Почему отсечка срабатывает на 4000 лада ларгус 16 кл

Обновлено: 07.01.2025

Значит, проблема, срабатывает отсечка на 4 тысячах, хоть на холостую, хоть под нагрузкой, старый хозяин менял АКПП, при покупке каким-то чудом не заметил этого, теперь ищу лекарство. Промыли сегодня форсунки, заменили масло, свечи. Двигатель на холостую работает ровно и тихо. Иногда на прогретом обороты немного ниже ХХ и звук будто подтраивает. В остальном нареканий нет. На форумах встречалась такая проблема людям, но так и не нашёл решения проблемы. Грешу что после замены акпп что-то не так сделали.

В общем все просто, проще некуда, была отломана на шестерне привода ГРМ один зубчик (видать сломали, когда меняли ГРМ), без сломанного не заведется, а с напаянной любой другой хренью (или как у меня проточенной и вставленной, какой-то хренюшкой и приклеенной. ), не будет датчик срабатывать, на осциллографе видно пропуск на 1 зубчик, должно идти все равномерные и один большой, а у меня один большой, равномерные, длинный пропуск и дальше равномерно, пропуск выглядит в более длинно линии от верха до низа на осциллографе, чем остальные. заменил шестерню 3700 (считай тоже самое что замена грм, сама шестерня 1100 (со скидкой), долить в радиатор антифриза красного 1л 350р, и диагностика 900р. вот такая фигня.

при замене грм Епанные уроды мастера бывают ломают и боятся по шее получить и в итоге такая фигня. Так что народ, у кого будет, вот мой опыт, пользуйте, а то не нашел ни одного ответа по факту на данную проблему. Ремонт произвел в новосибирске ХАНТЕР на гусинобробдском 58/1 (кажется такой адрес), диагност Александр Ботанов (так вроде фамилия его). Молодцы ребята, сказали и сделали, все доходчиво объяснили что и как. Пишу не со своего акаунта, кому интересно будет, то потом со своего отпишусь тут. В носоибирске не советую ремонтироваться в ГОЛД - мастере, денег не взяли, но так и не помогли и как-то электрик там отвлекался надолго на чужие машины в итоге уехал молча, на сервисе которые проехать под шлагбаум на богатковоском кольце рядом с торговым центром, там была ситуация не однозначная, они погнули трубки бензобак которые от насоса идут и сорвали резьбу на них точно они, когда мерили давление и утверждали, что из-за насосса заднего в бензобаке, которве за сидушкой находится, но я не стал умничать и подумал, может и вправду он, но насос качает или не качает, вобщем по их данным, качает. ))) КОнтрактный, ****, ещё бы не качал. за это 500р отдал. + теперь менять насос, а это 2500 контрактник. выпрямили трубки, затянули(но парит бензином в салоне пахнет) и сказали не едет из-за топливного фильтра, когда они это сказали, я понял, что все пропало им только жигули ремонтировать. вобщем такая эпопея! Народ, лучше в проверенных переплатить сервисах, чем попасть к таким мастерам! которые просто сдерут денег и ничего не сделают, ***** такие сервисы. как, говорится, берегитесь подделок под СТО )))) ну а моя креста теперь едет)))))) Были и другие, но денег не брали и реально пытались найти проблему, но не смогли, сказали, что лучше к другим заехать, кто специализируется на jz, вот так. На все про все, на все поиски, и прочее ушло чуть более 15 рублей)))

Ещё, ребята, хотел сказать, разница, когда срабатывает отсечка и когда просто не едет(например на паркове, нейтралке или под нагрузкой одинаковое поведение у меня было, толь под нагрузкой отсечка раньше срабатывала) это разные симптомы, не путайте. Проверил все, катализатор (забит или нет, кто незнает, атм сеточка, которая со временем оплавляется), сопротивление на ВВТИАЙ, промыли инжектор, заменили масло и свечи, катушки, и много чего ещё, сейчас не помню уже.

У меня не ГБО. Но проблема есть. Надо пытаться логически подходить к проблеме с ошибками.
1. Обороты виснут при включенном кондее.
2. Обороты проявляются при движении накатом на холостом ходе
3. На холостом ходе с движением накатом без кондея обороты не падают на уровень 750. А висят в пределах 1000-1100 пока машина двигается.
4. При диагностике выявляются ошибки по блоку АБС.

Рассуждения
Включенный Кондей дает нагрузку на двигатель, который не делает провал по холостым оборотам, а наоборот приподнимает их.
п .3 это вероятно следствие программы, которая спецом не валит обороты чтоб не перегазовывать и с холостого включать передачу без повышения оборотов. Значит идет сигнал что машина движется.

Следовательно можно задать вопрос где пересекаются эти два сигнала для повышения оборотов при включенном кондее и поднятии оборотов без кондея при езде накатом?

Надеюсь тут есть электронщики-диагносты, а не как во многих нынешних клубах(кредитомобилей) типа солярисов или киа. В которых народ ездит только к дилерам на ТО и не представляет что там под капотом.

diver52:

Кстати, в моем случае замечаю, что обороты подвисают уже и без кондея.

У меня без кондея подвисают если в жару сразу после запуска двигателя , когда он держит повышенные 1000 оборотов газануть, тогда зависнут на 1200-1400 и только через некоторое время упадут. Если после заводки дать двигателю поработать минуты полторы-две, чтобы обороты начали опускаться к холостым то подвисания нет.

Друзья, есть особенность у работы моего мотора на ХХ тоже трясет движок идет вибрация.

После ТО4 (где меняли ремень грм) трясти начало сильнее и все это проявилось не сразу а усугубилось в жару, сейчас уже не так жарко но на ХХ трясет - прямо чувствуется и немного плавают обороты.
ОД говорят что это нормальный режим работы движка к4м.
после того как на трассе за 300км два раза затраил движок поехал на диагностику в салон. Троение закончилось после сброса клеммы в другой раз после того как авто постояло 15м минут.

ОД сначала отказывались видеть проблему - но в конце концов видели что идут пропуски зажигания нечастые во всех четырех цилиндрах.
пробовали менять свечи и катушки - пропуски остались (при этом чек не горит и ошибок в скан именно кодом нет!) перед этим промывали дроссельную заслонку и переобучали
в конце концов перезалили с согласия Автоваза мозги и откалибровали - результат нулевой - трясет на ХХ расход газа при умеренной езде 13 литров(

долго мучались отпрвавили в другой салон к другому диагносту.
пока ждал очереди прошло недели две -троение не повторилось, перерасход есть, на ХХ трясёт и обороты плавают

При подключение сканера у другого ОД пропуски зажигания не проявились - на сим они отказались что либо делать так как не видят проблемы, а потряхиание движка объясняют особенностью к4м.

Попутно преположили (именно что предположили, не были уверены) что при выжатом сцепления на стоящем автомобиле обороты выше 4000 немоту подняться
Эту особенность или дефект я тоже обнаружил - недавно вместе с усилившимся потряхиваем движка после 60000км
Машина стоит, выжимаем сцепление, и нажимаем газ в пол - обороты растут до 4000 пару раз колеблются около 4000 чувствуется что мотор начинает задыхаться и падают до 3600 на том и стоят как бы сильно не выжимал газ

вот такая вот бня..
обороты на ХХ качаются, мотор трясет, расход на трассе на газу при режиме 95-110 с полугруженным ларгусом без кондея с боксом на крыше 12-13 литров - думаю что это много - раньше полного бака хватало(42литра) на 450км, сейчас на 330-370
одинаково и на газу и на бензине веде себя машина

простите если не правильно выбрал ветку форума - молодой форумчанин пока)

есть подозрение на катализатор и лямбды
Хелп ми!

гбо стоит brc, почти с самой покупки авто

в салоне мастер расказал страшную историю о том что был подобный случай неадекватной работы движка при этом у него обороты зависали в средней зоне - перепроверили все в конце концов заменили катализатор (даже по гранате машина было меньше года и смешной пробег) и все стало ровно..

Lada Largus. Двигатель не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата

Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.

Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;

заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;

подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;

износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.

Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.

Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.

Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.

При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.

Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.

Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Будет серия статей с развернутым описанием причин проблемы и обоснованности каждой переделки. Эти переделки применимы не только на Весте, также будут полезны на других автомобилях Лада с 16ти клапанными двигателями 21126, 21127, 21129, 21179 : Гранта, Калина, Приора, Х-рей, Ларгус. Все изменения делались на протяжении долгого(3-4 года) времени и после каждого изменения автомобиль использовался достаточно большое количество продолжительных драйв циклов с охватом всех режимов работы ПО на ЭБУ. За это время были 3 машины калина с 126 дв , гранта с 127 дв и веста с 129 дв. получил большой практический опыт из эксперементов на предыдущих авто, но именно на весте удалось добиться окончательного ошиломительного результата. Сразу скажу что все изменения бюджетные, по нынешним ценам можно уложится примерно на 2500 руб - никаких неоправданных финансовых затрат в виде покупки дорогих иридиевых свечей или масла. Также нужно обозначит тот немаловажный факт что машина не прошита и в данном случаи нет нужды прошивать.

Про прошивки будет отдельная статья, там все будет расписано когда и зачем нужно прошивать машину.

Для того что бы не быть голословным нужно обозначить-описать саму проблему и что мы хотим получить как результат то есть наша ЦЕЛЬ.

ПРОБЛЕМА: каждый кто владел ладой с 16 кл движком знает - когда машина стоит с прогретым. , заведенным дв то всегда чувствуется что двигатель не ровно работает. На ХХ все время есть какие то хаотичные мелкие толчки-подергивания которых можно почувствовать не всех поверхностях в салоне. И чем дольше сидишь в салоне с заведенным дв при ХХ тем ярче эта неровная работа дв ощущается. Причем эта мелкая дрожж от неровной работы двигателя есть прям с новья - то есть на авто прям с салона и на том которая 15 или 70 ткм проехала она одинаковая! Если на Весте эта дрожж не так сильно(но она есть. ) выражена, то на Гранте и Калине это реально давит психологически аж хочется дв заглушит даже когда на улице мороз.

ЦЕЛЬ: избавится от части данных подергивании на ХХ. Что это значит? Допустим мы куда либо приехали и сидим ждем кого то примерно 7-8 минут. Допустим что за эти 7-8 минут на ХХ двигатель 100 раз проявил данную проблему - подергивание которые ощущается водителю через сидение или подлокотники или руль. Я не просто с потолка взял 7-8 минут, по моим подсчетам как раз в среднем ощущается одно подергивание за 4-5 секунд. И цель наша как раз уменьшить количество и амплитуду(сила толчка) подергивании. То есть результат у нас выглядит как количество уменьшили на такой то процент сила толчков на такой процент. Скажу так, если даже не 5% уменьшить количество подергивании - это можно почувствовать. А слабо на 70%. Типа как в моторах KIA-ХУНДАЙ - ЛЕГКО.

Также буду писать обоснованно про попутные побочные или улучшения на других режимах работы двигателя отличных от ХХ - в режимах нагрузок.

Вот и настало время написать про Зло под копотом № 001 - это система улавливания паров топлива - на всех движках в исполнении автоваза это просто чудовищная породия на инамарочные аналоги!
Опишу как его решить без ущерба ни правым ни левым и на выходе получить примерно минус 10% к количеству подергивании и 0%(нет прямой зависимости) к амплитуде толчков. Также после переделки в режимах средних и больших нагрузок от данной переделки только лучше становится, сглаживаются ступени тяги - небольшой сдвиг в сторону эластичности!

я конечно дико извиняюсь, но не могу уже сегодня дальше писать - устал и уже мозг плавится от того что нужно придумывать эти предложения - для меня это в новинку. так что опус про Зло под копотом № 001 - доводим до ума систему улавливания паров топлива на след статью.