Обманка для ксенона своими руками схема

Обновлено: 23.01.2025

В данном видео будет рассказано как сделать "обманки" ксенона своими руками. В некоторых автомобилях бортовой компьютер проверяет сопротивление ламп и если они меньше определенного значения, то автомобиль перестает подавать питание на лампочки. Так как галоген и ксенон по характеристикам отличается, при установке ксенона вместо галогеновых ламп, бортовой комп тушит свет. В видео рассказано как этого избежать.

Часть вторая с видео ксенонового света

Комментарии 202

Почему конденсаторы на 24 v?

Не вникайте. Так надо.

Конденсатор сильно греется?как вообще себя чувстет система с обсанкой спустя годы?

Работает без сбоев уже 2 года.

Нагрев? В фаре планирую ставить

У меня снаружи фары. Какая там температура после например часа езды я понятия не имею. И не задавался этим вопросом никогда. Поэтому экспериментируйте сами.

Идея хорошая…а за ксен такой, я б фары побил бы…задолбали

Второе видео не смогли посмотреть видимо. На нем хорошо видно что мой ксенон никого не слепит. Кроме того, я же написал что это касается только моего авто с моими фарами.

Может еще съемку с вертолета и из космоса заказать. Всем адекватным понятно, что не слепит. Если Вам не ясно — это ваше личное дело. Идите все в жопу. Поделишься с людьми информацией как сделать потом еще каждому объяснить и показать с разных ракурсов надо. Не нравиться не пользуйтесь … аривидерчи!

Посмотри как светит оригинальный ксенон мерседеса, бмв, тойоты… а потом посмотри как вот это светит. И сразу станет все ясно.

если что, то они точно так же слепят на неровностях, как и ксенон в обычной фаре. И я как бы не первый год занимаюсь установкой линз и ремонтом фар, знаю о чем говорю. Для примера фото света обычных линз G5. Как она может слепить, если свет уходит вниз

А есть обманки для ментов? Ну что бы он не видел что стоит ксенон, а не галоген?

И встречные тоже рады, говорят хвалебные речи в честь изобретателя…

Да пох как они светят, без омывателя фар это лажа. Суть ксена в том, что он дает абсолютно четкий направленный свет. Но этот свет перестает быть направленным и четким, если фара загрязнена.

Будь другом, загрязни фару и сними еще одно видео для "диванных войнов".

Наймите ебе своего оператора и снимайте что хотите))) Хоть грязные хоть чистые фары)))) А вы мне надоели)))) Аривидерчи))))

Реально не люблю глупых людей. Невпадлу видосики поснимать, а погуглить, почитать и вникнуть невмоготу.

Первая же попавшаяся ссылка практически все объясняет ДУРАКУ, а тут вроде умный попался… Но упертый. И х… с ним.

Не про обманки человек имел ввиду, а вообще про установку ксянона в галогеновую оптику.

Это вижу. Можно на маркировку фары ещё взглянуть?

КОЛХОЗ и колхозник!

а что, прям вот в линзы для галогена сунул ксеноновую лампу и граница света и тьмы не уехала? можешь фото показать, как свет ложится на стену перед авто?

он проверял — "никого не слепит")

согласен!
разъебайство это называется и не уважение к участникам движения!

Мы не странные. Мы просто не любим когда нам глаза выжигают на дороге. Тут даже на фото видно "сварку".

Чтоб не обсуждать левые обманки начинать тему надо с результата, т.е. с этого видео, а потом как это достигнуто!
А так получил то что получил!

Радуемся, что слепим других… особенно на фото, совсем не слепим и граница света идеальна. Ну ну. Вы подумайте о других людях на дороге.

Krendel-fromUSSR

Вот сделали защиту от дураков, чтоб ну не ставили ксенон в свои галогеновые фары, но нет же, и тут обманули

Выложите видео работы авто корректора и омывателя. И штатный ксенон не всегда имеет четкую стг, бывает штатный и без линз

Это видно даже людям, вообще не разбирающимся в оптике! Очешуеть, как видно, особенно в зеркалах заднего вида или, ещё хуже, на встречке.
Спасибо автору, теперь все будут знать, что именно засовывать в известное место таким кротам.

Ну, ок, чё… получилось. Этот бой (и мой плюс) — за Вами.
Но даже лёжа на лопатках я делаю ловкий финт ушами и бью в направлении любимой мозоли — в тексте поста нет ни слова предупреждения желающим повторить, что Ваш лайфхак работает на Вашей машине и только при условии Ваших фар, допускающих установку как ксенона, так и галогена. Надеюсь, судьи у ринга засчитают Вам техническое поражение за нарушение правил хорошего, честного боя.

Ну тут согласен. Это конкретно про мое авто.

Исправьте пост, пожалуйста, вставьте предупреждение (дважды, как Распутин на одноимённой водке в лихие девяностые, сверху и снизу!), что только в Вашей комплектации это будет считаться грамотным ксеноном, а на всяких других может потребовать изменений конструкции — вот тогда вопросы станут конструктивными, а ругательств в Ваш адрес серьёзно поубавится, может, у людей совести хватит даже признать свою неправоту в Вашем отношении.

ЗЫ: омыватель фар встраивать будете? это просто вопрос, не сочтите за продолжение боя.

Очень хочу это сделать. Был омыватель на вольво и мне очень понравился его функционал, особенно весной и осенью или на трассе за фурой в темное время суток. Яб вобще на все тачки данную опцию ставил. Пока размышляю как это сделать, самому или комплект купить.

А в чём сложность? дополнительный бачок (их много, по форме подобрать легко, даже от ВАЗа — что-нибудь в Вашу подкапотку приткнуть можно), трубка с тройником — 30 рублей, две веерных форсунки (но нужно регулируемые, такие — недёшевы), моторчик омывателя (от 150 рублей), фишка моторчика (от 30 рублей), кусок провода от насоса до мотора дворников (ибо логика омывателя фар предполагает его включение одновременно с очистителем лобового стекла), ещё реле и фишку к нему (порядка 50-70 руб), питание от мотора дворников на мотор омывателя будет включаться только при включённых фарах (запитать от габаритов, например) — и немного ручного труда по вмонстрячиванию этого дела. Заранее нужно будет определиться с местом установки выбранных форсунок, чтобы они максимально чистили поверхность фары в области прохождения главного пучка света.

Этот способ мне в принципе понятен, но я хочу купить на разборе от Volvo S60 например моторчик с дворником. Чтоб он мне фару чистил, но вот как конструктивно его втитерить в свое авто пока не понимаю. Места нет. Думаю пока.

Дворники? на ксенон? и полировальную машинку для фар впридачу!
Насколько я понимаю это дело (и тут — чисто из разговора детишек в песочнице, пересказанных мне хромой бабкой), на ксенон/биксенон ставят только омыватели, чтобы избежать риска расчерчивания пластика фары засечками от камней, налипших на дворник. Типа — лучше хорошим напором бережно смыть, чем превратить щётку дворника в абразивную дугу и нарисовать этакий "хон", рассеивающий Ваши галки к чёртовой матери.
Повторюсь, я этот вопрос не изучал, и даже не знаю, как выглядит указанная Вами в качестве примера машина, но вот то, что мне та бабка натрещала — звучало довольно логично. К Вам вопрос — она права или конструкторы Вольво? Я просто интересуюсь, для пополнения копилки знаний.

На моей volvo стояли стеклянные фары, у соседа были пластиковые на такой же volvo и у него кстати небыло дворников фар. Но за все время эксплуатации они мне стекло фары не испортили. Хотя фарсунка стояла непосредственно на дворнике и поливала по ходу движения дворника когда он включен. Думаю бабка хромая имела ввиду только пластиковые фары.

А, ну да, стеклу это не так страшно, тем более с форсункой по ходу движения.
А вот такой вопрос — чисто визуально эти дворники на фарах нормально выглядели? Прошу простить за неуклюжее сравнение, просто как-то раз видел ВАЗ четвёрку с приколхоженными дворниками на фары — смотрелось жутковато. Не, я не претендую на изысканный художественный вкус, но чисто технически это — лишний механизм с недешевыми расходниками.

ЗЫ: Внизу поста предупреждение повторите. Вы что, в 90-ые годы водку "Распутин" не пили? и рекламы не видели? "Дважды изобрАААжен…" — это оттуда ;)

Вот так это выглядело.

А, ну то норм ещё, аккуратненько.

Народная мудрость :
-вы знаете как 3.14доры находят друг друга?
-и как?
-они ставят кухозный ксенон который типа не слепит

Как можно было это колхозное говно ещё выложить…

Честно говоря на линзы не совсем похоже. …что то как то фары полностью светятся да еще и видно по фото что очень ярко и будет слепить. Даже колхоз линзы в обычные фары так не освещают весь блок самой фары. …странно все это.

Ну вот теперь хоть четко видно границу)

AntonEkburg

ибо нехуй совать ксенон куда попало
я бы вас прав пожизненно лишал

ну ладно миру мир)
правда вы один на миллион

Ксенон нравиться. Заводской. Он и светит приятно, и не слепит. А это колхоз, за который пора прав лишать. Или разбивать фары к чертовой бабушке на месте…

все кто поставил ксенон сам говорят-у меня не слепит.абсолютно все.это как с праворульками.первое что они говорят-мы привыкли.а то что ещё и фары надо поменять обе мало кто делает.почти никто. это я свое мнение высказал)))так что автор и его адепты не кидайтесь помидорами)))

Stydent1985

Ещё один сварщик на дороге. Быстрее бы тебя прв лиши что бы людям глаза не выжигал.

Найди мне хоть одну лампу заводского ксенона с маркировкой Н, а не D. Это первое. Во вторых посмотри на равномерность пучка линз под ксенон и своих галогеновых линз с говноксеноном. А по поводу диванных: тут много людей которые знают о правильном свете больше тебя.

У меня ставится либо Н7 либо D2S. В дальнем ксенон не предусмотрен.

И маркировке H-значит HALOGEN, а D это сокращение от HID, т.е. Hidt Intensity Discharge (высокоинтенсивный разряд). Т.е на твоих фарах идет один корпус и стекло что на ксенон что на галоген, а вот линзы разные. Линза под галоген рассчитанная на лампу Н7, а линза под ксенон на лампу D2S. Эти линзы разные, у них разные шторки (как реализована вежливая подсветка знаков которая и даёт в основном ослепление при не тех лампах), разное фокусное расстояние от патрона до места расположения источника света в лампе, соответственно и цоколь под который рассчитана линза. Бывает различаются и сами линзы (с кольцами Франкеля и без них).
А теперь посмотри на засветку выше СТГ, у тебя она есть т.к. стоит колхозный ксенон, а на родном она есть банально из-за того что при съёмке фары направили не на матовую поверхность (как у тебя стена дома), а на глянцевую да и к тому же не ровную (ворота из профилированного кровельного листа окрашенного полимерной краской).
Вот теперь подумай почему все так восприняли твой двойной колхоз. Если ты человек умный то поймёшь, а если ты туп как пробка то так и будешь усераться про то что китайский гей-ксенон у тебя заводской, а все кто тебе говорят обратное "диванные теоретики" которые изливают свою желч от того что ты типо такой умный и наебал систему, а они неучи.

Пишу регулярно Glebzik
Glebzik 0
Оставил 316 сообщений с 15 дек 2005
ФР: 7589
PM 21 января 2008 в 19:47

Продвинутый Flush303
Flush303 0
Оставил 701 сообщений с 14 авг 2006
ФР: 5932
PM 22 января 2008 в 08:53

добавлено спустя 4 минуты:

Вот, кстати, статейка по этому поводу:

1. Что надо обманывать?

Почему компьютер не принимает Ксенон? Здесь три варианта: В отличии от лампы накаливания (они же галоген) при включении Хе входной ток (это как раз и есть контролируемый компьютером ток) достигает 12 ампер. Компьютер «думает», что в цепи короткое замыкание и отключает систему освещения по аварийной ситуации.
- Мощность, потребляемая балластом Хе – 35 ватт. Минимальная мощность лампы накаливания – 55 ватт. Освещение включается, но из – за разницы 55 – 35 = 20 ватт, компьютер зажигает сигнал аварии освещения на панели автомобиля.
- Импульсное питание ламп. Балласт Хе не работает, естественно аварийная ситуация.

2. Как надо обманывать?

В первом случае в цепь включения лампы надо вмонтировать эквивалент лампы накаливания (к примеру, резистор) плюс обмотку реле, через замкнутые контакты которого включится балласт Хе. Для компьютера все данные корректны – никаких бросков тока, характеристика изменения тока соответствует токам ламп накаливания.
Во – втором случае надо только добавить тока потребления, чтобы «убедить» компьютер в правильности подключения. Добавить ток можно, присоединив параллельно балласту Хе резистор.
Третий случай подразумевает выпрямление импульсного напряжения и дальнейший анализ первого или второго случая продолжения.

3. Какие трудности?

Да никаких. Надо просто знать, какой случай обмана, а дальше все очень просто, если решать задачу « в лоб». Все дело в «печке». Балластное сопротивление, которое мы собираемся ставить – это конечно печка, причем первый случай гораздо серьезнее второго: «печка» на 35 ватт больше. Далее еще серьезней: если мы имеем дело с БиХе, то задача при любом случае скатывается на первый, так как контролируемая цепь состоит только из обмотки реле. В связи с этим, чтобы сделать более или менее унифицированную обманку, надо принять величину балластного резистора, исходя из требований по первому варианту. Несомненно, все будет работать, если поставить резистор сопротивлением порядка 4.5 ом. Это печка на 55 ватт, но надо учесть, что их будет две: на каждую лампу. Дополнительных 100 ватт под капотом! Были предложения ставить эту конструкцию за бампером, «на улице».

4. Как облегчить себе жизнь?

Первое, и самое разумное, это определить, какую минимальную мощность принимает компьютер за нормальную: 5 ватт, 10 ватт или все 55.

Второе, как это ни парадоксально, если имеет место второй вариант обмана, то в случае БиХе надо отойти от хорошей, с питанием через реле, разводки к примитивной разводке Хе, чтобы добавить 35 ватт к потреблению контролируемой цепи.

Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.

Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать. говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается

Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.

установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон

19 фев раля 2012

6 фев раля 2012

artchy_moor
3 резистора по 20 Ом в паралели дадут 6,6 Ом
Сила тока равна Напряжение/сопротивление т.е. 12В/6.6 Ом = 1.8А
И общая потребляемая мощность будет = сила тока * напряжение т.е. 12В*1.8А=21,6 Ватт
Тогда думаю можно в паралель релюшке повесить лампочку 25Ватт, только нужно будет убрать ее в какой нибудь корпус,в старую туманку например и спрятать под капотом, пусть горит там.

Еще вопрос, если одну только лампочку убрать то комп тоже будет выдавать ошибку?

1. Что надо обманывать?

Почему компьютер не принимает Ксенон? Здесь три варианта проблемы с ксеноном: В отличии от лампы накаливания (они же галоген) при включении Хе входной ток (это как раз и есть контролируемый компьютером ток) достигает 12 ампер. Компьютер «думает», что в цепи короткое замыкание и отключает систему освещения по аварийной ситуации. Отсюда – все ошибки компьютера.
- Мощность, потребляемая балластом Хе – 35 ватт. Минимальная мощность лампы накаливания – 55 ватт. Освещение включается, но из – за разницы 55 – 35 = 20 ватт, компьютер зажигает сигнал аварии освещения на панели автомобиля.
- Импульсное питание ламп. Балласт Хе не работает, естественно аварийная ситуация.

2. Как надо обманывать «неисправность» ксенона

Схема обманки ксенона: в первом случае в цепь включения лампы надо вмонтировать эквивалент лампы накаливания (к примеру, резистор) плюс обмотку реле, через замкнутые контакты которого включится балласт Хе. Для компьютера все данные корректны – никаких бросков тока, характеристика изменения тока соответствует токам ламп накаливания.
Во – втором случае надо только добавить тока потребления, чтобы «убедить» компьютер в правильности подключения. Добавить ток можно, присоединив параллельно балласту Хе резистор.
Третий случай подразумевает выпрямление импульсного напряжения и дальнейший анализ первого или второго случая продолжения.

3. Какие трудности?

Да никаких. Надо просто знать, какой случай обмана, а дальше все очень просто в исправлении работы оборудования ксенона, если решать задачу « в лоб». Все дело в «печке». Балластное сопротивление, которое мы собираемся ставить – это конечно печка, причем первый случай гораздо серьезнее второго: «печка» на 35 ватт больше. Далее еще серьезней: если мы имеем дело с БиХе, то задача при любом случае скатывается на первый, так как контролируемая цепь состоит только из обмотки реле. В связи с этим, чтобы сделать более или менее унифицированную обманку ошибки ксенона, надо принять величину балластного резистора, исходя из требований по первому варианту. Несомненно, все будет работать, если поставить резистор сопротивлением порядка 4.5 ом. Это печка на 55 ватт, но надо учесть, что их будет две: на каждую лампу. Дополнительных 100 ватт под капотом! Были предложения ставить эту конструкцию за бампером, «на улице».

4. Как облегчить себе жизнь?

Ксеноном называется инертный газ, который не имеет запаха, вкуса и цвета. Одной из его особенностей является то, что во время пропускания через него разряда электрического тока этот газ становится сильнейшим источником света. Есть несколько причин, по которым ксенон завоевал огромную популярность у автолюбителей.

Ксеноновые лампы светят очень ярким дневным светом, и это более привычно для человеческого зрения. Они обладают высокой светоотдачей и позволяют более широко обозревать дорогу перед автомобилем.

Ксеноновые лампы долговечны, очень экономичны и устойчивы к физическим воздействиям. Кроме того, они довольно просто устанавливаются в автомобили вместо штатных ламп. Именно этот процесс мы рассмотрим чуть ниже.

Как выбрать хороший комплект

На сегодняшний день на автомобильном рынке представлено огромное множество различных ксеноновых ламп. Это многообразие немного усложняет выбор, и мы постараемся разобраться, какой ксенон лучше подойдет для конкретного автомобиля.

Большинство комплектов ксенона состоят из:

ксеноновых ламп;
блоков розжига;
проводки и деталей для крепления.

Лампы ксенона имеют специальную маркировку - 6000К, 5000К и т.д. Она обозначает цветовую температуру - яркость и цвет света, которым светит лампа. Ксенон с маркировкой 4300К светят белым цветом с легка желтым оттенком. Зачастую их устанавливают в противотуманные фары и в фары главного света автомобиля. Лучше всего они подходят для езды по мокрому асфальту.

Лампы 5000К светят оттенком, который наиболее близок к белому. Мощность их светоотдачи наиболее высокая, а свет нормально воспринимается человеческим глазом. Свет лампы 6000К имеет слегка голубоватый оттенок, и по мощности уступает двум предыдущим типам, так как имеет наиболее низкую светоотдачу. Однако на российском и украинском рынках именно этот тип является наиболее популярным.

Блок розжига - это устройство, которое подает нужное напряжение на ксеноновые лампы, необходимое для их розжига. Чем сложнее и “умнее” устроен этот блок, тем больше процессов он контролирует. Высококачественный блок розжига обеспечит долговременную и качественную работу ламп, так как во время их розжига и свечения параметры лампы находятся в пределах допустимых норм.

Каждому водителю полезно будет знать, какой штраф за езду без страховки или с простроченным полисом ОСАГО.

Аэрография - это оригинальный способ украсить свое авто. Мы подготовили статью для тех, кто хочет выделить свою машину из серой массы.

Какой ксенон лучше

Во первых следует понимать, что не обязательно самый дорогой ксенон будет работать наиболее качественно. В стоимость хорошо разрекламированных продуктов заложена стоимость рекламы, поэтому переплачивать нет смысла.

Также, чтобы не переплачивать следует подбирать блок розжига, который соответствует функциям вашего автомобиля. К примеру, если в авто не установлен модуль,который контролирует напряжение ламп, то нет смысла покупать ксенон с так называемыми “обманками”. Это позволит сэкономить деньги и не потерять в качестве.

Также нет смысла покупать тонкие “слим”-блоки розжига, если у вас под капотом достаточно места для установки стандартного блока. Хорошие слим-блоки стоят дороже, а совсем дешевые часто имеют низкое качество материалов и сборки.

Наиболее популярные производители ксеноновых ламп:

SHO-ME;
APP Digital Ultra Slim;
XENOTEX;
MTF;
MITSUMI.

Схема установки ксенона

Что нам понадобится для установки:

комплект ксенона - (лампы, блоки розжига, провода и крепления);
ножницы;
крестообразная отвертка;
двусторонний скотч или хомуты.

Возможно понадобится дрель и фреза на 25 мм, а также некоторые ключи.

Устанавливаем ксенон своими руками

Не стоит пренебрегать техникой безопасности при установке ксенона, так как можно не только испортить оборудование, но и сильно покалечиться. Поэтому следите за тем, чтобы ваши руки были сухими и незамасленными.

Также запрещается касаться руками колбы ксеноновой лампы. В случае контакта с ней необходимо обезжирить поверхность с помощью спирта.

После того, как вы убедились в безопасности процесса можно приступать непосредственно к установке. Первым делом снимем старые галогенные лампы и заменим их лампами ксенона. Для этого необходимо снять защитную крышку с фар.

Отключаем контактные провода от лампы и вытаскиваем ее.

Для того, чтобы безопасно извлечь лампочку в некоторых автомобилях необходимо отжать пружинку, которая ее фиксирует.

Новую ксеноновую лампу аккуратно извлекаем из защитной колбы и вставляем в отверстие. Помните о том, что касаться колбы руками нельзя. Если у вас была пружинка, которая фиксировала галогенную лампу, то ее необходимо примять. Дело в том, что провода от ксеноновых ламп необходимо будет протянуть сквозь нее и затем вывести через заглушку в подкапотное пространство.

Со стороны аккумулятора сделать это будет немного сложнее, так как он будет частично загораживать доступ к фаре. Поэтому его лучше снять. После установки лампочек подсоединяем к ним клеммы от блока розжига.

Следующим шагом будет проделка отверстий в заглушках фар для протяжки проводов. Есть два типа заглушек - резиновые и металлические. В резиновых отверстие вырезаем ножницами, в металлических придется сверлить.

Для сверления лучше использовать фрезу. Оптимальный диаметр отверстия - примерно 25 мм.

Этап установки лампочек был наиболее сложным и трудоемким. Далее необходимо выбрать место для установки блока розжига. Оно должно находится в непосредственной близости к фарам, чтобы провода проходили не в натяжку.

Лучше выбрать место, которое защищено от влаги, загрязнений и нагрева. Вообще-то качественные блоки розжига должны быть герметичными, но некоторые производители мало об этом заботятся. Если все-таки не удается подобрать защищенное место, то просто обмотайте блок изолентой или скотчем. Это повысит его безопасность, хоть и частично. Сам блок розжига можно закрепить с помощью хомутов, двустороннего скотча или прикрепить винтами.

Далее соединяем провода от блока розжига и от ксеноновых ламп. Здесь у каждого провода свой цвет, так что перепутать будет сложно. Также нужно подключить блок розжига к штатной электронной системе. Для этого проводим еще один провод от блока розжига до того разъема, куда подключалась галогенная лампочка.

Повторяем процедуру со второй фарой, процесс аналогичен - устанавливаем ксеноновые лампы, блок розжига и соединяем провода. Всю проводку закрепляем хомутами, чтобы не болталась. Лишний провод скручиваем в кольцо.

Правильность подключения лучше проверить по схеме, которая обязательно будет в инструкции. Также вы можете воспользоваться этой схемой подключения ксенона:

Некоторые трудности возникают при установке ксенона своими руками на автомобили с бортовыми компьютерами. Если ксенон неправильно функционирует при розжиге или во время свечения рекомендуется установить реле напряжения. Оно будет стабилизировать нагрузку на проводку в тот момент, когда фары разгораются.

В этом видео рассказывается, как установить лампы ксенона своими руками. Лампы производства компании IL-Trade, цветовая температура 4300К с цоколем Н7.

Установка биксенона

Биксенон это такая же лампа, наполненная инертным газом, только оборудована специальным электромагнитом. Он контролирует фокус лампы, что позволяет создавать “ближний” и “дальний” свет. Обычная ксеноновая лампа светит постоянно на полную мощность, а мощность биксеноновых линз регулируется с помощью соленоида (электромагнита).

Принцип установки биксенона своими руками примерно тот же. Отличается он только наличием контроллера напряжения, который подсоединяется к лампе, аккумулятору и блоку розжига. Основная его функция - контроль и стабилизация напряжения в проводке.

Как установить ксенон самому мы писали выше. А сейчас просто рассмотрим схему подключения биксеноновых линз и разберем некоторые нюансы.

Высоковольтные провода от ламп биксенона соединяются с соответствующими проводами от блока розжига.
К разъему питания блока розжига подключается контроллер.
Третий провод на лампе - это разъем электромагнита, который контролирует интенсивность света. Он также подключается к контроллеру.
К штатному разъему питания лампы подключается разъем с контроллера. Он имеет 3 контакта.
Подключаем контроллер к питанию аккумулятора, “+” и “-” соответственно.

После установки не забудьте отрегулировать фары, чтобы не слепить водителей на встречной полосе. Помните, что хорошо отрегулированные фары обеспечат безопасность всем участникам дорожного движения.

По статистике сильно тонированные автомобили чаще попадают в аварии. Узнать, какие нормы тонировки переднего стекла по ГОСТу можно на нашем сайте.

Хороший аккумулятор прослужит гораздо дольше. Полезные советы по выбору аккумулятора для новичков и специалистов.

Сегодня на рынке автомобильных гаджетов представлено множество различных детекторов радаров. На этой странице можно узнать /tuning/elektronika/radar-detektor-kak-vybrat.html на какие параметры стоит обратить внимание при выборе радар-детектора.

Установка ксенона в противотуманки

Для установки ксенона в противотуманные фары лучше всего подойдет ксенон с цветовой температурой 4300 и 5000К, так как он лучше всего показывает себя на мокрой дороге и в тумане.

Зачастую противотуманные фары находятся под главным светом, поэтому для их установки сначала необходимо снять бампер. Можно просто открутить болты, которые крепят арки передних колес и боковые стороны бампера.

Далее отключаем штатные противотуманки от питания, достаем старые лампочки и вставляем ксеноновые. Помните о том, что нельзя касаться колбы ксеноновой лампы руками (можно использовать перчатки). После этого подключаем ксеноновую лампу к питанию противотуманок и к блоку розжига.

Лучше сразу проверить работоспособность системы. Заведите автомобиль и проверьте, светит ли одна противотуманка.

Установка ксенона в ПТФ и проверка работоспособности ламп перед окончательной установкой.

Вторая лампа устанавливается абсолютно аналогично. Схема подключения ксенона в противотуманках такая же, как и при подключении ксенона в главных фарах. Теперь необходимо установить блоки розжига. Из наиболее популярных мест установки можно отметить пространство под передним бампером и под капотом. Крепятся они с помощью двустороннего скотча, хомутов или специальных креплений (если они были в комплекте). Старайтесь выбрать наиболее защищенное место.

А вот собственно и результат.

Возможно, вам будет интересно посмотреть видео по установке ксенона в противотуманные фары Лады Приоры.

Обманки, которые не обманывают, или правильная установка светодиодных ламп.

Приехал как-то знакомый вектровод на Vectra C. Обратил внимание, что машина постоянно ругается на весь белый свет на ближний свет (неплохой каламбурчик). К тому же и лампы в габаритах постоянно стробоскопят.
Вот на этом примере и попробую разобраться о причинах этого безобразия, и как сделать так, что бы при замене штатных ламп накаливания на светодиодные все было по Фен Шую.

И начну с головного света. В стоке в автомобиле стояли галогеновые лампы, мощностью 55 ватт каждая, кои были заменены на нештатный ксенон made in china. Ни чего не могу сказать за качество данной системы ксеноновых ламп. Может, и будут они светить долго и счастливо. Речь не о качестве, тем более что и машине фиолетово, что поставили на замену штатным галогенкам. Машину больше интересует сила тока, протекающая в контролируемой цепи. Говоря о силе тока, я несколько утрирую. На самом деле машине интересен уровень напряжения на одном из входов микроконтроллера “мозгов”. А так как сила тока в цепи и напряжение на входе микроконтроллера взаимозависимые величины, то для простоты объяснения, все же разговор пойдет о силе тока.

И так, почему же ругается машина на установленный ксенон? Дело в том, что мощность установленной системы ксенона взамен галогеновой лампы составляет 35 ватт.
Считаю силу тока, протекающую в контролируемой цепи ближнего света по формуле I=P/U, где
I – сила тока, P – потребляемая мощность, U – напряжение на участке цепи.
Поскольку в автомобиле бортовое напряжение величина не постоянная, то для расчетов возьму среднюю величину напряжения, равную 13 вольт, для работающего автомобиля с исправной системой электропитания.
Подставив в формулу значения, получаем:
- при работе штатной галогеновой лампы сила тока в цепи должна быть 4,2 ампера (55/13);
- при работе нештатного ксенона – 2,7 ампера (35/13).
Вот эту разницу в 1,5 ампера видит автомобиль и считает, что лампа ближнего света неисправна. “Мозги” машины допускают отклонения в силе тока, протекающей по контролируемой цепи в неком диапазоне (может 5, а может 10%), но не такую существенную разницу.

Поэтому в нашем случае поменять галогеновую лампу мощностью 55Вт на ксеноновую в 35Вт нельзя. Но если очень хочется, то можно. Для этого нужно параллельно ксеноновой лампе установить дополнительно еще один (а может и несколько) потребитель электроэнергии в 20Вт (55Вт – 35Вт).

Что же поставить в качестве дополнительного потребителя? Да что угодно, хоть тот же вентилятор, который будет отгонять мошкару, что бы та не прилипала к фарам головного света, лишь бы он был рассчитан на напряжение 12В и потребляемой мощностью около 20Вт. Но да бы не заниматься “колхозом”, в нашем случае достаточно параллельно ксенону установить резистор, он же в миру зовется сопротивлением.
Резисторы имеют несколько характеристик, одним из которых является сопротивление, которое измеряется в омах (Ом), килоомах (кОм) и мегоомах (мОм).

Воспользовавшись законом дедушки Ома для участка цепи, рассчитаю номинал нужного резистора. R=U/I, где R – сопротивление резистора, I – разница в силах тока, потребляемой штатной лампой накаливания и левым ксеноном (4,2-2,7). Подставляю числа 13/1,5 и получаю номинал нужного резистора 8,7 Ом. Резистора с номиналом 8,7 Ом в природе не существует. Поэтому можно взять ближайший по значению резистор из наиболее распространенного ряда Е24 с номиналом 8,2Ом либо 9,1 Ом, страху большого нет.

Однако, установив в параллель резистор с нужным номиналом, это еще пол дела, нужно что бы этот резистор не сгорел как свечка при первом включении. Для этого у резистора есть еще одна характеристика – мощность рассеивания.
Попробуйте дотронуться до работающей автомобильной двадцати ваттной лампочки (печется зараза). У лампы накаливания часть потребляемой электроэнергии расходуется на преобразование в световой поток, а часть уходит на нагрев. У резистора вся потребляемая мощность превращается в тепло.
Дело в том, что резисторы с одним и тем же номиналом могут быть разных габаритов от 1 мм до 10см (а может и больше) по длине, а соответственно и разной площадью поверхности, которая отводит тепло. И если площадь поверхности малая, то на таком резисторе можно яйца жарить. Вопрос только во времени, что произойдет раньше, толи яичница поджарится, толи резистор сгорит.
А поскольку разница в потребляемых мощностях галогеновой лампы и китайского ксенона составляет 20Вт, то и мощность рассеивания резистора должна быть не менее, а лучше больше этого значения. В данном случае кашу маслом не испортишь, и резистор будет менее горячим.

Все можно смело бежать на радиорынок и покупать резисторы с номиналом 8,2 ома и мощность рассеивания не менее 20Вт. Не забываем, что на каждую лампу нужен свой резистор. Подсунув машине такой резистор, мы ей затыкаем рот, да бы не возникала.
На картинке ниже примерно такой резистор, с ценой вопроса в районе 3$.

Изображение резистора с мощностью рассеивания 50Вт. Резистор в 20-25 Вт будет чуток поменьше.

Теперь о китайских светодиодных лампах в габариты, фонари заднего хода и указатели поворотов.
Про установку светодиодных ламп в противотуманки упомяну как глупость тех, кто их устанавливает. Может и красиво, но не эффективно, а ездить в туман, еще и не безопасно.

Все, что писалось выше про замену галогеновых ламп на китайский ксенон, относится и к светодиодным лампам в габариты и другим. Вот только мощность стоковых ламп накаливания в габаритах и подсветке номера 5Вт, а в лампах в указателях поворотов и огней заднего хода 21Вт. Соответственно, возможно, понадобиться резистор с меньшей мощностью рассеивания.
Почему в последнем предложении написал слово “возможно” станет ясно чуть позднее.
Опять займусь арифметикой.
Считаю силу тока питающего габаритную лампу I=P/U (5/13). Если не ошибся в дележке, то сила тока равна примерно 0,4А.
Теперь беру светодиодную лампу на замену габаритной накаливания. Нужно узнать силу тока, питающую эту лампу. Для этого если правильно, то можно воспользоваться мультиметром или амперметром, произведя замеры подключенной к источнику питания светодиодной лампы.

Но если нет мультиметра или амперметра под рукой, то хоть и не совсем правильно, но опосредственно примерно определить силу тока, питающую светодиодную лампу можно визуально, посчитав количество установленных светодиодов.
К примеру, возьмем вот такую лампочку, у которой установлены наиболее распространенные светодиоды PLCC-6 типоразмера 5050. Их легко отличить по наличию 6 контактов по 3 с каждой стороны.

На этой светодиодной лампе установлено 13 светодиодов по три с четырех сторон и один в торце. Для питания такого светодиода от бортовой сети автомобиля приходится примерно 0,02А или 20мА. Итого перемножив 13х0,02, получаю 0,26А. То есть разница в силе тока стоковой лампы составляет 0,14А, и машинка при установке в габариты такой лампы будет крыть благим матом. Для компенсации понадобиться дополнительно установить в параллель резистор. А вот если на светодиодной лампе окажется таких светодиодов аж 20 штук, то при установке в габариты машина их проглотит и не подавиться, и дополнительный резистор не понадобиться.
Еще один пример светодиодной лампы с двухконтактными светодиодами типоразмера 3528.

Суммарная сила тока для питания такой лампы рассчитывается исходя из количества светодиодов помноженное на 0,007А. Почему на 0,007 разъяснять не буду, так как это выходит за рамки темы. Примите как данность.

Иногда, при покупке светодиодных ламп, продавцы говорят, что внутри такой лампы установлена обманка, и, самое интересное, они не обманывают. Действительно, может быть во внутрь в параллель цепочкам светодиодов установлена обманка в виде того же дополнительного резистора. Если посмотреть внимательно на первую фотографию с лампой, то видна надпись canbus и чуть выше надписи установлен резистор в SMD исполнении (для поверхностного монтажа) и номиналом 270 Ом. Но таких резисторов, скорее всего, установлена пара по одному с каждой стороны, что примерно компенсирует малое количество светодиодов (13) и машина при установке такой лампы обижаться не должна.

Если кто-то надумает установить светодиодные лампы в подсветку номера, то с дополнительными резисторами можно не заморачиваться – машина ругаться не будет, но в “мозгах” все равно сохраниться ошибка о неисправности ламп подсветки.
Покупая дешевые светодиодные лампы, перед их установкой все же нужно проверить, как они горят, в прямом и переносном значениях этого слова. Причем я не утрирую.

Лет пять назад понадобились мне дюралевые радиаторы охлаждения для одной поделки. Лучшим решением оказалось купить за бугром дешевые китайские светодиодные лампы, которые послужили донорами.

Перед разборкой из любопытства решил посмотреть, как горит такая лампа. Подал питание, и через пару минут дотронуться до платы со светодиодами было невозможно. После трепанации цоколя на плате был обнаружен дополнительный резистор, который после 10 минут горения светодиодной лампы, разогрелся до 115 градусов. Но это при комнатной температуре с нормальным доступом воздуха для охлаждения. Что будет с этим резистором, а за одно и со светодиодами, в жару в машине одному господу известно. Мало того что резистор был неправильно подобран по мощности рассеивания, но самое интересное, что на плате со светодиодами была еще одна свободная контактная пара площадок для установки второго дополнительного резистора. У двух резисторов суммарная поверхность отвода тепла была бы в два раза больше, и они не так бы сильно грелись. Но решили китайские товарищи сэкономить на копеечной деталюшке. Короче, будьте бдительны.
Про установку ламп, пожалуй, все.

Теперь о стробоскопе светодиодов.
В современных машинах даже когда лампы накаливания выключены через определенный период времени идет опрос исправности контролируемой цепи. То есть, без вашего на то согласия, машина в виде группы импульсов подает питание на лампу, сверяя эталонную силу тока, которая должна быть в цепи с фактической (напоминаю, что контроль силы тока в данном случае принят условно). А поскольку лампы накаливания (система ксенона не исключение) имеют инертность на разогрев, то за сотые доли секунды эти лампы не успевают разогреться, и для человеческого глаза слабый свет просто не виден.

Совсем другое дело светодиоды. У светодиодов нет инерции для свечения, и они практически мгновенно от импульса зажигаются, и продолжают гореть доли секунды пока длиться импульс. Вот этот стробоскоп мы и наблюдаем. И когда Вы покупаете светодиодные лампы с обманками - это вовсе не означает, что стробоскопа не будет. Будет, и еще как.
Можно ли со стробоскопом бороться? Да, можно, но сложнее. В интернете полно простых схем с использованием реле, поскольку обмотка реле имеет индуктивность и, соответственно, инертность к включению. Даже если схема с реле ну уж очень простая, то стробоскопа не будет, за то релюшка в такт опросу будет щелкать. Будет бить не по зрению, а по слуху точно.

Можно было бы особо не заморачиваться со стробоскопом светодиодных ламп. Особенно это не актуально для России, у которой, согласно правилам ПДД, прописано ездить либо с ДХО, либо с включенным ближним светом головных фар. Днем все равно россияне катаются со светом, и стробоскоп отсутствует, а при постановке машин на стоянку, чуток постробоскопят светодиоды и перестанут.

А вот в Беларусь эта мода пока еще не пришла и многие ездят либо со стробоскопом, либо включают ближний свет фар. Так и поступает мой знакомый, речь о котором шла в начале темы.
Для тех, кто хочет вовсе избавиться от стробоскопа, приведу свою схему:

Транзистор по схеме рассчитывается в зависимости силы тока питания светодиодной лампы.
Если необходимо подключить большую нагрузку со светодиодными лампами да бы обвесить всю машину, то в схему нужно добавить реле с диодом. Реле так же подбирается в зависимости от силы тока.

А вот так примерно должна выглядеть платка против стробоскопа по первой схеме.

Хотелось бы еще осветить еще один аспект применения в автомобиле светодиодных ламп.
Зачастую некоторые говорят о недолговечности светодиодов. На самом деле это далеко не так. Качественные светодиоды, а так же светодиодные лампы гораздо долговечнее ламп накаливания. Ведь не зря производители в современных автомобилях все больше использует светодиодов. Возьмем ту же Вектру Ц. Вся подсветка приборов и кнопок выполнена в светодиодном исполнении, и по прошествии как минимум десяти лет эти светодиоды счастливо живут в автомобиле.
Проблема кроется в качестве применяемых светодиодов, а так же обеспечении их качественным питанием.

Лет пять назад читал, что фирма osram порядка 70% светодиодов отбраковывает из-за несоответствия определенным параметром, и лишь 30% поступает на конвейер для использования в качестве подсветки матриц ноутбуков и ЖКИ телевизоров. Естественно, себестоимость светодиода, поступившего на конвейер, значительно превышает стоимость светодиода клепанного в китайском подвале и поступающего в свободную продажу на рынок.

Поэтому, покупая дешевые светодиодные, нужно готовиться к тому, что в скором времени их придется в очередной раз заменить. Впрочем, ламп накаливания, клепанных в том же подвале, ждет, как правило, яркая, но не долгая жизнь.
Очень важно при совместной работе светодиодов в лампе, это максимальное совпадение их электрических параметров. Можно проверить, взяв китайскую “кукурузу” и подать на нее питание, а за тем начать уменьшать величину подаваемого напряжения. При значительном снижении будет видно, что светодиоды начинают светить с разной яркостью. После еще большего снижения напряжения питания часть светодиодов погаснет, а некоторые останутся светить. Такая светодиодная лампа долго не проживет.

Но все же основной причиной выхода светодиодов, является их чрезмерный перегрев вследствие неправильного питания. Для организации качественного питания используются либо стабилизаторы напряжения, либо стабилизаторы силы тока. Но применение таких стабилизаторов в автомобиле влечет увеличение стоимости, а так же усложняет подключение к бортовой сети.
Существует еще один способ – это ограничить резистором силу тока в 20 мА, питающую кристалл светодиода. То есть, при максимальной величине напряжения бортовой сети в 14,5В проходящая через светодиод сила тока не должна превышать этой величины.
При такой схеме подключения яркость свечения будет меняться в зависимости от уровня напряжения в автомобиле, но для габаритов, поворотников, подсветки номера это не критично.

Токоограничивающие резисторы используются в подавляющем большинстве дешевых светодиодных ламп. Вопрос только в количестве таких резисторов.
У “правильных” светодиодных ламп, у каждого светодиода ограничивается сила тока своим резистором. Еще терпимо, когда в цепочке светодиодов стоит токоограничивающий резистор.
Но производители подвальной дешевизны в целях тотальной экономии сильно не заморачиваются и ставят в лучшем случае по одному резистору на всю лампу. Как следствие разная сила тока проходит через разные светодиоды, и на некоторых она значительно превышает номинальную силу тока. Светодиод перегревается и выходит из строя, а за тем очень быстро приказывает долго жить и вся светодиодная лампа.

В заключение скажу о своем отношении в использовании светодиодных ламп в автомобиле в качестве источника внешнего освещения.
За двумя руками, если это штатные светодиодные лампы. А вот замена штатных ламп накаливания на светодиодные, на мой взгляд, занятие несколько сомнительное.
И если кто-то решил заняться внешней светодиодизацией автомобиля, то придется решать проблемы, связанные с обманом “мозгов”, стробоскопом, организацией правильного питания, а у мощных светодиодных ламп еще и охлаждением.
Кроме этого долговечность зависит от качества применяемых светодиодов в лампе, а так же схемам подключения светодиодов внутри лампы.

Читайте также: