Почему нельзя брать минус с кузова автозвук
Я считаю (и так у себя сделал) что лучше подключать непосредственно к аккумулятору - а то там болтами всякими к кузову - потом кузов полюбому сварен из неск частей (добавляется сопротивление сварки) может поржаветь и тд
Тут нет однозначного ответа - каждый делает по разному.
Роман как это не геморно тяни к АКБ. А вообще Автозвук как ты уже убедился это не в магазин сходить за пивком если делать самому все геморно но зато ты гордо скажешь эта машина сделана моими двумя руками.
Поищи поиском по форуму по поводу питания и т.д. много раз писали про разницу при подключении к АКБ и при подключении на кузов.
Как сделано у меня ты видел . Я избрал аудиофильский путь минус на минус АКБ . https://foto.auto.vl.ru/4804/36275/
Блин, смотрю на наших "гуру" и злость берётъ ;) Нет бы разжевать, в рот положить ;) А они издеваютцо . Обидна, чесслово.
Если без соплей. Насколько я правильно понял. От "+" штатной АКБ провод 2Га до "+" кондёра. От него проводом 2Га до плюса усилка.
Минус собираем в обратном порядке. От "-" кондёра и усилка проводами минимальной длины в дистрибьютор 2х4га - 1х2га и до минуса на штатной АКБ. С неё же на корпус.
Попутный вопрос. Сумма установленных на усилке предохранителей 3х30А (вообщето там есчо и процессор в комплекте ;)Типа 2 в одном - выпивка и закуска). Номинальная мощность при 13.8В РМС 5х50 Вт+200 Вт. Максимальная РМС 5х75+300 Вт. На "+" к АКБ предохранитель (в колбочке, зело моднячий) шёл в комплекте на 60А и под провода 4га. Так может всё таки не стоит заморачиваться 2га?
И так уж и быть полседняя заморочка. Есть зело халявная клеймочка "+", с цифирьками, позолотой и модной крышечкой с подсветкой (на кой мне "там" подсветка х.з.) 1х0га+1Х4га+2х8га. Есть желание 8 га приспособить на голову. Ибо в отличие от штатного предохранителя в "старой голове" на 5А в новой на 15 А. Стоит ли? Или старым дедовским способом обжать и завазелинить?
И совсем PS. Кто нибудь пытался послать видео сигнал по межблочному кабелю? Даже чисто теоретически. Ибо голова и усилитель будут обсчаться по цыфре (оптика) а видео нуна через усь пускать (ибо процессор который 2в1 все настройки кажет на тиливизаре). Вотъ.
Хотя что то мне подсказывает, что придётся делать методом научного потыкания неба пальцами. Как гриться "не посылайте, да не послаты будете" ;)
Очень любят у нас в интеренетах советовать класть отдельный провод на минус вместо того чтобы использовать кузов. Какие только доводы не приводят, а как просишь доказать теорией или практикой — или не хотят или не могут. Всем хватает святой веры в то, что ТАК ПРАВИЛЬНО!
Вот любимая картинка защитников этой сомнительной теории.
Разберём по пунктам.
1. Окисленная штатная аккумуляторная клемма. Так она окисленная и отдельному проводу помешает, не фиг содержать её в таком виде! Надо защищать пастой специальной, а если не защитил вовремя — почистить. Это в любом случае косяк, как бы вы не организовали минус. Смешно, что этот косяк пытаются записать в недостатки использования кузова.
2. Штатный кабель от аккумулятора до кузова. Разумеется, не надо использовать штатный! Кузов не виноват в этих соплях, используйте провода соответствующего плюсовому сечения в добавок к штатному.
3. Проржавевшая шпилька крепления массы. Опять же, не давайте ей ржаветь!
4. Сталь, толщиной 0,6 мм. И что? а ширины какой? метр, ещё больше? А лонжероны тоже из такой же стали или там миллиметр и больше? Так можно и про провод сказать. что каждая волосинка не толще волосинки (пардон за каламбур), зато их в кабеле много, как и общее сечение кузова.
5-10. Точечная сварка и листы стали. Ну и какая общая площадь точек, если их сотни? Да и опять же, есть лонжероны, есть пороги, они сплошные вдоль всего кузова и их много в суммарном сечении и они непрерывны!
11. Железный болт М10. Ну и что? а какие болты в колбах предохранителей, в дистрибьюторах и прочем? Да и не сам болт является главным проводником в этом контакте, будь он хоть какой, он прижимает клемму к кузову и главный контакт в месте прижима, хотя болт и улучшает это дополнительно. Забавно, что снова нарисовали ржавый.
Также забавно, что часть причин надумана (вроде кучи сварок), часть причин не относится к кузову, вроде клеммы аккумулятора или штатного тонкого провода. Некоторые причины просто играют на воображении типа ой-ой-ой, 0,6 мм, какой тонкий металл, какой ужас! А половина причин просто повторение одного и того же.
Типично рекламный плакатик, заставляющий покупать БОЛЬШЕ проводов как по длине так и по толщине.
Спорить и доказывать я устал, решил снять видео.
В видео расскажу теоретически и покажу на примере своей машины разницу между проводимостью кузова и провода. В итоге вышло, что конкретно мой кузов в моём способе подключения к нему эквивалентен медному кабелю сечением 150 мм^2.
Вывод: если на плюс планируется использовать провод(а) общим сечением до 150 мм^2, то к качестве минуса лучше использовать кузов. Если надо больше — то использовать отдельный провод либо комбинировать с кузовом.
А вот видео от американцев с такими же выводами
Кстати в той же Америке минус с кузова типичен даже для умеренно-экстремальных систем, можете сами полазить по их сайтам.
PS
В качестве нагрузки я использовал свою аудиосистему с громкостью на 50 из 55 делений на ГУ. В качестве тестового сигнала взял розовый шум, записанный по уровню -6 дБ. Шум, а не музыка, чтобы нагрузка была постоянной. Токопотребление системы было не совсем максимальным, но это не имеет никакого значения, мне важно было измерить не абсолютные просадки, а то, во сколько раз проводимость кузова лучше проводимости провода. И это есть разница сопротивлений, которое от тока не зависит. Значит при любом токопотреблении это отношение сохранится.
Реально система жрёт на музыке чуток больше и просадки доходят до 0,15-0,2 В в пиках на максимальной громкости. Ну а 0,06 В — это средняя просадка без пиков.
PPS.
Кто хочет кидать помидоры, пожалуйста, только с доказательствами.
Допускаю, что у каждого кузова может быть свой эквивалент кабелю по сечению. Не факт, что у всех 150 квадратов, может у кого-то меньше, может у кого-то больше. Если проводили исследования со своим автомобилем, то делитесь информацией, думаю, всем полезно будет)
Приветствую тебя читающий . Насмотревшись видео на ютюбе о взятие массы с кузова авто (а не с акб ), решил опробовать это на своей системе в надежде увидеть лучшие показатели напряжения при наваливании музыки на полную …
Для этого был произведено :
1. Дубляж плюса и минуса с генератора на акб медным кабелем КГ-35 кв.мм .
2. Дубляж минуса с генератора на левый стакан кузова заводским кабелем, на вскидку 10 кв.мм.
3. Был заменен заводской дубляж с кузова на акб на кабель swat 4Ga 20 кв.мм .
4. Дубляж с правого стакана на клемму акб так же кабелем swat 4Ga 20 кв.мм .
5. В багажнике была взята масса с кузова в том месте, где крепятся ремни безопасности и протянута до дистрибьютора питания усилителей кабелем КГ-35 кв.мм .
Все места контакта наконечников кабелей и кузова были зачищены до блеска металла и сами контакты были обработаны медной пастой .
Минус идущий с акб до дистрибьютора в багажник был откинут для чистоты эксперимента, по моим наблюдениям масса с кузова ( во всяком случае у меня ) не смогла заменить минус идущий с акб даже при условии того, что кабель с акб идет сечением 4Ga 20 кв.мм, а масса с кузова КГ-35 кв.мм . Напряжение было не стабильным и просады при прочих равных были больше при массе с кузова, чем при взятии минуса с акб .
В итоге было принято решение подкинуть обратно минус от дистрибьютора до акб ну и соответственно массу с кузова тоже оставил . А вот это сочетание дало уже положительный результат, показания напряжения при "валеве" на вольтметре перестало судорожно скакать и к тому же удалось уменьшить просад при прочих равных условиях на 0.3-0.5 В, что для автозвука уже неплохо .
Конечно так же требуется установка доп.аккумулятора в багажник для более стабильной работы системы ну и сабу, чтобы дать под хвоста, как следует, но для начала и этого достаточно .
Теперь о грустном, после всех данных манипуляция, усилились наводки в динамиках, фон от оборотов двигателя стал громче и этот писк просто накаляет, почему так и в чем причина этого не могу понять . Как появится свободное время, хочу полностью перебрать проводку раскинутую по салону, может где-то с чем-то пересекается и дает наводки, ведь изначально проводку прокладывали в автозвуковом ателье и возможно где-то накосячили … В перспективе будем разбираться, ну а если у кого-то есть опыт в решении данной проблемы, буду рад советам.
Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.
Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.
Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.
Вот тут важно понять, что в этот момент по минусовому проводу с АКБ на кузов тоже пойдёт аналогичный «аграмадный» ток, т.к. этот провод и сам кузов станут проводниками возникшей электрической цепи, но сечение заводского провода совершенно не будет соответствовать «аграмадному» току, т.к. обычно оно составляет всего лишь 8-12 мм2. В итоге заводской минусовой провод быстро начнёт нагреваться и загораться.
Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.
Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!
Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:
Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.
Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были не просто приклёпаны, а припаяны.
Себе я взял «Провод массы "плетёнка" с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ :)
Есть пара вопросов по автозвуку.
МиниатюрыИспользовать кузов машины в качестве минусового проводника очень рискованый шаг, то что у кого-то получается обойтись таким способом без помех это не показатель. Питание для каждого усилителя и ГУ нужно вести своей отдельной парой проводов и не соединять с массой.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
ОУ поменяны на ад8066, все разделительные электролиты поменяны на эльна слимик2, ну и в питание оу понатыкано электролитов, тоже эльна, те, что раньше разделительными были.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
Тогда попробую всё разъединить и прозвонить на массу оплётки.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:06 ----------
А что скажите по второму пункту?
Толщина проводника. Если брать точку земли, то с болта массы это сделать проще, чем пучек веревок от клеммы АКБ затаскивать через моторный щит.
ЗЫ- никогда не испытывал проблем, беря массу питания для усилителей что с болта ремня заднего сидения, что, при фронтальной установке, с более-менее надежного болта около рулевой колонки.
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
Нет, не бывает При вдумчивом анализе причин, в итоге виноватой оказывается техника. но, на подобный анализ нужно время, усилия и некоторое оборудование, вкупе с опытом. зачастую, никто над подобным не заморачивается, меняет точку массы, усилители, провода. и подменяя тем самым- причинно/следственные связи, делает неправильный вывод.
У себя использовал межблочные соединители как с экраном, как и без, проводя их рядом с блоком ЭБУ двигателя. Как бы проблем нет.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:31 ----------
ostashv-evgeniyy, если есть желание как следует заморочиться- верно посоветовали, нужно искать источник помехи. Самое простое- кинув по воздуху межблок, найти положение, при котором будет наименьший уровень помех.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:34 ----------
МиниатюрыНе понял, а почему от витой пары не создаётся петель, ведь, другой конец проводка из витой пары, подключенного к общему проводу уся, мы подключаем к оющему проводу гу и чем тогда это отличается от обычного провода в экране, у меня кстати межблок с жвумя экранами, в гу подключены оба, в усе- только внутренний. Может сдесь надо копать. Да и ещё я согласен с Деном по поводу подключения к кузову, по идее петля не должна образоваться, если разорвано соединение общих проводов низкой и высокой стороны пн усилителя.
---------- Добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее сообщение в 06:39 ----------
Так, по 2му пункту, что скажите ?
По идее, да - силовой петли не будет. Но при питании системы через "минус" по кузову(мой аттач, схемка сверху), при том, что у ГУ есть корпус, зацепленный на кузов, и проводная силовая "земля"(которая идёт от своей точки подглючения к кузову, и порой не совсем удачно для звука изначально), в ГУ имеющая свою разводку и ответвление на "звуковую", могут образовываться паразитные контуры через ГУ. Всё зависит от его конструктивного исполнения.
К тому же, при таком питании в силовой контур питания от АКБ(а именно она обеспечивает десятки ампер питания для усилителей, а не генератор) до усилителей влетает генератор.
Ещё раз - найди точки подключения минуса генератора(от двигателя, от коробки на кузов) и АКБ на кузов, массы/корпуса ГУ к кузову, и прорисуй силовые контурные токи от двух источников питания в своём авто. Не настаиваю, но возможно, что твой случай именно тот, когда нельзя гонять силовой "минус" по кузову.
По второму пункту. Раз уж так отличается звучание при разделе на 40 и на 60 ГЦ, то возможно присутствует стоячок, да ещё и сдвинутый по фазе. У сабвуферного усилителя есть плавный регулятор фазы?
Читайте также: