Почему проскакивает кикстартер на мотоцикле урал
2 раза тыркнул кикстартер и на 3 раз он начял проскальзывать как будто на нажатом сцепление иногда может схватить,что может быть ?
2↑ Ответ от ivan-09 09-05-2016 00:46:45
кпп надо разбирать, там есть собачка и в ней пружинка так вот или собачка стерлась или пружинка сломалась или и то и другое в месте вообщем только разбирать.
3↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 09:27:26
кпп надо разбирать, там есть собачка и в ней пружинка так вот или собачка стерлась или пружинка сломалась или и то и другое в месте вообщем только разбирать.
а можно её разобрать прям на двигатели ?
4↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 10:21:10
5↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 10:35:52
эххх,просто думал там есть отверсти я на самом двигатели думал через них можно.
6↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 10:52:44
Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.
7↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 11:03:43
Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.
Эхххх как не хотел возиться с коробками всё таки придётся,и заметил такое если по тихоньку нажимать на кик то не проскакивает,а если нормально тыркнуть проскакивает
Отредактировано DneprMT10-36 (09-05-2016 11:06:11)
8↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 11:05:13
Ну у собачки рабочая грань слизалась, ну может просто пружинка говном заросла
9↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 11:25:48
Надо вынуть вал кика а для этого надо снять переднюю и правую крышки. Посмотри мою тему по Ураловской коробке шоб не закосячить при разборке буфера кика.
А можешь ссылку на неё дать ? а то чёт не могу найти такую тему
10↑ Ответ от mexanik62 09-05-2016 11:54:48
Отредактировано mexanik62 (09-05-2016 12:04:12)
+1
11↑ Ответ от DneprMT10-36 09-05-2016 14:09:16
Добавлено: 09-05-2016 14:09:16
А подскажи пожалуйста если воздушный фильтр забитый может иза этого чихает мотор на больших оборотах?и ещё когда снимаю падрубок с из карбюратора идёт дым это нормально ?
Стала проскакивать лапка кикстартера. Мотоцикл Урал М-66, коробка 6204 (та же, что на К-750 и М62-ом и М-63-ем Уралах).
При плавном нажиме, напремер когда пробуеш дернуть рукой, лапка не проскакивает, коленвал прокручивается. При резком нажиме от ноги лапка характерно резко срывается, чувствуется что собачка выходит из зацепления, лапка опускается до конца, при этом коленвал не проворачивается.
Такое случалось и раньше, сразу после пересыпки коробки. Но тогда это скорее было исключением. Теперь же это происходит практически всегда. Резкое ухудшение произошло буквально в течение нескольких дней. Позавчера и вчера уже несколько раз приходилось заводится с толкача.
Понимаю что это из-за износа собачки и детали, с которой она входит в зацепление. Иногда проскакивая, детали постепенно изнашивались, пока с течением времени износ не достиг критической точки, когда лапка срывается уже практически всегда. Проморгал наверное при переборке, что эти детали подношены.
И понятно, что коробку однозначно разбирать. Просто ооооочень не хочется делать это сейчас, под конец сезона. Неприятно разбирать-собирать работающую технику. Вот и решил написать, вдруг сейчас прийдет какой-нибудь оппозитный ГуруЪ и скажет: ха, да не беда, есть один старый проверенный дедовский способ, до конца сезона дотянеш! Береш молоток, брусок, аллюминиевую пудру и 100г водки.
Вобщем, вдруг и вправду кто-нибудь чтото подскажет.
Неужели так сложно раскидать КПП? Делов-то на час с установкой/снятием.
возможно пружина собачки ослабла либо ее перекосило.если это так,если положишь коробку на правый бок кик будет работать,так как собачка под своим весом упадет в зацепление с храповиком.ставлю банку пива,на то,что пружинка во всем виновата.ЗЫ банку пива ставлю пока что пустую.
Не знаю как вы умудряетесь так быстро делать. Читал тут что и мотор можно за пару часов на коленке пересыпать. Я так не умею. Мне только коробку снять - полный день работы. Если не дольше. Поставить столько же. А еще саму коробку разобрать и собрать. Вобщем отпуска не будет, если влезу в это дело.
Старый дедовский совет для этого случая есть но работает только зимой - слить нигрол и залить моторки)))
Zlo_na_kolesaX , а можно ли добраться до этой пружинки, не снимая коробки и не вскрывая передней крышки? Ну, напремер сняв лапку кикстартера с вала, а затем корпус сальника вала кикстартера? Или напремер окрутить правую крышку (со стороны рычага ручного переключения передач)?
interceptor , работала уже мысль в сторону попробовать поменять масло на какое-нибудь другое (сейчас залито Agip трансмиссионка минералка то-ли 75w-90, то ли 80w-90). Напремер на масло с худшими антифрикционными свойствами. Но наверное это не тот случай, когда масло может сыграть какую-то роль. Собачке будет пофиг. А остольной коробке может и навредить.
пофигу какое масло.собачка должна плотно прижиматься,но в то же время легко отходить от храповика .. есть вариант что сама собачка изнасилась.шкив выпрессуешь и перевернешь собачку.выробатку надеюсь сможешь определить. И валы все не нужно вынимать,если, конечно,подшипники живые.нужно будет достать вал,на котором сидит одна единственная промежуточная шестеренка и вал кикстартера,вынимается все без кувалды и даже без молоточка.заодно посмотри шестеренки заднего хода это наверное самое слабое место коробки.,если коробка наличиествует этим.незабудь открутить два винта взводной пружины,они притягивают опору пружины,с тыльной стороны,где вал первичный выходит.перед разбором убедись,что имеется прокладка крышки коробки.да,все валы сидят на крышке,а не в самом блоке,как у днепров.то бишь положишь кп на крышку,и стянешь блок.возможно,что прокладка прикипела и придется поработать тонкой отверткой,чтовы отделить блок от крышки.ну и перед разбором сними кикстартер.вроде все.удачи в разборе.
пардон,надышался всякой дрянью.в твоем случае никакой промежуточной шестерни заднего хода нет.у тебя ж без заднего хода.
Ага, и крышки тоже нету, на которой надо все валы собирать. У меня же касиковская коробка, а не ураловская.
Знаете, есть такая штука называется глаза бояться, а руки делают. Я правда не люблю так говорить, но всё же. Был случай, когда пришлось в дороге сдергивать КПП и перебирать.
1. Вывешиваете заднее колесо, доля этого достаточно поставить мотоцикл на центральную подставку. 1-2 минуты
2. Снимаете заднее колесо. минут 5.
3. снять задний мост. минут 10 откручивать пару гаек. плюс тормозная тяга.
4. снять резиновую муфту с коробки. минут 5.
5. открутить тросик спидометра и сцепления. минут 5.
6. открутить три гайки и один болт крепления КПП. минут 5.
7. попытаться сдернуть КПП, не всегда получается, покрутить за кик стартер и в итоге сдернуть КПП постаравшись пассатижами вытащить шток сцепления и з мотора в глубь КПП и матерясь с трудом вытащить это безобразие из рамы мотоцикла. минут 10.
Итак мы снимали КПП примерно 40 минут. Это ходя попивая пивко вокруг мотоцикла. Одевается всё в обратном порядке и примерно столько же времени. Ну можно много потратить время на засовывания квадрата в сцепление, а так те же 40 минут. Ну для особо одарённых можно потратить на снятие и установку 2 часа. У меня получалось минут за 30-40 и снять КПП и поставить на место.
Теперь переборка КПП.
1. Выколачивается клин кикстартера, снимается лапка минут 5.
2. Раскернивается два винта и выкручиваются, сдёргивается пружинка с самого стартера. ещё минут 5.
3. откручиваются винты крепежа передней крышки. ну минут 5-10, если очень одаренно.
4. скручиваются и снимаются боковые крышки (не помню точно ли их надо снимать или можно с ними нужное нам перебрать) 5-10 минут
5. Вынимаются аккуратно все валы, включая храповый механизм заводлилки.
Итого 25 минут и КПП разобрана. Сборка, ну может займёт час, потому что надо вспомнить как располагаются все шестерёночки.
Итого, слегка колбасясь и попути вырезаю новую прокладки под крышки в КПП мы за 3 часа сделали всё как буд-то так и должно быть.
P.S. У меня как-то сама оська этой пресловутой собачки лопнула. Так што лезть вам туда и не отмазывайтесь ;-)))
Забыл в переборке КПП указать снятие задней опоры вала кика. ))) Без этого сей вал не вылезет ну никак.
А боковые крыхи снимать 100%, без этого не разберется коробас.
О, блин, точно ;-)))) Ну думаю, откручивать эту опору у него займёт не более 5 минут :-)
Ещё забыл указать открутить вилку на вторичном валу, под кардан.
Но думаю это то же не более 5 минут.
ОднАааако, Целых 10 минут ;-)
У меня все немного дольше.
1-2. Для того чтобы выполнить операцию 2 мне нужно:
1) Отсоеденить провода от заднего фонаря и указателей поворотов, чтобы можно было снять заднее крыло.
2) Открутить и снять ящик для инструментов
3) Наверное надо будет снимать аккумуляторный ящик. А для этого:
-открутить клеммы от аккумулятора
-достать аккумулятор
-открутить ящик от кронштейна
-открутить кронштейн
-открутить одно из двух креплений кронштейна к раме
4) Потом открутить заднее крыло и достать его из рамы. Причем именно достать - т.к. это у меня не взял и скинул, а процесс достования (процесс запихивания обратно - еще больший процесс
И только потом я смогу достать заднее колесо.
3. А чтобы снять мост, мне надо открутит не 2, а 4 гайки - в два раза дольше))
3-4. А чтобы снять резиновую муфту, мне надо открутить и снять сначала маятник. И снимая его я буду про себя матерится, вспоминая то, как я его туда запихивал и думая, что мне прийдется делать это снова.
5-6-7. Чтобы снять коробку:
1) Отсоединить один топливный шланг и слить бензин из бензобака
2) Отсоединить второй и третий шланги
3) Открутить и снять бензобак
4) Открутить кронштейн верхнего крепления двигателя
5) Отцепить пружины центральной подставки и заднего тормоза
6) Открутить гайки шпилек крепления двигателя, снять выхлопную систему и водительские подножки
7) Проверить, имеют ли провода, идущие на генератор достаточный запас по длине, который бы позволил подвинуть двигатель вперед, не откручивая провода от генератора. Если не имеют - открутить.
8) Снять провода зажигания со свечей.
9) Подставить что-то под двигатель, вытянуть шпильки и подать двигатель вперед.
И только потом можно будет достать коробку.
Уфф, мне уже страшно..
Вы меня конечно извините, но вы похоже себе сами делаете проблемы.
Для того что б снять заднее колесо тогда достаточно мотоцикл положить на бок и вытащить его. Я так делал когда мне в дороге было не снять кофры.
Зачем снимать маятник для снятия резинового демпфера? Зачем выдвигать мотор? У вас что, какой-то самопал супер короткий?
Нет, не самопал. Все в стоке (имею ввиду основные узлы и размеры). Не знаю, как у кого с М-63 и М-66 уралами, но у меня чтобы достать коробку без долгих ворочаний и обдирания рамы, нужно подать двигатель вперед. Иначе много замысловатых движений и обдертая краска. С муфтой кардана примерно та же история - нормально снимается только при снятом маятнике.
Правда, раз уж двигатель вместе с коробкой подавать вперед, то без снятия маятника можно обойтись.
Жуть. Я вас понял ;-)))) Тогда надо проще, как в мануале, мотор из рамы вместе с кпп доставать, тогда проще ;-)))))
А ваапще-то просто надо поаккуратней, и всё прекрасно достаётся ;-) и даже бак снимать не придётся ;-)
+ что можно на бок положить мот и снять каток) у simfer'a во дворе как то менял квмеру именно такии образом)) не че,сложного)))
Есть 3 альтернативных способа.
1 Купи рабочую коробку, быстро переставь. а ту на зиму.
2 Продолжай заводить с толкача.
3 Поставь электростартер.
Альтернативный способ 3 мне уже приходил в голову. Не катит. Все равно же надо скидывать коробку.
По этой же причине не катит и способ 1. Меня не вскрытие коробки пугает, а поцесс ее снятия и установки обратно. Долгий, нудный, противный.
А я вотсталкивался при разборке коробок с собачками разной длинны, может кто по-опытней в чем секрет и с какой лучше по-короче или по-длиннее? Или моя догадка верна: собачка вырабатывается, ее подтачивали и опять ставили?
Сталкивался с разными видами прорезей, в которые собачки входят, больше всего понравился Волковский механизм с крупной собачкой и глубокими пазами. Хотя Волку кикстартер особо и не нужен
А вот я однажды столкнулся на урале с собачкой. Урал качнуло, а собачка с визгом ускакала в ближайшие кусты. Видимо, на собачке образовалась выработка в месте контакта с уралом.
Пардон за оффтоп, просто чот вспомнилось внезапно. )
Я как приехал в гараж после первых нескольких заводок с толкача, сразу позвонил товарищу, который имеет большой опыт в оппозитах. Он когда думал, можно ли что-то сделать не разбирая коробки и почему могло такое произойти, что собачка проскакивает, сказал что были собачки разной длинны.
Всем спасибо за советы и участие.
Проблема разрешилась благодаря советам камрада Mr_Vlad . Я принял решение воспользоваться его альтернативным способом решения проблемы №2 :)
После очередного прогона по тренировочным площадкам, в декабре - аккурат после начала заморозков - застыла намертво педаль запуска двигателя. Ни туда, ни сюда. При любом усилии чёртова железка упрямо оставалась в положении "вверх".
Общий вывод был примерно таким: на улице мороз, гараж не отапливается, а раз так - в движке могло застыть масло, и в силу этого не пущать. А любые попытки растолкать поршневую систему чреваты царапинами внутри цилиндра, что ускоряет износ деталей и вообще сулит кучу неприятностей в будущем.
То есть, либо мы как-то ухитряемся разогреть двигатель, либо оставляем всё как есть, пока температура за бортом не поднимется хотя бы до плюс десяти. Греть нечем, да и незачем, так что остановился на втором варианте. Я подумал тогда - ну раз люди знающие советуют, зачем насиловать машину?
На всякий случай связался с тем парнем, который мне это чудо техники продал.
Его ответ обрадовал и озадачил одновременно: на этом мотоцикле он сезон вообще никогда не закрывал. Никакого замёрзшего масла в двигателе и прочей ерунды. Единственная проблема возникала только в самые лютые морозы, когда двигатель не запускался из-за аккумулятора - при низких температурах они быстро садятся.
Так что, совет действительно знающего человека был таков: открутить левую крышку картера и глянуть, что там интересного происходит. Варианта, предположительно, три - либо полумесяц кикстартера во что-то упёрся, либо заклинило поршень, либо внутри двигателя развалилась неведомая хрень, и её придётся искать, что сулило снятие двигателя и его полную разборку.
К снятию левой крышки картера приступил бодро и с надеждой, предварительно покурив мануал. Теоретически всё очень просто: откручиваем лапку кикстартера и рычаг переключения передач, вывинчиваем десять болтов крышки - и опаньки. На практике вышло так: семь заскорузлых, развальцованных по самое не балуйся болтов с большим трудом вышли наружу. Три болта - ни в какую. Не помогла тормозуха, заботливо вылитая в гнёзда их посадки. Не помогло битие молотком по отвёртке - как перпендикулярно их наглым шляпкам, так и против часовой стрелки, по кромке канавок их наглых шляпок.
После трёх или четырёх дней адских мук я вздохнул и понял - ничего не поделаешь, надо злодеев высверливать. Электричества, надо сказать, в гараже пока нет. Зато нашлось ручное дрелле. Ну так вот, высверливать ручной дрелью шляпки застрявших болтов - занятие не для слабонервных. Это какая-то странная помесь онанизма и силовой гимнастики, причём, без какой-либо гарантии результата.
В процессе активного сверления выяснил, что металл болтов крепок, и обработке ручным инструментом поддаётся очень плохо, а металл крышки картера мягок и идёт значительно быстрее.
И что, скорее всего, если это издевательство увенчается успехом, мне понадобится новая крышка картера и новый комплект болтов для него.
Примерно через неделю заходов с ручной дрелью я понял, что пиздец особенно близок, и необходимо в срочном порядке кончать этот цирк на конной тяге. Один комрад-автомобилист сжалился надо мной и подогнал шуруповёрт - тоже нечто вроде ручной дрели, только на аккумуляторах.
Консилиум по выверту болтов возглавил мой сосед, бывший мотоциклистом в юности. И в тот же день, не выдержав яростного напора двоих человек с шуруповёртом, отвёрткой и молотком, три болта со спиленными шляпками вышли из пазов. Под одобрительные возгласы четверых человек из числа группы поддержки крышка картера сползла на землю.
Полумесяц кикстартера продолжал во что-то упираться. Ответ на вопрос - во что же именно - требовал частичной разборки корзины сцепления, что и было сделано тут же. В пылу разборки один текстолитовый диск цепления был сломан, несколько штук погнуты, ну и некоторым металлическим дискам тоже не удалось избежать деформации. Чайники-с.
Так что, вопрос покупки нового комплекта дисков сцепления отпал сам собой.
Дальнейшее изучение состояния пациента показало, что его стартер упирается в шестерёнку под корзиной сцепления. Туда, куда и должен. Но по-прежнему не хочет двигаться с места. Почему? А вот тут уже хоть убей, непонятно. На горизонте замаячили варианты с поршневой и неведомой хрени внутри двигателя. Я тут же отзвонил человеку, продавшему аппарат - и тот с лёгкостью согласился помочь. За что ему огромное спасибо.
Через несколько дней мы встретились, и стало понятно - надо глянуть, что там творится в цилиндре. Сняли бак, открутили "голову" на цилиндре. Внутри цилиндра обнаружили странные вещи: тонкий слой ржавчины и немного воды на стенках. Сверху "головы" обнаружили останки прокладки - и вроде всё стало понятно.
Ну то есть, вопрос покупки комплекта прокладок для двигателя "ИЖ Планета-5" отпал сам собой. Не говоря уже о том, что в процессе раскрутки больного неожиданно лопнул стальной прут, соединяющий педаль переключения скоростей и коробку передач. Я подумал - слава яйцам, что в гараже, а не на дороге.
Первичный вал, он же коленвал, который по цепи соединяется с корзиной сцепления, очень туго, но проворачивался - если крутить ключом именно этот вал, а не корзину. Именно поэтому кикстартер и не двигался с места: он банально не мог толкнуть шестерёнку вторичного вала, для которой, собственно, коленвал оказался слишком туг по причине заскорузлости камеры сгорания топлива.
Короче - для нормального запуска "ижатке" тупо не хватало масла.
Аккуратно протёрли стенки цилиндра. От души плеснули масла в камеру. Десять-пятнадцать оборотов первичного вала гаечным ключом - и поршень стал ходить туда-сюда заметно легче. Дёрнули кикстартер. Пошёл вниз как ни в чём не бывало. А когда прикрутили взад бак, аккумулятор и крышку картера, мотоцикл завёлся со второго пинка. Эпопея началась в декабре. На прошлой неделе, можно сказать, почти закончилась. Доволен аки слон. Ничего фатального.
Теперь осталось только кое-что заменить, прикрутить на место как было - и будет ездить.
1. Три стареньких заскорузлых болта могут инициировать очень долгий и серьёзный геморрой. Поэтому они должны быть новыми и в масле.
2. Масла не может быть много. Особенно в камере сгорания. Наверное, иногда имеет смысл снимать "голову" и смотреть, чего там интересного происходит в цилиндре. А не то как заклинит! :)
3. Прокладки, должно быть, сильно влияют на герметичность.
4. Промерзание двигателя советского мотоцикла до состояния стопора в наших широтах - бред.
5. Знающие комрады под боком - это очень и очень полезно.
Пожалуй, остаётся открытым только один вопрос. Ну откуда там было взяться воде и ржавчине, а? Понятное дело, что прокладка между "головой" и цилиндром была совсем никакущей. Но закручивается-то система капитально, на четыре суровых болта!
Привет. Какую жидкость вы использовали в бутылке с желтой этикеткой? Я не мог перевести это. Спасибо. Стив.
Двойка с плюсом. Ни меньше. И за ключ, и за отвертку. За часы конечно твёрдый трояк.
Самый лучший вариант если есть сварка прихватить и потом зачистить болгарка
Я газовым ключем ставлю легко!
Понял одно, это точно не удачный вариант. Прослабленный ключ в этой цепи не нужное звено.
Прокладку под крышечку-натяжитель пружины кикстартера желательно для лучшей герметичности.
@Василий Сопуляк ,попробуй так сделать на уралокпп)Там по другому никак.Зато ход лапки маленький и нет противного треска при киканье.Но каждому свое..
@Роман Долотов У меня МТ Днепр 10 . На валу кик-стартера предварительно закручиваю пружину, которая одним концом входит в отверстие зубчатого сектора, а другим загнутым зацепляется за шайбу, которая может проворачиваться на этом валу. Шайбу эту прокручиваю на пол оборота и петелькой из проволоки(закрученной по противоположной спирали относительно спирали пружины) стягиваю два конца пружины. Внутренние зацепы шайбы входят в вырезы натягивающей крышечки, которая приклеена герметиком через прокладку и закручена двумя винтами намертво, чтобы масло там не сопливило.
@Василий Сопуляк ,хотел как лучше,а получилось как всегда?)Чет нихрена я не понял как ты потом вставляешь пружину ее усиком в пробку..Давно уже закручиваю ключем от болгарки.Видос старый.
@Роман Долотов Если бы захватил покрепче натяжитель, то и не срывался бы ключ при прокручивании, а то и без пальцев так можно остаться. Я удалил мой комментарий, но если хочешь, пусть будет другим наука(ключ нужно подобрать соответствующий). Я вообще-то эту пружину не так натягиваю: на валу кик-стартера закручиваю, фиксирую в закрученном положении проволочной петелькой и так вставляю вал в корпус коробки, потом проволоку обрезаю кусачками и всё. Натяжную крышечку даже не трогаю(она на прокладке с герметиком сидит).
Ты там про гайки писал чтоли?Дурак что ли?Я эти гайки не только крутить умею,но и делать.Показательно,что в этом видео нет ни одной гайки.Что как бы уже говорит о твоем уровне.
Привет. Какую жидкость вы использовали в бутылке с желтой этикеткой? Я не мог перевести это. Спасибо. Стив.
Двойка с плюсом. Ни меньше. И за ключ, и за отвертку. За часы конечно твёрдый трояк.
Самый лучший вариант если есть сварка прихватить и потом зачистить болгарка
Я газовым ключем ставлю легко!
Понял одно, это точно не удачный вариант. Прослабленный ключ в этой цепи не нужное звено.
Прокладку под крышечку-натяжитель пружины кикстартера желательно для лучшей герметичности.
@Василий Сопуляк ,попробуй так сделать на уралокпп)Там по другому никак.Зато ход лапки маленький и нет противного треска при киканье.Но каждому свое..
@Роман Долотов У меня МТ Днепр 10 . На валу кик-стартера предварительно закручиваю пружину, которая одним концом входит в отверстие зубчатого сектора, а другим загнутым зацепляется за шайбу, которая может проворачиваться на этом валу. Шайбу эту прокручиваю на пол оборота и петелькой из проволоки(закрученной по противоположной спирали относительно спирали пружины) стягиваю два конца пружины. Внутренние зацепы шайбы входят в вырезы натягивающей крышечки, которая приклеена герметиком через прокладку и закручена двумя винтами намертво, чтобы масло там не сопливило.
@Василий Сопуляк ,хотел как лучше,а получилось как всегда?)Чет нихрена я не понял как ты потом вставляешь пружину ее усиком в пробку..Давно уже закручиваю ключем от болгарки.Видос старый.
@Роман Долотов Если бы захватил покрепче натяжитель, то и не срывался бы ключ при прокручивании, а то и без пальцев так можно остаться. Я удалил мой комментарий, но если хочешь, пусть будет другим наука(ключ нужно подобрать соответствующий). Я вообще-то эту пружину не так натягиваю: на валу кик-стартера закручиваю, фиксирую в закрученном положении проволочной петелькой и так вставляю вал в корпус коробки, потом проволоку обрезаю кусачками и всё. Натяжную крышечку даже не трогаю(она на прокладке с герметиком сидит).
Ты там про гайки писал чтоли?Дурак что ли?Я эти гайки не только крутить умею,но и делать.Показательно,что в этом видео нет ни одной гайки.Что как бы уже говорит о твоем уровне.
Читайте также: