсатора на исправность

Если пропускная способность грешит отклонением, это непосредственно сказывается на минимизации добавочного тока. Разряжение и очередная зарядка конденсатора проблему никак не решает.

Как произвести диагностику в домашних условиях?

Необходимость диагностики конденсатора, как правило, возникает в тех случаях, когда проявляется повышенное искрение в трамблере. Есть несколько вариантов для проверки работы устройства. Для первого вам потребуется специальный прибор — амперметр.

Его можно приобрести в магазине или взять в аренду у электрика:

Подключите амперметр к контактам устройства, зажигание при этом должно быть включено.
Рукой замыкайте контакты на трамблере и наблюдайте за показаниями, которые выдает прибор. Конденсатор можно считать неисправным в том случае, если стрелка амперметра будет приближена к нулю. В этом случае вам потребуется демонтировать механизм и произвести его замену на рабочий.

При отсутствии амперметра вы можете осуществить тестирование механизма еще одним способом. Для этого вам потребуется переносная автомобильная лампа.

Процесс проверки своими руками

Для начала следует отсоединить от трамблера провода, которые идут от конденсатора и катушки зажигания вашего транспортного средства. Затем к ним подключается подготовленная ранее переносная лампа.
Следите на лампой, она не должна загораться. В том случае, если в тот момент, как вы провернете ключ зажигания, лампочка загорится, это будет говорить о том, что диагностируемое вами устройство является не рабочим.

Но кроме этого механизма, в транспортном средстве есть еще один конденсатор, установленный непосредственно в системе зажигания. Данный прибор предназначен для снижения помех в радиодиапазоне, а расположен он в генераторе. То есть для его демонтажа вам потребуется снять и разобрать генератор. Это касается старых отечественных автомобилей, в современным машинах такого нет. Его предназначение заключается в снижении шума и на работу транспортного средства в целом он никак не влияет.

Как видите, процедура проверки не особо сложная, но требует определенного подхода и некоторых знаний в электрике. Чтобы процесс не занял много времени, а результат был наиболее точным, рекомендуем посмотреть видео Если же вы сомневаетесь в своих силах, то желательно обратиться к специалистам.

Третий вариант тестирования конденсатора

Способ подразумевает зарядку высоковольтным током. Делается это так.

Конденсатор подпитывается электричеством непосредственно от катушки.
Затем проводится разрядка на массу.

При отсутствии разряд-искры между электропроводом и фюзеляжем конденсатора, можно говорить о неисправности конденсатора. Да, и еще — при исправном конденсаторе будет слышен характерный щелчок.

Примечание. Если после зарядки устройства искра опять не появляется, это лишний повод убедиться в утечке тока от конденсатора.

Устройство контактной системы зажигания

Низковольтные токи служат источником питания и исходят от генератора и аккумулятора автомобиля.

Как правило, значение такого напряжения равно двенадцати-четырнадцати вольтам. А для воспроизводства момента искры в свечах запала нужно подать на них до двадцати тысяч вольт. Учитывая этот фактор, система воспламенения имеет в своей конструкции две различные электрические цепи. Схема системы зажигания собрана из следующих устройств и элементов: АКБ, катушки, трамблера, регуляторов опережения воспламенения вакуумного и центробежного типов, контактных свечек, электропроводов, замкового устройства включения.

Способ четвертый

Четвертый вариант тестирования конденсатора связан с прокруткой коленвала. Если наблюдается сильное токообразование при заводе ДВС, это признак неисправного конденсатора.

Как проверить конденсатор прокруткой коленвала

Что касается пробоя, то и его можно легко определить во время запуска двигателя. Если между центральным бронепроводом и массой появляется слабое искрообразования, а контакты искрятся сильно, это доказывает пробивание. Такой конденсатор более не способен нормально функционировать – его придется заменить.

Тем самым, тестировать элемент системы получится различными способами. Каждый автомобилист, в зависимости от собственного опыта, выбирает более подходящий вариант.

Вторичное напряжение

Теперь нужно немного поговорить о вторичном напряжении, ведь именно от него зависит то, насколько качественно будет воспламеняться топливовоздушная смесь. Само собой, напряжение пробоя должно быть высоким, если в электродах свечей зазор большой. Также нужно обращать внимание на то, какое в камерах сгорания давление. Как правило, напряжение пробоя колеблется в интервале 8..12 кВ. Это минимальное значение, при котором топливовоздушная смесь должна воспламеняться.

Для того чтобы она загорелась наверняка, необходимо повысить напряжение в два раза. В итоге получается, что во вторичной цепи развивается напряжение в интервале 16..25 кВ. Запас очень большой, ведь при эксплуатации автомобиля постоянно происходят какие-либо изменения. В частности, зазор в свечах зажигания может постепенно увеличиваться, так как центральный электрод начинает выгорать. Также может изменяться состав топливовоздушной смеси.

Если она окажется слишком бедной, то для воспламенения в камерах сгорания бензина необходимо развить напряжение как минимум 20 кВ. На фото приведены катушки зажигания, которые используются в автомобилях ВАЗ классической серии. Они могут быть с тремя выводами или с четырьмя. Наиболее надежными являются последние, в которых имеется один вывод, с которого снимается высокое напряжение, а также три для подключения к низковольтной цепи.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

Уточненная проверка

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Slawenty » Ср апр 03, 2013 8:08 pm

Однажды, в профилактических целях, снял крышку распределителя зажигания (трамблёра) и обнаружил там подгоревший бегунок (где-то 70% рабочей поверхности его уже отгорело). Контакты в крышке (штырьки) тоже где-то наполовину "съело". Машина при этом работала без каких-либо замечаний. Я заказал новый бегунок, крышку, прокладку под крышку. А когда начал всё это менять, обратил внимание на какую-то липкую субстанцию. Сначала подумал, что это моторное масло гонит через сальник, потом пощупал-понюхал - на масло не похоже. Разбираться не стал, протёр до чего смог долезть, поставил новый бегунок с крышкой и радовался жизни.
Неделю назад и месяца два-три после замены бегунка и крышки, машина внезапно заглохла посреди дороги. Я откатился на обочину и обнаружил в блоке предохранителей сгоревшие АМ1 (50А) и АМ2 (15А). Чтобы доехать до дома, переставил предохранитель с АБС и из резерва, машина завелась, как ни в чём не бывало. Когда начал разбираться, что же произошло (очень долгий процесс, всю проводку перетрёс, пока дошёл), выяснилось следующее:
Липкая и вязкая жидкость в трамблёре вытекла из конденсатора (хотя он вроде металлобумажный, но может и нет). Вытекала она постепенно, и, видимо, когда закончилась - обкладки коротнули (а кондёр этот стоит между "+" катушки и массой). Незнаю почему, но сгорел достаточно толстый провод от крепления "+" катушки до кондёра, а уже потом - предохранители.
Назначение этого конденсатора я до конца не выяснил - в некоторых источниках пишут, что он нужен для предотвращения подгорания контактов (но это - в контактной системе зажигания, а у нас - датчик Холла, насколько я понимаю). Ещё есть мнение - что для сбережения бегунка и контактов крышки распределителя (может поэтому у меня в начале бегунок был так сильно обгоревший?). Третья версия - как помехоподавляющий фильтр (устраняет наводки на радиоприёмник) - тоже похоже на истину, так как у меня при включении зажигания радио начинало фонить, правда после заводки двигателя этот фон пропадал. Ну и последняя версия - конденсатор, совместно с индуктивностью первичной обмотки катушки зажигания, создаёт колебательный контур. Какую роль играет этот контур в жизни автомобиля я так и не понял.
Ну вот, нашёл причину сгорания предохранителей, пошёл искать конденсатор. Искал во многих местах, нигде не нашёл. Так как параметры его мне остались неизвестны, купил жигулёвский за 50 рублей, прикрутил на соплях снаружи (он толще родного, внутрь трамблёра его вставлять неудобно). На машине никак не отразилось - что с ним, что без него. Заказал на экзисте оригинальный конденсатор (160 руб.), на днях поставлю.
Так что вроде и не заметная штука, но бед принести может.

Но перегоревшие предохранители и внезапная остановка посреди дороги - это ещё полбеды.
То ли от того короткого замыкания, то ли это просто совпадение, появился у моей машины такой глюк. На холодную заводится нормально (впрочем, как и всегда заводилась). Доезжаю до работы (40-50 минут) - вообще, без замечаний - тянет и ускоряется нормально, двиг работает устойчиво. Как только заглушу двигатель - он больше не заводится, пока не остынет (или не "отдохнёт" - часа через два). Первый раз, после того, как заглушил - схватывает и работает где-то 5 секунд, затем глохнет. На второй попытке - работает 2 секунды. На третью - вообще не схватывает.
Заезжал на СТО - проверили бензонасос - работает отлично. Искра - так хоть на выставку, свечи в норме. Интересный код выдаёт самодиагностика - 99. В книжке такого не нашёл, на СТО тоже не знают. В Интернете, в одном месте, написано, что 99 - это отсутствие ошибок. Хотя, если делать диагностику на остывшем двигателе - лампа ЧЕК мигает равномерно 2 раза в секунду - это и есть, по книжке, отсутствие ошибок. А если проверяешь после неудачных попыток запуска - код 99.
Вот такая проблема. Придёт оригинальный конденсатор, поставлю - может поможет, пройдёт глюк. А может и нет, тогда поеду на другую СТО, может найдут чего.

Может есть какие мысли у форумчан?

Slawenty » Чт апр 04, 2013 1:10 pm

Slawenty » Пт апр 05, 2013 4:02 pm

zmey555 » Пт апр 05, 2013 4:56 pm

Slawenty » Пт апр 05, 2013 8:57 pm

Slawenty » Сб апр 06, 2013 1:17 pm

tru-one » Вс апр 07, 2013 8:39 am

Slawenty » Вс апр 07, 2013 9:57 am

tru-one » Вс апр 07, 2013 1:34 pm

tru-one » Вс апр 07, 2013 1:49 pm

Slawenty » Вс апр 07, 2013 4:29 pm

tru-one » Вс апр 07, 2013 4:36 pm

Slawenty » Пн апр 08, 2013 7:04 pm

Никакой стабильности!
Проверял сегодня, работают ли форсунки. Делал так:
1. Попробовал завести двиг - не заводится;
2. Отсоединил топливную раму вместе с форсунками от коллектора;
3. Помощник крутил стартером, а я наблюдал - бензин не брызгает. Пока крутили стартером, с одной из форсунок слетела уплотнительная резинка и куда-то провалилась, но на землю не долетела;
4. Отпускаю помощника, дай, думаю, ещё стартером покручу - двигатель от этого шевелится, может резинка свалится на землю;
5. Включаю стартер - двигатель заводится и гудит, как сумасшедший - обороты поднимаются до 2000, потом падают до 500-600 где-то, потом опять 2000 и так далее - частота такого скачка оборотов - около 1 "всплеска" в секунду. Рампа при этом отодвинута от коллектора на 1-2 см, топливо прыскает из форсунок, попадает в коллектор и двиг гудит (наверное, попадал бензин не из всех форсунок, вот и были "всплески");
6. Глушу двигатель, плююсь, приношу из дома запасную резинку под форсунку, собираю всё на место;
7. Пробую заводить - не заводится;
8. Делаю 5-6 попыток - не заводится, после этого схватывает и работает, как ни в чём не бывало. Прогреваю двигатель до раб. температуры (он успел остыть до 2-3 делений от начала шкалы);
9. Глушу двигатель, пробую заводить - заводится и работает нормально;
10. Погудел где-то 1 минуту, заглушил;
11. Пробую заводить - не заводится. Сделал 2-3-4 попытки, после этого завёлся, работает нормально. Я плююсь с досады и непонимания.
12. Погудел минуту, заглушил и пошёл домой.

Завтра пойду, запишусь на приём к автоэлектрику (вроде, говорят, толковый).

Slawenty » Пн апр 08, 2013 7:07 pm

tru-one » Пн апр 08, 2013 7:11 pm

Читайте также: