Ниссан тиида не включается задняя передача

Обновлено: 07.01.2025

Nissan Tiida (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Надеюсь, что ни у кого не пропадала задняя передача на АКПП, когда на вас движется самосвал задним ходом в маленьком переулке. А вот со мной это случилось. Хорошо хоть он шел на медленной скорости. Я успел выбежать из автомобиля, и вместе мы оттолкнули мою машину назад. Но передача так и не включилась.

Устройство и принцип действия задней передачи

Вначале рассмотрим принцип действия задней передачи на АКПП. В современные автоматические коробки производителями внедрена специальная блокировка. Ее выполняет тормозная лента. Благодаря ей, водитель не чувствует резких толчков автомата при переключении с режима «Движение вперед» на «Reverse» или движение назад.

Внимание! Перед тем, как начать движение назад на автомобиле, нажмите на педаль тормоза, подождите, пока машина полностью остановится и только потом, переведите рычаг селектора в режим «R» и нажмите на педаль газа. Перевод рычага в положение «Реверс» при движении вперед приведет к поломке АКПП.

Так что же происходит в АКПП, когда водитель переводит кулису селектора в режим «R».

Водитель останавливает машину и переводит кулису селектора в «Reverse».
Сигнал поступает в ЭБУ.
Из электронного блока управления он передается на соответствующие клапаны-соленоиды. Они открываются.
Масло поступает в гидротрансформатор, разгоняется и под давлением нажимает на определенные пакеты фрикционов, которые связываются с шестернями.
Тормозная лента зажимает остальные фрикционные диски.
Задается обратный ход.
Машина двигается назад.

Если же какая-то деталь неисправна, то перевод может не осуществиться или АКПП будет переключаться на заднюю передачу с задумчивостью.

Причины неисправности задней передачи

Почти всегда задняя передача перестает исправно переключаться по причине халатности водителя. И только в крайних случаях по недоработке производителя или браке в конструкции.

Пропадает задняя скорость из-за неправильного управления АКПП новичком автолюбителем. Проблему будут с задней скоростью из-за недолива масла или несвоевременной замены.

Разберем причины неисправности в следующих пунктах. Но прежде напишите в комментариях: у вас ломалась задняя скорость? И как вы с этой проблемой справлялись?

Электронная часть

Отсутствие задней передачи АКПП может быть спровоцировано поломкой в электронном блоке управления. Порван провод или заедает электрический клапан. Не работает соленоид чаще всего из-за загрязнения гидроблока выработанным маслом.

Проблема может находится в неисправном температурном датчике. Электроника не даст переключиться на другую передачу при слабом нагреве автомата. Транспортное средство будет двигаться только на первой скорости или второй.

Бывает так, что сгорели дорожки в ЭБУ, которые отвечают за передачу сигнала на соответствующие соленоиды.

Уровень масла АКПП

Хочу спросить, как часто проверяете вы уровень трансмиссионной жидкости в автомате? А знаете ли вы, что из-за недостатка масла в АКПП не образуется достаточное давление. А это значит, что комплектующие не могут исправно работать.

В последнюю очередь можно говорить об износе металлических деталей, для которых масло является защитным элементом. В первую очередь недостаток смазывающего средства будет сказываться на работе механизма и, конечно же, на переключении передачи на заднюю скорость.

Износ выжимного подшипника

Причины нерабочей задней передачи АКПП могут быть в износе выжимного подшипника. Обычно проявляется в виде стука или шума при нажатии на педаль.

В отличие от прошлых проблем, которые имели отношение только к задней передачи, в этом случае могут не включаться и другие скорости. Машина будет оставаться не подвижной или двигаться вперед со скрежетом.

Помимо выжимного подшипника в эту категорию входят поломки вилки сцепления.

Вилка сцепления

Причиной неработающей задней передачи АКПП может быть сломанная вилка сцепления. Если не работает вилка, то не будет происходить включения сцепления. А это значит, то автомобиль не будет двигаться.

А сломаться она может в любой момент, даже во время движения по автомагистрали, создав при этом аварийную ситуацию. Поэтому важно ежегодно проводить техническое обслуживание АКПП транспортного средства.

Внимание! Устанавливайте только оригинальные детали. Некачественные или дешевые подделки заставят вас дважды заплатить.

Фрикционы

Если отсутствует задняя передача на АКПП, то могут быть изношены соответствующие ей фрикционы. При этом автомобиль не должен набирать скорость выше 2 передачи. Пробуксовка проявляется на прогретой коробке. На холодной же следы проблем отсутствуют.

Насос

Тяжело будет решить проблему, если не работает задняя передача АКПП, когда сломано насосное колесо. В этом случае во всем автомате падает давление. А, если автомобиль двигает вперед и не реагирует на нажатие акселератора, то возможен срез шлицов барабана.

Придется вытаскивать АКПП полностью из машины, разбирать и разрезать гидротрансформатор. Это трудоемкая и дорогостоящая процедура. На СТО решение этой проблемы может обойтись автовладельцу в 11 000 рублей.

Однако, прежде чем думать, что все плохо, ел сине включается задняя скорость, нужно проверить, что действительно произошло. В некоторых случаях помогает обычная замена трансмиссионной жидкости.

Эту процедуру может сделать сам водитель или отдать в сервис-центр. Стоимость замены смазывающей жидкости обойдется водителю в 2500 рублей.

Расскажите, а какие проблемы случались у вас с задней передачей?

Что делать, если не включается задняя скорость АКПП на Тойота Камри

Сложнее всего приходится водителям Тойота Камри и других легковых автомобилей, у которых клиренс низкий. Выбивает передачу реверса в крайнее неприятное время. Например, когда застрял на грунтовой разбитой дороги и пытаетесь выехать задом.

Если нет задней скорости на Тойота Камри, то следует вызвать эвакуатор, который поможет не пропасть на долго на поселковых дорогах. Если же такая оказия произошла в городе, то решить проблему можно попытаться самому.

Если автомобиль движется на всех передачах нормально, но при переходе из режима «P» в положение «Реверс» или, наоборот, в «Движение вперед», то возможно у вас просто наблюдается недостаток трансмиссионной жидкости. Следует установить машину на ровную поверхность и проверить уровень масла. Он покажет, что жидкость находится ниже нужной отметки. Долейте смазку.

Если не работает ни передняя передача, ни задняя, то полетел гидротрансформатор. Эту проблему могут решить только на специализированных СТО. Поэтому нужно обратиться в сервис. Если же вы обладаете некоторыми знаниями в области АКПП или ваш друг опытный механик, то можете самостоятельно снять и разобрать автомат в гараже и вылечить «бублик».

Если не включается только задняя скорость, а машина едет нормально, то фрикционный налет на тормозной ленте истерся. Не помогут вам и подтяжки болтов для регулирования ленты. Необходимо будет купить новую тормозную ленту и заменить.

После того, как купите тормозную ленту, не забудьте докупить масло, масляный фильтр и новые прокладки для поддона и уплотнители для пробок слива и залива. Так как необходимо будет заменить масло. Возможно причиной проблем с тормозной лентой стали грязная трансмиссионная жидкость и забитый фильтр.

Не забудьте проверить и почистить гидроблок. Если не работает соленоид, то обязательно заменить нужные клапана на новые. Так как при помощи соленоидов производиться открытие и закрытие клапанов в АКПП. Если не будет работать отвечающий за открытие и закрытие клапана для создания давления на переключение шестерней задней скорости, то соответственно не будет включаться реверс.

Внимание! Фильтрующее устройство ремонту или промывке не подлежит, только замена.

Еще одна проблема, при которой следует обратиться в сервис-центр, заключается езде только на первой скорости. Больше ни одна передача не работает. Это значит, что стерлись шлицы барабана. Эта проблема может появляться после длительных поездок на грязном масле. Ведущий барабан нужно будет заменить в обязательном порядке.

Последняя описанная проблема может проявиться и на авто, на которых часто меняют масло, следят за ними, но машины 90, 2000 годов выпуска. Износ происходит в результате старения.

Признаками старения АКПП может стать износ фрикционных дисков. Конечно их можно уничтожить грязным маслом, резкими и холодными стартами. Но, если автолюбитель предпочитает спокойную езду и прогревает АКПП при сильных морозах, то износ фрикционов может случиться только по вине старения автомобиля.

В любом случае необходимо раз в год проходить профилактическое техническое обслуживание на СТО. Эта регулярная процедура поможет избежать многих проблем, которые возникнут с Тойотой Камри и другими машинами.

Скажите, как часто вы проходите ТО в сервис-центре? Обращались ли вы на СТО из-за того, что не работает задняя передача или находили и устраняли неисправность самостоятельно? Пишите ответы в комментариях.

Заключение

Теперь вы знаете из-за чего не включается задняя передача на АКПП Тойота Камри. Сможете сами решить проблему только при наличии опыта, пусть даже и небольшого. Если же вы не знаете устройства АКПП и ни разу не вскрывали ее, то лучше отправьте автомобиль в сервис-центр.

Если вам понравилась статья, ставьте лайки. Напишите в комментариях, о чем еще хотели бы услышать.

Столкнулся с неприятной проблемой. Ехал на вечернюю прогулку по городу и внезапно ручка селектора кпп перестала реагировать на переключение. Как уже разобрался, стало ясно, что у меня осталась 4ая передача в зацеплении. Она не выключалась. Искал разную информацию в просторах интернета, но ничего конкретного не нашел. Было решено снимать КПП и разбираться при вскрытии.
В интернете нашел только подробную информацию по снятию КПП на Nissan Tiida
Сделал все по инструкции, но без 15того пункта. Снял кпп без снятия подрамника.

Перед тем, как разбирать необходимо подготовить стол, без лишних предметов, на котором будет непосредственно лежать кпп и вы её будите разбирать и второй столик, где вы будите складывать все элементы в последовательности их разбора.
Итак начнем с подробного разбора:

Долгий процесс был еще поиска данной пружинки. Как оказалось, данная пружинка идет и на многие модели Reno, в частности были найдены 3 пружинки синхронизатора с Reno Logan. Как еще оказалось эта запчасть очень частенько выходит со строя.
Собирается все в обратной последовательности, но необходимо следит за лотком смазки пятой передачи, что бы он стал в нужное место.

Штоки переключения передач выставляем в нейтральное положение, а на корпусе кпп тягу выставляем в сторону третей передачи и опускаем корпус кпп на картер сцепления и постепенно нащупываем тягой переключения передачи (который зафиксирован в корпусе) входит ли он в зацепления с вилкой штока переключения. Лучше потренироваться несколько раз в этом без нанесения герметика на места соприкосновения корпуса кпп и картера сцепления. Еще хочу уделить внимание когда ставите корпус кпп и попадаете в зацепление тягой об вилки штоков и если вы попадете в нужное зацепление, то при дальнейшей усадки корпуса кпп на картер сцепления, тяга переключения (своеобразный вертолет) будет проворачиваться против часовой стрелки (если смотреть на кпп сверху её расположения). При этом если все собрали необходимо выставить еще чётко нейтральное положение всех штоков переключения. Хоть мы и выставляли их в нейтраль, при установки корпуса кпп они могут уходить вниз и будет включена какая-то передача и вы не перепрыгните через вилку на штоке. Для этого верх штоков переключения необходимо разместить так: верх двух штоков первой/второй и третей/четвертой передач должны быть на одном уровне (примерно 10 мм выступать от корпуса), а вот шток пятой/задней передачи необходимо что бы был выше прошлых двух штоков на 30 мм. Дело еще в том, что при установки корпуса кпп шток и могут опускаться вниз и что бы их выровнять в нужный уровень необходимо через отверстия включения/выключения задней передачи вилкой (оно находится чуть левее самого отверстия под шток пятой передачи) поддеть шток (чем-нибудь длинным, и в форме крючка на конце). Для этого я специально подогнул конец длиной отвертки. Выставили те два штока в уровень, а затем руками уже можно вытянуть шток пятой передачи. Затем необходимо проверить включение всех скоростей. и если все нормально, значит устанавливаем кпп на авто.

Большинство водителей в последние десять-пятнадцать лет стараются при покупке автомобилей выбирать автоматическую коробку передач. Нельзя сказать, что у Nissan Tiida с ней большие проблемы, но от неисправностей ни один автомобилист не застрахован. Все дело ведь не только в заводской долговечности коробки, но и в уходе за ней и бережности эксплуатации.

Рывки АКПП Ниссан Тиида

Если во время езды на Nissan Tiida при переключении передач вы чувствуете рывки, не стоит пугаться. Все дело в их интенсивности. Так, АКПП на Tiida оснащена гидромеханической системой. При переключении передач тяга теряется, соответственно обороты тоже сбрасываются, передача включается и скорость снова набирается. Поэтому легкий рывок – результат нормальный. Если же машина при этом получает основательную встряску, то, без сомнений, вам предстоит поездка на СТО для диагностики.

А может вариатор.

Иногда малоопытные автолюбители утверждают, что отличной заменой АКПП в плане надежности и функциональности станет вариаторная коробка передач. Правда, они забывают, что ремонт вариаторов стоит гораздо дороже ремонта АКПП, да и проблемы с ним тоже существуют, и порой немалые. Но вернемся к неисправностям АКПП.

Симптомы неисправности АКПП Nissan Tiida

К симптомам поломки АКПП Nissan Tiida может отнестись пробуксовка, появление сигнала об аварийном режиме на панели приборов, вибрация или сильные удары, особенно при проезде по неровной дороге, шум и т.д. Навскидку не всегда просто определить пораженный механизм, нужна детальная диагностика, и лучше это делать на компьютерном стенде.

Со своей стороны старайтесь периодически проверять уровень масла в коробке, вовремя менять ATF и фильтра, не ездить на холодной АКПП зимой, иногда промывать гидроблок. Поверьте, его замена отнимет у вас значительно больше средств.

Машина в подписи, 1G-FE, коробка соответственно видимо a42de. Пробег 276тык.

Похожие темы есть, да конкрено по моему случаю не нашел.

Вчера вдруг перестала включаться нормально задняя передача: включаешь заднюю, никакой зацепки нет, машина просто стоит и не двигается, начинаешь давать газу и через некоторое время с достаточно сильным ударом включается задняя. Сегодня потестил: на холодную задняя включается без проблем, на горячую таже проблема, причем иногда совсем несильный удар и толчок, а иногда как долбанет, аж страшно становится. К сожалению во дворе без задней никак. С 3 передачей вроде все в поряде, букса и толчков не заметил. Посмотрел масло - выше нормы по щупу примерно сантиметра на 3, бывший хозяин говорил, что не так давно менял, масло не темное, залито вроде Zic. Оно конечно неправильно, что его больше нормы - что при таком раскладе происходит.

До этого что замечал: легкий толчек при переключении с 1 на 2, на непрогретом двигателе толчек при включении D или R (наверно так и должно быть).

Соответственно нажны советы и помощь, на что конкретно обратить внимание и т.д.
Думаю буду ремонтировать и в первую очередь чистить фильтр, менять масло и прокладки гидромозга, ну а далее вскрытие покажет. Но может кто точно знает - что конкретно при таком вот раскладе.

Да, и еще параллельно ищу коробку для сборки из двух - одну рабочую. Думаю так будет правильно!

Короче любые советы по ремонту и восстановлению моей коробки очень нужны!
Заранее спасибО!

Людмила и Дмитрий

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Людмила и Дмитрий

всё верно, это прокладка ГМ, больше нечему с такими симптомами. было тоже самое один в один.
отдельно прокладки не встречал, но может найдёшь.

коробку ищи на разборе, так и дешевле, ну и обычно в них изношено только одно - пакет третьей передачи.
снимай с неё гидромозг и перебирай в спокойной обстановке

бери мою тему и прямо по ней делай

@ Людмила и Дмитрий

бери мою тему и прямо по ней делай

Людмила и Дмитрий

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Людмила и Дмитрий

Людмила и Дмитрий
пиши лучше в этой теме, в личку не стоит, т.к. вопросы как у тебя скорее всего всех интересуют

прокладок несколько, две из них размера А4 и несколько мелких. менять лучше все.
я в своей теме выкладывал сканы прокладок

LegaLize_inc

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от LegaLize_inc

Если руки оттуда, ремонтируй сам, там ничего сложного нет, заменить прокладки в ГМ думаю самая легкая процедура

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Буду делать перевод по переборке ГМ. А потом по всей коробки

@ Людмила и Дмитрий

Людмила и Дмитрий

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Людмила и Дмитрий

Kelvin Unfuckable

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Kelvin Unfuckable

@ Людмила и Дмитрий

Итак, наконец-то дело дошло и ремонта.

14 сентября получил контрактную коробку с заявленным пробегом 80тыщ с 100марка 98г.в. Подвернулась она достаточно удачно и мы приняли решение поставить себе свеженькую коробку, наша все-таки 280тыщ прошла уже, и кроме нерабочей задней передачи все ощутимее стала пинаться при переключениях передач как на повышенную, так и на пониженную.

Так как коробке уже 11 лет, решили сразу (пока она на руках) поменять прокладки гидромозга и поэтому вчера жена купила комплект прокладок Precision на A46DE (цена 2300).

Вчера вечером слили атф с коробки, поставили коробку на бок поддоном вверх, скинули поддон. Один магнитик раскрошился почему-то (вроде поддон в этом месте был немного продавлен), на втором опилок совсем мало, чуток грязи на самом поддоне, фильтр чистый. Сняли трубки, открутили фильтрок (прокладка от него частично прикипела к плоскости), сняли клемы с соленоидов, открутили гидромозг, сняли тросик, все, гидромозг у нас в круках. В самой коробке удалили остатки атф, заменили колечки на гидротрансформаторах.
Мозг положил в ванночку с бензином и хорошенько промыл. Мозг по инструкции отполовинили - ничего там вообще сложного нет, самое главное - аккуратность. Вынул прокладки большие, тоненькие такие и твердые, держа за одну скраю, она лопнула сразу в двух местах, вторая также дала трещину без каких-либо усилий, оказываемых на них. А это значит не зря решили поменять сразу прокладки гидромозга. Магнитом вынул шарики, все части хорошенько опять промыл и обезжирил и собрал в обратной последовательности (как на инструкции, используя временные болты). Поменял прокладки под маленькими плитками, очистил поверность под фильтр. Поставил назад гидромозг, потом фильтр, потом трубки и оствил в таком состоянии до следующего дня!

На сегодня план: снятие нашей старой коробки, замена сальника заднего коленвала (кто там знает, меняли его когда-нибудь или нет, а коробку снимать больше неохота), замена сальника в коробке переднего, замена хвостовика коробки с датчиком скорости на хвостовик со старой коробки, замена сальника хвостовика, перекидывание поддона коробки и дальнейшая установка новой коробки.

Людмила и Дмитрий

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Людмила и Дмитрий

Итак, наконец-то дело дошло и ремонта.

drendendens

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от drendendens

https://vk.com/samomoyka20

@ Людмила и Дмитрий

И на самом деле огромнейшее спасибо товарищу DrBarlog, который убедил своими достижениями, что ремонт автомата - это не сложно, и подробными мануалами по снятию/разбору коробаса!

Людмила и Дмитрий

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Людмила и Дмитрий

Людмила и Дмитрий

ждем сегодняшних подвигов

https://vk.com/samomoyka20

Людмила и Дмитрий
за спасибо спасибо
всё верно делаешь, согласись, действительно не сложная процедура? просто надо быть аккуратным и всё.
сложнее коробку снимать/ставить, т.к. сцукотяжёлая ))

я выкладывал порядок снятия коробки, ты его нашёл?
ещё совет - снимать и ставить лучше на двух домкратах ромбовидных(стандартный японский), т.к. можно слегка качать коробку на них, удобно снимать/одевать бублик на коленвал и наживуливать.
колокол может прикипеть к направляющим на блоке, не бойся охуя*ить молотком по нему ))
но только бей по разным местам, а не в одно.

удачи, ты будешь вторым, кто сделал это непрофессионально

PS: ты потом поймёшь, как это ездить на машине, которую сам перебрал

@ Людмила и Дмитрий

Итак, ремонт коробки, день второй!

1. Снятие старой коробки. Подставляем что-нибудь под задние колеса авто, чтобы не каталось. Снимаем кардан, откручиваем тягу от селектора, снимаем тросик, откручиваем трубку щупа, сливаем АТФ. Масло было черное. что неудивительно, коробка уже месяц нормально не функционирует. Масло было ZIC, старый хозяин говорил, что не так давно менял, но не знаю, может оно так и есть. Кстати тов. Северянин очень не советовал это масло лить! Далее я снял все клемы, если принаровиться, можно для этого и не опускать коробку. Далее стали откручивать трубки масляные, что идут к радиатору, и тут нас ждал неприятный сюрприз: видимо эти трубки никогда и никто не откручивал, все прикипело, в итоге одну трубку открутили разводным ключом, а вторую прижимными щипцами, что для сварки кузовных деталей. Грани на штуцерках посрывали все.
Далее открутили все болты коробки: 4 болта на 14, 4 болта на 17, 2 болта на 14 (стартер). Верхние болты достаточно удобно и быстро открутили длинным воротком из ямы. Откручиваем бублик от маховика (6 болтов), прокручиваем маховик отверткой за шлици маховика через дырку стартера.
Устанавливаем 2 доски (работаем на яме), одну под поддон, вторую под колокол, и дополнительными брусочками подкладываем так, чтобы когда сдвинем коробку от двигателя, она не провисла вниз (осталась на той же высоте). Далее откручиваем заднее крепление коробки, и сдвигаем коробку от двигателя на 5-10 сантиметров. Опускали коробку втроем, двое приподнимают коробку, третий вытаскивает доски, и вместе опускаем на пол.

2. Замена сальников и окончательная сборка новой коробки. Первым делом меняем задний сальник коленвала, ибо если потечет - то опять попадаете на снятие коробки, а это удовольствие ниже среднего. Далее снимаем хвостовик со старой коробки и перекидываем механизм датчика скорости со старой коробки на новую. Напоминаю, что на новую коробку мы ставим старый хвостовик вместе с датчиком скорости и его механизмом на валу коробки. Чтобы поменять механизмы, надо снять по одному стопорному кольцу и аккуратно заменить механизмы. Обратите внимание, что там стоят стопорки и в 90коробке шарик. Далее очень долго очищал остатки старой прокладки с хвостовика, настолько она прикипела и затвердела. Поставил новый задний сальник и внешнее кольцо с войлоком каким-то в хвостовик. Заменили сайлент передний коробки, что у маслонасоса стоит, старый развалился в руках. Вообще по состоянию коробки, ее деталей и навесных кажется, что коробку никогда не снимали ранее, во всяком случае в России точно. Поставили задний крепеж коробки к кузову с резинками от свежей коробки, старые резинки все отслаились уже от металла. Установили хвостовик на новую коробку. Установили поддон от старой на новую коробку, тщательно промыв перед этим.
В старой коробке фильтр был не сказать что сильно забит, однако масло совсем черное. Магнитики целы.
Еще выяснилось, что на коробке от 100марка немного другая тяга к селектору. Так что была установлена тяга от старой коробки.
Так как мы посрывали резьбу на штуцерках масляных трубок, что идут к радиатору и были другие трубки от 100марка, решили поменять трубки. НО не тут-то было, старые кое-как вытащили, а вот новые провести также как было не удалось, чтобы не терять время, немного погнули трубки и пустили по другому, обходному пути. Не знаю, на сколько критичен уровень перепада высоты в изгибе трубок, но думаю коробка под давлением нормально будет продавливать масло через трубки и радиатор.

3. Установка новой коробки. Ну чтож, в обратном порядке. Двое поднимают, третий подставляет доски, далее подкладывая бруски выводим коробку на нужную высоту и толкаем потихоньку к двигателю. Устанавливаем бублик в колокол. Подключаем клеммы к коробке. Центруем с одной стороны напрявляющей, что на бц, с другой стороны отверткой, засунув ее в отверстие под болт на 14 нижний и в резьбу коробки, аккуратно шатая коробку чуть вверх и центруя, второй человек толкает ее к двигателю и насаживаем почти вплотную, далее дотягиваем коробку двумя болтами на 17 нижними, чтобы коробка полностью села на место. Прикручиваем хвостовую часть коробки к кузову. Прикручиваем бублик к маховику. Прикручиваем коробку полностью к блоку цилиндров. Прикручиваем тягу к селектору, прикручиваем масляные трубки. Прикручиваем трубку щупа. Втыкаем тросик коробки. Устанавливаем кардан. Заливаем масло в коробку - 4 литра. Потом на холодную выставляем уровень по щупу. (кстати я чуток перелил масло, пришлось сливать лишку). Масло залил Mobil ATF 220, красное такое, Северянин советовал его, 255р за 1л. банку.

Что имеем, передачи переключаются четко, толчков нет, задняя работает! Вот только разгон больно плавный, но я тросик прикрутил как попало, поздно уже было, как там выставить правильно. думаю в нем дело.

Поездим километров 100-200 - посмотрим что да как.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

ну это я и так знаю, что это такое)
коробка и правда тяжелая, а так, все последовательно и аккуратно надо делать - все получится!

DrBarlog, Подскажи, как там правильно тросик коробки отрегулировать.

Читайте также: