Переделка проводки с карбюратора на инжектор ваз 2107

Обновлено: 08.01.2025

Карбюратор, конечно, вещь хорошая. И меня он почти никогда не подводил, отремонтировать можно в поле отверткой, но… состав смеси далек от оптимального, серьезная доработка мотора упирается только в неё, милую – в систему питания. Бытует мнение, что инжектор дорого и сложно ставить. Возможно, но занявшись постройкой мотора карбюратор меня перестал удовлетворять. Это был краеугольный камень мотора. Я бы не сказал, что поставить на классику инжектор трудно, просто нужно найти нужные детали. И уж точно не трудно – поставить его можно за световой день. Лично мне для этого потребовалось полтора дня на всю установку, хотя я сам никогда этого не делал и не видел как это делают, но все получилось, главное хорошая подготовка.

В первую очередь, необходимо закупиться нужными частями. ЭБУ я покупал Январь 5.1 2111 -71 от 8 клапанной девятки. Именно этот ЭБУ мне приглянулся тем что не нем нет ни лямбда зонда, ни адсорбера, ни датчика фаз. Для меня это лишнее. Датчики от девятки брал на разборке, ресивер заказывал на турботеме (не просто так), ну и всякие мелочи — бензошланги, термокембрики, хомуты.

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится. Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
-– оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать или делать как я покупать тюнинговый впускной ресивер, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.
Итак, ГБЦ проточена, заменена или обзавестись не стандартным ресивером. ГУД! Далее тройник, который был прикручен к ГБЦ, откручиваем и ставим другой с резьбой под датчик температуры ОЖ.

Надеваем ресивер с форсунками и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе — удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки. Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 — то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку. Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

Ну что ж . Сложного ничего нет в этом . Главное запастись сразу всем необходимым, мне повезло, я купил машину и снял с неё все что нужно . Из основного нужно :
1 сам двигатель, к нему датчики ( у меня были все, кроме давления масла и температуры двигателя ), сцепление ( своё или новое ) дальше по обслуге смотрите сами ( я поменял только помпу )
Про генератор и стартер я молчу .
2 топливная магистраль, бак с насосом ( я снял с машины ) либо же насос от Волги выносной ( говорят шумная вещь )
3 проводка : подкапотная — датчики все разные, не перепутаете . Один провод на Аккум плюс ( в гофре он красный, найти не сложно ) два коричневых это минус, они в салоне под торпедой вешаются . Серый провод это питание насоса — тянется в багажник . Дальше по багажнику, если бак от инж классики, и есть фишка насоса, то 2 провода от старой проводки сращивайте с этой фишкой, чёрный масса и серый это питание . В салоне из мозгов выходит штекер на 9 контактов, в котором либо 3, либо 5 контактов ( евро 2 и евро 3, в моем случае 5 контактов ) голубой на замок зажигания ( позже допишу куда ), коричневый тахометр, бело красный на чек на провод от подсоса . Осталось 2 провода: черно красный и розово красный — это управление вентилятора . Позже выложу схему подключения и автора ( у меня перемычка в ЧЯ и сделал отдельное реле на вентилятор ) PS фишку на 9 контактов я отдельно не нашёл и срезал с 05 проводки и добавил провод на тахометр ( на косе к мозгам провод уже есть )
3 соотвественно купил все для то : масло, фильтра, свечи, вв провода, антифриз, хомуты, новые патрубки, термостат и тд
После покупки подготовил место — повесили лебёдку, бич еда, газовая пушка .
В день Х начали разбор, тут ничего сложного- сняли все что мешает, слили ОЖ, кстати радиаторы на карбе и инжекторе разные, имейте это тоже ввиду . Откручиваем кпп, зацепляем двигатель и вытаскиваем .
Дальше обратный порядок — ставим сразу сцепление, цепляем двигатель и ставим стыкуем с кпп и подушками ( если старые, ставьте новые ) процесс установки двигателя и стыковки занял пол часа примерно . В 12 ночи с отключением света, движок стоял на месте .
На второй день я попал в гараж в 2 часа дня и начал с протяжки топливной магистрали — сначала поставил бак, к нему две трубки ( подача и обратка ) ps узнавал где подача подключив насос на Аккум . Все отверстия у меня были, я не резал ничего . Потом протянул саму магистраль . Протягивайте её внимательно, что б нигде не цепляло ничего . Вешаем фильтр, подключаем обратку . Под адсорбер я оставил подачу от карба .
Далее проводку подключаем, об этом я писал и пытаемся завести ( если генератор не стоит, не забываем соединить провода ) . У меня завелась с первого раза но заглохла .
Остаётся все собрать по красоте .
Не забываем так же про педаль газа и отрегулировать её
На третий день я дособирал машину — прятал проводку, ставил приборку на место и пробный выезд, не удачный . Про топливную магистраль, она зацепилась за эластичную муфту ( только обратку ) и намотало . Съездил купил новую и проложил уже аккуратней . Ну а при выезде я вырвал фланец вставки катализатора .
Про выхлоп — он на евро 2 и евро 3 разный . Мой евро 3, отличаются длинной резонатора и чем то ещё, информация в интернете есть . Мне продали резонатор от евро 2 и это встало все очень криво и низко ( сейчас все хорошо ) . Про установку в общем то все . Может что забыл, если не понятно — отвечу без проблем
Ps про устранению проблем и впечатлениях расскажу позже, и машина заводится, проблема с обрывом решена ( датчик тоже менять не надо было )

Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about - думаю мало не покажется :) И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол - 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
провода вв слон - 475
свечи дэнсо w20 - 300
дпкв - 260
дтож - 100
дпдз москва - 250
дс 21082 - 280
рдт - 500
переходник рдт - 700
мозг я5.1-4.1 - 1500
коса 103 - 3650
сальник коленвала - 95
прокладка ресивера - 25
прокладка дз - 35
прокладка тройника помпы - 20
тройник помпы - 385
гофра дмрв - 645
ду - 300
карбклинер пара баллонов - 520
разъем форсунок для их чистки - 60
гофра для проводки - 70
шланг бенз. с дюритом - 200
патрубок карт. газов

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Рассматриваем вопрос замены карбюратора на инжектор в автомобилях ВАЗ 2106, 2107.
Данная статья направлена на аудиторию читателей, которая интересуется вопросом, можно ли переделать модель ВАЗ 2106 или 2107 с карбюратора на инжектор и как это сделать.

Вступление.

Провести тюнинг «шестерки» и «семерки» так, чтобы вместо карбюратора на авто появился инжектор не на столько сложно, как это может казаться на словах, хотя не имея никакого опыта в тюнинге машин, вряд ли получится правильно выполнить все необходимые операции. Поэтому прежде чем приступить к выполнению тюнинга, убедитесь в том, что ваши знания в ремонте авто находятся на уровне базовых или выше.

Причины перехода.

Что касается главных причин, по которым автолюбители идут на такой тюнинг, то среди наиболее популярных из них, стоит выделить автозапуск в зимний период года, уменьшение расхода топлива или банальное нежелание периодической очистки карбюратора.

Что нужно приготовить.

Перед началом проведения работ нам необходимо подготовить все необходимые детали и инструменты, среди которых:
- ресивер новый
- коллектор (впускной)
- корпус воздушного фильтра
- бензобак и топливная магистраль.
Все такие детали не составит труда найти на любом авторынке, а если вы хотите немного сэкономить, то не все детали можно приобретать новыми, всегда можно поискать по формам и интернет аукционам.

Последнее приготовление.

Начинаем выполнение работ с промывки бензобака, сушки и установки бензонасоса в него. После этого нужно совместить на баке и бензонасосе стрелки.
После этого проверьте, как перемещается поплавок датчика уровня топлива. Его перемещение должно быть очень легким. Покройте бак мастикой или специальным антикоррозийным составом.

Приступим.

Начинаем с просверливания двух отверстий в блоке цилиндров, которые делаются для датчика детонации, а также для того, чтобы закрепить кронштейн модуля зажигания. Вполне возможно, что эти отверстия уже были просверлены на заводе, но если их нет, то отливы на блоке под них должны присутствовать. Глубина таких отверстий должна составлять 16 мм под датчик и 20 мм – под кронштейн.
Сверлить нужно аккуратно, чтобы не повредить блок, а перед началом работы с дрелью нежно слить масло и снять радиатор вместе с бампером.
Теперь можно сменить патрубок отвода охлаждающей жидкости на аналогичный, но с наличием датчика температуры. При желании можете убрать датчик с радиатора.
Дальше от вас требуется слить масло, снять ремень ГРМ, зубчатый шкив и поддон. Замените маслонасос, а также шкив генератора на другой, с демпфирующий и с зубчатым венцом. Далее замените генератор, его фиксаторы и ремень на клиновой.
Если прокладки маслонасоса и поддона не сильно износились, их можно оставить, но в противном случае также требуется замена. Выбирая их, следите за тем, чтобы они были качественными, так как сейчас на авторынках полно именно таких некачественных деталей.

Разбираем топливную систему.

Прежде чем начать разбор топливной системы, весь бензин в баке следует выкатить. Дальше нам следует снять следующие детали и системы:
1. Аккумулятор
2. Бензонасос
3. Трамблер
4. Карбюратор с коллектором
5. Воздушный фильтр
6. Трос газа
7. Систему зажигания
8. Трос управления воздушной заслонкой
9. Блок управления ЭПХХ
10. Катушку
11. Шланг вакуумного усилителя
12. Топливные трубки
13. Бензобак
Разберите панель приборов. Затем займитесь изготовлением жгута на 12В с клеммы замка зажигания на вход тахометра. Проведите кабель для лампы проверки двигателя. Если в ваших планах стоит установка компьютера для прокладки маршрутов, также стоит добавить два кабеля – сигнала расхода топлива, а также сигнала спидометра.

Что касается используемых разъемов, то нам потребуется «мама» восьмиконтактного типа, а также черырехконтактный «папа». Далее нужно провести в салон из моторного отсека жгут зажигания, после чего закрепить его и подключить к уже готовому жгуту. Провода впрыска нужно подключить к монтажному блоку.
В том месте, где было расположено реле вентилятора требуется установить перемычку для того, чтобы замкнуть провода, следующие из карбюраторного варианта к датчику, включающему вентилятор. Котроллер, предохранители и реле нужно закрепить в предусмотренных для них местах. Блок иммобилизатора устанавливать можно по желанию. Также добавьте несколько проводов, которые будут соединять приборную панель и бензонасосный жгут.
Теперь удалим жгут, который шел к датчику уровня топлива, а вместо него монтируем новый, который будет оборудован специальным разъемом, подходящим под бензонасос.
Установите специальную заглушку с правой стороны головки блока, на которую прикрепите провода жгута впрыска. Устанавливайте обратно коллектор и остальные детали, а трос газа замените.
Топливную магистраль проложите по днищу, но помните, что вы можете столкнуться с трудностью, которая заключается в проталкивании под рулевым механизмом обратки. Такая проблема решается при помощи монтировки, которой можно отжать рулевую рейки.
Завершаем все установкой нового бензобака, который следует надежно закрепить при помощи хомутов, после чего подключить топливную магистраль. Проверьте форсунки на подтекание и установите их в гнезда. После этого прикрепите к коллектору рампу и установите все оставшиеся датчики, провода и модуль зажигания. Не забудьте надежно закрепить все запчасти и перепроверить их.
Теперь вам осталось лишь на холостом ходу провести регулировку смеси и ваш карбюратор переделан на инжектор.

Автомобили семейства ВАЗ служат своим владельцем не один десяток лет. Однако, в процессе эксплуатации не всегда можно обеспечить автомобиль оригинальными запчастями, поскольку автопроизводитель модифицировал тот или иной узел.

И владельцы вынуждены разбираться и устанавливать новые узлы в автомобиль самостоятельно.

В частности, карбюраторную версию давно уже не выпускают – Горьковский автозавод перешел на выпуск автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива (инжектор) .

Сделать замену можно самому, но при этом необходимо запастись новыми деталями, цена на которые не слишком велика.

Справочно: инжектор (с англ. – впрыск) представляет собой систему форсунок, смешивающих топливо с воздухом по сигналам электронного контроллера системы управления двигателем (сокр. ЭСУД).

Что требуется для модернизации

Современные системы впрыска топлива работают по заранее запрограммированному алгоритму работы:

Электронная система учитывает показания многочисленных датчиков;
На их основе выбирает оптимальный режим;
Подает раздельные сигналы на каждую форсунку.

Естественно, что при переоборудовании классического автомобиля ВАЗ 2107 своими руками потребуется приобретение новых деталей.

Новый шкив коленчатого вала;
Передняя крышка двигателя с отливкой под установку датчика;
Датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала;
Новая проводка ваз 2107 на инжектор;
Непосредственно сам инжектор;
Электрический вентилятор системы охлаждения.

Справочно: на шкиве есть специальные метки для считывания датчиком. А принудительный обдув радиатора после замены шкива будет невозможен – поэтому вместо него устанавливают электрический вентилятор.

Кроме того, потребуется и наглядное пособие для осуществления работ по переоборудованию автомобиля на инжекторную систему впрыска топлива.

Совет: На автофорумах, посвященных переделкам автомобилей доступны фото и видео материалы, которые желательно просмотреть до начала работы.

Что предстоит сделать

Фактически работы по переоборудованию автомобиля займут у вас не более 3-4 часов.

Алгоритм будет следующий:

Демонтаж старого оборудования;
Подсборка узлов перед установкой;
Непосредственная установка и отладка системы впрыска.

Работы по демонтажу

Операции выполнять в строгой последовательности:

Отключаем аккумуляторную батарею и снимаем ее с автомобиля;
Сливаем из системы охлаждающую жидкость;
Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и заглушаем его, не допуская вытекания бензина;
Отсоединяем корпус воздушного фильтра;
Демонтируем карбюратор;
Ослабляем хомут выхлопной трубы и откручиваем выпускной коллектор;
Снимаем впускной коллектор;
Откручиваем переднюю крышку мотора, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала;
Снимаем вентилятор радиатора.

Работы по подсборке

На данном этапе будет затрагиваться электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор, поскольку нам предстоит:

Закрепить блок ЭСУД;
Добавить новые провода с клеммами подключения к штатной проводке;
Протянуть проводку к радиатору охлаждения;
Протянуть проводку к электрическому бензонасосу.

Совет: электропроводка 2107 для инжекторных модификаций продается отдельно. Т.е. вы можете приобрести либо всю проводку на автомобиль, либо недостающие элементы для подключения системы впрыска.

Установка на автомобиль

Остается только установить все узлы на автомобиль и произвести сборку снятого оборудования в обратном порядке.

Подключить с помощью клеммных колодок контроллер;
Подсоединить провода к форсункам;
Подсоединить проводку к электрическому вентилятору;
Установить и подключить АКБ.

Выводы

Переоборудование автомобиля с карбюраторной системы питания на инжекторную доступно большинству автовладельцев, имеющих опыт обслуживания силового агрегата. Важно лишь соблюдать требования безопасности, поскольку работать приходится с бензином и электричеством.

Читайте также: