Обманка катализатора на калину
Кислородный датчик – лямбда зонд. В машиностроении избыточный коэффициент топливовоздушной смеси обозначается буквой греческого алфавита – лямбда. Отсюда такое название у этого узла выхлопной системы. Выход его из строя может повлечь за собой серьёзные неисправности двигателя, да и всего автомобиля в целом. Очень важно, чтобы этот датчик был всегда исправен.
На автомобилях Лада Калина очень часто выходят из строя кислородные датчики. Это происходит не только из-за условий эксплуатации, но и в связи с конструктивными особенностями этих автомобилей.
Для чего нужен лямбда зонд и когда может понадобится обманка лямбда зонда Калина
При помощи кислородного датчика производится замер количества кислорода, который содержится в отработанных газах. Контроллер передаёт сигнал на ЭБУ автомобиля. Электронный мозг делает заключение о качестве сгорания топлива и регулирует его подачу в двигатель. Благодаря этому обеспечивается стабильная работа каталитического блока.
Диапазон эффективной работы блока катализации довольно невелик. В связи с этими особенностями, необходимо следить за исправностью лямбда зонда, потому что именно он контролирует выпускной тракт.
Далее в данной статье мы подробно расскажем почему и когда может понадобиться обманка лямбда зонда.
Диагностика неисправности кислородного контроллера
Отказ кислородного датчика поможет выявить качественная диагностика. Её рекомендовано проводить через каждые тридцать тысяч пробега автомобиля.
На неисправность кислородного зонда указывает неправильное напряжение на выходе при работе двигателя на холостом ходу на 2-х тысячах оборотов в минуту. При показаниях вольтметра больше 1В – датчик не исправен.
Для измерения остаточного кислорода в отработанных газах температура датчика должна быть не ниже 300 градусов. Только при таких условиях циркониевый электролит проводит ток, который возникает из-за разницы между кислородом атмосферы и кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Таким образом, появляется напряжение на электродах кислородного датчика.
Обязательно необходимо произвести замер сопротивления нагревателя контроллера, предварительно отсоединив штекер. Показания 2-14 Ом считаются стандартными. А рекомендованное производителем выходное напряжение на нём должно соответствовать 10,5 В. Показания ниже указывают на неисправности. Нужно проверить напряжение АКБ, электропроводку и контактные соединения.
Есть ещё один простой и надёжный способ диагностики, которым можно проверить кислородный датчик Калины, при этом не используя дополнительное оборудование. Для этого необходимо выключить зажигание автомобиля, отсоединить колодку жгута и проверить контакт Х1/С4. В случае неисправности контроллера, замыкания с бортовой сетью не произойдёт.
Признаки неисправности лямбда зонда
Выход из строя кислородного датчика можно определить по некоторым признакам. При его отказе ухудшается качество топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания. Работа двигателя становится не стабильной на холостом ходу.
Диапазон колебания оборотов значительно увеличивается. Снижается корректность работы топливной системы транспортного средства. При движении автомобиль дёргается.
Причины отказа кислородного датчика
- Некачественное топливо. Примеси, которые в нём содержатся, забивают электроды датчика.
- Износ маслосъёмных колец.
- Попадание антифриза или растворителей на керамический наконечник контроллера.
- Если случился перегрев корпуса кислородного датчика, то это может произойти из-за некорректной работы системы зажигания.
- Некорректное подключение данной детали.
- Многократные попытки запустить двигатель с кратковременными промежутками между ними. В этом случае происходит скопление несгоревшего топлива внутри выпускного коллектора, в результате этого может произойти его возгорание.
Решение проблемы с лямбда зондом на автомобиле Лада Калина
Если на Вашей Калине всё-таки вышел из строя кислородный контроллер, то можно воспользоваться одним из вариантов его замены:
- заменить неработающую деталь на новую;
- установить механическую обманку;
- установить электронную обманку;
- сделать перепрошивку ЭБУ.
Обманка лямбда зонда
С первым вариантом замены лямбда зонда всё понятно – купить новый датчик, отключить неисправный, на его место установить исправный контроллер.
Второй вариант – механическая обманка. Это небольшой отрезок бронзовой или другой термостойкой трубки с небольшим отверстием, внутри которой находится каталитическая вставка, как в катализаторе. Проходя через такую обманку, уровень вредных веществ в выхлопных газах сокращается за счёт каталитической реакции, и на ЭБУ автомобиля поступает верный сигнал. Транспортное средство работает в штатном режиме.
Третий вариант – установка электронной обманки – эмулятора. Это своего рода мини-компьютер, который слегка корректирует сигнал, подаваемый на электронный блок управления машины. ЭБУ не видит ошибок, и автомобиль работает без сбоев.
И самый радикальный метод – перепрошивка электронного блока управления. В результате этой манипуляции полностью блокируется подача сигнала со второго кислородного датчика. Другими словами, экологичность автомобиля переводится с норм Евро 3 и выше на Евро 2. В соответствии со стандартами Евро 2 не устанавливался второй лямбда зонд, который обычно расположен после катализатора.
Последствия установки обманок
Помните, что любые действия с установкой не штатных деталей, произведённых кустарным способом, могут привести к нежелательным последствиям:
- нарушение работы двигателя из-за некорректной работы компьютера;
- повреждение проводки из-за установки самодельного эмулятора и ошибки в его схеме;
- при самостоятельном изготовлении механической обманки можно повредить сам датчик, и так и не узнать об этом, потому что уже установлена обманка;
- итогом подобных вмешательств может стать сбой ЭБУ.
Если Вы решились заменить лямбда зонд на обманку – приобретите деталь, изготовленную в заводских условиях! Это позволит Вам избежать массы проблем!
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке обманки системы питания машины вместо катализатора (вставка коллектора 8кл, с датчиками 2) на инжекторный автомобиль ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L, 8V, в строке "Комментарий" указывайте на сколько кислородных датчиков , модель Вашего автомобиля, сколько клапанов 8 или 16 , год выпуска.
Все современные автомобили оснащены каталитическими нейтрализаторами отработанных газов, по последней моде, они объединены с коллектором в один узел. На автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L, 8V соответствует экологическим требованиям Евро 2/ 3, и выше. То есть вредные вещества не попадают в атмосферу, по крайней мере, минимальное их количество.
При оформлении заказа не забывайте указывать, что необходимы прокладки и "обманка" или "заглушка" для второго датчика.
Установленный катоколлектор сильно душит двигатель, так как создает значительное сопротивление выпуску отработанных газов. Со временем он загрязняется, перестает работать, требуется работа по снятию/установке.
Существует проверенный способ его удаления - ставится специальный коллектор, в котором выполнены отверстия с резьбой для датчиков концентрации кислорода. При Евро 2-датчик всего один. При этом замена простая, убирается загрязненный катоколлектор, ставится вставка - и все.
В моторах Евро 3, два лямбда-зонда, при этом вместо второго (диагностического) выполнена обманка механического типа. Это устройство, представляет собой вставку, отодвигающую лямбда-зонд подальше от потока выхлопных газов, а так как у нее минимально возможное отверстие соединяющее коллектор и корпус лямбда-зонда, то датчик считает, что система работает. Монтаж вставки 11183-1203008-8 сопоставим по сложности с установкой штатного катоколлектора и вполне по силам его сделать самому.
Вставка паук 11183-1203008-8 устанавливается вместо катколлектора (катализатора) на автомобили ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L, 8V под два датчика кислорода без каких-либо доработок выпускной системы.
Технические характеристики вставка паук 11183-1203008-8 (паук малый) 4-1 (2 датчика):
- материал труб: сталь 08 ПC (применяется в высококачественных выхлопных системах);
- диаметр первичных труб: 38 мм;
- диаметр выходных труб: 51 мм;
- толщина стенок: 1.5 мм;
- фланец оригинальный, ВАЗовский;
- хорошая геометрия, неплохая сварка, подгонка не нужна.
Выполнен по принципу "паука 4-1", способствует увеличению моментных и мощностных характеристик двигателя за счёт уменьшения сопротивления в выпускном тракте. Не душит мотор, не увеличивает шум выпуска, основные характеристики автомобиля остаются в норме. Вставка дешевле заводского коллектора, не имеет свойство забиваться.
Монтаж вставки коллектора 11183-1203008-8 (8кл, с датчиками 2 отв.) производится с применением монтажного набора:
21114-1008080 - прокладка ВАЗ-21114 (1.6I) 8 кл. коллектора выпускного БЦМ– 1 шт.,
- 21100-1203021-12 - прокладка фланца выпуска ВАЗ-1118, 2110 трубы приемной дв.1.6 БЦМ – 1 шт.,
- омедненные гайки М8 - 8 шт,
- 21080-1203019-01 гайка медная М8х1.25х12 крепления приемной трубы ВАЗ-2108 - 3 шт,
- болты крепления шаровой опоры (2121 -М8, длинной 45мм, класс прочности 10,8) - 3 шт.
Конструкцией предусмотрено 2 отверстия под датчики кислорода (лямбд-зонд). Вставку 11183-1203008-8 необходимо укомплектовать обманкой для 2-го датчика кислорода, для того чтобы не загоралась ошибка двигателя "Check-Engine" и можно было обойтись без прошивки ЭБУ, или укомплектовать заглушкой вместо второго датчика, в том случае если Ваш автомобиль оборудован 1 датчиком или Вы решили сделать прошивку под евро 2.
Выпускной коллектор 11183-1203008-8 используется как заменитель заводского катколлектора, применяется на всех автомобилях ВАЗ (Лада) оснащенных 8 клапанным инжекторным двигателем. Автомобиль будет быстрее набирать обороты на любой передаче, соответственно разгонятся, станет более эластичным, не будет рывков и провалов между 1 и 2 передачами.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11183-1203008-8.
ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, ВАЗ 2171, ВАЗ 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, ВАЗ 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, ВАЗ 2194 (Лада-Калина 2) с двигателем 1.6L 8V инжектор.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить катализатор на паук 4-1 в инжекторном автомобиле Лада Калина 8 клапанном.
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше
Уважаемые покупатели и посетители ! Обращаем Ваше внимание что Мы отправляем заказы из города Тольятти !
Перед отправкой тчательно проверим, бережно упакуем и быстро доставим на Почту России или в транспортную компанию !
Удачных Вам покупок !
Уважаемые посетители и покупатели обращаем Ваше внимание какими способами можно оплатить заказы
Оплатить любой кортой на сайте за заказ и доставку. Есть так же Вариант оплатить только за заказ - а за доставку оплатить при получении товара
Обманка ДК2| Меню пользователя VAT57 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от VAT57 |
| Читать дневник |
| Меню пользователя geka1973 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от geka1973 |
| Меню пользователя kiper |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от kiper |
| Меню пользователя VAT57 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от VAT57 |
| Читать дневник |
| Меню пользователя kiper |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от kiper |
| Меню пользователя VAT57 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от VAT57 |
| Читать дневник |
| Меню пользователя kiper |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от kiper |
Ура . Благодаря схемке, которую предложил VAT57 (см. стр. 48 этой темы) я победил жёлтую "мясорубку" - ошибку катколлектора. Огромное ему СПАСИБО .
Машинка 11173 / 8 кл / евро-3 / Е-газ / февраль 2011 . Где-то через год и 20 т. км. выскочила ошибка "эффективность катколлектора ниже нормы", сброс помогал ненадолго. Хорошо БК "ШТАТ-ХД" уже стоял и не пришлось ездить выслушивать сказки сервисменов. Прошиваться под евро-2 не хочу, т. к. меня полностью устраивает родное - динамики хватает а расход просто радует ( больше 7 л / 100 км не бывает). Поэтому нужно было как-то обмануть "мозг". Перепробовал 3 варианта обманок из RC - цепочек, которые помогают на других моделях машин с двумя ДК. Но после небольшого пробега по трассе ошибка вылезала снова.
А схемка от VAT57 срабатала ! Уже третий месяц жёлтая "мясорубка" не загорается.
Для тех кто захочет повторить схемку могу от себя дополнить несколько моментов:
1. Применённый в схеме диод должен быть только диодом "шоттки", я нашёл именно рекомендованный 1N5819, возможно подойдут и из других серий и может даже отечественные, но одно могу сказать точно, что обычные диоды ставить не пытайтесь - работать не будет.
2. Переменный резистор не ставил - впаял сразу рекомендованные 33 Ком.
3. В моторном отсеке ДК-2 просто отключил (заменю его потом на заглушку) а схемку прицепил к проводам в салоне идущим к мозгам - для надёжности после того как нашёл их по цвету ещё и прозвонил. В моём случае оказалось что в жгуте сигнальные провода на ДК-1 и ДК-2 свиты парами.
4. Конденсаторы использовал электролитические 2 штуки по 20 мкф соединённые последовательно и встречно (получается 10 мкф неэлектролитических).
5. Ввиду малости схемы (и своей ленности) печатный монтаж не использовал - скрутил детальки, пропаял и заизолировал скрутки термоусадкой. Получившегося "паука" запихнул в пластиковую коробочку размером со спичечный коробок. Коробку примотал к жгуту.
Пусть мой катколлектор живёт теперь спокойно дальше пока окончательно не развалится вместе с выхлопной трубой и главное никому не беспокоит мозг ( да простят меня "зелёные" ).
Заправляюсь всегда на годами проверенных заправках, поэтому уверен, что такое быстрое умирание КАТа связано с какими- то конструктивными или технологическими недоработками ( или наоборот доработками ).
P. S. всё-таки придётся после холодов подобрать точнее подстроечник - один раз на трассе после очередной заправки "мозг" опять выдал ошибку КАТа, после сброса заткнулся и опять уже месяц не жалуется. Правда с другой стороны это и хорошо: видно, что система работает, да и сбросить ошибку на своём БК не проблема ( на то и мыши, чтобы кот не дремал ).
Всем удачи на дорогах .
| Меню пользователя erofejchik |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от erofejchik |
Одним из вопросов, которые интересует начинающих водителей, являются функциональные особенности такой детали, как катализатор. Для чего нужен этот элемент в машине, какие проблемы могут с ним возникнуть и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) – один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю ядовитых веществ в выхлопе.
Газ, который выходит из выхлопной трубы, содержит в себе сотни наименований опасных соединений, в том числе СО2 – углекислый газ, NO, NO2 – соединения азота с кислородом, CH – углеводород, и т. д. Они пагубно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к возникновению опасных болезней. Катализатор Лада Калина содержит в себе благородные металлы. С их помощью токсичные элементы распадаются на безопасные для человека вещества.
Время работы катализатора в среднем 100 000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.
Когда требуется замена катализатора на Калине
При обнаружении неисправностей в работе детали компьютер выдает на информационную панель надпись «Check», которая при расшифровке показывает ошибку «Неэффективная работа катализатора». Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.
Признаки необходимости замены катализатора на Калине:
- выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
- машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
- при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;
- машина начала потреблять больше бензина.
Экологические нормы, установленные в Российской Федерации, не регулируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопе. За счет этого у владельцев Лада Калина с поломанным катализатором есть три выхода:
- Замена старого катализатора на новый – многие СТО предлагают такую услугу, но она достаточно дорогостоящая.
- Установка альтернативных вариантов выхлопных фильтров – универсального элемента, который имеет более низкую стоимость, или пламегасителя.
- Полное удаление катализатора – к этому приравнивается установка так называемого «паука», который не фильтрует выхлоп, а выводит смог из двигателя напрямую. Из-за этого повышается уровень токсических веществ в атмосфере.
Каждая из трех представленных операций – достаточно сложный процесс, поэтому не рекомендуется самостоятельно проводить такие работы людям, не имеющим опыта решения подобных проблем. При вмешательстве без специальных инструментов и навыков можно повредить сенсоры автомобильного компьютера. Он будет постоянно выводить ошибку на панель уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, из-за чего стоимость устранения неполадок на СТО возрастет.
После замены неисправного катализатора наблюдается повышение мощности двигателя, так как смог проходит выхлопную систему беспрепятственно, что снижает нагрузку на мотор. Также сокращается расход топлива, машина заводится быстрее.
Технические особенности вставки
Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:
- ускорение прогрева машины в холодное время года;
- авто лучше набирает скорость;
- снижается потребление топлива.
В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.
Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.
Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.
Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.
Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.
Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.
Замена катализатора на «паук»
Автомобили Лада Калина как первого, так и второго поколения на заводе комплектуются каталитическим конвертером-нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен он в одном корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса машины («Евро-2» или «Евро-3») имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, возникает потребность в его замене.
Если на информационной панели высветилась надпись «Check», первым делом нужно провести компьютерную диагностику электронного блока управления. С ее помощью можно установить, действительно ли проблема заключается в неисправности системы фильтрации автомобиля или имеет место другая поломка. Когда программа подтвердит сбой в работе катализатора, необходимо его поменять – деталь не поддается ремонту. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение варианту, предполагающему установку «паук» вместо сломанного катализатора.
Последовательность работ в 8-клапанной Калине
Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:
- сливается охлаждающая жидкость;
- снимаются фишки лямбда-зондов;
- отвинчиваются болты, которые крепят впускной коллектор к ГБЦ и приемной трубе;
- демонтируется удерживающий кронштейн;
- снимается выпускной коллектор;
- удлиняется провод лямбда-зонда;
- устанавливается «паук»;
- система собирается в обратном порядке.
Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.
При установке «паука» 4-2-1 укорачивается приемная труба. Вследствие этого вмонтировать обманку конструкции 4-1 или новый катализатор в машину без модификации будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калины.
Установка «паука» в 16-клапанном авто
Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:
- снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
- ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
- снимается патрубок;
- отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
- снимается шланг системы картерной вентиляции;
- отсоединяется шланг продувки адсорбера;
- откручивается кронштейн крепления ресивера;
- вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
- откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
- скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
- снимается теплощиток;
- демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
- монтируется «паук»;
- удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
- проводится сборка элементов в обратном порядке.
Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.
Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.
Начиная с экологического класса ЕВРО-2 выхлопные системы современных автомобилей в обязательном порядке оборудуются катализатором. Он служит для дожигания несгоревшего топлива и нейтрализации особенно вредных продуктов сгорания, содержащихся в выхлопных газах.
Вообще это штука достаточно полезная, ведь она убирает неприятный запах сгоревшего бензина, и помогает поддерживать экологическую обстановку в больших городах.Однако срок службы катализатора достаточно ограничен, и в среднем составляет порядка 100-200 тысяч километров пробега.
Также срок службы сильно зависит от качества топлива и исправности агрегатов. Топливо, производимое в России, имеет повышенное содержание серы, что существенно сокращает срок службы катализатора в разы. А неисправность турбины при которой моторное масло попадает в выхлопную систему способно "убить" катализатор за несколько тысяч километров.
Итак, в какой-то момент многие автомобилисты сталкиваются с тем, что срок жизни катализатора подошел к концу. Он забивается и мешает выхлопным газам выходить через выхлопную систему. Это приводит к ощутимому снижению мощности, а порой и к аварийному режиму работы двигателя, при котором скорость и обороты ограничены, а машина настоятельно рекомендует посетить станцию технического обслуживания.
При посещении автосервиса автолюбителя ждет крайне неприятный сюрприз в виде цены на новый оригинальный катализатор. Для иномарок средняя цена нового - порядка 100 тысяч рублей, что очень и очень ощутимо для семейного бюджета.
Конечно, есть люди, которые могут себе позволить замену катализатора на оригинальный, что является самым правильным решением, но доступным далеко не всем. Остается только два варианта починки своего любимого автомобиля: установка универсальных катализаторов, что тоже неплохо (они кстати в разы дешевле, но все равно дорогие, так как сделаны из редкоземельных металлов) и полное удаление катализатора.
Об удалении и пойдет речь дальше.Процедура удаления катализатора состоит либо в удалении всего расширения выхлопной трубы, в которой содержатся ячейки катализатора, и заменой на прямой участок новой трубы, либо во вскрытии трубы и удалении оттуда катализатора с последующей сваркой корпуса обратно.
Подобная процедура занимает совсем немного времени и весьма бюджетна, ее стоимость редко превышает 10 тысяч рублей.
Кстати обратите внимание, что даже полностью "убитый" катализатор - это ценная вещь. Он сделан из редкоземельных металлов, в том числе платины. И его можно сдать переработчикам по цене порядка 20 тысяч рублей. Так что я бы рекомендовал не оставлять его в сервисе, где производилось удаление, а забрать себе с простой и понятной целью.
Если у Вас автомобиль экологического класса ЕВРО-2, то миссия выполнена, и автомобиль обратно готов к работе. Однако обладателей автомобилей с классом выше ЕВРО-3 будет ждать еще один неприятный сюрприз.Стандарт ЕВРО-3 и выше требует наличия двух лямбда зондов: до катализатора и после.
Лямбда зонд - это устройство для определения соотношения топлива и воздуха в выхлопных газах. Именно по нему автомобиль корректирует подачу топлива именно в тех пропорциях, в которых оно будет сгорать полностью.
Первый лямбда-зонд, расположенный в выхлопной трубе между двигателем и катализатором обеспечивает первичную корректировку топливовоздушной смеси.
Второй лямбда-зонд, установленный после катализатора, помогает произвести дополнительную корректировку смесеобразования с учетом особенностей работы конкретного катализатора.
И при удалении катализатора второй лямба-зонд будет получать совсем "неожиданные" автомобилем значения, что скорее всего приведет к ошибке "CHECK-ENGINE" и/или аварийному режиму.
Поэтому народные умельцы, освоившие болгарку и сварку, но не сильно дружащие с компьютерами придумали простой и изящный способ обхода этой досадной проблемы - обманка катализатора или обманка лямбда-зонда.
Обманка вваривается в то место, где стоит второй лямбда-зонд и представляет собой миникатализатор, который помогает зонду получать желаемые значения вместо реальных. Она стоит несколько тысяч рублей и предлагается в большинстве сервисов по ремонту выхлопных систем.
Установка такой обманки позволяет машине в целом функционировать без ошибок, но к сожалению, не все так просто и хорошо, как хотелось бы.
Из-за того, что показания второго зонда становятся ненастоящими, электронный блок управления двигателем больше не может поддерживать правильную топливовоздушную смесь и в большинстве случаев делает ее богаче (то есть повышает подаваемое количество топливо относительно сжигаемого воздуха). Богачение смеси приводит к уменьшение мощности автомобиля, а также к повышенному расходу топлива в режиме езды, ведь лишнее топливо не может сгореть из-за недостатка воздуха и просто напросто вылетает в трубу. Обычно расход может вырасти более чем на 10%, что согласитесь, не очень приятно.
Также в программе ЭБУ прописаны такие процедуры как прогрев катализатора и его прожигание, которые однозначно не будут корректно работать на обманке. Чаще всего это приводит к тому, что процедура прогрева катализатора не завершается, и двигатель работает на повышенных холостых оборотах. При этом расход с нормальных 1.1-1.4 литра в час для двухлитрового мотора возрастает до 1.7-1.9 л/ч. А это уже даже сильно больше чем повышение расхода на 10%.
Еще недогоревшее топливо проникает сквозь поршневые кольца в картер и разбавляет масло. Конечно, это не сильно страшно, так как бензин испаряется через вентиляцию картерных газов, но на ресурс масла это влияет точно не положительно.
Поэтому единственным правильным способом полного удаления катализатора является его полное программное отключение путем изменения прошивки двигателя. Вы будете удивлены, но в большинстве современных ЭБУ присутствуют "выключатели" этого режима. То есть это относительно штатная процедура, и да, она предусмотрена большинством производителей авто.
Так что если Вы соберетесь удалять катализатор, то я настоятельно рекомендую обратить внимание именно на такой подход. По стоимости эта процедура обычно стоит не дороже установки обманки, а по качеству и правильности намного ее превосходит.
Если Вам интересна данная тематика, и хочется узнать еще больше, то подписывайтесь и ставьте лайки. Новые интересные статьи не заставят себя долго ждать!
Читайте также: