Нет питания на зажигание иж ода
Аааа, я понял, всё очень просто!
В ИЖе (с мотором УЗАМ, но думаю что с ВАЗ также), зарядка АКБ идёт через ЧЯ ("чёрный ящик", он же Блок реле и предохранителей, под капотом над ногами водителя), а не напрямую.
Это очень плохо потому что там очень слабый контакт и сечение провода совсем недостаточное.
Сделать надо 2 простых мероприятия (я делал на своём):
1) вытащить из разъема на ЧЯ "главную питающую клемму". Она там вся горелая и расплавленная скорее всего. Насколько помню, если смотреть с места водителя, это самая передняя правая. Иначе - угол торчащий в сторону двигателя. Немного обрезать и зачистить провод, надежно присоединить (в идеале припаять) кусочек такого же провода с самой лучшей клеммой, какая найдется.
Я пошёл несколько дальше, - нашёл по схеме ЧЯ дублирующие контакты - их там 2 или 3 шт свободных, и от места соединения провода (сростки) отвел на них еще несколько проводов хорошей толщины.
Этим самым мы даём хорошее питание на бортовую сеть. Но этого - мало!
2) соединил вывод генератора с + АКБ проводом напрямую. Ток там может течь только от генератора к АКБ, обратно нет, потому что диоды.
ВСЁ. Больше проблем с электрикой не было, т.е. они были но в другой плоскости (нехватка мощности генератора на малых оборотах), но это уже решается сложнее.
Дайте своему электрику схему ЧЯ -кстати он от 2108 "нового образца", пусть найдёт дублирующие контакты.
Простая проверка моей гипотезы - если самый левый передний провод ЧЯ болтается и оттуда пахнет гарью - это оно 100%.
Нифакт, ой нифакт Самое правильное тестирование диодного моста - распаивать диоды и проверять каждый по очереди "рабочими" токами.
Нет конечно. Но в данном конкретном случае я бы вобще пока не трогал генератор, а сначала
- проверил тот гадостный разъём на проводе между АКБ и ЧЯ
- проверил клемму на ЧЯ (как ты советовал)
в данном случае, как я вижу, две проблемы наложились:
- "плавающая" утечка - тут универсального рецепта нет, только наблюдать, фиксировать условия возникновение проблемы, и тогда уже думать чо-как чинить. Например, моё калино иногда разряжает АКБ за ночь полностью, если перед этим на ней проехать менее восьми километров и на улице погода сырая и около нуля )) Ниасилил найти причину, смирился и в таком случае приехав на место просто жду, пока мотор прогреется до включения вентилятора.
- пропадание электричества - смотреть проводку (см.выше)
- а вот этот фрагмент: "она заглохла и не завелась(стартер крутит)" каг бэ намекает задать вопрос о том, какое зажигание (БСЗ, КСЗ или экзотика какая-нибудь) и курить в этом направлении.
На ИЖе моём, например, было: переломился провод внутри изоляции, который к штырю катушке зажигания подходит, то ли "К", то ли "Б" - не помню уже, ну не суть. Машина при этом то едет, то не едет. И стартер крутится, да. Обнаружил случайно, когда пузом на расширительный бачок навалился и мотор начал глохнуть, а до того пару катушек зажигания поменять успел, ведь при их замене провода шевелишь, контакт восстанавливался временно!
Я объясняю с точки зрения своей гипотезы.
Гадостный разъем и клемма - это одно и тоже (в смысле клемма в разъеме) :)
Утечки нет - они меряли -0,001А.
А заглохла и не завелась - это как раз случай неподачи электричества в ЧЯ.
А стартер крутит по независимой, прямой цепи. На зажигание тупо не поступает ток на первичку катушки.
Ну переломленный провод в изоляции - это конечно ОЙ, хотя у меня ни разу не было.
Было что рвалась масса в трамбере (мягкая такая косичка) - вот это было ДА.
Гадостный разъём - это именно отдельный разъём который физически разъёдиняет провод АКБ с + клеммой от жгута проводов, подключаемых к ЧЯ, от клеммы АКБ находится сантиметрах в сорока.
> Утечки нет - они меряли -0,001А.
но АКБ-то разряжался! Значит, иногда утечка всё же есть.
было-было смотри, +клемма - здоровая свинцовая дура, в нее зажаты два провода: к стартеру и к монтажному блоку, но к монтажному блоку провода собраны в жгуты, и подключаются колодками, и вот этот "гадский разъём" разъёмывает провод , торчащий из колодки и провод, прирощенный к клемме аккумулятора.
у меня от четырки был ЧЯ, 2114-что-то-там стопари пропадали - контакт отходил в штеккере. Так что не панацея, увы. Злой удмуртский гений очень изощрен и косячит даже там, где казалось бы, накосячить малореально.
Так и я о том же! > На ИЖе очень плохо делают жгуты и особенно разъемы.
На ИЖе вообще много чего плохо делают. Место такое "неудачное", что ли..
Заставили работать или заставили косячить? почему совершенно одинаковые конструктивно 2106 из Тольятти и 2106 из Ижевска - небо и земля по качеству?
Илья, иж-авто - не градообразующее предприятие в Иже вске (в отличие от того же Тольятти, да), кто мешал уйти на дургой завод, коих там чуть меньше, чем территория города? Впрочем, на остальных заводах косячат не меньше.
Сейчас это выглядит так : поворачиваю ключ зажигания - стартер молчит, лампочки на панели (ручник, свет, индикаторы топлива и электричества не работают)
Машина : Ода 1997г, двигатель после капремонта, все детали системы зажигания были недавно заменены на новые.
Как проявилось :
стартер включался с таким характерным рыком - проблема подачи бендикса на маховик.
Сосед по гаражу дал для ремонта свой стартер от старого москвича - рабочий. У него сейчас Тойота - ему он был не нужен.
Заменил свой стартер, попробовал - все работает, все классно. потом была небольшая пауза - собрать ключи и т.п.
А после этой паузы наступила ЖОПА - двигатель не хотел работать вообще. Т.е при попытке запуска машине не то, что не заводится, а вообще пропадает электричество - даже радио не хочет работать.
Стал искать причину - осмотрел щиток, а там на разъеме с проводами от стартера и генератора один провод потемневший , который шел к генератору.
Отключил генератор совсем(но не снял) - никаких изменений.
Отключил стартер (силовые провода замкнул вне него для подачи тока на щиток) - тоже безрезультатно.
Разобрал щиток - зачистил надфилем подгоревший контакт - в остальном на щитке повреждений не обнаружил - собрал обратно.
Замок зажигания в порядке - проверял.
Т.е. стартер и генератор отключены, на щитке всего два разъема подведены и все равно где-то пробивает на массу.
У меня не так много опыта по части поиска пробоев. Решил по совету коллег по работе разобрать стартер вне машины , проверить на работоспособность и поставить на место.
Сказано - сделано: оказалось в старом стартере неисправен рычаг выталкивающий бендикс - один упор стерт до состояния "головка заклепки", второй наполовину уже сточен. Переставил на свой старый (но рабочий стартер) этот рычаг из соседского стартера.
Проверил стартер вне мотора : реле работает - бендикс выскакивает как положено.
Установил. подключил генератор.
Пока не завожу - смотрю электричество. В положении замка зажигания "включен" - работают все электроприборы (панель, свет, задние все фонари и поворотники, дворники).
Попытка запустить двигатель: стартер работает, пытается раскрутить двигатель, свечи подхватывают, но при отпускании ключа двигатель глохнет. Решил подлить бензина в бак (проблема с подачей при малом количестве), ключ в это время был в замке в положении "стоянка".
После дозаправки бензина (это 5-7 минут) - снова состояние ЖОПА - работает только радио. При повороте ключа - снова пропадает электричество, даже радио не шипит.
Т.е. ситуация повторилась 1 к 1. Где причина ?
У меня осталось только одно предположение - генератор пробит и при запуске не вырабатывает электричество и аккумулятора надолго не хватает. При простое похоже, что пробой генератора садит аккумулятор и как-то вредит стартеру.
Подскажите где копать дальше ? Где я прав и неправ? Что делал неправильно ?
Некоторые соображения по модернизации электрооборудования автомобиля ИЖ-2126 \"Ода\" (Орбита).
Вкратце - на старых моих Уфимских генах постоянно вылетали диоды из моста (генератора). Я грешил на диоды глючные/неисправные, воду туда попадающую. А все на самом деле НАМНОГО проще.
Вспомним штатную схему электропроводки 2126 - выходной плюс с генератора идет в ЧЯ на четырехногий разъем. Оттуда со второй ноги плюс идет на втягивающее стартера, где замыкается на толстый плюсовой провод стартерный. Т.е. фактически на аккумулятор. С третьей ноги этого разъема запитана силовая цепь реле включения вентилятора охлаждения.
Так вот - штатный глюк - там все греется и мы имеем фиговый контакт. Фиговый контакт приводит к дребезгу напряжения на всех потребителях и его проседанию.
Но это неважно - главное - дребезг. Вспомним основы устройства генератора - если неожиданно упадет ток на обмотках генератора, то в обмотках появится напряжение порядка сотен вольт, которое. Правильно! Пробивает диод в мосту.
Еще до кучи раз уж затронули электрику.
Идем дальше - от ЧЯ плюс идет к замку зажигания, коим он коммутируется и возвращается обратно в ЧЯ. Замок зажигания представляет из себя. контакты. Которые в принципе достаточно надежны, пока через них не будет протекать большой ток. В этом случае там окисляются контакты, что ведет также к дребезгу и проседанию. Еще из-за этого замок зажигания греется, оплавляется и выходит из строя.
От ЧЯ (через замок) плюс прокидывается на. таблетку генератора. Что делает таблетка? Она смотрит сколько вольт пришло на нее и соответственно регулирует его по своей схеме. Соответственно если туда придет пониженное напряжение, то на выходе генератора напряжение будет повышенное. Причем вольтметр на приборке (запитанный через тот же замок зажигания) будет показывать напряжение пониженное и внешне все будет ОК!
А куда пойдет повышенное? Правильно - на аккумулятор и вентилятор охлаждения. Чуть менее повышенное - на все потребители, запитанные через реле (фары, обогрев).
Вот почему долго не живет аккумулятор и перегорают лампочки.
Во-первых, надо устранить причину перегрева контактов на входе в ЧЯ. Минимум - соединить плюсовой вывод генератора с плюсом аккумулятора напрямую, чтобы часть тока, вырабатываемого генератором шла через АКБ, а не только через разъем (это все и так знают, ну, возможно, кроме завода).
Следующий шаг - протянуть на реле включения вентилятора входящий плюс тоже прямо с аккумулятора (это просто, оно висит совсем рядом).
Во-вторых, надо разгрузить замок зажигания - через реле (кстати так сделано в штатном варианте замка зажигания 2108, но только для одной цепи - 15/1). Разгружать, IMHO, стоит еще и 15/2. Плюс для питания реле лучше взять тоже откуда-нибудь напрямую. Я у себя разместил эти реле под ЧЯ, но можно повесить их в салоне под замком зажигания - кому как удобней.
В-третьих, желательно уберечь таблетку от глюков ЧЯ, т.е. запитать ее тоже через реле напрямую с плюса аккумулятора.
Еще раз уж затронули тему электрики. Наиболее неприятное, что может произойти - это КЗ. Для этого используются предохранители. Но далеко не все места в 2126 запитаны через них.
Вот некоторые из них помимо классических (втягивающее стартера, плюсовой вывод генератора):
1. Вентилятор охлаждения радиатора
2. Система ЭПХХ и моторчик дворников (причем при включенном зажигании плюс висит на открытом снаружи предохранителе дворников, что закреплен на трапеции. )
Всем хорошего и стабильного напряжения!
PS. Для ВАЗамоторных владельцев 2126 мудрить с питанием таблетки не нужно - там стоит генератор с самовозбуждением и этой проблемы нет, т.к. контрольное напряжение берется прямо изнутри генератора, что есть очень правильное решение.
Сообщества › ИЖ 2126 Ода › Блог › Не реагирует на ключ
Доброго времени суток. У меня есть сапожок( ИЖ2717) И вот совсем недавно он перестал заводиться. Вообще не реагирует стартер. Проворачиваю ключ, вообще ничего не происходит. Прошу вашей помощи
Комментарии 11
А ещё бывает контактная группа (замок зажигания т.е.) изнашивается и ты можешь перепробовать все, что тебе посоветовали но реакция будет нулевой))))) У меня так и случилось. Перековырял всё (как кто то выше написал «изучил мат. часть» а «ларчик проще открывался»)))))
Месяца2 назад такое было пятаки во втягивающем реле подгорели, напилиником подровнял и все дела
Напрямую провод от АКБ(+) на втягивающее реле стартёра, если ничего, замкнуть 2 больших контакта на стартёре, должен завестись.(Не забывайте включить зажигание, для проверки не обязательно)
На кузове проверь массу. Если масса есть, и фары например горят, значит снимай колодку с замка и замыкай пока что нибудь не загорится. Приборка, стартер, прочие ништяки…
Это точно, что-нибудь загорится, машина в том числе.
Да, под эту шутку я и сочинял свой вполне серьезный ответ.
Я так и понял.Надо же человека делом занять, мАт часть подучит заодно.
Еще бывает разъем окисляется у катушки зажигания. Через него питание на панель идет. Либо, контактная группа ЗЗ.
лампочки загораются при повороте ключа?попробуй на прямую стартер крутани, проверь работает ли он.
Варианты поломки: -реле стартера накрылось (за бачком омывайки на левом крыле) — полнейшая тишина. -слетел проводок на стартере (щелчок реле должен быть слышен стартер молчит) -накрылось втягивающее (щелчок реле должен быть слышен) -накрылась обмотка статора или ротора (щелчек реле и втягивающего должен быть слышен) -контактная группа замка зажигания (там проводок отгорает) — полнейшая тишина -села батарейка (щелчек реле часто). Отверткой попробуй контакты на стартере пермкнуть если стартер живой ДВС заведется, тогда рой проводку, реле и втягивающее. Если тупо искрит и не крутит значит возможно коротыш в обмотке где-то.
На крыле перед левой фарой реле стартера, от продолжительного стояния, контакты глючат, фишку сними вдшкой побрызгай почисти до металла, и литолом контакты смаж, 80% что заведется.
Предохранители Иж 2126 (2717) и реле с назначением и схемами блоков
Иж-2126 «Ода» автомобиль малого класса, производился в 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году с различными модификациями и изменениями. Иж серии 2171 представляет его грузовую версию. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Иж 2126 / 2171 со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Сверяйте актуальное назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки. Возможно различное исполнение блоков, которое зависит от года выпуска (соответственно бывают блоки старого и нового образца).
- 1 Блок предохранителей и реле 1.1 Вариант 1
- 1.2 Вариант 2
Блок предохранителей и реле
Главный блок с предохранителями и реле, находится под капотом, в тыльной части, в монтажном отделе слева, под защитной крышкой.
Вариант 1
Схема
Описание предохранителей
| 1 | 8А Резервный |
| 2 | 8А Резервный |
| 3 | 8А Резервный |
| 4 | 16А Обмотка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки |
| 5 | 3А Выключатель аварийной сигнализации в режиме поворотных указателей, прерыватель поворотных сигналов, переключатель поворотных сигналов, сигнальная лампа поворотников, контрольная лампа поворотников, выключатель оптики заднего хода, лампы заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, контрольная лампа уровня бензина, указатель температуры ОЖ, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного состояния тормозов, выключатель гидропривода тормозной системы, выключатель ручного тормоза |
| 6 | 8А Выключатель и лампочки стоп-сигнала, плафон подсветки салона |
| 7 | 8А Лампы освещения номеров, контрольная лампа включения габаритов, лампа подсветки ручек отопителя и прикуривателя, плафон подсветки бардачка, выключатель и лампа подсветки приборного щитка |
| 8 | 16А Сигнал, выключатель сигнала, электромотор вентилятора радиатора |
| 9 | 8А Лампа левых габаритов, лампа левых задних габаритов |
| 10 | 8А Лампа правого габарита, лампа правого заднего габарита, выключатель противотуманок, контрольная лампа противотуманных фар |
| 11 | 8А Выключатель и прерыватель указателей поворотников, лампы указателей поворотников, контрольная лампа в режиме аварийки |
| 12 | 16А Прикуриватель, розетка для лампы переноски |
| 13 | 8А Дальний свет правой фары |
| 14 | 8А Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики |
| 15 | 8А Ближний свет правой фары |
| 16 | 8А Ближний свет левой фары |
Стартер и всё что с ним связано.
- VIP Member
- 596 сообщений
- Марка авто: ВАЗ-2103
- Откуда: Жуковский
Просмотр Гаража
Добрый день. Второй день не могу завестись, в первый день пришел с утра, сел. Ключём на старт и мне в ответ только щелчёк релюшки стартера. Что может быть? Второй день уже такая батва, на улице -17, не так уж холодно.
Уже и домой носил акумулятор погреть, смерил плотность и уровень электролита, всё в норме. Мерял тестером напряжение акума, без запуска показывает 11,9 Вольта , при запуске во время этих самых щелчков показывает около 10,5 — 11,0 Вольта. При том что пару дней назад заводился в такой же мороз и напряжение просядало во время запуска до 8 Вольт.
Акум виноват или стартёр?
- Марка авто: Калина 2011 & Toyota Allion 2002г.
- Откуда: г. Омск
Добрый день. Второй день не могу завестись, в первый день пришел с утра, сел. Ключём на старт и мне в ответ только щелчёк релюшки стартера. Что может быть? Второй день уже такая батва, на улице -17, не так уж холодно.
Уже и домой носил акумулятор погреть, смерил плотность и уровень электролита, всё в норме. Мерял тестером напряжение акума, без запуска показывает 11,9 Вольта , при запуске во время этих самых щелчков показывает около 10,5 — 11,0 Вольта. При том что пару дней назад заводился в такой же мороз и напряжение просядало во время запуска до 8 Вольт.
Акум виноват или стартёр?
- Марка авто: Nissan Sunny Super Saloon (04 г.) Был ВАЗ-05(05г.)
- Откуда: ОМСК
- Марка авто: Chevrolet Lanos SX
- Откуда: юг Мос. обл.
REYNOR прав — 11,9 это для зимы маловато. Вот пишешь, что носил домой погреть АКБ. А сколько времени она была дома? Такой монолит прогреть это с вечера до утра нужно. Похоже, что во втягивающем иней где-то сел и пятаки не замыкаются.
19.9. Стартер
На автомобиле с двигателем УМПО-331 устанавливается стартер 421.3708. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 применяется стартер 35.3708. Стартеры имеют практически одинаковую конструкцию, однако ни в сборе, ни подетально не взаимозаменяемы.
Стартер — четырехшеточный электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле.
Стартер 421.3708 (ПРОДОЛЬНЫЙ разрез): 1 — пружина щетки; г — щеткодержатель щетки положительного вывода; 3 — коллектор; 4 — стопорная шайба; 5 — вал якоря; 6, 22, 27 — втулки (подшипники); 7 — колпак; 8 — траверса; 9 — обмотка якоря стартера; 10 — вывод обмотки возбуждения; 11 — контактный болт; 12-крышка реле; 13-контакт реле; 14-контактная пластина; 15-стержень якоря; 16-тяговое репе; 17 — втягивающая обмотка; 18-удерживающая обмотка; 19 — якорь реле; 20 — передняя крышка стартера; 21 — рычаг включения шестерни привода; 23 — ограничительное кольцо; 24 — шестерня привода маховика коленчатого вала; 25 — привод (обгонная муфта); 26 — пружина; 28 — якорь стартера; 29 — катушка обмотки возбуждения; 30 — корпус стартера; 31 — задняя крышка.
Техническая характеристика стартера 421 .3708
| Номинальная мощность, кВт | 1,65±10% |
| Потребляемый ток в режиме холостого хода, А, не более | 75 |
| Потребляемый ток в режиме полного торможения. А, на более | 520 |
Стартер 35.3708 В сборе: 1 — крышка со стороны привода; 2 — стопорное кольцо; 3 — ограничительное кольцо; 4 — шестерня привода; 5 — обгонная муфта; б — поводковое кольцо; 7 — резиновая заглушка; 8 — рычаг привода; 9 — якорь реле; 10 — удерживающая обмотка тягового реле; 11 — втягивающая обмотка тягового реле; 12 — стяжной болт репе; 13 — контактная пластина; 14 — крышка реле; 15 — контактные болты; 16 — коллектор; 17 — щетка; 18 — втулка вала якоря; 19 — крышка со стороны коллектора; 20 — кожух; 21 — центовая катушка обмотки статора; 22 — корпус; 23 — винт крепления полюса статора; 24 — якорь; 25 — обмотка якоря; 26 — промежуточное кольцо.
Иж ода не крутит стартер
После выявленной кончины стартера и его замены на УАЗовский с переброской родной головы стартера. При первых попытках завести оказалось что стартер еле крутит. В чем может быть проблема не понимаю? Все что делалось по электрике это замена стартера и замена контактной группы замка зажигания (поставил группу с разгрузочным реле) взамен постоянно глючащей группы без разгрузочного реле ВОПРОС ЗНАТОКАМ: возможны ли проблемы с запуском при замене на контактную группу с разгрузочным реле? вроде сколько постов читал многие наоборот ставят контактные группы с реле и не парятся.
UPD: сейчас в очередной раз снял стартер (без отключения плюсового провода) закрепил болтом на корпус минусовой провод и с ключа стартер вращает как умалишенный. поставил обратно и эффект как и прежде стартер не крутит… Такое ощущение что стартер не может вращать под нагрузкой но почему не могу понять? Стартер снимал с рабочей машины и перед снятием проверял его работоспособность. Все работало. В чем может быть проблема? ИЖик уже просто бесить начинает своими заморочками.
Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.
Самостоятельный ремонт стартера
Устранить незначительные поломки, а также заменить отдельные его элементы, можно своими руками.
- Демонтаж детали. Обесточить стартер, отсоединив его от аккумулятора:
- Снять картер. Сверху (из моторного отделения), выкрутить гайку, держащую стартер
- Отсоединить контакт реле, выкрутить гайку и снять провод и само реле
- Вытащить стартер, открутив нижнюю гайку
- Новую /отремонтированную деталь монтируют обратным путем.
- Нужно извлечь якорь
- Снять крышки, предварительно открутив гайки;
- Вынуть шестерню. Не потеряйте шайбу на валу;
- Если у вас подозрения на поломку шестеренок редуктора, то демонтируйте их, замените новыми и снова закрепите;
- Проверьте опору уплотнителя. Деталь сделана из пластмассы, поэтому подвержена механическим повреждениям. При необходимости замените новой. Не забудьте сменить резиновую прокладку;
- Аккуратно вынув обручи, снять привод;
- Разъединить части рычага. Снять опору вала. Здесь может быть искорежено уплотнительное кольцо. Даже, просто, в профилактических целях замените новым;
- Демонтируйте щетки с держателями и фиксирующими деталями. Изношенные и искривленные элементы замените;
- Осмотрите якорь и коллектор. Отшлифуйте наждачной бумагой все компоненты. Однако если есть выбоины и вмятины, то поставьте новый. Заново запаяйте пины, проверьте обмотку индикатором. Если она перегорела, требуется общая замена;
- Протестируйте движение привода по валовым шлицам и сам привод. Деформированные и протертые детали нужно сменить;
- Прочистите вал наждачкой. При сильной деформации – заменить;
- Мультиметром протестируйте реле. В случае поломки, поставьте новую деталь;
- Теперь нужно собрать стартер обратно, предварительно смазав необходимые части моторным маслом. Проделайте все манипуляции по демонтажу, но в обратном порядке;
- Закрепите его на законном месте. Ремонт успешно проведен!
Новый стартер стоит недешево. Когда не щелкает реле, перед тем, как решиться на замену стартера, проведите всестороннюю диагностику авто. Это поможет выявить поломку конкретной составляющей конструкции стартера, чтобы ограничится только его сменой. Это значительно удешевит ремонт стартера.
Почему не крутит стартер?
Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.
Автомобильный стартер в разрезе
Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.
Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:
- сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
- используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
- после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
- далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
- выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.
Как решить проблему и завести двигатель?
Как завести машину, если стартер вышел из строя?
Вариантов решения проблемы несколько:
- Самый распространенный — завести двигатель с толкача. Машину необходимо толкать, пока она не сможет развить определенную скорость, необходимую для старта, желательно на третьей или второй передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не удастся.
- Попробовать замкнуть стартер. Для этого вам потребуется отвертка, а также гаечный ключ. Размер ключа необходимо подбирать в соответствии с расстоянием между клеммами реле — замкнуть нужно будет именно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при этом ключ должен находиться в необходимом положении.
- Как правило, стартер приходится просто ремонтировать, но как показывает практика, данный механизм редко подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целесообразно, если выйдет из строя бендикс либо реле. Если же неисправности затронули электрическую систему, то устройство нужно будет заменить.
Видео «Как выявить причину поломки стартера»
Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).
Утром, после двухнедельных 30°C-х морозов сел в машину и повернул ключ зажигания. Лампы на приборке засветились, но натужного звука вращения замерзшего стартера не последовало. Перво-наперво полез шевелить провода на АКБ, но это не дало никакого результата. «Ну, все, стартеру хана» подумал я, но тут стартер отозвался довольно бодрым «жух, жух, жух!». Покрутив секунд 10, я отпустил ключ, выждал немного и вновь поставил его в положение «старт». Ай-я-яй… не крутится. Посмотрев под капот, понял, что на таком морозе и впопыхах ничего починить не удастся. Позвонил другу, с которым работаем в одной ) и попросил заехать за мной. Прихватил аккумулятор, т.к. в офисе есть зарядка для него(заодно подзаряжу). Неделю морозы не спадали и я так и ездил на работу на японце друга (хотя, мне так даже больше нравилось — сел и глядишь по сторонам, можно даже немного покимарить
Читайте также: