Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов на уаз патриот
Устройство и принцип функционирования
Для начала следует заметить, что центральный замок представляет собой устройство, с помощью которого осуществляется блокирование всех дверей внедорожника путем нажатия одной кнопки на пульте управления. Такая функция удобна тем, что водителю теперь не нужно обходить по кругу автомобиля, чтобы запереть все двери с помощью ключа.
Центральный замок состоит из основного блока управления, на который приходит сигнал от дистанционного пульта и который осуществляет блокирование или разблокирование всех дверей. Кроме этого, в конструкцию изделия входят моторедукторы или актуаторы, располагающиеся в толще каждой двери автомобиля УАЗ Патриот, а также проводка и дистанционные пульты. Система достаточно проста и не представляет собой особой сложности.
Принцип работу устройства также достаточно прост. При нажатии на кнопку пульта осуществляется передача радиосигнала на блок управления. Блок, в свою очередь, считав данный сигнал, подает импульс в виде электрического напряжения на все моторедукторы дверей. Моторедукторы осуществляют поступательное движение вверх или вниз, тем самым осуществляя блокирование или разблокирование дверей. На внедорожниках УАЗ Патриот центральные замки начали устанавливать с 2005 года выпуска. Но если в конструкции вашего авто не имеется такого приспособления, то не составит труда установить его самостоятельно.
Следует отметить, что блокирование дверей осуществляется не только при нажатии на кнопку ПУ, но и посредством физического поворота ключа в дверном замке водительской двери. Таким образом, если на ПУ разряжается батарейка, что иногда бывает, то разблокировать/заблокировать двери можно с помощью поворота ключа в замке, только лишь одной двери.
Схема ЦЗ
Схема функционирования центрального замка на УАЗ Патриот позволяет наглядно представить данное устройство и понять принцип его функционирования. Ниже представлена такая схема, по которой подключаются не только автомобили отечественного производства, но и зарубежного.
Данная схема отображает четыре моторедуктора, изображенные под номерами 4,5,6, и 7. Следует отметить, что моторедуктор под номером 7, который располагается в водительской двери, имеет механизм, с помощью которого возможно осуществление блокировки/разблокировки всех дверей с помощью ключа. Под номером 3 изображен блок центрального замка, собственно, с помощью которого, и происходит функционирование изделия. Питается данный блок центрального замка от бортовой сети автомобиля. Кроме того, в конструкцию устройства включен предохранитель и реле, которые обеспечивают продолжительное функционирование агрегата, оберегая его от различных сетевых нагрузок.
Довольно в частых случаях центральный замок на внедорожнике имеет способность к неисправной работе. Каковы причины неисправностей изделия и как их можно устранить, рассмотрим подробнее.
Причины неисправностей центрального замка
Часто водители популярного внедорожника задаются вопросом, почему же не работает ЦЗ? Причин неработоспособности данного агрегата достаточно много, поэтому первым делом следует определить эту причину, а затем приступать к ее устранению.
Первым делом, при неисправности изделия, следует осуществить диагностические процедуры. К таковым процедурам можно отнести определение неисправности электрической цепи, а также выявление поломки со стороны механики. Итак, рассмотрим, что же необходимо сделать, дабы определить поломку центрального замка своими руками.
Если не работает центральный замок на УАЗ Патриот, то первым делом следует обратить внимание на то, что конкретно не функционирует. Если устройство не работает от пульта управления, то следует осуществить проверку работоспособности от привода, располагающегося в водительской двери. Если при этом агрегат будет исправно функционировать, то причину поломки следует искать в электрической части.
Не менее часто выходит из строя плавкий предохранитель цепи, особенно если он расчитан на ток, ниже требуемого. Поэтому первым делом причину поломки в электрической части следует искать в предохранителе. Если же после замены предохранителя блок ЦЗ отказывается функционировать, то следует прибегнуть к проверке системы питания. Возможно, отпаялся какой-либо проводок, что часто бывает на китайских изделиях.
Если пропал контакт от моторедуктора в водительской двери, то изделие функционировать не будет, поэтому потребуется проверить наличие питания на клеммах агрегата и при необходимости прозвонить цепь.
Когда из строя выходит блок управления, то определить неисправность можно путем прозвонки устройства и определения наличия питания на его клеммах. Возможно, причина неисправности скрывается в окислении клемм, устранить которую можно путем их зачистки.
Если все известные причины поломок центрального замка были устранены, то требуется извлечь его блок и проверить на исправность. Но прежде чем это сделать, необходимо узнать, где он располагается.
Если обнаружить неисправность не получается, то наиболее объективным способом определения дефекта на автомобиле УАЗ Патриот, является проведение компьютерной диагностики. С ее помощью можно узнать точную причину поломке и не искать иголку в стоге сена.
Где находится блок центрального замка
Очень часто, чтобы устранить неисправность неработоспособности центрального замка, водители прибегают к поиску блока устройства. На внедорожнике УАЗ Патриот блок управления центральным замком находится в центральной консоли возле контроллера в области автомагнитолы (за нею) возле иммобилайзера. Имеет ЦЗ вид небольшой пластиковой коробочки, внутри которой находится контроллер. Если установкой центрального замка занимался специалист уже после приобретения автомобиля, тогда место его расположения может отличаться. Поэтому отыщите вот такую пластиковую коробочку, которая и является блоком ЦЗ на внедорожнике.
Всем доброго дня!
Поискал темы про норму тока утечки, не совсем понял, что является нормой. Помогите, пжл!
Автомобиль новый (Патриот), на гарантии, из доп. оборудования - сигнализация, бортовой компьютер. Общий ток утечки - 0,13 А (130 милиАмпер). Аккумулятор (77 Ah), полностью заряженный (от зарядного устройства) , не держит заряд больше двух недель.
Является ли такой ток утечки нормальным?
Поможет ли замена аккумулятора на 90Ah?
З.Ы.
Был по гарантии у диллера, ответ - ток утечки в норме, АКБ - в норме,
чтобы не разряжалось за неделю - нужно каждый день ездить(или тупо заводить) по полчаса минимум.
Мне кажется или здесь подвох какой-то?
Всем доброго дня!
Поискал темы про норму тока утечки, не совсем понял, что является нормой. Помогите, пжл!
Автомобиль новый (Патриот), на гарантии, из доп. оборудования - сигнализация, бортовой компьютер. Общий ток утечки - 0,13 А (130 милиАмпер). Аккумулятор (77 Ah), полностью заряженный (от зарядного устройства) , не держит заряд больше двух недель.
Является ли такой ток утечки нормальным?
Поможет ли замена аккумулятора на 90Ah?
З.Ы.
Был по гарантии у диллера, ответ - ток утечки в норме, АКБ - в норме,
чтобы не разряжалось за неделю - нужно каждый день ездить(или тупо заводить) по полчаса минимум.
Мне кажется или здесь подвох какой-то?
:oops:
0,06 не более.
Отключай по одному предохранители и ищи .Как мерять надеюсь в курсе?
Общий ток утечки - 0,13 А (130 милиАмпер). Аккумулятор (77 Ah), полностью заряженный (от зарядного устройства) , не держит заряд больше двух недель.
Является ли такой ток утечки нормальным?
Поможет ли замена аккумулятора на 90Ah?
0,13 ампер х 24 часа = 3,12 а/ч в сутки х 14 дней = 43 а/ч. Все нормально из АКБ и можно забрать только около 2/3 его емкости. Все сходится.
Если вы поставите АКБ на 90 а/ч то он будет не держать заряд на 3 дня больше, только и всего. :)
Нужно вам как-то с утечкой разобраться, куда она утекает, сколько в БК, сигнализация, сколько контроллер в состоянии покой кушает, что там еще у вас висит, магнитола, усилитель может быть, и потом принять решение, что делать.
Никакого подвоха.
ЭБУ остается включенным постоянно.
Сам так попал однажды.
ЭБУ, например Микас, если интернет не врет, в состоянии покоя потребляет 5-10 мА, как бы это в 10 раз меньше, чем у топикстартера.
Это в каких единицах? :shock:
Это в каких единицах? :shock:
Может еще ноль надо добавить, 0,004 - 0,007 ампер, т.е. 4-7 мА?
Т.е. получается, что ток утечки больше нормы в 2 раза.
резульаты замера диллера:
Борт комп. 30 ма
магнитола 10 ма
сигнализация 10 ма
комбинация приборов 30 ма
остальные источники 50 ма
последние 2 пункта, возможно, и есть причина.
Как нибудь можно дилллера убедить, что ток утечки завышен и заставить найти причину по гарантии?
Т.е. получается, что ток утечки больше нормы в 2 раза.
резульаты замера диллера:
Борт комп. 30 ма
магнитола 10 ма
сигнализация 10 ма
комбинация приборов 30 ма
остальные источники 50 ма
последние 2 пункта, возможно, и есть причина.
Как нибудь можно дилллера убедить, что ток утечки завышен и заставить найти причину по гарантии?
Какие-то странные результаты, я думаю их сделали даже не подходя к машине. :)
Должно быть максимум 3 пункта:
ЭБУ - 10 мА
Сигнализация - . - ну пусть тоже 10 мА
Магнитола - 5 мА там кроме памяти питаться нечему
Остальное обязано отрубаться релюхой наглухо, если не через жопу установлено.
А у вас еще бортовой комп какой-то, комбинация приборов, остальные источники вообще непонятные.
Какие-то странные результаты, я думаю их сделали даже не подходя к машине. :)
Должно быть максимум 3 пункта:
ЭБУ - 10 мА
Сигнализация - . - ну пусть тоже 10 мА
Магнитола - 5 мА там кроме памяти питаться нечему
Остальное обязано отрубаться релюхой наглухо, если не через жопу установлено.
А у вас еще бортовой комп какой-то, комбинация приборов, остальные источники вообще непонятные.
Мне вот тоже так показалось, что не подходя к машине. Бортовой компьютер - он действительно установлен и может что-то потреблять.
Никакого подвоха.
ЭБУ остается включенным постоянно.
Сам так попал однажды.
Capitan, а не подскажите, я правильно понимаю, что он должен был выключаться, но не выключался и визуально это никак нельзя было определить? Как нашли утечку?
Мне вот тоже так показалось, что не подходя к машине. Бортовой компьютер - он действительно установлен и может что-то потреблять.
Конечно может, особенно если через жопу поставлен. :)
0,06 не более.
Отключай по одному предохранители и ищи .Как мерять надеюсь в курсе?
Амперметр последовательно в цепь. Машина новая, хотелось бы диллера попросить позаниматься этим. Была новость от уаза в прошлом году, что на многих машинах, выпуска до октября 2013, есть проблема с реле обогрева лобового стекла. У меня машина по птс этого года (января), но не исключено, что она с тем же дефектом. Попробую завтра его выключить и померить ток утечки (если аккумулятор за неделю не умер).
Машина новая, хотелось бы диллера попросить позаниматься этим.
Была новость от уаза в прошлом году, что на многих машинах, выпуска до октября 2013, есть проблема с реле обогрева лобового стекла. У меня машина по птс этого года (января), но не исключено, что она с тем же дефектом.
Дилера попросить? Ты уже попросил и тебя пролечили "прочими потребителями". Ну если лечение понравилось, конечно, то попроси еще раз. :)
С реле обогрева когда проблема, там ток несколько ампер, да проверить легко, стекло рукой пощупать, теплое или как. :)
Конечно может, особенно если через жопу поставлен. :)
Угу! Тем более, что он у меня на прошлой неделе на ходу выключился и больше не включается.
Что есть "остальные источники"?Может зарядка от сотового в прикуривателе торчит.
Именно прикуриватель на Патриоте при выключении зажигания отключается.
У мен в него включен БП видеорегистратора и по светодиоду на БП это прекрасно видно.
Расположенная же рядом розетка в том же формфакторе включена всегда.
Capitan, а не подскажите, я правильно понимаю, что он должен был выключаться, но не выключался и визуально это никак нельзя было определить? Как нашли утечку?
ЭБУ на Патриоте от АКБ не отключается никогда, просто при выключении зажигания он переходит в "спящий режим".
У меня он при этом "кушает" 45-46 мА (замер).
БК (у меня "Микролайн") в том же режиме - 28 мА.
Сигналка - 25 мА (StarLine).
Остальные бортовые потребители, как с завода, там и "мои", при выключении зажигания не питаются никак.
Устанавливать выключатель массы не планирую из-за частой необходимости дистанционного запуска.
Собственно, сигналка только ради этого и ставилась.
Есть другие пути ? ;)
У БК только два "плюса" - один от АКБ, другой от зажигания.
Остальные провода потребления не дадут.
Конечно есть другие пути, например скрутить два плюса вместе, очень популярный путь у рукожопых установщиков БК и магнитол. :)
Конечно есть другие пути, например скрутить два плюса вместе, очень популярный путь у рукожопых установщиков БК и магнитол. :)
Прямо как в воду глядел. :) Я долго репу чесал от такого чуда. Пока не полез смотреть на установленную сигналку. Я не могу придумать разумного объяснения, зачем эти му-ки скручивают несколько питающих проводов.
А еще они жгуты повытаскивали, и кое-как бросили, прямо на острые края железок. Часть проводов быстро протерлись, и количество чудес возросло многократно.
Прямо как в воду глядел. :) Я долго репу чесал от такого чуда. Пока не полез смотреть на установленную сигналку. Я не могу придумать разумного объяснения, зачем эти му-ки скручивают несколько питающих проводов.
А еще они жгуты повытаскивали, и кое-как бросили, прямо на острые края железок. Часть проводов быстро протерлись, и количество чудес возросло многократно.
объяснение тут есть . но не разумное . - чтобы не тянуть провода лишние. Поэтому и скручивают.
Конечно есть другие пути, например скрутить два плюса вместе, очень популярный путь у рукожопых установщиков БК и магнитол. :)
Я все устанавливал сам, "плюсы" по-рукожопски не скручивал. ;)
В проводке ничего не переделывалось.
ЭБУ - Bosh.
Однако, указаные мной токи присутствуют.
И вот еще нашел !
Штатная гамнитола подключена напрямую и при выключении зажигания остается в работе !
В отключенном состоянии - 32 мА.
Общий ток "дежурных" потребителей не мерял, т.к. мерял каждого отдельно, но, отлистав, нетрудно подсчитать, что получается около 130 мА.
Я все устанавливал сам, "плюсы" по-рукожопски не скручивал. ;)
В проводке ничего не переделывалось.
ЭБУ - Bosh.
Однако, указаные мной токи присутствуют.
И вот еще нашел !
Штатная гамнитола подключена напрямую и при выключении зажигания остается в работе !
В отключенном состоянии - 32 мА.
Общий ток "дежурных" потребителей не мерял, т.к. мерял каждого отдельно, но, отлистав, нетрудно подсчитать, что получается около 130 мА.
Так какое объяснение, что 130 мА/ч потребления в состоянии покоя это на УАЗе это действительно норма, так он спроектирован изначально? Заводимость машины гарантируется только при простое не более одной недели? Но это же ваще? :shock:
Так какое объяснение, что 130 мА/ч потребления в состоянии покоя это на УАЗе это действительно норма, так он спроектирован изначально? Заводимость машины гарантируется только при простое не более одной недели? Но это же ваще? :shock:
Это не просто ваще. Это потеря потерь! Завтра на завод позвоню/напишу, спрошу это норма или бред.
М-да. Получается, что 130 мА ток утечки может быть? И это нормально. Хреново, я езжу раз в неделю, в две. И уже устал домой таскать заряжать акб перед выездом. Прям фитнес у меня такой теперь. И ничего сделать нельзя?
Это не просто ваще. Это потеря потерь! Завтра на завод позвоню/напишу, спрошу это норма или бред.
Можно сделать, вариантов куча, от выключателя массы, до приведения в порядок того, что тебе там накрутили, поиска всех этих "дополнительных потребителей" и остального и принятие по каждом из них конкретного решения.
Если скажут "норма", ты что так и продолжишь аккумулятор домой таскать? :)
Можно сделать, вариантов куча, от выключателя массы, до приведения в порядок того, что тебе там накрутили, поиска всех этих "дополнительных потребителей" и остального и принятие по каждом из них конкретного решения.
Если скажут "норма", ты что так и продолжишь аккумулятор домой таскать? :)
Да, так и продолжаю таскать.
:grin:
В следующие выходные буду разбираться.
Так какое объяснение, что 130 мА/ч потребления в состоянии покоя это на УАЗе это действительно норма, так он спроектирован изначально? Заводимость машины гарантируется только при простое не более одной недели? Но это же ваще? :shock:
Я этому объяснения не ищу, просто констатирую факты.
Лично меня это не напрягает по причине каждодневного использования авто.
При разрывах более нескольких дней или снимаю АКБ (зимой в морозы) или просто снимаю "минус" (в отпуске).
За эту зиму АКБ снимал один раз на 4 дня (было ниже -37).
В остальные дни эти токи проблем не доставляли.
Проще "минус" скинуть, если долго машина стоит. ;)
Тогда сигнализация перестает работать, не всем это нравится, что где-то дни напролет стоит их машина без сигналки. Тут надобно творчески подходить. :)
Тогда сигнализация перестает работать, не всем это нравится, что где-то дни напролет стоит их машина без сигналки. Тут надобно творчески подходить. :)
Согласен, не есть гуд.
Но, если машина в в доверенном месте, этим можно пренебречь.
А вот насчет "творчески", тут надо подумать.
Что такое можно "сотворить", если эти токи - от установленных заводом или по требованиям аппаратов ?
Переключить ЭБУ и гамнитолу после ЗЖ ?
БК и сигналку не получится, им нужен "дежурный" плюс.
Лично я другого не представляю.
Согласен, не есть гуд.
Но, если машина в в доверенном месте, этим можно пренебречь.
А вот насчет "творчески", тут надо подумать.
Что такое можно "сотворить", если эти токи - от установленных заводом или по требованиям аппаратов ?
Переключить ЭБУ и гамнитолу после ЗЖ ?
БК и сигналку не получится, им нужен "дежурный" плюс.
Лично я другого не представляю.
Как бы сделать так, чтоб все кроме сигнализации отключалось при стоянке - это не проблема, уж все удобнее, чем отключаться скидыванием клеммы и оставлять машину полностью без охраны и закрывающейся механически с ключа только.
Вполне логично, но это требует вмешательства в проводку, что для многих чревато потерей желанной гарантии.
Для остальных - не проблема, достаточно одного тумблера и небольшой перекоммутации. ;)
А, гарантия. Ну, всегда же есть выбор: можно оставаясь на гарантии таскать домой аккумулятор раз в неделю. Ток в состоянии покоя 130 мА - это же оказывается не баг, а фича. :)
А, гарантия. Ну, всегда же есть выбор: можно оставаясь на гарантии таскать домой аккумулятор раз в неделю. Ток в состоянии покоя 130 мА - это же оказывается не баг, а фича. :)
Ну, не знаю, как у кого.
Выходные (сб, вс) у меня машина выстаивает преспокойно, даже не заморачиваюсь, если никуда не езжу.
Независимо от погоды.
А более длительные стоянки я уже описывал.
Получается, что фича и никуда не денешься без переделки проводки.
Кстати, похожая беда и у соседа на ШНиве 2012 г.в.
Сегодня его померяли:
1. Со снятой гамнитолой - 47 мА
2. С гамнитолой (подключена правильно) - 63 мА
Сигналку отдельно не замеряли (подключена правильно).
1. Со снятой гамнитолой - 47 мА
2. С гамнитолой (подключена правильно) - 63 мА
16 мА правильно подключенная магнитола выходит кушает, да?
Получил ответ от уаза. Норма утечки для патриота - 25-80 мА. 130 это не нормально, нужно подробно смотреть утечку. В моем случае это 2 непонятных пункта, про которые ранее писал.
"Непонятные" пункты - это допы в виде БК, сигналки и пр.
Получается, что такие величины - фича и не стоит огорчаться. ;)
Я же выкладывал цифры со своей машины - все укладывается в заводской ответ.
Я бы в таком случае перестал называть это токами утечки.
Скорее - это токи покоя неотключаемого бортового оборудования. ;)
Вполне логично, но это требует вмешательства в проводку, что для многих чревато потерей желанной гарантии.
Гарантия будет снята только на электрику, да и то если заметят.
А может и утечка - сталкивался с тем, что текут диоды в генераторе.
ЭБУ на Патриоте в "режиме покоя" кушает некисло, как уже выяснилось.
Думаю, не только на Патриоте (я про ШНиву писал).
Автор пишет, что ездит редко.
Не удивлюсь, что при этом и недалеко.
АКБ не успевает набрать достаточной емкости.
Как следствие - недозаряд со всеми вытекающими.
И вряд ли конструкторы (тем более на УАЗе) задумываются о тех единичных случая, что кто-то ездит один раз в неделю вокруг дома ( это не к автору ! ).
Вопрос о разрядке АКБ при длительной стоянке поднимается не в первый раз.
Где-то "диоды текут".
У кого-то выясняется "криворукость" подключения гамнитолы.
У кого-то проводка старая и т.д.
Вывод: при длительной стоянке снимать клемму или ставить выключатель "массы".
Если нужна сигналка - зацепить ее отдельным проводом на пустую клемму не проблема, но ток разряда снизится ощутимо.
Чем кончилось то? Афтар ! утечку нашел?
Пока не искал. Как разберусь - напишу здесь в тему.
А ещё некоторые магнитофоны Алпайны кушают в выключенном режиме с подключенным на постоянку красным проводом и снятой панелью 0,3 А)))
Другие некоторые магнитолы кушают в выключенном режиме с подключенным красным проводом и не снятой панелью - 0,3 А, со снятой панелью - 0,02 А.
Вывод - магнитофоны все разные, панель лучше снимать, Алпайнов опасаться.)
патрик 12 года
мерил у себя ток утечки, на предохранителях под капотом, получилось следующее
"Бензонасос" предохранитель ан 20 А - 60 мА о_О
"Приборы" предохранитель на 5 А - 30 мА
ГБО - 30 мА
"Монтажный блок" предохранитель на 80 А - 20 мА
итого 140 мА
смущает наверное только бензонасос, что он там в покое жрет. или на этом предохранителе еще что то весит.
Сегодня остановили ИДПС и заявили, что у меня мигают ПТФ.
При отсмотре стоящей машины развели руками (они) и отпустили.
Теперь к началу. ;)
ПТФ передние, как таковые, у меня отключены.
Вместо них (внутри) установлены с/д лампы и подключены через вот это реле:
http://www.12v.ru/site.xp/052048049124049050048050124.html
В результате получил ДХО.
Проводка родных ПТФ не использовалась.
Возвращаемся к инциденту.
Позже уже попросил знакомого поглядеть на лампы.
Выяснилось интересное: пока машина стоит - лампы светят ровно, но стоит сдвинуться с места - начинают подмигивать.
Мигание удалось устранить банально - кинул от крепежа бампера до ближайшего болта на левом крыле провод.
Т.к. в планах на день были запланированы еще некоторые работы с электропроводкой, решил освежить сведения о токе утечки.
Я обалдел !
56 мА против замеряемых ранее 120-130.
ИМХО, какая-то лажа (с завода) с отсутствием "массы" на раме !
Старую добрую "косичку" искать не стал (был в "чистом"), но, боюсь, что причина кроется в ее отсутствии.
ИМХО, какая-то лажа (с завода) с отсутствием "массы" на раме !
Старую добрую "косичку" искать не стал (был в "чистом"), но, боюсь, что причина кроется в ее отсутствии.
Вот-вот. Всегда тяну отдельную массу. Не доверяю "массам" через корпус изделия и ниже "пояса" машины - делаю точку насколько можно выше и суше.
Кстати. На днях буду сдавать Патриот клиенту - была утечка, ну и анализ проводки. Утечку нашел сразу - на синем проводе питания магнитолы постоянно сидело 12В. который питал еще усилитель. Видимо магнитолу на ремонт. Перекинул сгоревшее "больное реле" обогрева стекла - вывел в наружу отдельным предохранителем.
Силовые реле и предохранители УАЗ Патриот предназначены для защиты навесного оборудования и агрегатов от перегрузок и повреждения токами короткого замыкания. Всего на машине устанавливается два основных модуля. Первый в салоне, второй под капотом авто. В моделях 2011 – 2021 года, версий пикап, универсал, расположение и назначение элементов значительно отличается. Причина в том, что авто разных модельных годов и комплектаций разнятся проводками. К примеру, последние версии с кондиционером салона сильно отличаются по начинке от простых вариаций, где монтируется только печка и минимум дополнительного оборудования.
Как следствие стоимость готового авто в разных комплектациях много отличается.
Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2005
Замок зажигания: + 12 – розовый зажигание – синий/чёрный стартер – красный
Блок центрального замка за левой боковиной: запирание (-) – коричневый отпирание (-) – жёлтый
Коричневый (средний) разъём на панели приборов: повороты (+) – оранжевый и коричневый зарядка (+) – синий/оранжевый
Концевик дверей, включая багажник (-) – жёлтый на лампе в ногах водителя
Тормоз (+) – коричневый на «лягушке»
Схемы, состав и основные функции электропакета для Уаз Патриот
Система электроблокировки замков с дистанционным управлением на Уаз Патриот с помощью блока управления электропакета позволяет осуществлять блокировку замков дверей с включением или без включения режима охраны с пульта дистанционного управления, разблокировку замков дверей и выключение режима охраны, поиск автомобиля на неосвещенной стоянке, дистанционное включение тревожной сигнализации и другие функции.
Электропакет или система электроблокировки замков дверей с дистанционным управлением на Уаз Патриот включает в себя :
— В автомобилях Уаз Патриот с бензиновым двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 : блок управления электропакета, два ключа с пультом дистанционного управления (ПДУ) и один ключ без ПДУ.
— В автомобилях Уаз Патриот с дизельным двигателями IVECO F1A экологического класса Евро-3 : блок управления электропакета и два ключа с пультом дистанционного управления.
— В автомобилях Уаз Патриот с бензиновым двигателем ЗМЗ-40905 экологического класса Евро-4 и дизельным двигателями ЗМЗ-51432 CRS экологического класса Евро-4 : блок управления электропакета, два ключа с пультом дистанционного управления и один ключ без ПДУ.
Ключи автомобилей Уаз Патриот с двигателями ЗМЗ-40904, ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-51432 CRS имеют встроенные транспондеры электронной противоугонной системы : ключи с пультом — не съемные транспондеры, ключ без пульта — съемный. Описание электронной противоугонной системы Уаз Патриот, ее работа и регистрация ключей рассмотрены в отдельном материале.
Схема электрическая функциональная электропакета 3163-6512020 для Уаз Патриот, УАЗ-3163.
Схема функционального назначения контактов и распиновка разъемов блока управления электропакета 3163-6512021 для Уаз Патриот и Уаз Пикап.
— УАЗ-3163 и УАЗ-23632 с двигателем ЗМЗ-409 в комплектации Classic. — УАЗ-31638 и УАЗ-23638 с двигателем ЗМЗ-51432 CRS в комплектации Comfort. — УАЗ-3163 с двигателем ЗМЗ-409 и УАЗ-31638 с двигателем ЗМЗ-51432 CRS в комплектации Limited.
Схема соединений и назначение контактов блока управления электропакетом 3163-6512021 на Уаз Патриот и Уаз Пикап с двигателями ЗМЗ-409 и ЗМЗ-51432 CRS.
Обозначение выводов и схема подключения блока управления электропакетом 3163-6512020 на Уаз Патриот, Уаз Пикап и Уаз Карго, устройство пульта дистанционного управления 3163-6512070.
Функции пульта дистанционного управления системы электроблокировки замков дверей с дистанционным управлением на Уаз Патриот.
С помощью пульта дистанционного управления, при отсутствии помех, можно управлять системой электроблокировки всех дверей спереди, с левой и правой сторон автомобиля на расстоянии около 10 метров, сзади — на расстоянии около 6 метров. Во избежание кражи, пользоваться дистанционным управлением желательно в непосредственной близости от автомобиля.
Блок управления электропакета системы электроблокировки позволяет обучать до четырех пультов дистанционного управления. Все ПДУ при работе с системой электроблокировки равнозначны по своим функциональным возможностям. При обучении ПДУ, обучающий и обучаемые пульты должны быть отделены от общей связки обученных и необученных ПДУ и ключей зажигания с транспондерами.
Не следует подвергать ПДУ воздействию повышенного электромагнитного излучения. Во избежание выхода из строя, не желательно подвергать ПДУ контакту с моющими средствами, топливом, маслами, смазками и водой.
Коды неисправностей электропакета 3163-6512020 для Уаз Патриот.
Блок управления электропакетом регистрирует, сохраняет и отображает по запросу диагностического тестера, имеющего соответствующее программное обеспечение, обнаруженные неисправности системы электроблокировки.
ХХХХ — Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже. 9001 — Высокое напряжение при срабатывании моторедукторов дверей. 9002 — Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании моторедукторов. 9003 — Перегрузка по току при срабатывании моторедукторов дверей. 9004 — Недостаточный ток (обрыв цепи) при срабатывании указателей поворотов. 9005 — Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов. 9006 — Перегрев моторедукторов дверей. 9007 — Низкое напряжение бортовой сети. 9008 — Неисправность в цепи звукового сигнала. 9015 — Несанкционированный сброс микросхемы приемника. 9016 — Сброс контроллера. 9017 — Ошибка записи/чтения внутреннего EEPROM. 9018 — Рассинхронизация счетчика пульта дистанционного управления.
Похожие статьи:
Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2013
Жгут замка зажигания: +12 – розовый Зажигание (+) – синий Стартер (+) – синий К проводам легко подцепиться за щитком.
Блок центрального замка, который находится с права в кик-панели Повороты (+) – синий/белый, оранжевый Двери общие (-) – желтый Центральный замок (-) – закрыть — 7 пин, открыть -2 пин. К ЦЗ подцепляемся как на Шевроле-Ниве. Блок похож на Калиновский, но маркировка там Уазовская.
Если блок сиги прятать за щитком, то провода протянуть до блока ЦЗ не составит проблем. Снимаем крышку правой боковины панели приборов и туда рука лезет, провода от сиги пускаем по штатному жгуту.
По поводу штатных концевиков. Авто был с пробегом 500 км, а концевики уже работали через раз, так что меняйте их сразу на еврики.
Чёрный (3-й) разъём щитка приборов: Ручник (-) – зелёный/красный Генератор (+) – синий/белый
Когда будете снимать щиток, пронумеруйте черным маркером хотя бы первые два белых разъема. Их легко перепутать.
Стоп (+) – коричневый, на лягушке. Там две лягушки, нам нужна правая, на которой всего 2 провода. Отцепляем оба разъема и поднимаем этот жгут на верх к щитку, так очень легко подцепиться.
Обход иммо. Можно сделать в разрыв штатной антенны, они идут вместе с жгутом замка зажигания. А можно и свою антенну накинуть. Когда будете снимать облицовку рулевого вала, ее нижнюю часть, там 2 дальних самореза за резиночкой спрятаны.
Концевик капота стоит штатный, в углу у стойки лобового с левой стороны. Возможно этот провод идет в блок ЦЗ. Не вызвонил, потому что концевик в самом конце монтажа увидел и подцепился возле него.
Устройство и принцип функционирования
Для начала следует заметить, что центральный замок представляет собой устройство, с помощью которого осуществляется блокирование всех дверей внедорожника путем нажатия одной кнопки на пульте управления. Такая функция удобна тем, что водителю теперь не нужно обходить по кругу автомобиля, чтобы запереть все двери с помощью ключа.
Центральный замок состоит из основного блока управления, на который приходит сигнал от дистанционного пульта и который осуществляет блокирование или разблокирование всех дверей. Кроме этого, в конструкцию изделия входят моторедукторы или актуаторы, располагающиеся в толще каждой двери автомобиля УАЗ Патриот, а также проводка и дистанционные пульты. Система достаточно проста и не представляет собой особой сложности.
Принцип работу устройства также достаточно прост. При нажатии на кнопку пульта осуществляется передача радиосигнала на блок управления. Блок, в свою очередь, считав данный сигнал, подает импульс в виде электрического напряжения на все моторедукторы дверей. Моторедукторы осуществляют поступательное движение вверх или вниз, тем самым осуществляя блокирование или разблокирование дверей. На внедорожниках УАЗ Патриот центральные замки начали устанавливать с 2005 года выпуска. Но если в конструкции вашего авто не имеется такого приспособления, то не составит труда установить его самостоятельно.
Следует отметить, что блокирование дверей осуществляется не только при нажатии на кнопку ПУ, но и посредством физического поворота ключа в дверном замке водительской двери. Таким образом, если на ПУ разряжается батарейка, что иногда бывает, то разблокировать/заблокировать двери можно с помощью поворота ключа в замке, только лишь одной двери.
Схема ЦЗ
Схема функционирования центрального замка на УАЗ Патриот позволяет наглядно представить данное устройство и понять принцип его функционирования. Ниже представлена такая схема, по которой подключаются не только автомобили отечественного производства, но и зарубежного.
Данная схема отображает четыре моторедуктора, изображенные под номерами 4,5,6, и 7. Следует отметить, что моторедуктор под номером 7, который располагается в водительской двери, имеет механизм, с помощью которого возможно осуществление блокировки/разблокировки всех дверей с помощью ключа. Под номером 3 изображен блок центрального замка, собственно, с помощью которого, и происходит функционирование изделия. Питается данный блок центрального замка от бортовой сети автомобиля. Кроме того, в конструкцию устройства включен предохранитель и реле, которые обеспечивают продолжительное функционирование агрегата, оберегая его от различных сетевых нагрузок.
Довольно в частых случаях центральный замок на внедорожнике имеет способность к неисправной работе. Каковы причины неисправностей изделия и как их можно устранить, рассмотрим подробнее.
Причины неисправностей центрального замка
Часто водители популярного внедорожника задаются вопросом, почему же не работает ЦЗ? Причин неработоспособности данного агрегата достаточно много, поэтому первым делом следует определить эту причину, а затем приступать к ее устранению.
Первым делом, при неисправности изделия, следует осуществить диагностические процедуры. К таковым процедурам можно отнести определение неисправности электрической цепи, а также выявление поломки со стороны механики. Итак, рассмотрим, что же необходимо сделать, дабы определить поломку центрального замка своими руками.
Если не работает центральный замок на УАЗ Патриот, то первым делом следует обратить внимание на то, что конкретно не функционирует. Если устройство не работает от пульта управления, то следует осуществить проверку работоспособности от привода, располагающегося в водительской двери. Если при этом агрегат будет исправно функционировать, то причину поломки следует искать в электрической части.
Не менее часто выходит из строя плавкий предохранитель цепи, особенно если он расчитан на ток, ниже требуемого. Поэтому первым делом причину поломки в электрической части следует искать в предохранителе. Если же после замены предохранителя блок ЦЗ отказывается функционировать, то следует прибегнуть к проверке системы питания. Возможно, отпаялся какой-либо проводок, что часто бывает на китайских изделиях.
Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2014
Замок зажигания: +12 – розовый зажигание – синий стартер – красный
На блоке комфорта: концевик дверей – желтый багажник – коричневый капот – синий/желтый
Центральный замок подключаем в двери, как на Priora – красный провод в разрыв
Повороты – оранжевый и синий/белый
Стоп – коричневый (на лягушке)
Контроль работы (генератор) – розовый, брал под капотом.
Разновидности блоков управления ЦЗ
Центральный замок обычно располагается под капотом или в дверях зависимо от модели машины, к его разъёму подключён шлейф, откуда ведут управляющие проводки, в т. ч. питание, масса, два сигнальных провода.
В некоторых автомобилях используется один контакт. Управляющий провод в тогда работает по другому принципу: при отсутствии подключения нет проявления функционирования, подключается к массе – замки закрываются, подаётся напряжение 12В – открываются. Такие замки называют пневматическими. Возможен и другой вариант, когда управляющий провод подключён к массе через сопротивление, не напрямую, тогда ЦЗ определяет тип сигнала по номиналу резистора. Зависимо от типа и принципа работы запирающего устройства установка сигналки к нему будет выполняться разными способами. Управление производится постоянной или переменной полярностью. Так, перед началом работ по монтажу охранной системы необходим поиск сигнальных электроцепей.
Разновидности управляющих модулей ЦЗ:
До начала процедуры важно выяснить, какой тип управления применяется. При варианте с минусовой полярностью провода проверяются поочерёдно путём подключения к массе, в случае с плюсовой полярностью подключают к плюсу. Так выполняется поиск обоих сигнальных контактов. Вариант с переменной полярностью предполагает проверку исключительно в процессе закрывания или открывания замков, с целью поиска необходимых проводов выполняются следующие действия:
К ЦЗ с блоком, оснащённым модулем с переменной полярностью, подключение автосигнализации с сигнальными выходами без реле не осуществимо.
При возникновении проблем с поиском нужной пары, требуется более глубокое изучение особенностей конструкции замка. Следует отыскать реле, отправляющее команды запирающему механизму, после чего впаять провода автосигнализации.
Точки подключения автосигнализации на УАЗ Патриот 2015
Замок зажигания: +12 – розовый зажигание – синий стартер – красный
Приборка: контроль ручного тормоза – зелёный/красный через диод сигналы поворотов – синий/белый и оранжевый
За щитком приборов: концевик капота – синий/оранжевый стоп – коричневый
Контроль работы (генератор) – розовый, брал под капотом
На блоке комфорта: концевик дверей – желтый багажник – коричневый
Центральный замок – красный провод в разрыв, как на Приоре
Что лучше: сигнализация или ЦЗ?
У центрального замка противоугонные возможности, по сравнению с сигнализацией, низкие. Злоумышленник без особых усилий может разбить стекло и сравнительно легко угнать автомобиль без ключа, замкнув контакты зажигания.
По сравнению со штатным ЦЗ автосигнализация обеспечивает дополнительные степени защиты:
Установка современной автосигнализации также делает эксплуатацию автомобиля более комфортной. Например, с ее помощью можно настроить дистанционный запуск двигателя или включение предпускового обогревателя.
Устройство ЦЗ
Центральным замком называют комплекс узлов с электромеханическим приводом.
Центральный замок включает в себя следующие составные части:
Комплектующие центрального замка
Крышка багажника и лючок топливного бака также могут быть оснащены замковыми устройствами, подключенными к ЦЗ.
Блок управления
БУ отслеживает положение «концевиков», кнопок управления, а такжеконтактных групп дверных замков и других датчиков, которые соединены с блоком проводами.
Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Однако на новых моделях автомобилей применяются и CAN-шины, с помощью которых можно разделить систему управления ЦЗ на отдельные элементы. Это позволяет устанавливать их в разных местах кузова.
Пример блока управления ЦЗ
Дополнительно в БУ может быть:
Если ЦЗ имеет многофункциональный сложный БУ, то большая часть проводов устанавливаемой охранной системы подключается к его разъемам. Отдельного подключения потребуют сирена, датчики сигнализации, а при наличии – устройство блокировки двигателя.
Система ЦЗ включает в себя несколько групп входных датчиков, используемых при монтаже сигнализации:
Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. Центральным замком обычно управляют с помощью двусторонней кнопки с тремя контактами – одним общим и двумя нормально-разомкнутыми. Также бывают двух- или пятиконтакные клавиши.
Исполнительные устройства
Существуют электромеханические приводы и пневмоприводы исполнительных устройств ЦЗ (активаторов).
В конструкции центральных замков современных автомобилей пневматика больше не используется, везде применяются электроприводы.
Электропривод
Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг. Самыми распространенными типами можно назвать квадратный и Т-образный («пистолетный»).
Механизм электропривода помещен в пластмассовый корпус. Конструктивно он состоит из электродвигателя и металлического (или пластмассового) редуктора. При изменении полярности подающегося на электродвигатель напряжения вал вращается либо по, либо против часовой стрелки. Крутящий момент передается на редуктор, преобразующий вращательное движение в поступательное. От направления вращения зависит, запирается либо отпирается замок дверцы.
Управление приводами осуществляется посредством кратковременного импульсного напряжения — длительностью от 0,8 до 1,5 секунд. Для срабатывания механизма замков на открытие или закрытие этого достаточно. Если время подачи напряжения сделать более длительным, электродвигатели выйдут из строя.
Схема электропривода замка двери
Среди электроприводов есть варианты с двумя электродвигателями. Один используется, чтобы закрывать/открывать замок, второй – блокирует механический привод запирающего устройства, не позволяя открыть его из салона автомобиля за рукоятку или тягу. Такие электроприводы управляются тремя проводами.
Электродвигатели различаются начилием или отсутствием контактного микропереключателя, механически соединенного с выдвижным штоком. Два провода двигателя дополненые тремя кабелями переключателя образуют пятипроводной электропривод.
Они обычно устанавливаются в передних дверцах автомобиля, и микропереключатель передает сигналы на двухпроводные электродвигатели, которыми оснащены замки задних дверей. Соответствующие команды (на закрытие или открытие) посылаются при запирании или отпирании передних дверок ключом или при нажатии управляющей кнопки.
Всем привет! Хочу устроить небольшую конференцию по данным вопросам:)
Столкнулся с тем, что в минувшие Крещенские морозы уаз отказался заводиться:(
Машина простояла всего 2 дня, но при попытках крутить стартером напряжение сразу падало и он отрубался.
Раз в год, перед зимой я всегда проводил обсулуживание аккумулятора: доливал дистиллированную воду, сутки подзаряжал, чистил клеммы и тп. Но несмотря на недавнее обслуживание аккум был бессилен.)
Но кроме покупки нового (пока в процессе выбора модели), с большей емкостью и пусковым током (т.к стоят лебедки) я решил разобраться с 2мя важными вопросами, влияющими на то насколько у аккума будет долгая и счастливая жизнь: с токами утечки и напряжением бортовой сети
Итак, начнем с токов утечки
вооружившись мультиметром с утречка я полез в уаз.
Для справки: чтобы проверить ток утечки нам необходимо на мультиметре красный провод воткнуть в гнездо для измерения максимальной силы тока. У меня оно идет под маркировкой 10А. Рядом есть гдездо для измерения тока в миллиамперах, но нам нужно именно на 10А, кроме того на самом мультиметре мы должны выбрать раздел измерения силы постоянного тока A --- и на нем выбрать величину 10A.
И хотя ток утечки будет в миллиамперах, нам это нужно для того чтобы мультиметр выдержал скачки силы тока, связанные например с постановкой машины на сигнализацию, потому что в эти моменты ток, проходящий через мультиметр, будет измеряться уже в амперах…
Далее идем к машине, отсоединяем плюсовую клемму с аккумулятора и замыкаем цепь через мультиметр (красный щуп на аккумуляторный +, черный на снятый провод с зажимом, что шел на +)
Ток утечки составляет 0.23А что составляет 230миллиампер.
Т.е за сутки должно сжираться 5.5А, что для акума на 75ah не так уж имхо и страшно, с учетом того что машина в простое может находиться день, максимум два… Кстати вопрос: на сколько быстро зарядятся эти потерянные 5-10А геной в 120А ? (интересно сколько тратится на потребители и достается аккуму?)
Посмотрев информацию в интернете нашел что все-таки ток утечки не может превышать 70ма.
Пробуем отключать различные цепи.
Газовое оборудование
Оно как оказалось даже в покое кушает 40ма
Много беспокойства вызывала китайская магнитолла
Она оказалась прожорливой на 60ма
При одновременном отключении ее и гбо, удалось снизить ток утечки до 0.14
что все равно дофига:)
Решил поиграться с вытаскиванием предохранителей:
Итого удалось снизить с 0.23А (магнитоллу и гбо к тому моменту подключил обратно) до 0.20А
причем самым потребителем почему-то оказался F16 -не менее 20ма…
Отсюда вопрос к знатокам, где и что искать? Неужели все остальное это штатная сигналка? говорят может сам генератор кушать? куда смотреть?
Кроме тока утечки решил проверить напряжение на клеммах
Для этого красный провод мультиметра втыкаем в гнездо для прозвонки и измерения напряжения
и выставляем величину 20V раздела V---
Цифры оказались не очень… (за бортом с утра было +2 градуса)
Заводим автомобиль (фары включены)
кстати приборная панель врет:
Такое напряжение у меня на втором положении 3х уровневого регулятора напряжения от энергомаш.
Если на нем выбрать первое положение получаем напряжение
панель стабильно показывает на 0.3v ниже)
И тут возникает второй вопрос: какое напряжение бортовой сети нужно выставлять? раньше, особенно летом, замечал электролит на аккумуляторе: очевидно он закипал и напряжение в 14.4V для него высоковато… Возможно надо поставить на 1й уровень с 13.6V ?
3й поврос, не связанный с 1ми 2мя:)</b> я вот задумался, раз уж решил разобраться с утечками и напряжением, о качестве нашей силовой проводки. Нужно ли менять штатные провода на гену и на стартер или они более менее норм качества?
Покатался по делам часок, после остановки заглушив двигатель померил напряжение аккума:
но к утру боюсь будет опять 12.05 :(
В общем хочу услышать ваше мнение и личный опыт по токам утечки, напряжению и проводам :)
| Меню пользователя Leha33 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Leha33 |
на Люксе есть, на норме разьем вообще один на все
Добавлено через 1 минуту
| Меню пользователя oapv |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от oapv |
| Читать дневник |
| Просмотр загрузок |
купил разъем ИСО за 100 рублей, выдернул клеммы с хвостами - все подошло, как родное.
пс. датчик за 15 минут неспешно вкорячил и проверил.
dikkid, oapv, спасибо.
Sergey70, спасибо за наводку на датчик.
| Меню пользователя aland |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от aland |
| Читать дневник |
| Меню пользователя Sergey70 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Sergey70 |
| Читать дневник |
Как обучить ключи (краткая шпаргалка)
| Меню пользователя lexachh |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от lexachh |
| Меню пользователя Sergey70 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Sergey70 |
| Читать дневник |
требуется переобучить ключи
| Меню пользователя lexachh |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от lexachh |
| Меню пользователя Alexander 47 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Alexander 47 |
| Меню пользователя Alexander 47 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Alexander 47 |
это в действительности ошибка
В1006 - Перегрузка по току при срабатывании указателей поворотов
| Ошибка появляется при моргании поворотников после нажатия кнопки "закрытие или открытия дверей" на пульте ДУ. При включении поворотов или включении аврийки ошибка не появляется. либо "+", либо масса плохая на блоке СУЭП. |
это в действительности ошибка
В1018 - Сброс БУ - без скидывания массы отключена колодка электропакета.
| Меню пользователя aland |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от aland |
| Читать дневник |
| Меню пользователя Alexander 47 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Alexander 47 |
| Страница 20 из 44 | « First | < | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | > | Last » |
| Опции просмотра |
| Линейный вид |
| Комбинированный вид |
| Древовидный вид |
Официальный Лада Калина Клуб
Официальный Лада Калина Клуб - крупнейшее сообщество любителей автомобилей LADA Kalina и LADA Kalina 2 в мире. На страницах форума обсуждают свежие новости о Лада Калина, делятся отзывами владельцев, выкладывают фото и видео LADA Kalina.
LADA Kalina - популярное семейство автомобилей, выпускаемое на российском заводе АВТОВАЗ.
© 2005-2020 LADA Kalina Club | Лада Калина Клуб. Powered by 
Читайте также: