Как подключить aux на хонда цивик 5д

Обновлено: 24.01.2025

Инструкция по установке AUX адаптера для Honda в Honda Civic седан:

Установка адаптера на Хонду Цивик седан требует снятия магнитолы и нескольких панелей.
Для начала садимся на водительское сиденье.

Начинаем разборку со снятия пластиковой панели в ногах водителя. Она крепится на пластиковых пистонах. Начинаем отщёлкивать с правой стороны панели.

Затем поддеваем и отщёлкиваем левую часть пластика.

И полностью снимаем накладку.

После снятия накладки у нас появляется доступ к саморезу, который держит накладку вокруг приборной панели.

Откручиваем саморез и снимаем накладку.

Откладываем накладку в сторону.

Теперь снимаем крышку в кармашке под магнитолой. В этот кармашек удобно вывести кабель от аукс адаптера.

Вынимаем крышку и у нас есть доступ к двум болтам.

Откручиваем два болта.

Теперь можно вытянуть магнитолу на себя.

Вставляем белый разъём аукс адаптера Caraux BX-AUX-HON в единственный сводобный разъём магнитолы.

Для включения адаптера необходимо два раза нажать кнопку CD на магнитоле.

Собираем всё в обратном порядке и не забываем вывести разъём AUX в бардачок под магнитолой.

Инструкция v2.0. Исправленная и дополненная. + Распайка AUX.

Очень много клубней из разных уголков нашей необъятной в личке спрашивают, что и как ремонтировать. Каждому уже устал рассказывать. Пишу всем обобщённый мануал.
Либо ремонтируем сами, либо показываем его мастеру. Отремонтировать может любой мало-мальски мастер бытовой электроники. В окрестностях "не резиновой" я могу отремонтировать.

Начнём с симптомов.
Основных неисправностей с магнитолой две:

1. Периодически начинают светиться все сегменты экрана.

Со временем эта проблема прогрессирует, экран начинает светиться постоянно, а потом это всё перерастает в щелчки и самопроизвольное включение-выключение с надписью AUX на экране.

2. Не светится часть сегментов на экране.

Со временем пропадает всё больше сегментов. У некоторых, после прогрева салона или пары ударов кулаком по торпедо экран начинает работать нормально.

Разберёмся по очереди с каждой из проблем.

Причины проблем.
Виноват основной блок магнитолы. Ни предохранители, ни экран, ни включение фар и отключение аккумулятора, ни вспышки на Марсе, а именно основной блок магнитолы, тот что находится за кнопками в центральной консоли. Не надо выковыривать и менять дисплей, не надо снимать клеммы с аккумулятора.

Причина периодического или постоянного свечения экрана - термический пробой стабилитрона D783 в цепи питания 5 вольт.
Причина последующих щелчков - перегрев линейного стабилизатора питания аудиопроцессора IC712.

Как это происходит.
Инженеры Panasonic неверно рассчитали балластное сопротивление R789 стабилитрона, через стабилитрон течёт максимально допустимый ток, стабилитрон перегревается и происходит его термический пробой. Стабилитрон перестаёт выдавать правильное эталонное напряжение на транзистор, тот полностью открывается и в цепь питания магнитолы попадает в место 5 7-8 вольт. Заметно это становится в первую очередь по экрану (он начинает светиться). От этого же напряжения питается много чего в магнитоле, в том числе и преобразователь питания для аудиопроцессора. От повышенного напряжения он начинает сильнее нагреваться, нагревается до определённой критической температуры и в нём срабатывает термозащита, которая его начинает отключать - включать. При этом мы начинаем слышать хлопки.

Как лечить проблему.
Можно попытаться решить проблему простым путём - купить на разборке\у официалов другую голову и поменять. Но это решение временное, и данная проблема всё равно опять придёт и к новой голове. Рано или поздно! Неисправность надо чинить.

Для начала надо снять головной модуль магнитолы из машины. Вот фотоинструкция по снятию головы.
Далее разбираем головной одноюнитовый блок и достаём из него плату магнитолы.

На фото помечены проблемные места\детали:

На картинке написаны контрольные напряжения, по ним контролируем всё после ремонта.

Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 в стеклянном корпусе с выводами и припаиваем его на этих выводах подальше от транзистора. Ножку помеченную чёрным кольцом к верхней точке, без кольца к левой нижней. Пытаться искать оригинальный стабилитрон в SMD корпусе затея глупая.

Если экран горит не постоянно, то стабилитрон ещё окончательно не сгорел, а пробивает его только при хорошем прогреве. В этом случае при проверке его мультиметром он будет выглядеть вполне исправным. Всё равно меняем его, дожидаться его окончательного сгорания не стоит.

Для уменьшения тока через стабилитрон меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805. Я ставлю обычно 390 Ом. Так же меняем рядом стоящий конденсатор C784 100мкФ*10В. От нагрева он высыхает и теряет половину ёмкости. Я меняю на подходящий по размерам с номиналом 100мкФ*16В и желательно 105 градусный.

Получается следующая картина:

Менять или нет транзистор Q784 (2SD1758 ) тут вопрос спорный и каждый решает сам в меру своих возможностей.
В принципе ток через транзистор идёт в районе 1А, это половина от его максимального, по этому он не сгорит. Но установка транзистора на больший номинальный ток снижает его тепловыделение.
Если нет транзистора в подходящем корпусе, то лучше не городить фигню из навешенных на проводах транзисторов и оставить всё как есть.

Для его отпайки желательно использовать воздушную станцию.
Я при ремонте запаиваю на его место транзистор MJD44H11G с максимальным током в 8А.
Но опять повторюсь, ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Оставьте всё как есть если нет нужного оборудования или транзистора и не городите франкенштейнов.

Схему питания мы исправили, стабилизаторы стали греться меньше, но всё равно они ощутимо греются. Решаем эту проблемы, как и везде, - расклеиваем радиаторы на всё что греется.

Я использую радиаторы от чипов памяти видеокарт:

Они отлично подходят для наших целей.
Приклеиваем их на теплопроводный клей. Я использую двухкомпонентный Arctic Alumina Adhesive, можно и Алсил, но он однокомпонентный, по этому при покупке проверяйте не засох ли он. Термопасту или суперклей использовать НЕЛЬЗЯ! Термопаста плохо держит, а суперклей плохо проводит тепло. Так же не стоит использовать липучку, которая идёт приклеенная на некоторые радиаторы с завода. Она так же плохо держится и отваливается при хорошем нагреве. На кочке радиатор может отвалиться и чего-нибудь замкнуть. Только термоклей! Искать клей и радиаторы надо в местных лавочках компьютерного барахла.

Клеем радиатор на транзистор Q784 и рядом стоящие стабилизаторы IC701, IC712, IC401. Так как у стабилизаторов IC701 и IC401 вокруг мало места и греются они не сильно - я распиливаю один радиатор напополам и клею на них половинки, а вот на IC712 обязательно клеить целый. IC712 больше всего греется, из-за его перегрева и происходят щелчки.

В итоге получается следующая картина.

Теперь можно спокойно собирать магнитолу.
При сборке надо не забыть нанести обычную термопасту на большой радиатор, который устанавливается на усилитель и 2 транзистора сбоку головного блока. На заводе её туда забыли нанести!

Теперь собираем всё в обратном порядке и радуемся работающей магнитоле.

И теперь коротко для мастеров:
Меняем стабилитрон D783 на BZX55C5V6 или любой другой на 5,6 вольта 0,5 ватта катодом кверху. Меняем сопротивление R789 на любое номиналом 200-390 Ом в типоразмере 0805.
По возможности меняем транзистор Q784 на что-то подходящее по корпусу с большим током (например на MJD44H11G), если нет подходящего корпуса - оставляем как есть.
Меняем конденсатор C784 на подходящий по габаритам и параметрам с температурой 105 градусов.
Обязательно расклеиваем на термоклей радиаторы на Q784, IC701, IC712 и IC401. На Q784 и IC712 по возможности побольше и повыше.
При сборке радиатор усилителя промазываем термопастой.

В случае если у вас ещё не начались проблемы, но вы хотите их предупредить в будущем - замените сопротивление, проклейте радиаторы на транзистор и стабилизаторы и при сборке промажьте, где надо, термопастой и ваша магнитола будет работать долго и счастливо! Лучше проблему предупредить, чем потом её лечить.

Причины проблем.
Виновата отвалившаяся пайка контактов самой ЖК матрицы к плате экрана. Обычно отваливаются крайние контакты.

Возможно, на заводе использовали хрупкий бессвинцовый припой, возможно не до конца смыли флюс, возможно, поленились откусить длинные концы. Но через некоторое время под вибрационными нагрузками пайка разрушается.
Для диагностики дисплея - через диагностический режим зажечь все сегменты экрана (как это сделать описано ниже). Если какие-то сегменты не загорятся - значит виноват дисплей.

Как лечить проблему.
Можно купить на разборке такой же экран, но, проблема массовая и рано или поздно пушной зверь придёт и к следующему экрану.
Для ремонта необходимо пропаять все контакты экрана с обыкновенным свинцово-содержащим припоем.

Инструкция по снятию экрана есть тут. Если коротко - то:
1. Снимаем треугольник над магнитолой, выкручиваем 2 болта под экраном.
2. Снимаем вверх козырёк спидометра.
3. Вытаскиваем на себя сам спидометр.
4. Вытаскиваем на себя экран магнитолы.
Всё это дело держится на защёлках, отковыривать удобнее специальной пластиковой лопаткой для снятия обшивки.

После снятия экрана с машины отщёлкиваем сам экран от чёрного пластика и снимаем заднюю белую крышку, закрывающую плату. Всё закреплено так же на защёлках.

Перед пайкой желательно смыть с места пайки лак растворителем, так паять будет значительно легче.
После пропайки не торопимся всё собирать. Подключаем экран к магнитоле и проверяем результат.

Для зажигания всех символов экрана:
1. Включаем магнитолу.
2. Во включенном состоянии одновременно нажать и удержать кнопки "1" и "6" и удерживая их нажать на кнопку включения. На экране высветится надпись "DIAG". Если не загорелось - включите магнитолу и попробуйте опять. Главное синхронно нажать "1" и "6".
3. Нажатием кнопки "3" включаются и отключаются все сегменты дисплея.
4. Для выхода из диагностического режима жмём кнопку отключения магнитолы.

При всех зажжённых сегментах пошевелите пальцем хвосты контактов. Если ничего не пропадает - всё запаяно хорошо, можно всё собирать и устанавливать обратно. Если пропадают - пропаиваем опять.

Распайка AUX.
Многие замечают, что на нашей магнитоле есть кнопка "CD\AUX", но при этом сам AUX не работает. Это прискорбно, но поправимо.
Удобно это всё дело сделать совместно с ремонтом магнитолы.

Для активации AUX необходимо распаять 5 сопротивлений на плате 4 штуки (R332 R333 R233 R232 - отвечают за передачу аудио) - 6,8 кОм, аналогично сопротивлениям в цепи навигации, и R566 - 1 кОм (цепь активации "AUX detect"). Типоразмеры сопротивлений 0805 или 0603

Эти номиналы подсмотрены с магнитолы от рестайла. На рейстайле AUX выведен штатно и в магнитоле распаяны все недостающие детали.
В принципе сопротивления 6,8 кОм можно снять по соседству с входа навигации. Данный вход у нас не используется.
Ставить вместо сопротивления перемычки можно, но не рекомендуется, особенно вместо последнего, номиналом в 1 кОм.

Получиться должно что-то вроде этого:

Ещё можно распаять перемычку "AUX detect" прямо на обратной стороне платы, чтобы потом не вставлять её в разъём снаружи. В случае с покупкой готового разъёма - можно не заморачиваться, перемычка там уже есть.

Далее всё собираем и приступаем непосредственно к подключению AUX в штатный разъём магнитолы.
Самый просто вариант - купить у китайцев уже готовый AUX-кабель.

Ищем на различных площадках по запросу "honda aux cable 3.5MM", покупаем. Как придёт - вынимаем из такого же штатного разъёма 2 провода, идущие к кнопкам на руле, вставляем их в те же места на фишке от китайцев и всё собираем. Для вынимания пинов - отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, иголкой подденьте фиксирующий язычок с противоположной стороны от проводов на разъёме и вынимайте пин. При вставлении - так же отщёлкните чёрный фиксатор на фишке, вставьте пины и защёлкните обратно фиксатор.

Upd. У китайских кабелей неправильная распиновка. Они замыкают аудиоземлю и массу. От этого портится звук. Мой совет - разбирайте китайский кабель и собирайте по картинке выше, разрезая при этом ненужные перемычки.

Если покупать не хочется - то ищем подходящие пины сами и вставляем их в штатную фишку по следующей распиновке:

Фишка "С", ножки "С3" - земля, "С13" - левый канал, "С14" - правый канал. Ножки "С5" и "С15" соединяем перемычкой, если не припаяли её ранее на плате.

Копии оригинальных пинов в природе существуют и имеют модель "DJ627-1S". Но найти их крайне сложно. Кто-то пытается вставлять туда обычные пины от компьютерных разъёмов (типа usb, или от светодиодов и кнопок), но они не фиксируются в разъёме и после некоторого времени сами вылетают. Поэтому если берёте их - фиксируйте чем-нибуль, например зубочистками или спичками.
Внимание, распиновка в картинке не совпадает с нумерацией ножек разъёма на плате, поэтому, если возникнет желание припаять провод разъёма прямо на плату – ищем ножки визуально или тестером.

После проделанных операций, при нажатии на кнопку "CD\AUX" несколько раз будет включаться режим "AUX" с одноимённой надписью на экране, и в колонках будет играть то, что вы подключите к выведенному кабелю.
Уровень громкости будет ниже, чем на радио или диске. Это нормально. Качество звука, при правильной распайке нормальное, если поставите перемычки, и не переделаете китайский кабель - фиговое. Лучше чем у YATOUR.

) и стыдливо подклеили его клеевым пистолетом. Во-вторых, на плате магнитолы обнаружил явные следы перегрева (текстолит поменял цвет) и следы присутствия влаги (налет и отслаивающийся лак).

ВНИМАНИЕ! Если вы решите последовать моим советам, то имейте ввиду
1. У меня Civic 5D 2007 года выпуска, магнитола Panasonic (написано на плате) и маркировка под кнопкой TUNE/FOLDER - 1YCD. Если у вас другая машина/магнитола, то этот мануал возможно не для вас.
2. Переделка потребует подпайки на плату магнитолы, что ведет к потере гарантии на машину.
3. Переделка потребует разборки центральной панели машины, что может привести к царапинам и повреждениям (у меня поцарапана серебристая накладка под ручкой переключения передач и оторвано несколько крепежных защелок)

Если вы не испугались, то вам понадобится: отвертки шлицевая и пару крестовых (побольше и поменьше), паяльник с тонким жалом, припой, канифоль, кабель 30-50 сантиметров с джеком или разъемом 3.5мм (обычный удлинитель для наушников подойдет).

Итак,
1. Разбираем центральную панель и достаем магнитолу. В этом вам поможет великолепный фото-мануал OlegAleN`a. Единственное на мой взгляд не обязательно снимать полностью панель под рулевой колонкой, достаточно просто снять ее с креплений с правой стороны, чтоб потом вынуть центральную панель. И еще "железячку" под пепельницей я не нашел вообще, ее видимо потеряли еще до меня

Фотки не мои, а честно спертые с другого дружественного форума

.
5. Берем паяльник и восстанавливаем дорожки на лицевой стороне платы, спаиваем отмеченные контакты:

И на задней стороне платы, спаиваем между собой контакты 5 и 15 (здесь проще подпаять проводок):

6. После данных манипуляций, если вы соберете и подключите магнитолу у вас активируется и заработает кнопка CD/AUX. При ее нажатии магнитола будет переключаться между CD и аудио-входом (должно загореться AUX на панели).
Но вам пока собирать не надо, а надо подпаять провод со штекером.
Лично я в первый раз взял для подпайки офигенный и надежный (как мне казалось по началу) толстый удлинитель для наушников. Но после того как штекер на нем в процессе сборки переломился да и сам кабель оказался с браком (+1 раз к полному разбору), я взял обычный 8-жильный сетевой кабель 5 категории (патчкорд) и с одной стороны припаял джек, а с другой стороной припаял провод к плате (если сказать честно, то штекер при сборке отвалился и от этого патчкорда (и еще +1 раз), но второй раз я припаял его уже намертво).
Кабель с джеком нужно подпаивать к задней стороны платы к контактам 3, 13 и 14 (см. фото выше). При этом 3 это земля (самая близкая к основанию секция на джеке), а 13 и 14 соответственно каналы.

Подпаянный кабель великолепно прижимается металлической крышкой

Вообще, если вы не предполагаете вставить этот кабель куда-нть на постоянной основе, например, как я в блок громкой связи (от блока идет отдельный провод с аудио-входом), то рекомендую вам озаботиться действительно надежным проводом, который не переломится в ближайшее время от постоянного использования. Либо вместо джека припаять обычный разъем и закрепить его где-нть (например, в пепельнице) намертво. Иначе для замены переломившегося провода придется каждый раз разбирать пол-машины.
7. Далее аккуратно собираем магнитолу. Не забудьте подсоединить обратно шлейф от CD (+1 раз к полному разбору). Собранную магнитолу подключаем ко шлейфам на центральной консоли. Не забудьте проверить, все ли шлейфы подсоединены к магнитоле (+1 еще раз к полному разбору). Фиксируем магнитолу, заводим машину и проверяем свою работу. Если все в порядке собираем дальше до победного конца, не забывая проверять работоспособность на каждом этапе.

Ну собственно вот и все. В итоге: бесценный опыт и все работает как надо. Затраты: 150 рублей на провод и куча времени.
Если есть вопросы, пишите.
Антон - муж Amar'ки.

Ну а дальше демонтаж дверной карты и штатных динамиков.
Тут возникли первые трудности… За 12 лет штатные динамики не то что прилипли к двери, а прям приклеились, еле отодрал. Следующая трудность возникла с тем, что фишку из разъема динамика я пытался вынуть минут 15. когда у меня это получилось, стало ясно почему это было так сложно. Всё напрочь там заржавело.

Решил, что подключать новые колонки в такие разъёмы это сверх идиотизма. Именно поэтому решение было одним — отрезать фишку. Кстати говоря, на пассажирской двери попробовал снять разъём, не получилось, отрезал фишку сразу.

Далее из набора новых колонок были взяты провода, сняты с них клеммы и обжаты на штатных проводах машины.

Самое забавное это сравнение штатных колонок и Soundmax SM-CF602. С магнита я просто ржал в голос)))

По виду посадочных мест колонки на глаз одинаковые, но не тут то было… Какой идиот из хонды проектировал отверстие в двери под динамик? Почему нельзя было сделать его просто круглым?

Новый динамик естественно не садился плотно. Оставался зазор порядка 10мм. В срочном порядке пришлось мутить проставочные кольца. Под руку попался вспененый пластик, из которого ножом были вырезаны кольца. Да, не ровно, да колхоз, но кто там видит, что и как выглядит под дверной картой? Данное кольцо было толщиной 5 мм. Вырезал из шумоизоляции уплотнение и наклеил на проставочное кольцо, её же наклеил на динамик. Получилось +- 10мм и всё село на свои места плотно.

Собрал всё на место, включил музыку и был приятно удивлен, что звук стал намного чище, громче, появились басы. А если сделать хитрость с магнитолой в виде нажатия клавиш 4 и 6 (я думаю вы поняли о чем я), то прям начинает долбить так нормально. По крайней мере салонное зеркало трясется от вибрации баса. Штатные колонки вообще не идут ни в какое сравнение с Soundmax SM-CF602. А за их цену это просто находка.
Часть 2. bluetooth/aux.
В хонде всегда жутко бесило, что нет ни аукса, ни юсб, ни блютуса… ни че го… Только диски и дебильное радио, которое даже в городе умудряется херово ловить.
Давным давно сделал в машине aux, думал, что буду ездить как белый человек и слушать музыку. Хватило меня на пару поездок… Постоянно подключать и отключать провод это было что то с чем то. Потом были различные китайские блютус девайсы… Срань полнейшая. Постоянные шумы, наводки в виде писка при нажатии на педаль газа. Этот сломался, тот отказал… тьфу… надоело. Решил собрать своё устройство, которое, пусть и не полностью, но удовлетворяло бы мои хотелки. Много эксперементировал, подбирал компоненты, тестировал. В итоге получился блютус, который чисто играет, нет АБСОЛЮТНО никаких помех, по сравнению со звуком от дисков качество практически остаётся таким же. Сел в машину, включил зажигание и блютус автоматически соединился с телефоном. Один минус — не работают кнопки с руля, что бы переключать треки, при этом сделал так, что кнопки громкости работают.
Собственно говоря, вот оно моё творение. P/S/ как устроенно не спрашивайте, не скажу)))

Так же, плюсом является то, что подключается штатным разъёмом в магнитолу, больше нет "соплей" в виде отдельно болтающихся проводков с клеммами от компа))))
Вывел еще отдельно провода с фишкой для подключения штатной проводки для управления магнитолой. Громкость и режимы магнитолы сохранили свою работоспособность.
Единственное, что нужно подключать отдельно — это питание. Подключать его нужно от ACC, что бы в режиме покоя блютус не высасывал аккум.
+ был взят от фишки блока кондея. Именно на нем появляется + когда включается зажигание.

Полная картина выглядит так.

Теперь, садясь в машину и запуская двигатель, телефон автоматом конектится с блютусом, нажимаю комбинацию клавиш 4 и 6 и радуюсь отличному звуку музыки с присущей ей басами. Данным девайсом пользуюсь уже порядка нескольких месяцев, все испытания пройдены. Изготовлен также второй прототип для автомобиля знакомого, в котором есть просто выход аукс, жалоб нет, всё огонь. Девайс рабочий

Осталось только обучить сиё чудо переключать треки с руля и будет именно то, к чему я стремлюсь.

Мастер работающий с системами охраны автомобиля более 10 лет. Получил огромный опыт в тойота центре что позволило досконально изучить автомобили марки тойота. Проработал несколько лет в Евроглазе, что дало глубокое понимание работы с нестандартными пленками для тонировки, а также антигравийного покрытия. За плечами более 1000 работ с разными автомобилями. Начиная с установки автосигнализаций заканчивая многоуровнивой шумоизоляцией автомобиля.

Honda Civic 2008 имеет на центральной консоли переключение с CD на Aux. При этом для того что бы реализовать прослушивание с телефона треков необходимо произвести некоторые манипуляции.

Пере шерстить интернет
Разобрать консоль и снять магнитолу.
Понять распиновку на тыльной части магнитолы
Найти пять нужных проводов и припаять к магнитоле.

Ну или приехать к нам и об этом не заморачиваться и получить Aux на штатной магнитоле.

Основное преимущество: возможность построить качественную аудиосистему в Вашем автомобиле простым способом. Без разрезов колодки, протяжки проводов и установки усилителей, без шума, без фона. Вывод всех устройств на один монитор: видеорегистраторов, камер, диогностик по OBD и так далее.

Так же провели диагностику защитного комплекса.

Защита от ультрофиолета, жары и угона!

Вывод всей информации на зеркало заднего вида.

Сложно но можно. Так же дополнительный джостик для громкости.

Добрый день,подскажите какую охранную систему поставить взамен старой на Honda Civic 4 d 2008

Добрый день Алексей.
На Ва автомобиль подходят системы с силовыми каналами для подключения. То есть отлично подходит СтарЛайн А93 эко. С устанокой 11 850. Обходчик и демонтаж старой в подарок.

Сравнение между автосигнализациями Pandora DXL 3910 pro и Starline S 96 BT. Машина Хонда Кросстур. Какую лучше поставить, сходство и различия между сигналками и комплектациями.

Добрый день! Pandora DXL 3910 цена с установкой- 23900, уже снята с производства. Ей на смену пришла система 4910 с своим автономным аккумулятором и встроенной антенной GPS (29900 с установкой). Если смотреть прямого конкурента 3910 то выявится Starline S96 BT GSM -15700 цена с установкой. По характеристикам сигнализации аналогичные. Авторизация меткой по приближению к автомобилю. Дополнительная авторизация штатными кнопками авто. GSM управление через приложение смартфона. Трех-уровневый датчик удара/наклона/движения.

Здравствуйте , какую сигнализацию можете посоветовать на Хонда цивик 5Д 2013г ?

По ряду причин выбор бы упал на StarLine A93 2CAN-2LIN ECO в соотношении цена-качество и стабильность работы на Вашем автомобиле. Есть возможность осуществления функции " Super slave"

Удобно это тем, что можно закрывать-открывать Ваш автомобиль штатным ключом и при этом автомобиль будет ставиться-сниматься с охраны, но стоит задуматься над тем,что для Вас важнее и на, что больше упор, комфорт или охрана. Пользуясь штатным ключом, брелок сигнализации должен быть рядом - выступать при этом как "Метка"

Читайте также: