Падает стрелка уровня топлива шкода

Обновлено: 08.01.2025

Такая же проблема и у меня. Началось все осенью, заснял на видео, отдал файлы дилеру. Сказали, что надо приехать к ним когда случиться такое в очередной раз. За истекшее время у меня накопилась куча записей о неисправностях с датчиком уровня топлива, но не получалось совместить этот отказ м поездку к дилеру, так как до дилера 50 км ехать надо и датчик сам по себе "оживал". Но вот вчера приехал на заправку, когда указатель был на начале красного сектора. Для проверки залил 5 литров, указатель не сдвинулся с места. Бортовой также комп не увидел заправку. Прокатился до следующей заправки и залил ещё 5 литров. И опять стрелка не поднялась вверх. Решил кататься и смотреть что будет дальше. По итогу залил ещё 10 литров и проехал где-то 140 км. По моим расчетам изначально в баке было около 7-8 литров, долил 20 литров и израсходовал где-то литров 8-9 на эти 140 км, т.е. в баке осталось около 20 литров, но в настоящий момент стрелка лежит на нуле, горит значки заправки и бортовой комп показывает запас хода 0 км. Со стрелкой на нуле приехал к дилеру, сегодня у них нет гарантийного инженера, поэтому меня выслушали но даже не посмотрели на машину. Завтра буду записываться по телефону к гарантийному инженеру на осмотр. Для того чтобы зафиксировать отказ по датчику топлива, буду заливать не более чем по пять литров, чтобы добраться к дилеру и подтвердить неисправность. По результату сообщу здесь. Со слов мастера, с которым общался сегодня, у них есть аналогичные обращения по Рапиду, Октавии, но завод никаких рекомендаций не предоставил. Как- то мне все это не нравится. Запишу обращение по недостоверному показанию уровня топлива. Ведь обязаны по гарантии устранить, а не кормить какими-то версиями и отговорками.

Если почитать руководство по нашей машине, там конструкция бака у 4х4 из двух сообщающихся половин. В одной из половин стоит насос с датчиком уровня топлива, а во второй половине стоит эжекционный насос также с датчиком уровня топлива. Так вот скорее всего не работает этот эжекционный насос, который служит для перекачивания топлива между двумя половинками бака и соответственно нет топлива в дальней от заправочной горловины половине бака, ну и датчик уровня топлива показывает, что эта половина пуста. Но это же должны знать работники сервиса.

Заметил что после завода автомобиля и поездки некоторое время падал на ноль указатель топлива.

Лечилось все выключением зажигания и повторным включением.

Неисправность была хаотическая и не имела постоянства.

Наконец настал день, когда стрелка не понялась даже при первом пуске автомобиля и не зажгла лампу остатка толива в баке. Бортовой компьютер при этом показывал пробег на остатке топлива "----". Т.е не "0" а вот такой пунктирчик. Дискомфорт однако…

Стало ясно, придется искать причину.

Поиск информации на различных порталах VAG привел к тому, что это довольно таки частая проблема таких машин.

Решено было снимать бензонасос и чистить контакты платы резистивного датчика указателя топлива.

Сбрасываем давление в топливной системе, вынув предохранитель бензонасоса.

Снимаем крышку под задним правым сидением.

Снимаем электрический разъем с бензонасоса.

Снимаем топливные магистрали. надавив на фиксаторы.

Берем молоток и через какую нибуь проставку начинаем откручивать резьбовое кольцо, на котором держится бензонасос. Я брал деревянную чурку.

Несколько проблематично было вынуть бензонасос из бака — трубка цеплялаь за края отверстия для бензонасоса. Пришлось изворачиваться, отгибать трубки и снять бензонасос с манжетой.

Грязи на сетке немного, что не могло не порадовать.

Резистивная плата была без следов налета, но с рабочими отметинами от ползунка датчика.

Померил сопротивление и датчика во все рабочем диапазоне — 55 Ом для пустого бака, 290 Ом для полного. При движении ползунка сопротивление в бесконечность вроде бы не улезало.

Вывел штанку поплавка из зацпления защелок и нял штанку и ползунок.

Ползунок к доверия у меня не вызвал.

Поджал чуть-чуть пружину ползунка для лучшего контакта с дорожками, почистил контакты самого ползунка.

Взят ветошь, сольвент, все почистил

Собрал, поставил на место.

Включаем — хрен вам. Такая же картина — уровень на нуле, колонка не горит, запас хода "----".

Мысли — датчик в панели, сама панель, пропал контакт провода от бензонасоса до панели.

Снял панель, нашел провода, идущие к бензонасосу — один фиолетовый с черной полосой не звонится. Кидаю провод напрямую — датчик работает, запас хода пишет, все Ок.
Нашел распиновку панели в сети:

Разъем (32-контактный) -T32b-, зеленый
1 — не задействован
2 — Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 1
3 — не задействован
4 — не задействован
5 — W-линия
6 — Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателей -G33-
7 — Контрольная лампа износа тормозных колодок -K32-
8 — Предупреждающий зуммер включенного освещения -H16-
9 — Внешний гонг (например, в системе предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности)
10 — Предупреждение о недостаточном запасе топлива (только для определенных стран)
11 — Сигнал простоя автомобиля
12 — Отключение системы кондиционирования
13 — Контрольная лампа двухконтурной и стояночной тормозных систем -K7-
14 — Контрольная лампа противобуксовочной системы -K86-
15 — не задействован
16 — не задействован
17 — Считывающая катушка иммобилайзера -D2-, соединение 2
18 — не задействован
19 — не задействован
20 — не задействован
21 — не задействован
22 — не задействован
23 — Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → вверху (переключение изображения назад)
24 — Кнопка вызова многофункционального индикатора -E86- → внизу (переключение изображения вперед)
25 — Включатель памяти многофункционального индикатора -E109- → Сброс
26 — Датчик температуры наружного воздуха -G17-
27 — не задействован
28 — не задействован
29 — не задействован
30 — Выходной сигнал 2 от электронного спидометра -G21-
31 — Указатель включенной передачи
32 — Сигнал расхода топлива

Давай искать проблему. Опустим весь гемор… провод оторвался в разъеме бензонасоса. Как?

Ладно все прицепил. Все работает, проблема ушла.

Неприятность следующего характера — когда снимал разъемы с панели и повторно их ставил, недозащелкнул один разъем и включил зажигание. Система Airbag потеряла связь с датчиком и зажгла ошибку. Теперь ехать на сервис и стирать ошибку или искать у кого-нибудь VAG-COM или аналогичны диагностические программы.

Случилась у меня маленькая проблема - датчик уровня топлива (стрелка) начала жить своей жизнью, то есть - она может показывать, что бензина в баке практически нет, или показывать полный бак, или вообще - прямо "на глазах" прыгает, то вверх, то вниз. Я решил снять поплавок, и почистить контакты. Что для этого нужно сделать?

Сначала снимаем правое задние сидение, потом отгибаем утеплитель и видим круглую металлическую крышку:

Затем откручиваем три самореза и снимаем крышку. Видим две трубки (бензиновые) и один штекер:

Дальше отстегиваем штекер и снимаем трубки (перед тем как снять трубки, нужно запомнить или пометить их, чтобы в дальнейшем не перепутать). Чтобы снять трубки, нужно маленькой отверткой надавить на фиксаторы, которые расположены у подножия трубочек, и потянуть вверх. Следующее, что мы делаем - это откручиваем прижимное кольцо. Руками мне его открутить не удалось, воспользовался небольшим деревянным бруском и молотком. Все, кольцо открутилось:

После этого осторожно вытаскиваем из бака "колбу", но перед этим нужно приготовить какую-нибудь широкую емкость, т.к. с колбы сольется немного бензина. Затем все это ставим на верстак:

И что мы видим. А видим мы вот такую картину:

Вот они контакты. Осторожно, резинкой или тряпочкой чистим (до чистки на них была черная полоска!). После всего проделанного собираем все в обратном порядке.
Вся работа у меня заняла примерно 1 час.
Сейчас езжу все нормально, стрелка показывает ПРАВИЛЬНО.

Эксплуатировать автомобиль становится крайне неудобно, если врет или не работает указатель уровня топлива на приборной панели. Чтобы не попасть в безвыходную ситуацию с пустым баком, водителю приходится записывать показания одометра и вычислять приблизительный пробег по расходу горючего. Другой вариант – постоянно возить в багажнике запасную канистру, наполненную бензином или соляркой. Избавление от перечисленных неудобств — поездка на автосервис либо самостоятельная диагностика и устранение неисправности.

Как функционирует прибор?

Чтобы самому разобраться в проблеме, нужно понимать, как осуществляется замер уровня горючего и передача информации указателю прибора. Схема, реализованная в большинстве транспортных средств, включает следующие основные элементы:

поплавок, изготовленный из легкого полимера, погружен в бензобак и зачастую совмещен с блоком насоса;
датчик бензина – потенциометр (иначе – реостат) рычажного типа;
стрелка указателя со шкалой;
соединительные провода.

Во многих современных автомобилях к системе подключен электронный блок управления.

Классический реостат представляет собой открытую катушку из проволоки повышенного сопротивления. Рычаг, оснащенный контактом и прикрепленный к поплавку, поднимается либо опускается вместе с уровнем горючего в баке, а контакт перемещается по виткам обмотки. Классическая схема работает просто:

Реостат и стрелочный прибор включен в цепь последовательно, оба питаются от автомобильной бортовой сети.
При перемещении поплавка с рычагом сопротивление потенциометра меняется.
Изменение сопротивления вызывает повышение либо снижение силы тока в цепи, на что реагирует стрелка указателя. Шкала проградуирована по значениям сопротивления, соответствующим наполнению бензобака.

Обновленная версия системы работает с участием контроллера. Стрелка уровня топлива получает обработанный цифровой сигнал от электронного блока, подающего питание на потенциометр. Принцип работы не меняется, но схема позволяет получать более точные показания.

Распространенные неполадки

Система контроля над объемом топлива в бензобаке подвержена таким неисправностям:

стрелочный указатель лежит на нуле независимо от количества оставшегося в баке горючего;
прибор неправильно показывает уровень топлива – врет в большую либо меньшую сторону;
стрелка «скачет» или меняет показания за короткий промежуток времени;
не горит желтый индикатор минимального остатка топлива.

Справка. В некоторых отечественных моделях машин топливный датчик врет еще с завода. Пример – внедорожник Chevrolet Niva первых выпусков, где прибор сильно занижает реальный уровень бензина. Водитель, ориентируясь на указатель, заезжал на заправку, но обнаруживал доверху полный бак.

Причин падения стрелки на ноль встречается несколько:

Заедание либо заклинивание рычага.
Поплавок потерял герметичность и опустился на дно.
Разрыв электрической цепи из-за окислившихся контактов или проблемы с проводкой.
Поломка самого индикатора либо рычажного датчика – потенциометра.

Обычно неправильные показания и «скачки» стрелки – это следствие загрязнения реостата и бегунка. На автомобиле с большим пробегом эти детали могут износиться – тонкий слой на пластинах истирается, отчего между ними и бегунком пропадает контакт.

Датчик уровня топлива в баке посылает противоречивые сигналы, отражающиеся на приборной панели.

Одна из причин неработающего индикатора минимального уровня – перегоревшая лампочка на панели приборов. Реже встречаются проблемы с концевым контактом, находящимся внутри бака, либо обрыв электропроводки. В новейших системах лампа и вовсе загорается по команде контроллера, когда сопротивление рычажного потенциометра достигнет определенного значения.

Диагностика и способы ремонта

Чтобы осуществить проверку и выявить неисправность, выполните ряд подготовительных работ:

Отыщите в автомобиле технологический люк, открывающий доступ к блоку электробензонасоса и поплавкового механизма. Обычно располагается под задним диваном, где установлен топливный резервуар.
Открутите прижимной фланец и вытащите узел через отверстие. Почистите все контакты и пластину реостата, установите блок на место.
Подготовьте «контрольку» с лампочкой и мультиметр.

Первым делом нужно точно определить «виновника» – проверить отдельно датчик и указатель. Работоспособность прибора диагностируется следующим образом:

Включите зажигание и подсоедините один зажим мультиметра или контрольной лампочки к массе авто.
Второй контакт подключите к плюсовой клемме провода, выходящего в технологический проем. Измеритель должен показать напряжение бортовой сети.
Снимите плюсовую клемму и замкните ее на массу. Если прибор на панели исправен, стрелка покажет полный бак. Значит, не работает датчик уровня топлива.
Если к бензобаку приходит 2 провода, поочередно соединяйте их с массой автомобиля. От одного должна загореться контрольная лампа, от второго – указатель переместиться на максимум. Если наблюдаются перечисленные признаки, меняйте датчик.

В том случае, когда на проводах имеется напряжение 12 вольт, но после замыкания на массу стрелочный указатель не реагирует, придется разбирать торпедо и снимать прибор. Аналогичные действия предпринимаются при нерабочем индикаторе минимального остатка бензина.

Самостоятельно проверить обновленную систему, устанавливаемую в машины последних лет, несколько сложнее, простое замыкание клемм ничего не даст. С помощью мультиметра убедитесь, что на проводах присутствует напряжение питания, а затем нужно подключить к ним другой, работоспособный датчик. Если при шевелении поплавка стрелка на приборной панели реагирует, элемент следует заменить.

Тщательная очистка бегунка и витков реостата помогает в том случае, когда банально врет датчик уровня топлива. Подвижный контакт можно аккуратно перегнуть, чтобы он проходил по неизношенной части витков. Очищайте токонесущие полоски потенциометра мягкой тканью, пропитанной спиртом, чтобы не повредить поверхность элемента.

Некоторые неисправности бензинового датчика можно устранить в гаражных условиях:

«утонувший» поплавок с трещиной меняется в сборе с рычагом либо отдельно (зависит от марки авто);
оторвавшиеся проводники соединяются с помощью обычного паяльника;
поврежденная пластинка реостата меняется на новую при условии, что запчасть к вашему автомобилю найдется в продаже.

На данный момент ремонт датчика уровня топлива становится неактуальным. Учитывая стоимость нового элемента, проще и надежнее поменять нерабочую деталь.

Если указатель и измеритель остатка бензина исправен, но стрелка прибора врет, попробуйте произвести регулировку. Аккуратно подогните штангу поплавка в нужную сторону и снова проверьте показания. Чтобы добиться максимальной точности, операцию наверняка придется повторить несколько раз.

Сообщений 30,424 Сообщений 30,424

по допускам безопасности подогрев ставится только на заводе, все остальное не соответствует нормам безопасности и является колхозм

Так что получается, диллер не может установить штатное оборудование на автомобиль?

по маслу:
Перешли мы временнно на Кастрол, так как у поставщиков Шелла кончилась лицензия, в данный момент они ее подтверждают. Как только подтвердят, поставки Шелла возобновятся, так что масло пока не выкидывай - пригодится еще. но в Кастрол его не доливай.

Прошел вчера тест-драйв, катался на 1.6АТ, автомобиль понравился, кроме динамики. Большое спасибо Владиславу(Skodavod) за отличный тест драйв, успели покататься и по городу, и по проселочной дороге. + Владислав прокатил на своей турбовой октавии, в нерабочее время.

Катался у ОД Форд,VW,KIA. Россоко-СК зачет, за такой тест.

можно заказать все штатное для подключения и интеграции подогрева задних сидений + плюс надо будет менять жгут проводки подогрева и передних сидений, так как разводка нового жгута идет на все сидения (отмечено на рисунке), плюс надо будет менять центральную консоль, блок управления и т.п.

дилер может установить штатное оборудование на автомобиль
цена вопроса:
около 53 тысяч материалы + около 10 тысяч работа

Октавия 1.6 в Элегансе идет на 16 литье. главное чтобы литье соотвествовало всем требованиям (вылет, сверловка, ЦО, ширина и тд) чтобы не ставить всякие проставки. на трансмиссию никак это не влияет. на 15 чуть полегче разгонятся будет чем на 16 но разница не большая. все зависит от веса колеса.

15 для новых моторов это нормально но можно менять и чаще. Масло в европе так вообще окло 30 000 только меняют масло. На некоторых моделях

-SerB- Вот уж действительно смуту навели, :D не нужно быть таким консервативным и жить в прошлом веке когда все боялись всего нового с того времени уже давным давно все усовершенствовано. КОгда то и на автоматы говорили что не для нас что все быстро ломается и тд и тп. потом на вариаторы тоже самое.

Комонрейл производится уже давным давно и давным давно все на нем живут и печали не знают корейцы немцы не важно нормальное у нас топливо если лить на нормальных заправках. тоже самое и к непосредственному впрыску относится. косяк впрыска в том что он не омывает клапана из за чего там появляется нагар и это случается во всем мире, а не только на нашем бензине. если бы все было плохо они бы загибались уже на 20-30 тысячах как D4 на японцах, но ничего живут же. в Москве бензин Евро5 уже давным давно есть у нас местами Евро 4. если не экономить на топливе то все будет хорошо. и еще топливный стандарт Евро и тот что устанавливается к мотору это разные вещи и они мало связаны между собой.

Читайте также: