Неисправность выхода последовательного электромагнитного клапана 1 обрыв пежо 206

Обновлено: 08.01.2025

История с АКПП Пежо 206 он же "Пизо", часть-1 без фото но с картинками.

Купил я авто с другого региона, договорились о покупке за пару недель продавец сказал что коробка находилась в аварийном режиме меня все это устраивало, но перед самой продажей владелец по надеясь на СТО, отдал ее им чтобы они Пыжика привели в чувства но они только ухудшили ситуацию, авто так и осталось в аварийном режиме и передвигалось только на 3-й передачи.
Когда поехал покупать выезжал не из дома, потому адаптера с ноутбуком с собой не было, да оно и не страшно.
Купил авто, оформил договор, погрузили кучу запчастей в придачу, заехал на ближайшее СТО заплатил за час осмотра и сам полез все осматривать, инструмент дали на сто.
Запустил движок проверил уровень масла в акпп, оно было в норме НО ТАМ УЖЕ БЫЛ ДЕКСТРОН III, бывший владелец говорил что мол у СТО-шников не было нужного масла они залили какое было(надеялись замена масла поможет)…КАКОГО ХРЕНА вообще нужно было туда лезть если нет мозгов, дальше будет интересней.

Лично я считаю что нужно использовать только то что предназначено, у Mobil ATF LT 71141 другой допуск и требования не желе у декстронов(LT 71141 не применяется для рулевого управления а декстроны универсальны это не есть хорошо, по крайней мере не для AL4).

Далее я отправился в путь — домой, зная что хотябы там(АКПП) есть масло. Была ранняя весна(март) так что было холодно(защита от перегрева), и вот вечерком я стартовал на 3-й передаче, скорость всю дорогу 70-80 км/ч еду себе и еду, обгоняют ну пущай, и так 1200 км я проехал, ну естественно с остановками на АЗС, ночью поспал 4 часа и дальше пока почти никого на дороге нет :)) Утомительно, конечно ехать с такой скоростью, зато никаких штрафов за превышение :-)
Доехал нормально!

Через пару дней подключился компом проверил параметры:
Давление в системе было 6-7 атм (положено 2,5-3,0 атм), а блок управления акпп задает 2,7 атм. эти данные справедливы для работы акпп в режиме P и N (паркинг и нейтраль).
Несколько ошибок по датчикам и электромагнитному клапану, буксование сцеплений, разброс по давлению и .т.д.

В придачу с авто дали еще АКПП правда в полу-разобранном виде.
Вообщем полез смотреть что с датчиками (владелец сказал что "ремонтеры" какой то датчик меняли)
В итоге что я увидел: СТО-шные УМЕЛЬЦЫ поменяли местами контакты в в электро-разъеме АКПП, датчик оборотов АКПП что возле дифференциала подключили вместо электромагнитного клапана ну а эл.клапан вместо датчика(сами понимаете там сигнал а там напруга), на старых версиях акпп применялся датчик частоты с другим разьемом(он был с запасной коробки) вот они и начудили(если датчик и электроклапан не различить то это уже тупость), все восстановил как положено проверил сопротивления, провод на разъем электро-клапана имел внутренний дефект- контакт то был то не был, все починил.установил, часть ошибок ушла, благо ничего от предыдущего вмешательства не "погорело".

Авто начало страгиваться уже с первой, все передачи включались и как только доходило до 4- й (то сразу же
на 2-й) вставала в аварийный режим и усе, до следующего перезапуска авто.

Дальше на очереди была замена электроклапанов гидротрансформатора так как давление было избыточное(6-7 атм)!ну и естественно чистка гидроблока.

Для начала я решил взять гидроблок с донорской акпп.
Когда вскрыл крышку ужаснулся от увиденного, гидроблок уже снимали и в конструкцию добавили прокладки из
тонкого паронита что категорически воспрещается! Два гидроклапана по давлению там были заводские(белые
фишки 50Гц). Позже я разговаривал с продавцом он говорит что добавление прокладок из паронита это "работа" СТО-шников.
Вообщем снял гидроблок разобрал полностью, помыл что можно, померил глубину "вворачивания" всех регулировочных винтов, вывернул их и посчитал количество оборотов все записал.
Кое как отодрал "приварившийся" паронит, аккуратно его счищал пластиковым шпателем, смывал, но под ним
оказалось много рисок.
Решил рискнуть это дело шлифануть наждачной бумагой, только не пугайтесь взял Р5000 водостойкая(применяется для ЛКП).
Далее необходимо отполировать, на глаза попалась паста полировочная №3 для ЛКП кузова авто.
Время было позднее поэтому шлифовать и полировать взял все с собой домой, на утро шлифанул все, а затем взял махровую тряпочку и давай начищать полиролью, вывел все риски(занятие утомительное и долгое, насадки на дрель не было). Теперь как зеркало!
Снова Помыл все, осмотрел собрал к подмене.

Порылся в интернете и нашел как паренек Bosher выложил таблицу с данными о регулировках вот ссылка Регулировка гидроблока (блока клапанов) АКПП DP0 (AL 4). Спасибо ему огромнейшее, сверился с его данными кое где подкорректировал, так как доверия к "умельцам с паронитом" не было(может чего крутили, хотя очевидных то вещей не знают). Так же смущали некоторые плунжера(легкие задиры были).
Далее слил масло с АКПП что на автомобиле. снял гидроблок, заменил на перебранный с перестановкой
электро-клапанов, все собрал, масло залил, тест драйв все работает жесткие удары при переключении
практически все как до замены гидроблока а диагностика также показывает чрезмерное давление в магистрали
регулирования клапаном. На снятом с авто гидроблоке были клапана с черными фишками (более свежие они на 100 Гц, кто в теме тот знает) поэтому их и поставил на подменный гидроблок. Через "диагностику" проверил программу акпп на совместимость с электро-клапанами Borg Warner(черные фишки 100Гц) все совместимо, результат тот же — высокое давление.

Не стал голову ломать(перестановками местами не стал заморачиваться), причем все утверждают(подтверждают) что ошибка по давлению из-за этих клапанов, когда речь идет о давлении.
Заказал вот здесь АТП Шоп Интернет Магазин новые клапана Borg Warner(100Гц) цена за 2шт 3790руб + 400 рублей доставка, через неделю забрал их в транспортной компании.

Пока не было клапанов помыл снятый гидроблок, там не хватало клапана блокировки гидро-трансформатора(пластиковый стаканчик, рядом с фильтриком в гидроблоке), а плунжера были в лучшем состоянии.
Когда пришли клапана снял гидроблок разобрал его помыл снова, из двух собрал один, на мой взгляд лучшего содержания, все досконально осмотрев, установил новые клапана, поставил гидроблок на АКПП, все подключил
залил. Запустил "и о чудо" давление "упало" стало 2,5 атм, переключения селектором стали мягче, выехал, покатался, нагрел коробку до 80 град. и начал "гонять-дурковать" не ожидал что такой авто просто самолет, все стало гораздо лучше, были небольшие подергивания при переключении передач, давление упало до 2,4 атм
Потом сделал с десяток регулировок "регулировочной пробки" по давлению пока не добился стабильных 2,8 атм на прогретую АКПП(все отслеживал катаясь с "диагностикой" вдали от оживленных дорог, то на смотровую яму то на дорогу), так же еще много раз крутил соседнюю регулировочную пробку чтобы переключения стали плавнее.
Итог добился нормальной работы AL4 коробка в аварийный режим перестала уходить. Ну и налазился я в смотровую яму, в те дни я действовал как команда формулы 1 по заправке и замене шин:-))

Покатался пару недель сам чтоб узнать что да как с авто, супруге в одиночку не решался давать авто мало ли
что случится паника будет, да и в тот момент я занялся переборкой задней балки своего Золотистого ПЫЖА.

Все бы ничего, но параллельно ремонту Партнера наступило лето, в один из жарких дней я много передвигался по городу, попал я в пробку и авто стало трогаться с места очень медленно и при движении плохо набирал скорость, но в аварийный режим не встала, предположил что всему виной масло и потеря вязкости из-за высокой температуры, ну а также недостаточное охлаждение АКПП, но приехав до дому подцепил комп и увидел что тупит нижняя лямбда(датчик кислорода на выходе) так как я ее поменял после покупки авто да как оказалась взял наспех да не совсем то что надо. При движении в пробке ДВС плохо набирал обороты -душила лямбда(трудно объяснить но все было в кучу). Заказал новую нижнюю лямбду Denso DOX01-19 через день получил, переставил(от неисправной) разъем и установил на законное место, все нормализовалось!

Также начал думать о замене масла на то что "доктор прописал" а вернее о способе замены, почитал многое, подумал, и твердо решил что только Mobil ATF LT 71141,не буду доказывать свою правоту(до этого каждый должен дойти сам) но я против декстрона в коробке AL4.
Многие на сайтах утверждают что он(декстрон) ни чуть не хуже, а даже лучше- пускай, у каждого своя голова на плечах.

Далее вручил(вернее это вообще то подарок на Д.Р.) авто супруге, так как ей в основном передвигаться на
работу и по житейским делам(детсад, поликлиника) то по времени это не много и коробка справляется нормально, плюс лето выдалось не очень жаркое а прохлада АКПП пошла на пользу. Когда жара спала дистанции стали меньше по времени и АКПП автомобиля превосходно работала.
Правда был некий стук при трогании с места, который я думал что в АКПП(мол типа тормозные ленты там чего-то не так с ними) а оказалось это привод, вот запись Про "поломку АКПП"- все совсем не так… ;).

Всем привет друзья!
Итак, прошло ровно 9 дней с момента диагностики и выявления неких ошибок. Подробно можете взглянуть в ПРЕДЫДУЩЕМ БЖ.
Облазив множество форумов, поискав по просторам DRIVE2 , в течении всех этих дней, нашел много полезной информации, и самые больные темы про АКПП AL4.
Электромагнитные клапана(Соленоиды)
Их 2.Один вроде отвечает за давление, второй вроде за обороты. Но не суть, они виновники и это точно!
Я решил просто поменять их местами, на некоторое время для более лучшей работоспособности АКПП, нежели сейчас. А в последующей замене масла в коробке, заменю вовсе на новые.
Настало время приступать!

Вначале нашел все что мешает добраться до картера где находится гидроблок, в нашем случае это — снятие воздушного фильтра со скобой его крепления, и короб АКБ.
Далее прогрел машину до принужденного охлаждения, (ждал около 30 минут), следом слил масло из АКПП.

С небольшим геморроем снимал картер, так как там грёбанные звёздочки, и один из шурупов слизал, пришлось зубилом и молотком его срывать, затем выкручивать, ему на замену пришел болтик на 10.

Открутил скобу, прежде запомнил на каком зубце стоит, (У меня АКПП стояла на N, по моему 3 зубец, точно не помню).
Открутил гидроблок, там идет 9 болтов, вытащил его, но не полностью, а так что бы мог открутить электромагнитные клапана. снимать и разбирать сам блок для чистки смысла нету, при сливе масла он и сам не плохо прочищается.

Достал клапана, почистил, положил обсыхать. Пока сохли, слегка почистил сам гидроблок, так на всякий случай. И протер картер.

Итак, установил клапана обратно, предварительно поменяв их местами, и собирал в обратной последовательности.

Масло купил Mobil ATF LT 71141 так как ESSO ATF 4HP20/AL4 У меня в городе не найти. Масла взял 4л. для частичной замены хватает.

Залил 3л. масла, завел что бы прогнало, опять же до принужденного охлаждения. Но пока прогревал решил проверить, ставлю D она не едет! затем R тоже ноль внимания!
АХ ТЫ Ж ПАДЛА!
Единственное в чем запутался это было то что не обратил внимания на штуцер под скобой. (Он идет как тяга для переключения) Я изначально не запомнил как он крепиться, помню что он упирался в торчащий рядом палец, так его и собрал. Сразу понял что дело именно в том штуцере, что как то не так он должен стоять.
Пришлось опять греть, сливать масло, снимать картер, расслаблять гидроблок, закреплять этот штуцер, закручивать все обратно, заливать опять масло. Сразу проверил скорости, все работает, все отлично.
Ииии…

Дубль 2.
Прогнал масло, (До принужденного охлаждения), затем долил еще пол литра.
и на заведенной машине слил лишнее масло из гайки уровня.

Вуаля! На малых оборотах переключения вообще ни чувствуется, но на скорости все же дергает. Еще думаю съездить на диагностику, скинуть ошибки если они остались, может все уладится Но все же уже откатаю до след. замены масла, и заменю их как уже и писал.

1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении "ON". Если выключатель в положении "OFF", то лампа индикатора горит, не мигая.

а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе "ТТ" диагностического разъема.

Таблица. Коды неисправностей.

Датчик скорости - обрыв проводки или короткое замыкание

Автомобиль движется при любом положении селектора, кроме "N" или "Р", более 30 секунд

Электромагнитный клапан №1 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

№2 - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора - обрыв проводки или короткое замыкание

Скорость автомобиля более 10 км/час.

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя "EFI", либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.

Внимание:
- Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
- Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи

1 Включите зажигание

2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи "OFF",

3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение "ON": индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение "ON".

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы "ТЕ1" и "Е1" диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините выводы "ТЕ1" и "Е1"

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель "EFI" на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании

Внимание:
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
- Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
- Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку - мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.

Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей "Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них".

Примечание: если на диапазонах "L", "2" и "D" трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,

О машине:
2003г хэтч
ДВС 1.4 TU3JP KFW, АКПП
VF32AKFWR43475800
DAM 9802
ЭБУ sagem2000-2B
BSM B3 Delphi (коммутационный блок с предохранителями под капотом)
BSI siemens (блок с предохранителями в салоне)
ABS нет

Сутра отвёз сына в сад, сел, завёл, заглохла через пару сек! Не понял, завёл снова, так же заглохла. На 3ий раз поддал газку и поехал до дома. Поставил машину и больше она не заводиться не хочет. Уже как недели 2е точно мучаюсь.
Стартер крутит-слышно,видно по маховику и звезде распредвала (да да, дошло до того,что уже и это стал проверять), насос работает-слышно и стравливал с рампы, накачивает заново.
Сделал диагностику Лексией и PP2000, ошибок никаких.
ЭБУ, АКПП, BSI и всё остальное на связь выходит, Эбу не заблокирован, ключ узнан, при тесте исполнительных элементов искра есть на всех свечах, форсунки работают (но показалось что слабо льют).
Насос снимал чистил, форсунки чистил, свечи поменял, катушку проверил, ДПКВ менял на новый.
Проводку прозванивал по схемам которые в SEDRE нашёл, массы на ЭБУ есть, питание на свечи, форсунки появляется на несколько секунд после включения зажигания и потом реле его отключает в блоке BSM (BM34 по эл. схемам) и больше оно не появляется. Проводка на ДПКВ с ЭБУ звониться, но и новую кинул тоже, не помогает.
Как будто у машины всё нормально и она говорит:-"Ну ты двигатель то заводи, тогда и поедем!" Не видит оборотов маховика что-ли.
Так как нет искры и впрыска, делаю вывод что проблема не в механической части, а в электрической.
Из всего что мультиметром смог найти это на контактах №13 и 3 на чёрном 16 пиновом разъёме в блоке BSM какие-то странные показания 10.7в и 0.6в уже не помню с зажиганием или без и что на каком из них (надо заново проверит) и под рулём по схеме иммобилайзера на синем 3х пиновом разъёме контакт №2 звониться на блок BSM на серый 16и пиновый разъём контакт №1. Но! по схеме должен звониться с синего 3ий на серый 16и пиновый №1. может схема не верна. с проводкой никто ничего не делал и машина нормально работала.
Сегодня смотрел электрик, и проверив контролькой при прокрутке стартером сигнал на разъёме ЭБУ B1 и B2 (сюда приходят провода от ДПКВ) сказал что сигнала вроде как нет,он и кинул свои провода от ЭБУ к ДПКВ, но ничего не поменялось. датчик напомню новый ставил и его электрик проверил контролькой, там я сам видел мерцание лампочке пир манипуляциях пассатижами т.к датчик индукционный.
Как будто ЭБУ получая сигнал от ДПКВ не передаёт или питание или управляющий сигнал на форсунки и свечи.

Первый раз пишу на форум. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.
Помощь в виде советов попробуй поменяй ЭБУ или попробуй поменять что-то ещё это не помощь.
СПАСИБО!

Читайте также: