Peugeot 607 не включается вентилятор охлаждения
С момента покупки машины, появления у меня диагностического прибора и моего первого опыта диагностики видел я среди ошибок двигателя " ошибка охлаждения компьютера двигателя FRIC" .
Где то прочел о том что это проблема со скоростями вентилятора охлаждения движка.
Путем включения принудительно средней скорости вращения и малой скорости через РР2000 отдельно выяснил что не работает только малая скорость. Затем выяснил что чаще всего просто вылетают термопредохранители (их 2, отдельно на среднюю и на малую скорости, выглядят как обычные цилиндрические резисторы и располагаются рядом с спиралями сопротивления скоростей (0.23 Ом на среднюю скорость вращения и 0.54 Ом на малую скорость вращения).
Снял их, оба, снимаются кстати без проблем, но нужна яма, расположены спереди перед радиатором с водительской стороны. Достаются если подлезть снизу с ямы, в промежуток между бампером и радиатором. Каждый крепится одним винтиком для звездообразного ключа Т. Бампер снимать совершенно не обязательно как может показаться на первый взгляд.
Штекер имеет три контакта. Между собой перепутать нельзя — разный вход. Для проверки работоспособности достаточно прозванить крайние контакты( первый и третий если по схеме ) прозваниваются — работают, не прозваниваются, значит скорее всего сгорел термопредохранитель. По заводу ставятся термопредохранители на 150 град цельсия и 16А. Конкретно такие найти сложно, я в Гомеле нашел на 15А и 180 град цельсия. По 15 тыс. бел руб за штуку или по полтора доллара (чтоб не зависеть от курсов валют). Старые откусываем но стараемся максимально оставить ножки (понадобятся так как на новых одна ножка длинная вторая маленькая). И так как я нашел на большую температуру то решил из провести через (внутри) спираль дабы они были более восприимчивы к температуре от нагрева спиралей сопротивления. По заводу они расположены около спиралей на расстоянии около 4мм между близ точками.
Припаял, прозвонил, поставил на машину.
Маленькая особенность — в любую температуру наруж воздуха или температуру двигателя при включении кондиционера начинает работать и вентилятор охлаждения радиатора на малой скорости (конечно только если не работает какая то иная скорость).
Обычно на рынке за новые эти блоки с спиралью-резистором и термопредохранителем просят от 300 до 400 тыс без руб (30-40 долл), таким образом в результате такого ремонта вы экономите от 285 до 385 тыс бел руб (28 — 38 долл), учитывая что просто термопредохранитель стоит 15 тыс как мне попался.
Пару недель отказывается работать кондиционер. Прошлым летом была такая же (сорри) фигня. Виноват был полиэтиленовый пакет, который загадочным образом намотался на лопасти и подклинил вентилятор. Итог подгоревшие контакты. С этой проблемой разобрался быстро. Снял вентилятор, вытащил пакет, зачистил контакты, проверили реле (работает) и усё.
А вчера, поминая о контактах, подумал что беда та же, полез снимать вентилятор и смотреть контакты. Всё посмотрел, почистил для очистки совести (хотя они были нормальными), проверил сам моторчик, крутится. (подключал к аккумулятору на прямую) А когда подключаешь к машине - фиг! Т.е. он включается на n-ое количество секунд и вырубается :(
Самое интересное, что он вообще не включается (ни средней, ни высокой скорости нету), даже когда температура охлаждающей жидкости поднимается.
В итоге чуть не перегрел двигатель. :(
Внимание вопрос!
Что менять? где смотреть?
Я так понимаю, что что-то не в порядке с управлением этим самым вентилятором.
С нетерпением жду советов.
С Уважением, Алексей
P.S.
Авто:
Пыж 607, 2,2 ХДИ, ДАМ:8842, 2001 год
Схема прилагается:
(убрать пробел в хттп)
htt p://imghost.lt/show-image.php?id=509bde91e0783128849cf95b386ec92f
По данным http://www.tlcats.ru там два резистора 0,23 ОНМ и 0,54 ОНМ + реле 35/45 Ампер (в моём случае 35А).
У друга, на таком же авто, когда сгорел резистор первой скорости, вентилятор сразу включался на вторую скорость.
Вот думаю подобрать резистор и перепаять можно? или не стоит заморачиваться и покупать новые?
Там чуднОй конструктив. Я бы не стал рекомендовать его ремонтировать. Там "сгорает" термо-предохранитель. Его заменить - не вопрос! НО! Вся эта конструкция уже не внушает доверия в тот момент когда Вы её в руки взяли. Всё ржавое, тоска. Лучше заменить. В Москве подобный резистор стОит что то около 12. 14$. Пару лет(по опыту моему) они работают.
НАПОМНЮ.
Сначала прозвонить оба резистора, и только по результатам решать каковы дальнейшие действия.
Спасибо за консультацию.
С Уважением, Алексей
Литва
Неужели возможна вероятность, что оба резистора сдохли одновременно? Конечно такого исключать нельзя, но тогда я счастливчик:)
А за наводку спасибо, попробую разобрать передок, и померить сопроты.
С Уважением, Алексей
Литва
Так один отгорел(там термо-предохранитель) - Вы и не заметите скорее всего. Ну и потом второй, до кучи.
Прежде чем менять - прозвонить омметром\лампочкой\чем угодно. Там или обрыв если "сгорел", или небольшое сопротивление(менее 1-го Ома).
Это в первую очередь проверить нужно.
На "доехать", но ТОЛЬКО ДОЕХАТЬ, при повреждённом резисторе можно наверное и перемычку вставить вместо резистора. НО ПОМНЯ что там токи большие и перемычка должна иметь ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТАКТ с клеммами. НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! Ситроен С5 первых выпусков РЕАЛЬНО ГОРЕЛ по схожим причинам. Была кампания по доработке косяка в электрике эл. вентилятора.
Объект ремонта - Сitroёn Xsara Picasso 2001 г.в. с бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 95 л.с. Впервые эта "болезнь" обнаружилась в пробке во время сильного снегопада: на приборной панели индикатор температуры резко взлетел с двух делений до красной зоны вместе с сообщением о перегреве; далее на большой скорости включился вентилятор радиатора охлаждения. Через несколько секунд все стало на свои места: вентилятор выключился, индикатор температуры возвратился в нормальное положение. С тех пор проблема возникает либо в пробках, либо во время парковки во дворе после длительной поездки.
Ясно, что перегрева тут нет, - виновата всеми "любимая" французская электрика.
Отдаю машину знакомому "гаражнику". Тот меняет датчик температуры охлаждающей жидкости и термостат на оригинальные детали, но проблема остается.
- Держи телефон знакомого электрика - он точно поможет, - советует мастер.
Набираю номер, описываю проблему.
- Тут помпа, скорее всего, виновата. Или антифриз плохо циркулирует, - диагностирует неисправность по телефону специалист.
Ну да, конечно, помпа! К этому электрику не еду - еду по совету знакомых к другому мастеру.
- Гарантий никаких не даю, так как проблема специфическая, выскакивает на несколько секунд, - говорит мне специалист. - Оставляйте машину, буду смотреть.
На следующий день выяснилось, что ничего не выяснилось.
- Проводку всю "прозвонили", все полностью проверили. Скорее всего, виноват термодатчик системы охлаждения, менее вероятно - блок управления двигателем. За диагностику с вас минимум 80 долларов, так как времени потратили на вашу машину очень много. Кстати, давайте попробуем снять "фишку" с этого датчика. Если проблема останется - он не виноват.
Проблема оказалась не в этом датчике.
- Значит, покупайте газету "Автобизнес" и ищите "мозги", - говорит электрик.
- А может, это с "карлсоном" какая-то проблема? Ошибка ведь появляется только тогда, когда должен включиться вентилятор радиатора охлаждения, - я начинаю догадываться об истинной причине неисправности.
- Нет, точно не в этом дело. Проблема 100 процентов в "мозгах", - убеждает меня специалист.
"Вопрос - в каких…" - подумал я.
Выбрасывать деньги больше не хочется, поэтому принимаю решение заняться ремонтом самостоятельно, несмотря на отсутствие каких-либо познаний в электрике.
Изучаю сообщения на форумах, посвященных французским автомобилям. Проблема оказалась очень распространенной. Иногда она решалась заменой датчика температуры охлаждающей жидкости, но его мы уже меняли. Также доставляла хлопоты владельцам проводка - ее электрики проверяли, она исправна. Изредка - BSI.
 |
Еще одна причина этой неисправности - сгоревшие термопредохранители резисторов 1-й и 2-й скорости. Это характерно для многих моделей марки Peugeot и Citroёn. Принцип работы тут следующий: блок управления двигателем или блок управления системой кондиционирования воздуха включает то или иное реле или их комбинацию, тем самым задействуются соответствующие резисторы, которые устанавливают скорость вращения вентилятора. Выходит из строя термопредохранитель любого из сопротивлений - система работает неправильно.
По словам специалистов, происходит это обычно так: зимой снежная каша замерзает на вентиляторе, а когда машина попадает в пробку - активируется малая скорость вентилятора. В этот момент вся мощность падает на сопротивление, при этом выделяется много тепла. Итог - термопредохранитель в резисторе горит. Располагаются эти детали на кожухе вентилятора охлаждения.
 |
"Интересное совпадение! Ведь проблема возникла именно зимой во время движения в пробке. Тогда еще снег сильный шел…" - подумал я и решил достать эти резисторы.
 |
Чтобы до них добраться, нужно снимать бампер, а это на Сitroёn Xsara Picasso процесс трудоемкий, поэтому иду по пути наименьшего сопротивления: откручиваю четыре винта сверху и снимаю замок капота. Номерной знак мешает - его откручиваю. Оригинальный бампер неплохо гнется - максимально отгибаю его, фиксируя простой пластиковой бутылкой.
 |
После этого началась работа по извлечению резисторов из кожуха вентилятора. Дело в том, что достать их не так-то просто через узкие щели. Тут нужно сказать спасибо соседу по гаражу Ивану за помощь в этом "ювелирном" деле и предоставленное приспособление - длинный щуп с магнитом, с помощью которого очень удобно снимать и наживлять винты крепления резисторов.
 |
Наконец, достаем "виновника торжества". На фото - резистор на 0,8 Ом, код 1267 E3. Он отвечает за первую скорость вращения вентилятора. Беру в руки тестер и проверяю - сигнала нет. Именно из-за него и не включался вентилятор радиатора охлаждения, компьютер сообщал о перегреве.
 |
Резистор на 0,54 Ом, код 1267 A9, связан с системой кондиционирования воздуха, отвечает за вторую скорость. Всего скоростей вентилятора охлаждения в этой машине, как оказалось, три. На электрической схеме он имеет название "резистор вентилятора системы кондиционирования воздуха". Тестер говорит нам о том, что он исправен, но на всякий случай решаю его тоже заменить.
 |
Стоимость одного оригинального резистора - $30. Покупаю и тот и другой, ставлю на место старых и начинаю проверку. Включаю кондиционер - вентилятор исправно включается; оставил машину с включенным двигателем на некоторое время - вентилятор тоже работает. Ошибка не выскакивает - проблема исчезла.
Есть, правда, более "бюджетный" вариант решения вопроса: на радиорынке по 2000 руб. за штуку продаются термопредохранители на 184°C и 16 А. Их "обжимают" на место неисправных, но - внимание! - припаивать их нельзя. Также специалисты не рекомендуют соединять напрямую - есть опасность возгорания. Тем не менее на системе охлаждения двигателя деньги рекомендуем не экономить - надежнее купить сразу два новых резистора. Еще будьте внимательными: электрические схемы этих машин отличаются в зависимости от двигателя, года выпуска и комплектации.
 |
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
На моторах с инжектором отключается датчик, путем снятия с него разъема, мотор запускается и если вентилятор заработал (ЭБУ «поймет», что в системе неисправность и включит вентилятор в аварийном режиме), то датчик неисправен и необходима его замена.
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
В подкапотном : в р-не клапана стравливания воздуха ( установлен в магистрали (верхней) подачи "охлаждайки" на радиатор охлаждения ) полно "охлаждайки". Уровня в расширительном бачке нет.
С "исполнительных механизмов" низкая скорость вентилятора не включается, высокая включается.
Грел до 116,2 - включения высокой так и не дождался - "дальше стрёмно" .
Включая климат на min t и max скорость обдува нет включения ни вентилятора, ни муфты кондиционера - на 3 - х контактном датчике : масса есть, опорное есть - нету "плюса с АКБ" т.е. почему не включается " с климата" как бы понятно .
Но почему не включается низкая скорость без климата ? (Снимал сигнал на снятом разъёме управления вентилятором : ШИМ начинает присутствовать практически сразу после заводки ) .
Ключи стоят в самом вентиляторе ?
yuryso
yuryso
SergievskEVG
yuryso
Вложения:
abricos33
"Чёто не" . у меня на : engine coolant blower motor идут 5 проводов .
и Heater blower relay - Нагреватель реле вентилятора - да, висит такое - писал выше (на 45А ) , но : "чё за .ерь" - для "чего" ? ( я и предположил, что питание ключей, обмоток )
Да всё верно : пятый провод - "уверенная" масса это масса EP2 - просто на картинке две EP2 . . а по факту пятый провод заходит в жгут к engine coolant blower motor . и где то там цепляется на заведённую туда массу .
yuryso
Оказалось всё вот так :
Запускать на заведённом двигателе из "исполнительных" не разрешает ни "низкую" ни "высокую".
При включенном зажиганиии : "низкая" с исполнительных механизмов не запускается ни при каких обстоятельствах (даже если будет присутствовать хладоагент в необходимом количестве ). "Высокая" с "исполнительных" - через 2-3 с плавный запуск.
На заведённом двигателе : если включаем "климат" и если при этом на сигнальном датчика давления хладоагента менее 2,5 В запуска "низкой" не произойдёт, муфта тоже "не прицепится". Если при включении "климата" на сигнальном : от 2,5 до 3,5 В, то через 2- 3 с плавный пуск "низкой" и соответственно "цепляется" муфта.
Если при включении "климата" на сигнальном 3,5 в и начинаем дискретный подъём этого значения до 4 - 4,5 в, то : муфта также "цепляется" сразу, и обороты вентилятора также дискретно (пропорционально напряжению на сигнальном ) повышаются до уровня "высокой".
А самый "цимус" заключается в том, что "высокая" также включается при достижении на ДТОЖ (не поверите ): 122,3. (При этом нет даже намёка на закипание и попытку "охлаждайки" "выскочить" - но это только при условии герметичной системы . ). Антифриз - обыкновенный Felix. Я сначала не поверил, но при этом все остальные данные по времени впрыска, углу опережения, давлению во впуске, лямбдам и проч. - в "полном адеквате". Но это ещё не вся часть "цимуса" : в это время на указателе охлаждайки на приборной панели чуть более 95 ("чёб" потребитель "из трусов" не выскочил от перепугу, наверное . ).
А произошло следующее : в системе охлаждения установлены два клапана стравливания воздуха ( используются при заполнении системы ). Один установлен в магистрали (верхней) подачи "охлаждайки" на радиатор охлаждения, второй в р-не термостата. Первый оказался не закручен - легко вращался "от руки" - система "потеряла" герметичность - "охлаждайка полезла" не дойдя до "высокой" - соответственно "завоздушивание" - система что называется "пошла вразнос".
Конкретно на этой машинке хладоагента не было давно ("низкая" конечно не запустится ) - но система "не кипела" т.к. была "герметичной". А достигнуть 122,3 надо ещё "сильно постаратся" - "климат" выключен, все остальные потребители включены, добавлены оборотики и через довольно продолжителное время старт "высокой" и это всё "не в движении" т.е. система охлаждения конструктивно эффективна (и при этом на приборке чуть более 96 - никого "не напрягает" - потому что "прокладка" ни о чём не догадывается ).
Вывод : а) не бракуйте раньше времени вентилятор, если не включается "низкая" - она "завязана" на климат.
б) по прежнему опасайтесь французов
Читайте также: