Неисправности бесконтактное зажигание ваз 2106
Диагностика Бесконтактной Системы Зажигания
Если у вас внезапно заглох двигатель (без видимых на то причин и вы не грешите на систему питания), то данная статья поможет вам провести диагностику вашей системы зажигания. Вам понадобится:
- Вольметр (тестр, мультиметр)
- Контрольная лампа
- Отвертка («под крест»)
- Кусок провода
1.Включите зажигание и посмотрите на вольтметр, его стрелка установится на середине шкалы, а затем качнётся немного вправо – это свидетельствует об исправности коммутатора (коммутатор отключает питание катушки при неработающем двигателе и включённом зажигании). Если этого не происходит, повторите несколько раз эту операцию, проворачивая коленчатый вал стартером.
Если в комбинации приборов у вас нет вольтметра, то необходимо подключить тестр (мультиметр) в режиме вольтметра, вольтметр или, если у вас его нет, контрольную лампу к «массе» и к выводу катушки зажигания, соединённой проводом с клеммой «1» коммутатора. Включите зажигание, при исправном коммутаторе стрелка вольтметра отклонится, а лампа загорится ярче.
2.Если коммутатор исправен, а двигатель не заводится, то следущим шагом будет проверка «на искру». Но раз вы открыли капот, проверьте все соединения системы зажигания т.к. большинство отказов возникает именно из-за обрыва, плохого контакта, неплотной посадки проводов и штекеров в разъёмных колодках, а так же замасливания или загрязнения контактов.
Все действия выполняйте при выключенном зажигании, если не сказано обратное.
Вынимаем центральный провод из гнезда распределителя и размещаем в 7-10 мм от «массы» (перед этой операцией рекомендуется одеть перчатки) включите стартер и посмотрите на искру (или убедитесь в её отсутствии). При этой операции требуется помощник т.к. замок зажигания в салоне, а провод под капотом. Если вы работаете один, то снимите крышку трамблёра и, вращая бегунок в пределах дозволенного центробежным регулятором угла, смотрите на центральный провод. Если хода бегунка не хватает, проверните коленвал и попробуйте вновь – скорее всего с новым положением бегунка датчик Холла заработает и в исправной системе проскочит искра.
Если искра проскочила, то причина отказа где-то между крышкой трамблёра и свечами. Теперь «на искру» надо проверить высоковольтные провода. Снимать их при работающем двигателе или стартере нельзя. Т.к. велика вероятность
«убить» датчик Холла. Наиболее удобнее проверять высоковольтные провода так: вставить в наконечник жало отвёртки «под крест» и, положив отвёртку горизонтально ручкой на металлическую поверхность, получим требуемый зазор между металлическим стержнем и «массой». Далее остаётся включить зажигание и стартер (при этой операции требуется помощник).
Виновниками отсутствия искры могут так же быть: треснувшая крышка трамблера, треснувший бегунок, сгоревший резистор в бегунке или в наконечнике свечи, а так же замасливание контактов. Остальные действия с высоковольтной частью БСЗ совпадают с проверкой контактной системы зажигания.
3.Если вы не обнаружили искру на центральном высоковольтном проводе, то следущим виновником отказа логично предположить катушку зажигания. Если опредлить это, применив исправную катушку зажигания не представляется возможным, то можно применить один неприятный, но очень действенный метод.
Попросите помощника включить стартер, а сами коснитесь пальцами одной руки вывода катушки зажигания, соединённой проводом с клеммой «1» коммутатора и корпуса катушки, т.е. «массы». Если вас «тряхнуло» (удар током не опасен), а искры на центральном проводе нет, то наверняка виновата катушка.
4.Ещё раз о коммутаторе. Если проверка с помощью вольтметра, о которой писалось выше, указывает на его неисправнось, то сначала проверьте соединение коммутатора с массой. Хорошая масса должна обеспечиваться не только через вторую клемму на штекере, но и непосредственно через контакт коммутатора с кузовом автомобиля.
Ещё один способ проверки коммутатора с помощью 3-х ваттной лампочки. К выводу лампы подключают провод, идущий от клеммы «1» комутатора к катушке зажигания (отсоединив его от последней). Другой вывод лампы подключают к выводу «+Б» катушки и включают стартер. При исправном коммутаторе и датчике Холла лампа будет мигать.
5.Датчик Холла. Для его проверки существуют два метода. Если у вас есть вольтметр, то его необходимо включить между проводами, идущими от выводов «6» и «3» коммутатора к датчику Холла. Если последний исправен, при вращении коленвала напряжение на выходе датчика резко меняется от минмального (0,4в) до максимального. Вторым способом является иммтация исправного датчика Холла. Для этого с трамблёра снимаем трёхштекерную колодку, включаем зажигание и подходящим куском провода перемыкаем выводы проводов идущих к выводам «6» и «3» коммутатора. В момент соединения между центральным и высоковольтным проводом и «массой» должна проскочить искра. Перемычку долго держать не следует, работайте ею как прерывателем. Если искра есть – неисправен датчик Холла, нет – виноват либо коммутатор, либо катушка.
Конечно отремонтировать в дороге коммутатор, датчик Холла или катушку зажигания не представляется возможным, так что многие возят эти эти устройсва с собой в качестве запасных, но и замена датчика Холла в дороге так же представляет собой довольно сложный процесс, так что вместо датчика Холла и коммутатора есть смысл приобрести «аварийный коммутатор» (генератор импульсов), который поможет вам добраться до магазина запчастей как при отказе коммутатора, так и отказе датчика Холла. Неисправную катушку приходится только заменять, но если вы перешли с контактной системы зажигания на бесконтактную не спешите её выбрасывать, её можно возить в качестве запасной, правда запасаемая энергия в «классической» катушке в 2,5 раза меньше чем в БСЗ, двигатель будет плохо работать на обеднённых смесях, затруднится пуск, но опять же она даст вам возможность добраться до магазина или до дома.
Помните что клеммы "К" и "Б" расположены несимметрично на классической катушке и катушке типа 27.3705 и обратная замена катушек недопустима по причине разного сопротивления первичной обмотки катушки зажигания.
Рекомендуется также возить с собой свечу зажигания, высоковольтный провод зажигания, кусок провода (около метра) и резистор бегунка.
Итак, сегодня речь пойдет не о доработках, а о ремонте…
Исходные данные — имеется ВАЗда шесть с БСЗ. Комплект зажигания отбегал верой и правдой шесть лет, но ничего нет вечного. На днях появилась такая вот проблема на машине:
— на 2500-3000 оборотов начала скакать стрелка тахометра.
— авто иногда могло и заглохнуть на ХХ.
— далее при резком нажатии педали в пол авто сначала разгонялось, а потом начинало дергаться, тахометр падал на ноль. Отсечку оборотов я не колхозил, уж пусть лучше крутится на сколько сможет чем отрубается когда не надо!
— динамика авто упала, но не критично, можно было списать и на атмосферное давление, но это не совсем так.
Первым делом конечно был заменен коммутатор, эффекта ноль. Кстати, возите с собой коммутатор в запасе.
В ходе выяснения причин на ином форуме(тут никого запись не заинтересовала в форуме) было выявлено несколько косвенных причин. Итак, по порядку(привожу самые адекватные варианты):
— Датчик холла: перетерся провод внутри трамблера об рычаг вакуумного корректора (из-за работы оного) и коротит на массу.
— При неисправных свечах есть вероятность пробоя датчика Холла высоким напряжением.
— Из-за катушки такое бывает, причем советуют менять катушку вместе с коммутатором, так как неисправная катушка может убить коммутатор и наоборот.
— Пы.Сы. Одним из признаков проблем с датчиком называют скачки стрелки в диапазоне оборотов 2500-3000…
Так же есть вариант проверки:
Проверите питание 12в на коммутатор. Причина в искрообразовании. Найдите время для эксперимента. Возьмите изолированный провод соедините обязательно через предохранитель (можно тоненький проводок, типа "жучка" на всякий пожарный) + АКБ и вход питания на коммутаторе. Тем самым вы исключите все промежуточные звенья питания цепи зажигания (чуть не стихами). Если проблем не будет ищите не контакт в питании: может реле зажигания, блокировка сигналки, клеммные соединения. Потом отключите коммутатор и подключите вместо него нагрузку заведомо большую, но не очень, например. лампу с запараллеляными нитями ближнего и дальнего от фары. Не контакт вылезет в слабом месте (определяем по падению вольтметром), его и локализуете заменой, пропайкой, зачисткой и т.п. Негоже так долго мучать себя и машину этой дерготней. Надеюсь справитесь, удачи!
Были еще варианты и советы на счет крышки и бегунка, но они не оправданы в моем случае:
Крышка и бегунок, если и начинают дурить, то на тахометре это не заметно. Скачки стрелки тахометра, это чаще всего перебои в искрообразовании, точнее в отсутствии «сигнала» от коммутатора на катушку, а причина этого чаще всего в коммутаторе, плохом контакте в соединениях жгута проводки или датчике Холла. Катушка, теоретически возможно, но обязательно должно сопровождаться рывками, да и сильных скачков тахометра при этом не будет. Поскольку коммутатор менялся, будем считать дело не в нем. Как вариант, сталкивался с плохим контактом в месте подключения колодки жгута проводов и коммутатора, причем только на прогретом двигателе. Насколько помню, один из контактов колодки немного «вылез» из гнезда (чего под резинкой незаметно) и при определенных условиях вызывал перебои в работе двигателя.
Теперь о причине всего этого безобразия: виной всему все же катушка была.
Я в принципе на неё и грешил, но стоило убедиться:
Перед заменой катушки прошелся еще раз по клемам, все в порядке, провода датчика холла не перетерло, изоляции в норме. Поджал контакты разъемов жгута, новую катушку, крышку или бегунок не ставил. Еще раз почистил массу на жгут проводов. Проблема на месте.
Замена крышки с бегунком не помогли.
Все так же наблюдаются рывки, скачки тахометра и дерганье авто.
Вернул старую крышку с бегунком на место, заменил катушку — проблема ушла, авто намного легче побежало. Поставил новую крышку, покатался, проблема не повторилась. Коммутатор оставил новый.
День два покатаюсь, там точно видно будет, пока покатался немного, мотор крутится легко, обороты подхватывает.
Вот единственное что забыл, так это поверить не греется ли катушка.
Сорвал правда одну шпильку крепления катушки, но фиг с ним, подварю новую на выходных.
На счет же нагрева катушки: на "умных" коммутаторах спустя опр. время автоматика отключает катушку исключая ее нагрев при неподвижном КВ и вкл. зажигании. При работе СЗ (искрообразовании) нагрев не существенен.
Обсуждение конечно не обошлось без тролля, который гнул свои пальцы, от которого за год ничего адекватного и не видел, но это уже другая история. Ссылку на форум не кидаю в связи с тем чтоб не подумали что идет реклама другого форума.
Не размыкаются контакты прерывателя:
нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя;
сильно изношена текстолитовая подушечка или втулка рычажка прерывателя;
вышел из строя подшипник распределителя зажигания
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:
неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;
износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;
утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;
перегорел резистор в роторе распределителя зажигания;
повреждена катушка зажигания
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания
проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;
замените замок зажигания или его контактную часть;
замените конденсатор;
замените катушку зажигания
Проделайте следующее:
отрегулируйте зазор между контактами;
замените контактную группу;
замените подшипник или распределитель зажигания
Проделайте следующее:
проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;
проверьте и при необходимости замените контактный уголек;
проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них появились трещины;
замените резистор;
замените катушку зажигания
Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами
Замените свечи новыми
Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2
Большой зазор между электродами свечей зажигания
Проверьте свечи зажигания, отрегулируйте зазор между электродами
Большой зазор между контактами прерывателя
Отрегулируйте зазор между контактами
Загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи
Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания
Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания
Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем
Зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними
Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените
Замените контактный уголек
Зачистите центральный контакт
Проверьте, замените ротор или крышку
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков
С чего начинается движение автомобиля? С работы двигателя внутреннего сгорания, который “запускается” после поворота ключа. В свою очередь, его запуск оказывается возможным благодаря, как вы уже догадались, катушке зажигания. Остановимся подробнее на ее устройстве.
Катушка зажигания служит для преобразования низковольтного напряжения аккумуляторной батареи в высоковольтное и (на ранних моделях ВАЗ) представляет собой металлический цилиндр. Автолюбители также называют корпус катушки “бобиной”. Внутри него располагается металлический сердечник между двумя обмотками - первичной и вторичной.
Изначальное напряжение дается на первичную обмотку, где возникает магнитное поле. Затем импульс преобразуется в высоковольтное напряжение на вторичной катушке, где он может достигать до 500В. Первичная обмотка представляет собой толстый металлический провод с малым количеством витков, а вторичная, напротив, - более тонкий провод с большим количеством витков.
На макроуровне процесс генерации высоковольтного напряжения выглядит так: сначала зажигается искра, от которой воспламеняется топливно-воздушная смесь в камере сгорания. Во время горения смеси образуется достаточное количество энергии, которая и приводит в движение поршни двигателя.
Описание катушки зажигания на ВАЗ 2106
Автомобили ВАЗ 2106 в первый раз сошли с конвейера в 1975 году и выпускались вплоть до 2005-го года. За это время модель прошла множество модернизаций. В частности, на ВАЗах после 1987 года стали устанавливать не только контактную систему зажигания, но и БЗС (бесконтактную). Обе конструкции отличаются наличием коммутатора - в БЗС он выполняет функцию прерывателя, а на контактных системах его просто нет. От типа системы зажигания зависит и выбор катушки (к слову, на ВАЗах она находится под капотом, с левой стороны брызговика).
Типы катушек зажигания
На контактных системах ВАЗов используют стандартную катушку зажигания типа Б117 А-11. У нее сравнительно компактные габариты (88 х 156 мм при 0,8кг веса). Диапазон приемлемых для работы температур: от -40° С до +85° С. Величина сопротивления на первичной обмотке — 3,07. 3,5 Ом, на вторичной — 6300. 9200 Ом.
На автомобилях ВАЗ 2106 более поздних лет выпуска устанавливается маслонаполненная катушка зажигания типа 027.3705. Она давно зарекомендовала себя как нетленную классику. Ее характеристики:
Рабочая температура: от -40° С до +85° С;
первичной обмотки (0,45+0,05) Ом;
вторичной обмотки (5+0,5) кОм;
Напряжение питания 12 В.
Неисправности катушки зажигания
О том, что в работе катушки зажигания возникли неисправности можно судить по ряду характерных “симптомов”. Во-первых, скорее всего мощность двигателя снизится, а его работа станет менее стабильной, что особенно заметно во время влажной погоды. Во-вторых, может увеличиться расход горючего, а при нажатии на педаль газа возникнут рывки или провалы.
Когда катушка зажигания выходит из строя, “симптом” будет более явным - машина попросту не заведется. Однако причин для такого поведения машины может быть бесчисленное множество, поэтому стоит дополнительно проверить состояние катушки, если вы подозреваете ее в неисправности. Обратите внимание на следующие признаки:
На свечах нет искры;
На ВВ-проводах нет напряжения;
Из-под капота тянет гарью;
На корпусе катушки есть крупный скол/треснул металл, и тд;
Видны следы расплавленного (такое случается, если перегорела обмотка).
Как правило, катушку не ремонтируют, так как ремонт оказывается попросту нерентабельным. Неполадки с катушкой зажигания решаются простой заменой бобины. В нашем магазине вы можете приобрести катушку зажигания, подходящую для вашего автомобиля.
Система зажигания ваз 2106
На автомобиле ВАЗ-2106 в основном устанавливается классическая электрическая система зажигания.
На модифицированной модели ВАЗ 21065 устанавливались бесконтактные системы. В классическом виде применяют катушки Б117А, в бесконтактной системе – 27 3705, основное отличие которых заключается в некоторых деталях и данных обмотки. История выпуска знаменитой вазовской «шестерки» ВАЗ 2106 ведет свое исчисление с 1976 года. С самого начала своего выпуска, классика отечественного автопрома, оснащенная двигателем мощность 80 л. сил, стала самой популярной и востребованной моделью среди автолюбителей.
Бесконтактная
Преимущества
Главные достоинства такого комплекса, как бесконтактная система зажигания, состоят в таких моментах:
Возросшая мощность искры по причине увеличенной разности потенциалов напряжения в цепи вторичного тока со значением 22-24 кВ (в контактной системе – 16-18 кВ.
Увеличенная степень сгорания топливно-воздушной смеси и уменьшение концентрации угарного газа в выводных газах транспортного средства.
Улучшенный пуск силовой установки при отрицательных температурных значениях.
Значительное повышение динамики автомобилей
Заметное усиление надежности при эксплуатации транспортного средства и отсутствие надобности в контроле над функционалом за работой такого комплекса.
Установка
Для установки бесконтактного зажигания потребуется набор слесарных инструментов и новые запчасти в случае замены. Непосредственно посмотреть монтаж бесконтактного зажигания на видео можно в интернете. Замена и установка бесконтактного зажигания проводится уже на исправной топливной аппаратуре транспортного средства.
Плановая регулировка бесконтактного зажигания проводится через 30-40 тыс. км. пробега. Корректная настройка бесконтактного зажигания автомобиля предполагает работу двигателя в оптимальном режиме при соблюдении требуемых значений напряжения и силы тока.
Контактная
Основные неисправности контактной системы зажигания ВАЗ-2106 такие:
обгорание/окисление контактов распределителя зажигания (трамблера)
обгорание или даже частичное разрушение крышки распределителя зажигания
обгорание конца бегунка (его износ)
выход из стороя сопротивления бегунка
выход из стороя конденсатора или уменьшение его емкости
все вышеприведенные неисправности как правило сильно ухудшают работу двигателя — двигатель плохо заводится (особенно холодный), пропадает приемистость, резко возрастает вплоть до 18-20 л/100 км расход топлива, снижается мощность двигателя, уменьшается максимальная скорость.
Если неисправность возникает в пути то рекомендуется зачистить контакты любым подручным абразивом, в случае отсутствия соскрести нагар можно попытаться отверткой (но он чрезвычайно устойчив). К сожалению при обгорании контактов происходит их износ — металл с одного контакта переносится на другой — на одном образуется выступ, а на другом ямка, это затрудняет зачистку и выставление рекомендуемого зазора (0.37-0.43 мм). Поэтому при первой возможности контакты трамблера следует заменить.
Если обгорание контактов возникает слишком часто следует проверить зазор в свечах зажигания (который для Жигулей с контактной системой зажигания составлят 0.5 мм). В новых свечах зазор зачастую устанавливается в районе 0.8-1 мм, что является нормой для безконтактной системы зажигания с датчиком холла.
Следующей причиной частого и быстрого обгорания контактов может быть сильный износ крышки зажигания, а также износ обгорание бегунка. Эти детали подлежат замене новыми при видимом износе (их цена на порядок ниже лишнего топлива которое сгорит от неисправностей которые потом возникнут). При выборе бегунка нужно попросить несколько экземпляров разных производителей и покупать тот у которого «язычек» длиннее и вообще бываю разные по качеству. Лучше всего достать новый бегунок производства СССР (но к сожалению их найти трудно). То же отностится и к другим деталям системы зажигания — советские запчасти — контакты производились с применение серербрения и их срок службы гораздо выше новодельных поделок.
Еще одной причиной обгорания контактов является неисправность помехоподавляющего и искрогасящего конденсатора распределителя зажигания (трамблера) — помним, что его емкость должна быть в диапазоне 0.2-0.25 мкФ. Измерить емкость конденсатора можно с помощью мультиметра (см. в поисковых системах как). Как правило если конденсатор не добирает по емкости дуга не гасится должным образом и обгорание контактов значительно усиливается.
Следует следить также за износом механической части трамблера — когда вал болтается то говорить о каком-либо качестве зажигания нельзя — плавают все зазоры и соответственно даже если автомобиль и едет то едет он как подбитый танк.
Схема
Электронная
Основные преимущества электронного зажигания ВАЗ 2106
Итак, теперь хотел бы поделиться своими впечатлениями после установки, который оказались весьма положительными. Во время установки на улице была минусовая температура и на контактной системе зажигания машину приходилось прогревать на подсосе достаточно долгое время, пока она нормально ехала без рывков.
После установки БСЗ, при первом же пуске холодного двигателя он запустился буквально с пол оборота, но самое главное — двигатель работал на холостых оборотах даже без натягивания подсоса, что раньше было невозможным. Также, при движении на холодном двигателе никаких рывков не было, двигатель работал ровно и без перебоев. А при резком нажатии на педаль газа, никаких провалов не было!
Стабильность холостых оборотов увеличилась, мотор стал работать ровнее, а машинка теперь едет получше, чем прежде! Теперь можно забыть о постоянной замене или чистке контактов трамблера, что раньше очень напрягало. Единственное, что я бы посоветовал, это купить датчик холла и возить с собой в запасе, на всякий случай, так сказать! Если из-за его поломки вы станете на трассе, то можно будет сразу заменить и ехать дальше!
Цена нового комплекта электронного бесконтактного зажигания на ВАЗ 2106 и всех моделей «классики» примерно 2000 рублей, но поверьте, этот комплект стоит того, чтобы его купить!
Неисправности
Неисправности в системе зажигания автомобиля ваз 2106.
Пробит конденсатор распределителя зажигания ваз 2106.
Нарушен зазор между электродами свечей, залиты топливом, замаслены или их полная неисправность.
Сбился момент зажигания в результате ослабления крепления трамблера или неисправность отдельных его частей. Так же вполне возможно утечка тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажигания. Сгорел резистор в роторе трамблера.
Повреждение проводов высокого напряжения, окисленны наконечники, в результате чего не подается напряжение к свечам зажигания.
Нарушен зазор контактов прерывателей, залипание контактов или их полный выход из строя.
Неисправна катушка зажигания. Это может быть и обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки или же обрыв в первичной обмотке. Ремонту не поддается, требуется замена.
Читайте также: