Пассат б5 не срабатывает центральный замок

Обновлено: 23.01.2025

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замкок ЦЗ. При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются. На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери. Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).

Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому. Плюсов лично я назвать не могу, из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины. Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях. Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери. Еще один привет немецким инженерам – чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь :(

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником, без колонок.

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки. Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25). Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери). Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь). Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника и лампы подсветки (и «пищалки», если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери. Все, обивка двери свободна.

2. Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 1 кронштейн показан стрелкой). Фото 1 — это вид на панель изнутри (пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано…:)

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз. Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 2).

Вытаскиваем внутреннюю втулку (я вставлял «торкс» Т9 и, перекашивая, вытягивал на себя. Наверное, можно просто вытолкнуть внутрь двери). Затем вторую втулку – стекло свободно. Поднимаем его вверх и фиксируем в проеме (я использовал в качестве клина полиэтиленовый пакет).

3. Снимаем тягу с наружной ручки двери. Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт (он расположен под уплотнителем внутри двери) до упора («торкс» Т9). Вынимаем заглушку в правой части ручки. Внимание! Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку. Поддеваем отверткой и извлекаем из ручки конец тяги.

4. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).

5. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10». Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.

6. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 4).

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

7. Разбираем замок. Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся заклепкой. Ничего не поделаешь, придется высверливать. Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 5, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 5, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Отводим тягу наружной ручки до упора (фото 6, 7)

и разъединяем замок на 2 части (фото 8).

Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть (фото 9).

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 10, показаны стрелкой сверху). У меня были трещины. Качественно пропаиваем. Заодно советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм (фото 10, стрелка внизу). У меня был плохой контакт именно из-за плохого обжима.

8. Собираем в обратной последовательности. Единственный неудобный момент – фиксация стекла двумя втулками в кронштейне стеклоподъемника. Один из вариантов. Вставляем одну втулку в другую примерно на треть. Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

К сожалению, такая проблема иногда беспокоит владельцев этого автомобиля. Эта функция очень удобна при эксплуатации авто, поэтому владельцы пытаются сразу восстановить её работоспособность. В большинстве случаев они обращаются за помощью к специалистам, однако некоторые проблемы вполне можно устранить самостоятельно. Для этого нужно иметь автомобильный тестер. Уметь им пользоваться, а также немного разбираться в основах электротехники.

Как это работает

Система блокировки всех дверей, крышки люка бензобака работает от привода, который осуществляется электродвигателем. При его включении редуктор через систему тяг закрывает или открывает замки. Управляет всем этим блок комфорта, который конструкторы разместили на полу под ковриком переднего водительского сидения. Часто именно этот блок создаёт проблемы для владельцев машины.

Исполнительные механизмы устанавливают в панелях дверей, там же имеются концевые выключатели, которые выдают управляющие импульсы на блок управления центральным замком. Если произошёл полный отказ центрального замка, целесообразно проверить предохранитель блока комфорта. Его номер 14 в салонном блоке, а рассчитан он на ток 15 Ампер. Косвенным подтверждением его неисправности может быть неисправность стеклоподъёмников, привода установки зеркал.

Что ещё следует проверить

Многие специалисты, которые занимались устранением такой проблемы, обращают внимание на состояние проводки в районе блока комфорта. В это место легко может попадать влага, которая разрушает пайку разъёмов с проводами в местах их подключения. Бывают случаи, когда провода полностью перегнивали. Просушка блока, перепайка проводов возвращают работоспособность центрального замка.

Если проблема находится в одной из дверей, поиск сосредотачивают именно на этом месте. Следует вскрыть панель, чтобы проверить исправность всех элементов замка двери. В первую очередь проверяют состояние всех проводов и концевых выключателей. Измерительным прибором нужно проверить поступление питание на электродвигатель привода замка. Его отсутствие может быть следствием проблем с проводами. При наличии питания неисправным может сам электродвигатель. Иногда его разборка с последующей чисткой восстанавливает работоспособность этого изделия. Нельзя исключать и механические повреждения в системе привода замка. Могут выйти пластиковые наконечники на тягах, другие детали.

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

• электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
• вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Ремонт замка водительской двери Пассат б5 требуется при регулярной блокировке механизма или появлении других неисправностей. Чтобы отремонтировать дверцу, требуется изучить основные внутренние элементы, из-за которых автомобиль может работать некорректно. Сначала проводится диагностика деталей, а затем их доработка или замена.

Устройство дверцы

Дверь водителя Пассата – это металлическая деталь, которая прижимается к опорной раме кузова. Крепление происходит с помощью петель и завесов. Дверца оснащена закрывающими механизмами. Они бывают механического и автоматического типа. Самый надежный запор – центральный замок. Начинка полотна состоит из:

• наружной и внутренней ручки;
• окна;
• замка;
• облицовочной панели;
• пластиковой накладки;
• концевика-выключателя;
• микропереключателя;
• петли, завесы;
• кармана-ниши;
• дверной стойки;
• доводчика;
• электропроводка.

Внутренняя полость предназначена для установки динамиков, стеклоподъемников, если машина приобреталась в стандартной комплектации. Когда дверь плохо открывается/закрывается, то причина может скрываться в любом из вышеперечисленных механизмов.

Чаще всего ломается замок, концевик, завеса петель и микропереключатели.

Замок

Проблема с запирающим механизмом самая распространенная. Чтобы поменять этот прибор, следует выяснить, что конкретно сломалось. Иногда достаточно провести замену личинки или смазать устройство. Замок имеет цилиндрическую форму, внутренние штифты и зубцы. Во время поворота ключа элементы начинают движения: сходятся или расходятся. При поломке пазы блокируются и не возвращаются в исходное положение.

Концевики

Концевик двери Фольц Пассат б5 выполняет функцию выключателя. Этот предохранитель срабатывает, чтобы передать команду на блок питания машины. Он должен находиться в рабочем состоянии, как и другие важные фрагменты конструкции. Концевой механизм активируется при открытии/закрытии конструкции. О движении полотна сообщает загорающаяся лампа.

Разборка пассат б5, ремонт концевика двери потребуется при сильном лобовом ударе или износе запчасти. В одной дверце этих приборов два. Они соединяются между собой проводами. При разрыве обесточивается катушка реле, что в итоге может привести к отключению питания электромагнита загрузки. Для замены концевика задней двери Passat b5 проводится полная разборка обшивочной карты.

Микропереключатели

Микрик имеет прямое отношение к работоспособности замка. Эти детали отвечают за конструктивные элементы замыкающего устройства. После того как блок питания дал сигнал блокировки, штифты фиксируются. Микропереключателей – 4: два отвечают за работу переднего полотна: один закрывает, другой открывает. Остальные выполняют установку центрального замка. Последовательность сигнала: блок – питание – акуатор – замок.

Завесы

Дверь удерживается на кузове благодаря петлям. Они фиксируются специальными завесами и стопорным болтом. Благодаря им дверца двигается плавно. Ремонт завесы двери VW Passat b5 потребует замены прокладок и винтов. После доработки движение будет несколько дней очень тугим. О необходимости замены сообщит провисание дверного полотна.

Порядок разборки

Прежде чем разбирать конструкцию и проводить ремонт внутренних запчастей, подготавливается инвентарь. Комплект необходимого инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным сечением;
• плоскогубцы;
• торцевой ключ на 8, 10;
• острый нож;
• ветошь.

После демонтажа обшивки проводится диагностика механизмов, разрабатывается алгоритм починки. Чтобы не возникло проблем с тем, как снять замок задней двери на Фольксваген Пассат б5, рекомендуем следовать нашей инструкции:

1. Снять заглушки, подцепив их край ножом.
2. Извлечь крепежные болты.
3. Убрать пластиковую накладку. Открутить ручку.
4. Отстегнуть верхнюю часть клипс панели.
5. Отключить электропроводку, для этого отжимаются фиксаторы.
6. Вытащить динамик из обшивки.
7. Отсоединить нижний ряд клипс. Вытащить панель.
8. Отвинтить крепление рычага тяги, затем снять.
9. Вывести конец фиксатора, снять скобу с цилиндра плоскогубцами.
10. Открутить болты на корпусе замкового цилиндра, извлечь замок.

После разборки следует внимательно рассмотреть механизм и выяснить причину неисправности, затем провести ремонт, замену сердцевины или всего цилиндра.

Типичные поломки замка

Выяснив, как разобрать водительскую дверь самостоятельно на Фольксваген VW Пассат б5 и установить причину поломки несложно. Обычно на поломку замка указывает скрип, тугая работа ключа, плохое закрытие. Основные причины поломки:

• неправильная эксплуатация;
• износ отдельных запчастей;
• взлом, применение не того ключа;
• авария;
• выпад, поломка штифтов;
• неисправность колпачка тяги;
• износ столбцов или зубьев;
• мороз или мойка агрессивными веществами;
• выход из строя стопорного кольца;
• неисправность фиксатора, блокиратора.

Приобрести запчасти для замены труднее, чем цельный замок или личинку.

Ремонт еврозамка

Ремонт замка пассажирской или водительской двери иномарки Пассат б5 проводится тем же набором инструментов. Дополнительно может пригодиться напильник, провода. После диагностики начинка перебирается, удаляются загрязнения, проводится смазка силиконом. Инструкция по наладке внутреннего механизма:

1. Замена стопорной пружины, фиксатора.
2. Смазка и регулировка штифтов.
3. Подточка зубцов напильником.
4. Выправка или замена тяги.

Ремонт или замена личинки

Снимать еврозамок Volkswagen не потребуется, достаточно вытащить его сердцевину. После снятия корпуса препятствий для этого действия не будет. Когда получен доступ к сердцевине, изучается состояние деталей. Можно заменить или отремонтировать: шайбу, фиксатор, пружину, тягу, подпилить зубцы, почистить и смазать. Дальнейшая проверка работоспособности покажет, достигнута цель или нет. В случае неудачи вставляется новая личинка. Инструкция по монтажу сердцевины:

1. На место возвращается пружина, шайба. Проводится подключение тяги.
2. Надежно затягивается гайка-фиксатор.
3. Вставляется корпус. Подключается и проверяется активность переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута электропроводки.
4. выполняется настройка и доработка. Можно закрыть/открыть дверь, проверить работу ключа, провести смазку.

Только после того, как водитель убедился в работоспособности элемента, проводится обратная сборка дверной части.

Все двери, крышка багажника и крышка топливного бака, а также замок в крышке багажника открываются и закрываются поворотом ключа в замке двери водителя или в замке двери пассажира рядом с водителем. Основным звеном системы является так называемый двойной нагнетательный насос, который приводится электродвигателем. При повороте ключа в положение «открыто» насос создает повышенное давление, в результате чего различные коммутирующие элементы в автомобиле снимают действующую блокировку.

С двойным нагнетательным насосом скомбинирован блок управления центрального замка, а также блок управления притивоугонной системы, если она установлена в автомобиле.

Далее описывается серийный центральный замок. Функции более дорогостоящих систем с противоугонными установками, охраной салона, инфракрасным дистанционным управлением (см. также главу Электротехническое оборудование) в своей основной функции также базируются на этой системе, как и «центральный замок безопасности».

Проверка центрального замка

1. Дверь водителя и пассажира рядом с водителем или крышку багажника закройте и откройте ключом.
2. Центральный замок должен активизироваться от всех трех замков.
3. Примерно через две секунды должны быть заблокированы все замки.
4. Если насос работает дольше пяти секунд, система негерметична – в этом случае двойной нагнетательный насос может работать максимум 35 с, после этого он должен отключиться.

Поиск неисправностей в электрике

Приведенное ниже описание также относится к автомобилям со стандартным центральным замком. Электрическая проверка осуществляется на 6- и 12-полюсном штекерном разъеме на двойном нагнетательном насосе. В автомобилях с противоугонной системой есть еще один 16-полюсный разъем на насосе, который при проверке остается без внимания.

Если насос не работает ни при повороте ключа в замке двери водителя и пассажира рядом с водителем, ни в замке багажника, то:

1. Проверьте предохранитель.
2. Демонтируйте облицовку багажника сзади и с правой стороны; двойной нагнетательный насос находится справа внизу рядом с дном багажника и упакован в пенопласт.
3. «Распакуйте» двойной нагнетательный насос.

Читайте также:

  
• Что означает кнопка трип на хендай солярис
  
• Кнопка отключения парктроника митсубиси
  
• Индикатор неисправности двигателя ниссан тиида
  
• Тойота ипсум схема электрооборудования
  
• Распиновка эбу sim2k 243