Опель корса д модуль зажигания признаки неисправности
Приветствую! Автомобиль Opel Corsa С 2001г.в. пробег 154 000 км. Двигатель z12xe.Катализатор удален механически,ЛЗ оба присутствуют. Проводилось ли отключение программно второго ЛЗ не знаю. Обманок нет.
Суть проблем в том,что периодически появляется ошибка P0420, а также ошибки с вязаные с работой системы зажигания ( пропуски воспламенения в цилиндре и множественные пропуски воспламенения), и еще одну ошибку победил заменой расходомера и устранением подсада неучтенного воздуха после заслонки.
Все началось после того, как произвели замену цепи грм. Пропала динамика, увеличился расход.Исключаю возможность неправильной установки меток, синхронизирующего диска датчика положения распредвала. Все эти работы проводились с применением шаблона и с последующей проверкой повторно.Т.е. этим фактором можно пренебречь.
Проверял наличие подсосов при помощи дымогенератора.Был найден единственный подсос после дроссельной заслонки.Устранил, проблема не ушла. Был заменен ДМРВ,т.к. периодически вываливалась p0101, проверил старый датчик по напряжению, которое составляло 1.02 В. Проверить время отклика и мах амплитуду не могу, отсутствует осциллограф.Купил новый, проблема ушла.
Периодически на горячую возникает подтраивание, провал при резком нажатии на педаль.Диагностировались пропуски воспламенения.Ненадолго удалось решить проблему заменой свечей.Модуль зажигания визуально имеет высоковольтные пробои по корпусу который устанавливается в колодцы.Произвел ремонт трещин, модуль на автомобиль еще не устанавливал ( сохнет клей). Планирую так же покрыть модуль электроизоляционным лаком и временно замотать поврежденные места каптоновой лентой.Резиновые наконечники новые. Временное решение до выявления основной причины неисправности.Свечи проверить под давлением нет возможности.Купил новые, какие были раньше и рекомендует производитель- BKR5EK (NGK 7956).
По ЛЗ: по первой все вроде бы в норме значения меняются от 0.2-0.96 В. Кол-во импульсов за 10 сек конечно уже не такое как на новом датчике. Вижу это через мотор-тестер.Возможно значения обрабатываются им с задержкой.
А вот по второму датчику кислорода ничего не происходит.Мотор-тестер показывает только опорное напряжение 450 мВ.На любых режимах, на холодную/горячую значения не меняются ни в какую сторону.Замерил мультиметром напряжение непосредственно на разъеме - 0.435 В.Сопротивление нагревателя ДК около 20 кОм.Выкрутил датчик, нагрел горелкой, ЭДС генерирует вплоть до 0.9. В по мере остывания падает резко.Помыл в ортофосфорной кислоте.Через отверстия виден керамический элемент-побелел.
Не дает мне покоя неизменные значения этого датчика.Неизвестно, что делали с прошивкой, т.к. катализатор удалялся до меня. Участвует ли 2 ЛЗ в чем-либо после его программной деактивации? Может быть ЭБУ невпорядке?
Массы все проверил, почистил- замерил.Из инструментов имею мотор-тестер китайский ds 150 e и мультиметр. Могу снять какие-либо графики и данные. Живу в деревне, профессиональной помощи получить не от кого.
Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.
Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.
Признаки выхода из строя катушек зажигания
Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.
1. Обратный выхлоп
Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.
2. Увеличение расхода топлива
Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.
3. Пропуски зажигания
Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.
4. Внезапная остановка двигателя
Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.
5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности
Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.
6. Загорание контрольной лампы Check Engine
В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.
7. Затрудненный пуск двигателя
Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.
Как проверить катушку зажигания?
- Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
- Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
- Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
- Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
- Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.
После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.
Вообщем из заголовка все понятно без лишних слов. ЖИП приболел, а чем хз ;)
Началось все обычным ничем не примечательным вторником. Вышла из дома, села, завела, прогрела, поехала, приехала, заглушила, ушла. Пришла, села, завела и пи@дец (прошу прощения за мой французский). Дергается, обороты плавают, загорелся индикатор "авто с ключем". Заглушила, завела и опять… И так 3 раза попробовала. Чего дела хз, девочка же :( Понятное дело, что дела плохи, звоню диагностам. Договорилась и прямо сразу поехала. Блиииин, пока ехала это было что-то! Пока стоишь на светофорах вся треснется, тарахтит. Трогаешься не едет, разгоняешься кое как. Обороты крутит максимум 2000! Оооо, а в горку вообще огонь…в одну даже не въехала! Тарахтит, стоит на месте и все! Прошлось сдавать (это по среди города!, во время дикого движения) и искать другой путь! Пока ехала загорелся ещё и ЧЕК!
Ну да ладно, "допердела" до сервиса, подключили комп и тут началось "кручу верчу, запутать хочу"
Выдало ошибки: Р0300, Р0700, Р1895.
Спрашиваю: — И чего делать будем?!
"Мастер своего дела" говорит: — Модуль у вас сгорел и ВНИМАНИЕ! что-то в коробке НА ГРАНИ!
Спрашиваю: — Модуль это 100%, новый диких денег стоит?!
Говорит: — Нет ничего дороже жизни, остальное покупается.
Не буду описывать свои эмоции в тот момент.
Спрашиваю: — А что в коробке? Что за ошибка?!
Говорит: — Какой-то сигнал частоты вращения двигателя нарушен. Скоро выйдет из стоя.
Блин, да неужели. А я читать не умею, здесь стою!
Говорит: — Давайте сначала поменяем модуль, потом будем расшифровывать коробку. Может это из-за модуля коробка "ругается".
Вообщем "специалист" от Бога! Ничего внятного не сказал, даже свечи не выкрутил посмотреть. НИЧЕГО! Авто оставила у них. Взяла паузу на сутки…
Вопрос к знающим или даже крик души! Что делать? Заказывать модуль не глядя? Стоит оригинал 14000р., аналог, например NGK 8300 р. Как бы ощутимо. Или попробовать свечи поменять, может поможет?
H E L P !
Ребят, помогите, дЭвушке! :(
26.06.2016 г.
ПРИГОВОР
Был куплен модуль Delphi (спасибо большое за совет) и свечи Bosh Super. К слову о модуле, гарантия данного производителя: 2 года :))))) Как говориться, дай Бог!
Специалтно поехала в другую смену к другому мастеру! И не зря :) Присутствовала при всём мероприятии. Все на пальцах объяснил/показал/рассказал.
Как оказалось, ехала к ним на трёх целиндах, поэтому и не тянула. Отказ 4-го целиндра. А именно сгорел насквозь! Пипец, я такого ещё не видела! Просто дырка в пластике. Свечи под замену — рыжие (заправляюсь на Shell). Поменял все на новое, ошибки сбросил. Снова сделали диагностику и АлиЛуя все чисто без ошибок. Сказал: — Причина гибели модуля — свечи. Меняй чаще и покупай хорошие. Модуль слабое место GM моторов. Раз в неделю приезжают с заменой, весь угол в сгоревших модулях. Говорю: — Куда уже чаще (каждые 8000-10000 тысяч). Говорит: — Смотри по состоянию, от частоты замены модули не горят!
Сказал, покатаешься денёк, приедешь сделаем диагностику ещё для 100% уверенности. Поеду завтра к нему опять.
Так, что зря я паниковала и сомневалась покупать или нет. Буду теперь учиться сама свечи менять ;)
ИТОГО:
Диагностика 800 р.
Модуль 5770 р.
Свечи 656 р.
Замена (работа) 600 р.
Берегите свои модули, хотя…это уже расходник :))))) Надо просто смириться :)))))
Думаю, что это у меня первый и последний модуль ;)
Ребят, СПАСИБО, всем ОГРОМНОЕ за советы!
Без вас как без рук!
«Троение» двигателя - один из самых неприятных симптомов для водителей, не знакомых с внутренним устройством двигателя. Давайте рассмотрим, какие бывают признаки троения двигателя, в чем причина, и что нужно делать в таком случае.
Почему троит двигатель?
Чтобы понять, почему двигатель троит, следует ознакомиться с его основным принципом работы. Для работы современного двигателя внутреннего сгорания, требуются:
- Топливо - чтобы гореть
- Кислород - чтобы смешиваться с топливом
- Искра - чтобы зажечь топливную смесь
Это происходит внутри мотора каждый раз, когда вы его запускаете. Нужно зажечь топливно-кислородную смесь в цилиндрах, которые перемещают поршни вверх и вниз. При правильной работе, в цилиндр впрыскивается топливо с кислородом, искра воспламеняется и создает небольшой взрыв, который последовательно заставляет опускаться поршни внутрь каждого цилиндра. Это происходит в каждом цилиндре снова и снова, а двигатель работает эффективно.
Двигатель начинает троить в результате выхода из строя какого-либо цилиндра, или если не срабатывает любой из этих трех компонентов: топливо, кислород или искра. Цилиндры в двигателе должны срабатывать в точном порядке, нарушение работы одного цилиндра может сильно повлиять на общую производительность автомобиля. Но это не значит, что автомобиль перестанет полностью работать. Если перестал работать только один цилиндр, то другие могут и будут продолжать работать в обычном режиме. Двигатель, который троит, будет иметь повышенный расход топлива и ухудшение целого ряда рабочих характеристик.
Очевидно, что это не полный цикл работы двигателя, а только основы для понимания причин, по которым может троить двигатель.
Что происходит, когда двигатель троит?
Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал троить. Предлагаем список наиболее частых симптомов, на которые стоит обратить внимание:
- Неровный холостой ход
Если во время движения автомобиль ведет себя нормально, а на холостых оборотах ход двигателя не ровный, то причина может быть в системе зажигания и выходе из строя одного из цилиндров. - Резкое ускорение
Если в начале движения машина дергается, но этого не случается на холостом ходу, то это также может быть признаком нерабочего цилиндра. - Плохое ускорение
Ускорение может снизиться в результате неисправного кислородного датчика. В таком случае топливная смесь становится слишком богатой или обедненной, работа двигателя ухудшается, и он будет работать только при определенном количестве оборотов в минуту. - Вибрации по кузову
Автомобиль должен обеспечивать плавную поездку всем, кто сидит внутри. Есть амортизаторы и другие детали, чтобы не чувствовать каждую неровность дороги или работу двигателя. Если же один цилиндр перестанет работать, это может вызывать вибрации по кузову во время движения или на холостом ходу. - Снижение мощности
Хотя это симптом многих проблем, но это также явный признак неработающего цилиндра. Если одна из свечей зажигания не работает, это очень заметно влияет на мощность мотора. - Шумы двигателя
При перебоях в зажигании, двигатель часто издает очень заметный шум. Те, кто хорошо знаком с автомобильными звуками, сразу заметит, когда это произойдет. Звук может быть похож на хлопок. Этот звук возникает в результате, когда несгоревшее топливо выталкивается наружу во время такта выпуска, а затем воспламеняется, громко вырываясь из системы выпуска. - Двигатель стал глохнуть
Троение двигателя позволяет продолжать движение с определенными трудностями, но это может привести к полной остановке двигателя. Чаще, это случается на холостом ходу, но возможно даже во время движения, что может быть особенно опасно. Также, двигатель может глохнуть при повышенной нагрузке, например, при включенном кондиционере. - Запах бензина в салоне
Существует большая вероятность того, что троение двигателя приведет к появлению отчетливого запаха внутри автомобиля. Обычно это запах бензина, но также можно заметить немного сладковатый запах горелой охлаждающей жидкости или запах масла. - Необычный выхлоп
Проблемы с зажиганием в двигателе приводят к тому, что топливо не сгорает или не смешивается как надо. Можно заметить чрезмерное количество выхлопных газов. Это также может произойти при утечках, вызывающих проблемы со сжатием, которые приводят к смешиванию с охлаждающей жидкостью или маслом. Выхлоп может быть темно-черным, с синим оттенком или просто необычно густым. - Индикатор «Check Engine»
Последний симптом, на который рекомендуем обращать внимание при проблеме с зажиганием двигателя, - это индикатор проверки двигателя. К сожалению, это довольно расплывчатый признак того, что что-то не так. Индикатор «Проверьте двигатель» будет загораться и гаснуть, когда у вашего двигателя проблемы с зажиганием. - Проблемы с ГРМ
При эксплуатации, цепь или ремень могут вытягиваться, что в свою очередь может стать причиной троения двигателя. В таком случае рекомендуем проверить натяжение ремня или цепи ГРМ.
Также, двигатель может троить и при неправильно выставленных распредвалах относительно коленвала. В таком случае, момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не совпадает с тактами двигателя.
Что вызывает троение двигателя
Обстоятельств, по которым двигатель автомобиля может троить, довольно много. Работа двигателя, сопровождающаяся потерей мощности, рывками и его вибрацией, передающейся на кузов автомобиля, говорит о том, что какой-то цилиндр двигателя не работает, другими словами: «троит» двигатель. Давайте разберем их по порядку:
- Свечи зажигания
Если свечи зажигания старые, изношенные или неправильно установлены, то возникает проблема с зажиганием. Искра от свечи не воспламеняет топливную смесь, что снижает работу всего двигателя. Плохие свечные провода также является причиной пропадания искры. Плохая катушка зажигания также может быть признаком, когда искра не срабатывает. В зависимости от автомобиля, может быть отдельная катушка зажигания для каждой свечи или модуль, подключаемый ко всем свечам. - Топливо
Это не значит, что в машине неправильный бензин (хотя такое тоже случается), скорее всего есть какая-то неисправность в топливной системе. Может быть неисправен топливный фильтр, или из-за засорения или загрязнения, система впрыска топлива работает неправильно. Неисправность или повреждение прокладки впускного коллектора или изношенный вакуумный шланг, также могут быть виновниками того, что ваш двигатель дает перебои в работе. Сломанный регулятор давления топлива или топливный насос, приводят снижению давления топлива, что может послужить отказом топливной системы в целом. - Компрессия
Когда в двигателе снижается компрессия, смесь топлива и воздуха теряется до того, как может произойти возгорание. Обычно это вызвано негерметичным клапаном или поврежденной прокладкой головки блока цилиндров. Неисправный ремень или цепь ГРМ, также может быть причиной проблем с компрессией.
Поскольку существует такой широкий перечень возможных причин троения двигателя, очень трудно диагностировать всё самостоятельно. Проверка свечей зажигания часто является самым простым выбором даже для тех, у кого есть элементарное представление о работе двигателя, а также будет самой экономичной из причин. В данном случае, лучший выбор - обратиться в автосервис. Механики автосервиса могут использовать сканер, чтобы определить точную причину троения двигателя. Они также могут более тщательно проверить клапаны и прокладки, систему впрыска топлива и многое другое, чтобы увидеть, какая часть двигателя неисправна.
Стоимость устранения симптома «Двигатель троит»
Стоимость устранения причин, по которым двигатель может троить, зависит от диагностики и запчастей, которые понадобятся. Простая замена свечи зажигания стоит недорого, если делать это самостоятельно. Но если нужно произвести серьезную замену системы впрыска топлива, то придется существенно потратиться.
Безопасно ли водить автомобиль, если двигатель троит?
Двигатель, который троит, нестабилен. К тому же, сильно увеличивается расход топлива, что будет стоить вам больше денег на заправке. Кроме того, такая поломка может вызвать значительный износ двигателя, топливных магистралей, выхлопной системы и других систем автомобиля. Этот износ значительно снизит производительность, вы не только заплатите больше денег за топливо, но и будете ездить медленнее. Добавьте к этому еще проблемы с вибрацией по кузову и с шумом двигателя.
Автомобиль: Opel Corsa D 2008 z14xep 1.4 л 90 л.с.
Речь в данной статье пойдёт скорее не о поиске неисправности, а о способах доказывания существующей неисправности для клиента и другого сервиса, где производились работы по замене цепи ГРМ в двигателе.
С клиентом вели переписку уже давно на тему перепрошивки его автомобиля, немного его консультировал. И вот в один из дней он пишет мне примерно следующее:
На что я ему ответил и про возможность чип-тюнинга и главное, что необходимо разбираться с ошибкой P0344 (ошибка по датчику распредвала)
На что я получаю от него следующую информацию:
После этого мы в ходе переписки пришли к выводу, чтобы он сначала съездил к ним с просьбой разобраться, а только потом уже приезжал ко мне.
Через несколько дней он до них доехал, оставил автомобиль на несколько часов. В результате они сказали, что вскрывать крышку двигателя долго, пусть сначала датчики проверит, причем про датчик коленвала почему-то утверждали, мол, он может давать такой эффект. Так или иначе автомобиль приехал ко мне в мастерскую.
Передо мной стояла задача убедиться, что метки ГРМ выставлены верно, ведь ошибка просто так после замены не загорается, а именно так может себя проявлять ошибочное выставление меток системы ГРМ.
Подключил сканер, включил зажигание, ошибки подтвердились.
Я прекрасно понимаю, что ошибка по датчику распредвала может гореть и из-за неисправности электрических цепей, и по идее при сбросе ошибки на незаведённом авто должна сразу же проявить себя снова (так было уже в моей практике).
Сбросил ошибки, всё стало чисто, ничего не появилось. Подобный расклад наводит на мысли, что ошибка проявляется лишь при движущемся распредвале, а значит мои предположения начинают подтверждаться.
Завёл автомобиль, он сначала подкинул обороты до 2200, затем снизил до нормального холостого хода, секунд пять неравномерно работал, а потом нормализовался. Ошибка P0344 снова появилась.
Теперь нужно было сверить метки. Изначально планировал снять осциллограмму ДПРВ+ДПКВ. Если с датчиком распредвала вопросов не возникло: немного пришлось разобрать штатный разъём, но доступ получил, то ДПКВ В данном авто расположено очень далеко и неудобно. (у меня отсутствует смотровая яма)
Сам ЭБУ расположен в моторном отсеке, рядом с двигателем, тоже довольно неудобен в плане диагностики, подключения щупов к пинам.
Пока искал сигнальный пин ДПРВ на датчике заодно и проверил исправность цепей датчика: и +5В и масса масса были, сигнальный пин звонится до блока ЭБУ кабельтрекером.
Эталонные осциллограммы найдены на просторах Интернета:
Авто: Opel Corsa D 2007-2014
Код двигателя : Z12XEP 16V 1.2L
Система управления двигателем
Сигнал ДПКВ + ДПРВ
Несмотря на то, что осциллограмма снята с другой модели двигателя, можно её принять за эталон: Как я понял из программы диагностики ЭБУ на этих моделях стоят одинаковые (и у z12xep, и у z14xep стоят блоки Bosch ME761C), а значит и алгоритм обработки сигналов не должен отличаться.
Итого получается, что снять я могу только сигнал с распредвала. Была мысль подключить датчик давления в цилиндр, чтобы отловить ВМТ, но катушка имеет общий корпус на все 4 цилиндра.
Покрутив-повертев осциллограмму, заметил то, что на сигнале ДПРВ имеются помехи. Это же искра!
Привязавшись к ней, как к точке отсчета мы сможем хотя бы примерно понимать, где ВМТ в данном случае.
Подключил датчик-присоску на катушку в районе первого цилиндра:
Чтобы понимать вообще, почему такой сигнал получается на датчике распредвала, надо понимать, как выглядит задающий лепесток на распредвале:
Тем, кто знаком с принципом работы датчика Холла, понятна природа такого сигнала.
Данную осиллограмму следует трактовать таким образом, что не искра бьёт неправильно, а именно сам распредвал генерирует сигнал неверно, невовремя. В зоне задающего диска коленвала с маховиком никаких работ не производилось, поэтому искра стабильно привязана к положению коленвала (с учетом коррекции угла зажигания на ХХ). Я в свою очередь знаю, что производились работы по замене цепи ГРМ, а значит с метками распредвала могли ошибиться и что-то смонтировать неправильно.
Возвратимся к полученной осциллограмме. Невооруженным глазом видно, насколько сильно смещена искра относительно сигнала ДПРВ, если сравнивать с эталоном. Маркерам отмечены линии, которые должны соответствовать ВМТ согласно эталону, и очевидное несоответствие в опережении зажигания наводит на мысли о неверной генерации сигнала с ДПРВ. Остается лишь вопрос, как авто при таком смещении может вообще нормально заводиться, работать на ХХ (хоть и не сразу) и развивать мощность.
Попробовал другим способом нащупать ВМТ в этом двигателе, привязав её к сигналу с ДПРВ.
Подключил датчик разрежения:
Пожалуй впервые ощутил нехватку каналов осциллографа именно сейчас: Хотелось бы третий канал, чтобы определить где первый цилиндр для осциллограммы разрежения. В целом её можно читать и так, но было бы удобнее.
Из осциллограммы видно, что пульсации разрежения в двигателе нормальные, без искажений. Не совсем понятно, почему, ведь судя по двум замерам распредвал смещен очень сильно!
Пошёл в интернет, чтобы понять, как вообще меняют эту цепь и где можно ошибиться при этих работах.
Представлю скриншоты из видеоролика на ютубе, на которые следует обратить внимание.
При выставлении меток ставится специальная планка на распредвалы. По заверению автора ролика ставится очень плотно, зазоры очень маленькие, распредвалы фиксируются без единого люфта.
Задающий лепесток ДПРВ не имеет шпонок при посадке его на распредвал, то есть без спецфиксатора может быть установлен в любом положении.
Как это делается правильно можно увидеть на скриншотах:
После этой дополнительной проверки у меня не осталось сомнений, что лепесток был установлен неверно. Если с распредвалами еще всё более-менее нормально было, двигатель поэтому нормально и работал, то с лепестком они промахнулиссь. Всего скорее данного комплекта фиксаторов в той мастерской просто не было.
Курахтанов Игорь
©Легион-Автодата
Кострома, Малый переулок, 10
+7 (963) 930-18-21
режим работы 9-21
autodiagnostic44.ru
Читайте также: