Pajero 2 не работает тахометр
Перестал работать тахометр. Сначала начались подергивания, а потом совсем перестал показывать обороты. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
Смотри проводку на генераторе и на самом щитке приборов. A так ищи другой.
Снимите панель приборов, отсоедините все эл.колодки, акуратно почистите все контакты и протрите спиртом, заодно лампочки проверьте. Когда снимите тахометр с обратной стороны где стоят все эл. элементы есть очень маленький синий конденсатор, очень похож на резистор, вот его и надо пропоять с одной из сторон - там микротрещенна, это проверенно уже на многих машинах с такиме-же дефектами как у вас. Возьмите паяльник, кусок олова, и все там тщательно пропаяйте, уверяю проблепа пропадет. Чтобы снять панель надо открутить все, что откуручивается, а главное не забыть про саморез под крыжечкой у лобового стекла.
А какой у тебя стоит мотор?
Спасибо за детальный ответ. Обязательно просмотрю и сделаю пайку.
to Rain:
Спасибо за совет. Все проверил, но не работает тахометр и все.
to Pajero2:
to vlastelin:
На аппаратуре топливной установлен датчик, который считывает обороты вала аппаратуры. Он и есть датчик импульса на щиток приборов, где собственно и находится тахометр. Более того. Головка блока двигателя 4М40, как и 4D56, концепции построения которых и проектирования моторных отсеков схожи, имеет дополнительную массу(-) на кузов. Так вот дергания стрелки, это первоначально плохой контакт того болтика под ключ на 12, что откручивался в следствии постоянной вибрации от головки и держал массовый провод. Найдите провод, он толстый, но многим меньше того, что массирует блок. Зачистите места его касания с массой и головкой. Гроверок поставьте, чтоб впредь не откручивался. Затяните от души, но без фанатизма и вперед, ездим и глядим на обороты.
Здравствуйте! огромная просьба сфотографировать данный болтик на 12 где он установлен на блоке. заранее благодарен.
ЗЫ: у моего авто тоже присутствует глюк тахометра, мою были пропаины все соеденения на задней плате тахометра но глюк остался. Кстати когда стрелка тахометра падает на 0 достаточно стукнуть по тахометру и стрелка сново оживает. Выличиться ли это указанным вами болкитом?
Не не блоке он. На головке. Провод, сечением 8мм черный с желтой полосой массует головку в кузову. Масса кузова к стенке моторного щита. На 4D56 в районе крепления термощитков вокруг турбины, выше сантиметров на 15. 4М40 уже не помню, но не далеко, где-то в том же районе. Сфоткаю, но не сейчас, в данный момент машины подходящей в рем.зоне нету. Он там один-этот провод. Спутать его невозможно ни с чем.
Знал об этой штатной болячке Pajero II еще до покупки, впрочем как и о лампочке полного привода. Собственно, проблема такая: иногда работает тахометр, иногда нет. Стуки по приборке, мольбы, крики, мат и прочее не помогают. Снял приборку и вынул сам тахометр. Как писали на многих форумах действительно большой плоский и синий варистор с трещиной. Рассчитан штатный на 22 вольта, хотя, например, все емкости на 25 вольт. Емкости проверить не удалось и решил сразу заменить этот варистор.
Купил новый уже на 25 вольт, с повышенным порогом срабатывания (Штатный min/max на 14/18 Вольт, новый на 22/26). Впаял, проверил все дорожки — все в норме. Очистил все контакты спец. очистителем.
Собрал поставил. Проверяю на холостых — работает. Газую до 3 тыс оборотов — стрелка резко падает. Снимаю приборку разбираю: такое ощущение, что опять треснул варистор! Что за странность? Откуда этот перегруз? Не держат емкости? Неясно. Думаю менять емкости и варистор вкупе.
Кстати сказать стоят там две электролитические емкости номиналом на 6.8 и 100 микрофарад, обе на 25 Вольт.
Кто может подскажет еще в чем беда, откуда берется перенапряг и почему выбивает защитный варистор? Но судя по всему истина где-то рядом.
Mitsubishi Pajero 1995, 208 h. p. — DIY
Comments 9
24 клапана, 3.5 литра.
Смотрел там, но как-то безрезультатно. В книжке есть электрическая схема приборки, но там во-первых не все отражено совершенно, а то что отражено без номиналов и т.д.
Здравствуйте.У меня та же проблема паджеро -2 98г. 2.8 дизель. прочитал вашу тему. хотел бы знать решили ли вы эту проблему. зарание вам спасибо.
Да, в итоге я его поборол, хотя было и не так просто.
В общем еще раз заменил варистор, поменял обе емкости и так же проверил дорожки, на всякий случай укрепил их клеем контактол. Пол года — полет нормальный.
Большое спасибо за ответ.В выходные буду пробавать делать. потом от пишусь.
Хорошо! Особенно посмотрите на пропайку резисторов. Потому как если смотреть невооруженным глазом кажется, что пропаяны хорошо, а если взять лупу, то можно заметить микротрещены на пайке. По крайней мере так было у меня. Я их все залудил свеженьким оловом. Но там надо быть аккуратным. они крайне маленькие, и нужен паяльник с очень тонким жалом. Ну либо же так же покрыть контактолом. Все же если есть возможность, лучше пропаять. Так же рекомендую все соединения приборки (подходящие шлейфы) и винты (выполняющие роль проводящих элементов) обработать очистителем контактов. Потому как то же за долгое время могли окислится и контакт если не пропадает полностью, то может заметно ухудшится.
ещё раз хочу вас поблагодарить. плато хочу отдать на завод где есть радио цех.сам я ничего не сделаю возраст плохо вижу да и электроникой не на ты.
Дык схему смотри. Варистор на перегрузку по напряжению стоит. Откуда питание на тахометр идет? Почему перегруз? Ответишь на эти вопросы, варистор перестанет сгорать.
В том то и вопрос, что я пока так и не понял откуда перегруз и как идет питание. Коротышей точно нет, разрывов дорожки тоже, т.е. схема самого тахометра целая, без изменений. На приборке с дорожками тоже все ок. И дело в том, что все прекрасно работает пока не газонешь как следует. Т.е. перегруз возникает только при больших оборотах. Может тупо впаять варистор на 220, как некоторые делают (читал на форумах)? Хотя это конечно чревато тем, что может погореть что-то более значимое, чем этот копеечный варистор. Жалко нет схемы принципиальной.
Приобрел вчера Паджеро 4 дизель автомат проблемный. Пробег 82 тыс., судя по состоянию салона - честный.
Проблемы следующие:
1) тахометр не работает - показывает обороты на нуле;
2) не переключается раздатка. Только задний привод. При переключении селектора раздатка в другие положения - соответствующие индикаторы просто мигают
3) через некоторое время после начала езды на панели приборов загорается желтый индикатор в виде машинки с заносом
4) акпп немного дергает при переключении передач, если не отпускать педаль газа. Если отпускать - всё хорошо.
Есть предположение, что вышел из строя датчик оборотов коленвала (либо провод оборвался) и мозги машины не знают какие обороты. От того и тахометр ничего не показывает и акпп не может правильно переключиться при нажатии педали газа. А раздатка входит в аварийный режим
2) не переключается раздатка. Только задний привод. При переключении селектора раздатка в другие положения - соответствующие индикаторы просто мигают
попробуй поставить на нейтралку, а потом переключить раздатку. Можешь ещё попробовать при движении переключить раздатку, но колеса должны стоять прямо.
Пробовал. В аварию входит суперселект. Может что-то пробую не так. Но думается где-то обрыв провода или фишка слетела. Желтая лампочка не спроса горит. Это вроде означает неисправность антибукса
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
А в целом машина очень даже нравится. По сравнению с 4007 небо и земля.
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:26 ----------
Пока проверил общим сканером в автосервисе около дома. Ошибки коробки он прочитать не может. Обнаружил только неисправный датчик температуры двигателя (показывает -37 градусов всегда). Буду менять. На неделе поеду в ОД, чтобы считали ошибки по акпп и суперселекту
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:26 ----------
Акпп сегодня вообще не толкалась. Может я под нее адаптировался уже?
Конечно, надо ехать в сервис, не обязательно к ОД. По пунктам:
1. Трудно сказать в чем причина - в сервис
2. Если передний мост включается, то скорее всего сдохли датчики на раздаточной коробке - известная болячка паджер, все 5 датчиков меняются за 12-15т рублей вместе с работой ( не у ОД). Если мост не включается - мог сдохнуть клапан, это небольшая коробочка, установлена на правом крыле под капотом, к ней идут 4 трубочки. Стоит около 3т, поменять можно самому, дел на 10 минут.
3. Знак "пьяная дорога" загорается при отключении систем курсовой устойчивости и чего-то там еще, по симптомам это происходит из-за не нормальной работы двигателя. Эти системы используют управление двигателем и когда он работает нештатно отключаются. Вывод - в сервис.
4. Надо бы тоже на диагностику в сервис, специализирующийся на АКПП.
Приобрел вчера Паджеро 4 дизель автомат проблемный. Пробег 82 тыс., судя по состоянию салона - честный.
Проблемы следующие:
1) тахометр не работает - показывает обороты на нуле;
2) не переключается раздатка. Только задний привод. При переключении селектора раздатка в другие положения - соответствующие индикаторы просто мигают
3) через некоторое время после начала езды на панели приборов загорается желтый индикатор в виде машинки с заносом
4) акпп немного дергает при переключении передач, если не отпускать педаль газа. Если отпускать - всё хорошо.
Есть предположение, что вышел из строя датчик оборотов коленвала (либо провод оборвался) и мозги машины не знают какие обороты. От того и тахометр ничего не показывает и акпп не может правильно переключиться при нажатии педали газа. А раздатка входит в аварийный режим
2 Daniil123. Спасибо очень полезный комментарий.
Все очень похоже и у меня мысли такие же.
1) По тахометру буду разбираться отдельно, скорей всего провод отошел, так как на мозги сигнал оборотов идет и комп показывает правильно.
2) Не включается передний мост. Тоже на других форумах читал про клапан. Не могли бы подсказать код детали? Снизу коробка целая и никаких обрывов проводов не наблюдается.
3) Действительно двигатель работает не по правильной программе. Тест показал, что умер датчик температуры ОЖ. Показывает всегда минус 37 градусов. Мозги думают, что мотор холодный и все работает в режиме прогрева - много топлива и ограничение наддува. Сегодня поменяю датчик - отпишусь по результатам.
4) АКПП последнее время не дергалась вообще. Но есть мягкие глюки по переключению, связанные с несовпадением ожиданий коробки и реальной мощности двигателя (говорю, потому что несколько лет назад была похожая проблема с другой машиной, на которой умерла турбина: коробка работала с теми же симптомами). Значок появляется не сразу, а когда машина окончательно прогреется. Видимо, коробка включается уже в нормальную программу, а мотор работает в режиме прогрева и не дает нормальной мощности.
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ----------
Замена датчика не дала результатов. По прежнему минус 39. Дополнительно обнаружилось, что в мозги не поступают данные о температуре воздуха в коллекторе, показывает всегда 146. Хотя расходомер тоже новый. По ходу дела, где-то обрыв проводов. Поеду завтра к электрику
Моторами не занимается. Всем остальным занимается. Там мне электрика посоветовали. Вначале всю электрику восстановим, потом будем смотреть что как. Приборку уже починили. Антизаносную систему подключили (была отключена на приборке). Подключили все датчики ДВС (был отключен датчик давления воздуха в коллекторе). По состоянию на вечер субботы осталось разобраться с суперселектом. Сегодня после обеда узнаю как там оно.
Мне интересно: Если датчик давления воздуха был отключен и показывал максимальное значение, возможно ли, что мозги при таких показаниях отключали турбину? По симптомам машина себя именно так вела.
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:03 ----------
В сервисе продолжают разбираться с полным приводом. Сказали, что проводка целая, подозрение на актуатор (интересно, это тот самый клапан или нет?).
Печаль. Сегодня коврики привезли. в цвет кузова. Хотел уже покататься.
Отдельно с Экзиста прислали код клапана MR 453711. Не знаю он или не он. Судя по картинке на схеме экзиста, там нет никакой коробочки. Видимо, что-то другое.
Подпись поменяю снова на sos.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 08:03 ----------
Машину забираю сегодня. Датчики ДВС подключили все, посмотрим как будет ехать и сколько будет есть.
По полному приводу диагноз такой: Умер активатор MR446665. На Экзисте стоит 10 000 рублей, ждать 10-17 дней. Заказал, жду.
Машину забираю сегодня. Все починили. SuperSelect реанимировали. Оказалось, что активатор MR446665 не умер, а закис в нем подшипник.
Подытог такой:
В машине отсутствует подушка переднего пассажира. Плюс не был подключен датчик давления воздуха в коллекторе. Соответственно на приборке горели Check и SRS. Чтобы скрыть это при продаже мастера в автосалоне подшаманили паяльником приборку, в результате чего задели и тахометр. Пришлось приборку перепаивать обратно.
Проблема с полным приводом с этими повреждениями связана не была.
Заберу машину, посмотрю как будет ездить. Всё-таким Мек дизелями не занимается.
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------
Машину забрал. Ездит гораздо лучше. Рывков коробки нет. Подключение турбины ощущается. Мощи хватает. Расход солярки на двух мостах по сегодняшнему московскому снегу показал 18 литров на сто км.
Полный привод включается без проблем во всех режимах.
Состояние кузова смотрел и до покупки и после покупки. Вопросов не возникло. Все ровное и сверху и снизу. Крылья и телевизор не снимались. Капот красился только. зазоры все ровные, одинаковые. Открывается - закрывается все без усилий. На дороге машину никуда не уводит. Ну да ладно, покатаюсь пока с красным значком SRS, там видно будет. Может кто продаст подушку подешевле, тогда поставлю.
А у меня всё таки из-за этой хрени было. Гляньте у себя как вариант, потому что я панельку перед этим и в хвост и в гриву пропаивал, правда кондёры не трогал.
у меня движок 6ж74
хотя, посмотреть не помешает (вроде не сильно глубоко это всё)
вообще, всегда считал, что если до компа сигнал с датчиков не доходит (как в выше описанном случае) то комп начнет ругаться и погонять
кому-как, у кого-то с первого раза проблемы пропадают, кто до замены доходит.
паять так: снять щиток приборный, добраться до платы тахометра, изъять её и пропаять все контакты (просмотреть токопроводящие дорожки)
делать аккуратно и желательно по-теплу (пластмасса на морозе лопается с удовольствием)
если Эйрвес фоток накидает, ему благодарность. Если нет, дуйте в поисковик с фразой "паджеро 2 тахометр пропаять". как-раз до весны читать будете и картинки изучать
если Эйрвес фоток накидает, ему благодарность. Если нет, дуйте в поисковик с фразой "паджеро 2 тахометр пропаять". как-раз до весны читать будете и картинки изучать
он кидал уже фотки, просто надо поиском порыть.
собственно, с его подачи и паяют
а еще кондеры там могуть высохнуть - которые электролиты. но это общая беда всех таких кондеров. может быть имеет смысл их поменять.
больше в общемто в тахометре нечему ломаться.
но это при условии, что сигнал с датчика до него доходит.
Посоветуйте, как сами делаете?
и Вам не хворать
делается примерно так:
вариант 1: вечером поднять дворники, утро начать с очистки лобовика щёточкой (пока машина греется) (пользую для машины жены)
вариант 2: завожу с пульта (главное вечером не забыть дворники выключить), когда подхожу включаю подогрев щёток. пока ворота открываю то-сё, щётки отогрелись, остаётся постучать ими об
стекло, и всё
Дизелисты. кто тут тахометром маялся. попался мне на глаза мой древний пост с "Проходимца". вот копирую его сюда)))
проверка с модели 4м40
Метод, как прощупать сигнал идущий от датчика оборотов коленчатого вала(установлен на ТНВД) к щитку приборов (тахометр).
Сам датчик установлен на ТНВД под клапаном слива топлива
Сигнал от датчика идет через главный разъём ТНВД
Это разъём со стороны жгута (мама), разъём (папа) жестко закреплен на ТНВД. распиновка у него зеркальная.
Далее прокалываем иглами соответствующие провода (4 - тахометр. и либо 1 либо 5 - корпус) после разъёма.
подключаем прибор. запускаем двигатель. прибор должен показать на ХХ очень маленький потенциал
Величина потенциала очень мала порядка 0,1 В и даже меньше.
по мере повышения оборотов двигателя величина будет немного расти
Если сигнал выдается, то датчик исправен.
Если сигнала нет, то откинуть нужно разъём и в сторону датчика на контактах 4. 1,5 замерить сопротивление самого датчика
сопротивление должно лежать в пределе 1,3. 1,8 кОм.
Если все нормально, а тахометр молчит. снимать щиток и так же снимать сигнал плоского разъёма
А у меня всё таки из-за этой хрени было. Гляньте у себя как вариант, потому что я панельку перед этим и в хвост и в гриву пропаивал, правда кондёры не трогал.
у меня движок 6ж74
хотя, посмотреть не помешает (вроде не сильно глубоко это всё)
вообще, всегда считал, что если до компа сигнал с датчиков не доходит (как в выше описанном случае) то комп начнет ругаться и погонять
кому-как, у кого-то с первого раза проблемы пропадают, кто до замены доходит.
паять так: снять щиток приборный, добраться до платы тахометра, изъять её и пропаять все контакты (просмотреть токопроводящие дорожки)
делать аккуратно и желательно по-теплу (пластмасса на морозе лопается с удовольствием)
если Эйрвес фоток накидает, ему благодарность. Если нет, дуйте в поисковик с фразой "паджеро 2 тахометр пропаять". как-раз до весны читать будете и картинки изучать
если Эйрвес фоток накидает, ему благодарность. Если нет, дуйте в поисковик с фразой "паджеро 2 тахометр пропаять". как-раз до весны читать будете и картинки изучать
он кидал уже фотки, просто надо поиском порыть.
собственно, с его подачи и паяют
а еще кондеры там могуть высохнуть - которые электролиты. но это общая беда всех таких кондеров. может быть имеет смысл их поменять.
больше в общемто в тахометре нечему ломаться.
но это при условии, что сигнал с датчика до него доходит.
Посоветуйте, как сами делаете?
и Вам не хворать
делается примерно так:
вариант 1: вечером поднять дворники, утро начать с очистки лобовика щёточкой (пока машина греется) (пользую для машины жены)
вариант 2: завожу с пульта (главное вечером не забыть дворники выключить), когда подхожу включаю подогрев щёток. пока ворота открываю то-сё, щётки отогрелись, остаётся постучать ими об
стекло, и всё
Дизелисты. кто тут тахометром маялся. попался мне на глаза мой древний пост с "Проходимца". вот копирую его сюда)))
проверка с модели 4м40
Метод, как прощупать сигнал идущий от датчика оборотов коленчатого вала(установлен на ТНВД) к щитку приборов (тахометр).
Сам датчик установлен на ТНВД под клапаном слива топлива
Сигнал от датчика идет через главный разъём ТНВД
Это разъём со стороны жгута (мама), разъём (папа) жестко закреплен на ТНВД. распиновка у него зеркальная.
Далее прокалываем иглами соответствующие провода (4 - тахометр. и либо 1 либо 5 - корпус) после разъёма.
подключаем прибор. запускаем двигатель. прибор должен показать на ХХ очень маленький потенциал
Величина потенциала очень мала порядка 0,1 В и даже меньше.
по мере повышения оборотов двигателя величина будет немного расти
Если сигнал выдается, то датчик исправен.
Если сигнала нет, то откинуть нужно разъём и в сторону датчика на контактах 4. 1,5 замерить сопротивление самого датчика
сопротивление должно лежать в пределе 1,3. 1,8 кОм.
Если все нормально, а тахометр молчит. снимать щиток и так же снимать сигнал плоского разъёма
Читайте также: